Дома с двумя видами кирпича

Двухслойный дом из кирпича

Лицевой кирпич, как керамический, так и силикатный, часто используется в качестве наружного слоя двухслойных конструкций стен. Это предоставляет застройщикам большое количество вариантов, которые на практике широко используются в сфере индивидуального строительства.

Возведение домов с двухслойными стенами имеет ряд преимуществ. Такая конструкция позволяет строить дом в два этапа. В первый год возводятся несущие стены из конструкционного материала, а в следующей сезон монтируется слой утепления и производится наружная отделка. Следовательно, и расходы на строительство можно разделить на два сезона.

Двухслойные стены состоят из несущего слоя кладочного материала (около 24 см), утеплителя (не менее 12 см) и штукатурки. Система утепления состоит из минераловатной или пенополистирольной плиты (ее толщина рассчитывается в зависимости от требуемого показателя сопротивления теплопроводности), которая приклеивается к подоснове (несущая стена) специально предназначенными для этого клеевыми смесями.

В большинстве случаев плиты дополнительно фиксируются анкерами, хотя некоторые производители в индивидуальном строительстве допускают отказ от использования анкеров, ветровые нагрузки на малоэтажных зданиях незначительные, а анкеры являются мостиками холода и могут снизить эффект от применения системы утепления.

Плиты утеплителя покрываются армирующим слоем, в который утапливается стеклосетка. Снаружи система утепления отделывается тонким слоем декоративной штукатурки. В качестве финишного покрытия нередко выступает фасадная краска.

Главное преимущество применения эффективных утеплителей в том, что они позволяют существенно снизить теплопотери здания. Варьирование толщины теплоизоляционного слоя позволяет уменьшить толщину несущего слоя стены и снизить нагрузку на фундаменты. Важно и то, что благодаря меньшему использованию конструкционных материалов уменьшаются общие затраты на строительство.

В качестве облицовочного слоя могут использоваться мелкоштучные бетонные изделия, полученные методом полусухого вибропрессования: декоративные плиты, бетонный лицевой кирпич, стеновые и декоративные блоки.

Поскольку толщина двухслойных стен меньше, чем однослойных, фундамент под ними делается менее мощным. Перемычки и пояса не утепляются. У этих элементов и у несущей части стены общий утеплительный слой.

Для кладки двухслойных стен на традиционный раствор понадобится меньше опыта, но больше времени. Толстый слой раствора компенсирует неточности в исполнении, а теплоизоляция позволяет скрыть огрехи. Но для правильного нанесения всех элементов системы утепления нужен опытный каменщик.

Достоинства: относительная простота сооружения; разнообразие выбора материалов; хорошие показатели теплопроводности за счет слоя теплоизоляции; отсутствие мостиков холода (при правильно уложенной теплоизоляции); возможность построить дом в два этапа: в первый год возводятся несущие стены, а в следующем сезоне монтируется слой утепления и производится наружная отделка. Расходы можно разделить на два сезона.

Недостатки: более затратны по времени и требуют высокой квалификации каменщика; больший расход раствора: кладка из керамического кирпича и блоков с непрофилированными гранями предполагает заполнение раствором и горизонтальных, и вертикальных швов, что увеличивает его расход; неправильно подобранная и уложенная теплоизоляция чревата промерзанием дома.

Двухслойные стены можно строить практически из любого кладочного материала, способного воспринимать нагрузки: керамический кирпич, поризованная керамика, керамзитобетон, шлакобетон, ячеистобетонные блоки.

Керамический кирпич может быть полнотелым или пустотелым, в зависимости от того, какая несущая способность необходима стене. Стандартные размеры: 25х12х6,5 (8,8) см.

Силикатный кирпич — популярный материал для двухслойных стен. У него точные размеры, что позволяет вести тонкошовную кладку и экономить раствор. Теплопроводность силикатного кирпича так же высока, как и у керамики. Силикатный кирпич имеет высокое водопоглощение, но в то же время быстро сохнет. Имеет высокие показатели шумоизоляции, поэтому чаще используется для возведения несущих конструкций.

Керамический кирпич. Полнотелый отличается высокой прочностью. Что касается пустотелого, то отверстия в виде щелей разного размера и формы увеличивают теплоизоляционные свойства, поэтому его лучше использовать в строительстве наружных стен. Кроме того, пустотелый кирпич легче полнотелого, за счет чего уменьшается нагрузка на фундамент.

Несмотря на распространенность технологии, при строительстве часто допускаются ошибки. О чем надо знать при выполнении керамической кладки.

Раствор. Для кладки стен из керамических изделий чаще всего используется цементно-известковый раствор. Исключение составляет клинкер. Последний кладется только на цементный раствор.

Он используется в качестве альтернативы обычному раствору, благодаря чему коэффициент теплопередачи стены уменьшается с 0,36 до 0,31 Вт/(м2•К).

Толщина швов. Между керамическими изделиями должна составлять от 8–15 мм, обычно 12 мм.

В стенах из кирпича раствором заполняются горизонтальные и вертикальные швы (вертикальные швы более тонкие, чем горизонтальные).

Существуют изделия с профилированными боковыми карманами, которые при заполнении раствором образуют вертикальный шов.

Необходимо следить за равномерностью распределения раствора по площади грани кирпича.

Нельзя наносить раствор в виде лепешек или полос, это может плохо повлиять на прочность всей стены.

Углы. Возведение стен начинают с закладки углов (около 7 рядов кирпичей). Проверьте углы на «вертикальность» при помощи уровня или отвеса. Только после этого можно приступить к стенам.

Резка. Кирпич и камни из обычной керамики лучше разделять постукиванием молотком вдоль намеченной линии.

Деформационные швы. Если стена имеет большую длину, следует помнить о необходимости устройства в ней деформационных швов (температурных, осадочных), разделяющих сооружение на отдельные блоки и придающих ему некоторую степень упругости (для герметизации заполняется упругим изоляционным материалом).

Расстояния между швами кладки (по вертикали и горизонтали) должны быть не более 12 м для стен из облицовочного керамического кирпича и не более 8 м для остальных материалов. Если стена южная, эти значения необходимо уменьшить на 1/4.

Кладка в 2 кирпича 510 мм

Строительство кирпичного дома предполагает кладку по разным схемам, исходя из разных размеров изделий и расчетной толщины стен здания. Если нужна кладка в 2 кирпича, то ее можно применять при возведении несущих стен, испытывающих нагрузки от веса дома. Но иногда такую кладку используют и при возведении внутренних стен и даже межкомнатных перегородок — в случае, если стены будут принимать на себя большие нагрузки – не только от веса мебели или бытовой техники, подвешенных на них, но и от межэтажных или потолочных перекрытий.

Технические параметры — толщина стены, предельные нагрузки, размер изделия и т. д. — оговариваются в технологических картах и нормативных строительных документах: СНиП 3.03.01–87, СНиП 12–01–2004, СНиП 12–03–2001, СНиП II–22–81, ГОСТ 530–2012 и другими. Из-за большого количества правил и норм правильно будет изучить основные пункты строительного процесса — это кладка угла в 2 кирпича, кладка стены, армирование и главные требования к материалам.

Подготовительные работы, инструменты и материалы

Без специализированных приспособлений и строительных инструментов не обойтись. Сколько и чего понадобится, видно из таблицы ниже. Отсутствие того или иного инструмента приведет к замедлению работы, поэтому нужно постараться запастись всем необходимым из списка:

Необходимые инструменты

Строительные, шанцевые, измерительные инструменты и вспомогательные приспособления	Назначение
Строительные леса или козлы	Для кладки выше человеческого роста
Мастерки, шпатели, кельмы	Для укладки, разравнивания и срезания раствора
Металлический угольник с делениями	Проверяется угол кладки
Рулетка 10 м	Для проведения разметки и контроля размеров стен или перегородок
Строительный уровень	Для проверки горизонтального и вертикального уровней кладки
Прави́ло, отвес	Проверка вертикального уровня поверхности
Печной молоток, кирка	Раскалывание и придание изделию требуемой формы
Лопата	Замешивание раствора, перегрузка в бадью
Струбцина и деревянная рейка размером 5 х 5 или 7 х 5 см, длина 2 м — порядовка. На рейке через 7,7 см наносятся засечки, соответствующие ширине кладки. 7,7 см — это высота камня 6,5 см плюс и толщина растворного шва 1,2 см	Порядовка — разметка рядов, струбцина — крепление порядовки
Шнур	Проверка уровня стены по горизонтали
Шаблон из реек для разметки оконных и дверных проемов	—
Емкость железная — бадья, ведро, бочка	Для подачи раствора к месту кладки
Траверса с поддоном	Железная площадка для подачи материалов на леса

1. Кладка кирпича начинается после подготовки площадки — расчистки от строительного мусора и ненужных предметов. А также необходимо проверить поверхность фундамента на отсутствие отклонений по вертикали и горизонтали;
2. Далее заготавливается строительный материал в требуемом количестве, инструмент, устанавливаются козлы или собираются леса.

Керамический красный кирпич двойного формата

Толщина стены может меняться от 12 см до 64 см в таких пределах:

1. Стена в половину кирпича — 120 мм;
2. Толщина в один кирпич — 250 мм;
3. Полтора кирпича — толщина кладки равна 380 мм;
4. Кладка в два кирпича — 510 мм;
5. Стена в два с половиной кирпича имеет толщину 640 мм.

Учитывая низкие теплопроводящие свойства красного керамического камня, в географических зонах с умеренным климатом стены делаются толщиной 510–640 мм, то есть, выкладывается стена в 2 кирпича или в 2,5 ширины. Кроме того, после поднятия стен стену необходимо дополнительно утеплять.

Габариты кирпича от российских компаний-производителей

Конструктивное наименование	Маркировка габаритов и размеры в мм		Маркировка
Кирпич одинарный	1-HФ	250 x 120 x 65	O
Еврокирпич	0,7-HФ	250 x 85 x 65	E
Одинарный модульный строительный камень	1,3-HФ	288 x 138 x 65	M
Полуторный кирпич	1,4-HФ	250 x 120 x 88	У
Утолщенный с пустотами по горизонтали	1,4-HФ	250 x 120 x 88	УГ
Двойной	2,1-HФ	250 x 120 x 140	K
	3,7-HФ	288 x 288 x 88
	2,9-HФ	288 x 138 x 140
	1,8-HФ	288 x 138 x 88
	4,5-HФ	250 x 250 x 140
	3,2-HФ	250 x 180 x 140
Крупноформатный поризованный керамический	14,3-HФ	510 x 250 x 219	KK
	11,2-HФ	398 x 250 x 219
	10,7-HФ	380 x 250 x 219
	9,3-HФ	380 x 255 x 188
	6,8-HФ	380 x 250 x 140
	4,9-HФ	380 x 180 x 140
	6,0-HФ	250 x 250 x 188
С пустотами по горизонтали	1,8-HФ	250 x 200 x 70	KГ

В качестве примера: Марка 2,1NF означает больший 2,1 раза объем изделия в сравнении со стандартной маркой НФ, которая имеет габариты 250 х 120 х 65 мм, плюс слой раствора. Из-за увеличенных габаритов изделий число строительных операций минимизируется.

Основные принципы кладки

Чтобы выложить стену или несущую перегородку в два кирпича, понадобится два человека. Процесс ведется согласно технологической карты, которая правильно организует и оптимизирует работы. На 1 м 3 стены, согласно расчетам, уйдет 140 единиц стандартного керамического камня, 121 единица облицовочного камня, 190 кг раствора из песка и цемента, 9,5 кг арматурных стержней.

1. На основание крепится порядовка, вдоль фундамента или разметки для стены натягивается шнур, на местах кладки раскладываются материалы. Подготовленный раствор перед подачей на место кладки нужно еще раз перемешать, подать каменщику, который его выложить и разровняет по поверхности. На раствор укладывается кирпич, после окончания двух рядов швы расшивают;
2. Для обеспечения непрерывности кладочных операций нужно через 3–4 метра поставить по два поддона — один для рядового кирпича, второй — для облицовочного. Между поддонами размещаются емкости с раствором — они должны отстоять от стены на расстоянии 50–60 см, чтобы каменщики могли ходить вдоль рядов свободно.
3. Строительная бригада состоит их двух рабочих: первым стоит каменщик-помощник, который будет подавать кирпич, освежать цементную смесь, раскладывать по поддонам разные марки кирпичей. Укладку проводит каменщик соответствующей квалификации.

Наружная и внутренняя верста — это крайние ряды в стене: наружная верста находится с лицевой стороны дома, внутренняя — со стороны комнаты. Наружная верста выкладывается из керамического камня, который нужно заготовить заранее, и для удобства расположить его внутри основания или помещения. При кладке ложкового ряда стройматериал располагают вдоль стены, по две единицы в пачке, или по одному под углом друг к другу. При кладке тычкового ряда блоки подготавливают попарно, под углом 90 0 к поверхности стены. Расстояние между пачками — полкирпича, или 120 мм. Ложок – это длинная узкая сторона изделия, тычок — короткая узка сторона, постель — длинная широкая сторона изделия.

1. Кладка кирпича толщина которого такая же, как и толщина обычного рядового изделия, проводится так: подсобник раскладывает раствор, отступая от наружной части стены на 10–15 см. При кладке на ложок раствор укладывается лопатой сбоку, чтобы получилась линия длиной 7–8 см. Кладку на тычок удобнее проводить, накладывая раствор через переднюю часть стены, грядкой длиной до 20 см. После этого квалифицированный каменщик должен разровнять раствор и уложить кирпич на постель, прижать его к раствору по центру каменного блока и придвинуть к ранее уложенному изделию из камня;
2. Кирпич нужно уложить согласно порядовке, чтобы толщина шва не нарушалась. Лишний выдавленный раствор подрезается и снова укладывается на поверхность ряда;
3. Чтобы выложить прочную кладку в два кирпича, первый ряд укладывается на тычок. Многорядовая перевязка требует перемежения тычкового и ложкового рядов: тычок укладывается через пять ложков. После выкладывания наружной версты начинается забутовка-укладка среднего ряда, которая проводится по такому же принципу, то есть, раскладочная схема повторяется;
4. Ложковые и тычковые ряды в забутке относительно наружной версты проводится наоборот — ложковым служит первый ряд, после которого выкладываются пять тычковых рядов.

Кроме прижима, на практике реализуется еще несколько методов возведения стен в два кирпича. Строительный керамический блок прижимается при поднятии наружной версты, а при забутовке и поднятии внутренней версты работает несколько иная схема кладки.

Версты выкладываются «вприжим», «впустошку», «вприсык» и «вполуприсык». Второй и третий методы могут проводиться с подрезанием растворной смеси. Забутовка выкладывается «вполуприсык». «Вприжим» стена поднимается на жестком цементном растворе, при этом швы заполняются максимально, с последующей расшивкой. Укладка «вприжим» самая трудоемкая.

Укладывая кирпич на тычок, раствор нужно подгребать ложковой поверхностью, чтобы заполнить шов, и кирпич усаживается на поверхность. Этот метод довольно легкий, но кладка с незаполненными швами будет менее прочной, чего нельзя допускать в регионах с сейсмоопасными зонами или при строительстве дома на слабых пучинистых грунтах. Более, того, метод укладки кирпича «вприсык» категорически не разрешается. При возведении стены в два кирпича этот метод применяется только для поднятия внутренней версты.

Метод «вприсык с подрезкой» — это комбинированная схема кладки «вприжим» и «впустошку», при осуществлении которой швы заполняются полностью. Метод предусматривает укладку раствора на постель «вприжим», а кирпич укладывается «вприсык».

При кладке методом «вполуприсык» удобно вести забутовочный ряд. Отличается такая схема от предыдущих тем, что раствор расходуется меньше, а вертикальные швы закладываются раствором не полностью, а на 50% —оставшаяся часть пустого шва заполняется во время укладки верхних кирпичных рядов. При этом поперечные швы забиваются раствором полностью.

Как выложить глухую перегородку

Глухую кирпичную перегородку выкладывайте, если имеете 2–4 разряд каменщика. Толщина перегородки — полкирпича, потому что кирпич укладывается на ложковую поверхность изделия. Так как перегородка чаще всего возводится одинарным кирпичом, то несложно подсчитать расход камня и раствора: для 1 м 3 необходимо запастись 50 единицами кирпича и 0,02 м 3 цементно-песчаного раствора.

Кирпич при строительстве широкой перегородки выкладывается методом «вприжим», с однорядной цепной перевязкой растворных швов. Швы расшиваются с одной стороны поочередно — первыми расшиваются вертикальные стыки, затем — горизонтальные. После каждой расшивки любого стыка поверхность необходимо протереть тканью или ветошью.

Последовательность операций при строительстве внутренней перегородки следующая:

Размечается пол и потолок помещения, крепится порядовка и натягивается причальный шнур. На расчищенное рабочее место раскладывается рядовой кирпич, последний раз перемешивается раствор, и раскладывается по начальной поверхности. Для удобной и быстрой кладки потребуется сразу установить два поддона с кирпичом — их ставят с противоположных сторон рабочего места, на расстоянии 60–70 см от несущих стен. Между поддонами должна уместиться емкость с цементным раствором.

Если перегородка не несущая, то ее опорная поверхность будет намного, почти в два раза, меньше, чем у несущих стен. Поэтому весь процесс возведения перегородки должен быть направлен на ее укрепление. Далее начинается укладка первого ряда кирпича. Есть некоторые нюансы, которые следует учесть. Так как у перегородки слишком маленькая, по сравнению с несущей стеной, площадь опоры, все действия направлены на обеспечение устойчивости конструкции.

После укладки первого ряда поднимается еще три ряда кирпичей, и проверяется ровность кладки — горизонтальная и вертикальная. На этом уровне кирпичи перегородки жестко соединяются с несущей стеной при помощи Г-образных стальных пластин или вставленных в просверленные отверстия прутьев арматуры. Одна сторона согнутой пластины прибивается дюбелями к несущей стене, вторая — вмуровывается в перегородку при кладке. Таким же образом перегородка крепится к полу и потолку.

При оштукатуривании пластины маскируются слоем раствора. Для усиления перегородки через каждые пять рядов укладывается горизонтальная арматурная сетка, и желательно, чтобы ее уровень совпадал с уровнем армирования в несущей стене.

Стороны Кирпича — Как Называются, Характеристики, Инструкция, Советы Каменщиков

Содержание

• Как называются стороны
• Характеристики сторон кирпича
• Кладка из кирпича

Строительство дома — сложный и ответственный процесс. Сначала рекомендуется выбрать качественный и надежный материал, каковым и считается кирпич. Все стороны кирпича имеют названия и соответствующее назначение. Поэтому при постройке здания без этих знаний не обойтись. Это требуется для удобства во время строительства, а также правильного выполнения кирпичной кладки.

Как называются стороны?

Кирпич — это строительный материал, обладающий гигроскопичностью, теплоизоляционными и звукоизоляционными свойствами. Следовательно, он наиболее подходит для строительства жилых домов. Различают не один вид блоков, но это не влияет на название их сторон. Попарно для каждой из них есть три названия, они утверждены в государственных стандартах и одинаковые для всех видов материала. Эти названия таковы:

• постель — наибольшая сторона поверхности кирпича, кладущаяся на раствор,
• ложок — длинная узкая плоскость,
• тычок — короткая узкая сторона.

Характеристики сторон кирпича

Разновидностей этого строительного материала много. Наиболее используемые — силикатный и керамический, пустотелый (со сквозными или закрытыми полостями), полнотелый и облицовочный (бывает разных форм, например, с закругленными углами и чаще всего используется в декоративных целях). В зависимости от размеров, его называют:

• обыкновенный (одинарный),
• модульный или утолщенный (полуторный),
• двойной.

Обыкновенный	250	120	65
Модульный	250	120	88
Двойной	250	120	140

Кладка из кирпича

Уложенные в определенном порядке, керамические либо силикатные блоки скрепляют строительным раствором. Так получается кирпичная кладка. Раствор готовится посредством смешивания цемента и просеянного песка с добавлением воды. От степени его пластичности зависят способы кладки и их качество.

Чтобы кирпичная стена получилась качественной, а значит прочной и надежной, избегают быстрого всасывания влаги из раствора. Поэтому сухой строительный материал не используют. Перед началом работ его следует замочить.

Главных приемов, применяемых при строительстве домов из кирпича, всего три: вприжим, впритык и впритык с подрезкой. При возведении несущих стен, каминов, печей используют первый способ. Раствор применяется плотный, для его распределения прилагают значительные усилия. Способ впритык применяют для кладки стен с последующей облицовкой. Раствор нужен подвижный, швы им заполняют частично. Это делают для того, чтобы после нанесения штукатурки, раствор со стеной был надежно сцеплен. Впритык с подрезкой — метод, объединяющий в себе два предыдущих способа.

Раствор используют как для кладки вприжим, а саму кладку выполняют впритык. Швы при этом заполняют полностью. По тому, какая из сторон кирпича направлена наружу — ложок, тычок или постель, различают виды кладок. Часто используют ложковую и тычковую кладки. От того, какую кладку используют при ее возведении, зависит толщина стены, что и показано в таблице:

Виды кирпичных перемычек и сводов. Кирпичная кладка арочных сводов

Строительство частного дома – сложная комплексная задача, на решение которой необходимо потратить много сил и знаний. Каждый из этапов строительства от разметки траншеи под заливку фундамента и до финишной отделки фасада является очень важным. От правильности и качества проведения каждого из них зависит устойчивость и эксплуатационные характеристики всего строения.

Особое внимание стоит уделить возведению перемычек над оконными и дверными проемами. Это самое слабое место во всей стене, и от правильности его укладки зависит ее прочность. В современном строительстве используют железобетонные перемычки. Такая конструкция является довольно прочной и способна выдержать большие нагрузки. Это позволяет строить дверные и оконные проемы большой ширины. Кирпичные перемычки в настоящее время применяют только в декоративных целях. О том, как возвести кирпичную перемычку, свод и арку своими руками, расскажем далее.

Виды кирпичных перемычек и сводов

Прежде чем начать разговор о кирпичных перемычках, стоит отметить тот факт, что они не предназначены для монтажа на несущих стенах. Особенно если это касается многоэтажных строений. В таких случаях лучше использовать бетонные перемычки — либо готовые, либо отливать их по месту. Максимальная ширина проема, при которой допускается применение кирпичных перемычек – 1,7 метра. Если планируется проем больше, то следует монтировать только бетонные перемычки.

Виды кирпичных перемычек:

1.Рядовая перемычка. Состоит из обычных кирпичей, которые уложены в один ряд. Это самая простая проемная перемычка, которую можно сделать своими руками. При этом не требуется никаких специальных знаний и опыта работ.

2.Клинчатая перемычка. Как и последующие виды проемных перемычек применяется только в качестве декоративного элемента. Для ее монтажа используют специальный клинчатый кирпич.

3.Лучковая перемычка. По своей конструкции напоминает клинчатую. Различием между данными кладками является то, что лучковая имеет форму радиуса, больше похожую на арку.

4.Арочные перемычки. Это один из самых сложных и в то же время красивых видов перемычек. Класть их без опыта проведения каменных работ и особой необходимости не следует. Как правило, применяются они при работах по реконструкции старых зданий.

Укладка рядовой перемычки проемов своими руками

Чтобы уложить кирпич над проемом, необходим такой же инструмент, как и для обычной кирпичной кладки:

Работы по укладке рядовой кирпичной перемычки ничем принципиально не отличаются от кладки стен.

В ходе укладки рядовой перемычки проемов своими руками следует придерживаться данных правил:

– Перевязка швов при кирпичной кладке перемычек обязательна. Также при проведении работ необходимо следить за ровностью рядов и соблюдать их вертикальность. Так как данная кладка будет испытывать дополнительные нагрузки не только на сжатие, но и на изгиб (так как не имеет под собой опоры), качество проведения работ должно быть на высоте. Особое внимание следует уделить заполнению швов цементным раствором. Марка бетона должна быть не менее 25. В нем должно быть больше цемента, чем в обычном растворе.

– Количество рядов над проемом, которые необходимо укладывать с особым качеством, должно быть не менее шести.

-Глубина заделки перемычек в кирпичную кладку должна быть на полметра с каждой стороны. Если его ширина составляет 1,5 метра, то длина ряда должна быть не менее 2,5 метров.

Между рядами кирпичные перемычки вертикальной кладки армируются при помощи конструкционной стали. Для этих целей используется стальная арматура диаметром 6-8 мм или гладки пруток, такого же размера. Арматура укладывается сверху ряда и накрывается раствором, на который укладывается следующий ряд кирпича. Концы арматуры загибаются в направлении верхнего ряда.

– Для того чтобы ровно уложить кирпич и исключить протекание раствора, над проемом можно смонтировать опалубку. На нижнюю доску стоит уложить слой рубероида. Далее на поверхности опалубки выкладывается слой цементного раствора. Затем в него необходимо утопить несколько прутов арматуры, который укрывается вторым слоем раствора.

– Опирание перемычки на кирпичную кладку будет проводиться именно благодаря арматуре. После этого процедуру повторяют. Для того чтобы арматура под воздействием влаги не поддавалась коррозии, слой раствора над ним должен быть не менее 30 мм. Укладку кирпича на подготовленную постель можно проводить уже на следующие сутки. Однако, опалубку не стоит демонтировать на протяжении 2-х недель летом или 3-х осенью и весной.

Клинчатая кладка для проемных перемычек

Прочность такой кладки достигается благодаря клиновому распору кирпича, поэтому она не требует дополнительного армирования. Клин при такой укладке достигается двумя способами:

1.При помощи специального кирпича, один из тычков которого гораздо больше противоположного.

2.За счет расклинивания обычного кирпича раствором.

Установка такой перемычки производится при помощи специальных кружал. Для проведения работ их необходимо три.

Виды и характеристики кирпичных арок

Арочный свод может украсить дизайн любого помещения, независимо от того, в каком стиле выполнено оформление интерьера. Чаще всего возводятся арочные конструкции из кирпича. Они устойчивы, надежны и имеют красивый внешний вид. Более того, кладка арок кирпичных сводов будет под силу любому мастеру, который внимательно ознакомился с технологией выполнения монтажных работ. По своей форме и конструкции арка напоминает полукруглую перемычку, соединяющую между собой две вертикальных опоры. Устанавливается такой свод в дверных, оконных и межкомнатных проемах, а также в печах и мангалах. Далее рассмотрим подробнее инструкцию, как сделать кирпичную арку.

Различают несколько разновидностей арок из кирпича:

– Полная арка в форме полукруга. Самый распространенный тип конструкции. В данном случае две опоры соединяются между собой сводом полукруглой формы. Кирпичная кладка арок такого типа под силу любому мастеру, обладающему хоть какими-то навыками работы с кирпичом.

– Арочный свод прямоугольной формы. Представляет собой ровную перемычку, которая соединяет между собой две вертикальные опоры. Такую конструкцию очень сложно будет создать неопытному мастеру.

– Усеченный арочный свод. Это очень интересная конструкция арки, здесь кирпич выкладывают по направлению усеченной дуги. Такой свод, как и прямоугольный, довольно сложно будет смонтировать тому, кто ни разу не выполнял кирпичную кладку.

– Арка в форме усеченного конуса. Такие конструкции устанавливают в современных помещениях, обустроенных в стиле модерн и хай-тек.

– Прямоугольный свод с закругленными углами. Арки данного типа монтируются в помещениях, оформленных в романтическом или классическом стиле. Для того чтобы установить такую конструкцию, потребуется освободить для работы достаточно большой участок стены.

Кирпичная кладка арочных сводов

После того как определили конструкцию будущей арки и начертили схематический эскиз, следует подготовить инструменты и материалы для работы.

Для выполнения монтажных работ вам понадобится:

– Кирпичи для сооружения арочного свода. Лучше отдавать предпочтение при покупке материала клиновому кирпичу, который имеет трапециевидную форму.

– Раствор – предназначен для крепления кирпичей. В его состав входит песок, глина и гравий.

– Емкость для замешивания раствора.

– Строительный уровень – предназначен для контроля за правильностью проведения работ.

– Маркер или карандаш.

Порядок монтажных работ:

– Изначально следует изготовить пяты по шаблону. При монтаже пят следует опираться на размеры конструкции, указанные в эскизе. Для изготовления шаблона предварительно заготавливаются качественные листы ДСП и деревянные бруски. Затем на ДСП-панели с помощью маркера отмечаются крайние точки конструкции. Следует помнить, что шаблон лучше делать на 1-2 см меньше, нежели планируемый свод, тогда его легче будет смонтировать. Далее точки между собой соединяются дугообразной линией.

– По сделанной разметке с ДСП-листа необходимо вырезать шаблон. Он должен состоять из двух дугообразных деталей, скрепленных между собой деревянными брусками. В качестве крепежных элементов для фиксации брусьев необходимо использовать саморезы. Готовый шаблон следует при помощи опор и деревянных клиньев зафиксировать в проеме (там, где планируется дальнейшая установка кирпичной арки).

– Далее необходимо укрепить фундамент арки, так как дополнительная нагрузка на опоры может вызвать их деформацию. Кроме того, не укрепленная арка с течением времени может обрушиться. Для строительства основы используется бетон и кирпичи.

– Затем переходим к строительству арочной перемычки для кирпичной кладки. Для этого по бокам шаблона следует сделать штробы, в которых в дальнейшем размещаются дополнительные крепежные элементы конструкции. В центре верхней дуги необходимо закрепить замковый кирпич, благодаря которому будет обеспечиваться крепление свода

– На следующем этапе осуществляется установка боковых элементов свода и колонн, на которые крепится опалубка. Колонны возводятся из бетона или кирпича. Для того чтобы расстояние между боковыми стойками было одинаковое по всей высоте опор, следует предварительно вырезать доску, длина которой будет равна ширине пролета арки. Этой доской нужно контролировать правильность проведения монтажных работ.

– После того как шаблон зафиксирован со всех сторон, переходим к укладке кирпича. Кладка проводится поперечными полосами с двух сторон свода по направлению от пят до закрепленного замкового кирпича. Для того чтобы боковые опоры получились одинаковыми, следует укладку материала производить одновременно с обоих боков. После того как возведены опоры свода, следует закрепить подпорочный деревянный брус с двух сторон конструкции. Длина нижнего шва арки должна равняться 6-7 см, а верхнего – 3 см.

– Выкладывая свод арки, ориентируйтесь на ранее закрепленный шаблон. Швы между материалом залейте раствором. В процессе укладки свода закрепляйте кирпичи клиньями так, чтобы они приняли нужную форму. Монтируйте свод с двух сторон одновременно. Следите за тем, чтобы закрепленный замковый кирпич оставался строго посередине арки.

– Когда кладка кирпича закончится и раствор затвердеет, удалите его излишки кистью. Затем можно убрать шаблон.