Домастиковка кирпича что это

Руководство для замены кирпича

Замена кирпича в кладке

Причины для замены кирпича в кладке могут быть разные, например, повреждение или пятна. С данным руководством Вы легко сможете заменить поврежденный кирпич.

Выбиваем кирпич

1. Выбейте кирпич из стены, пользуясь зубилом и маленькой кувалдой (Рис.1), или отбивным молотком. Если Вы используйте зубило и кувалду Вам будет легче разбить кирпич, если просверлите дырки в кирпиче и в растворе вокруг кирпича, чем больше дырок, тем легче будет выбить кирпич по кускам (Рис.2).

2. Первым ломаем раствор вокруг кирпича, затем вытаскиваем кирпич разбивая на мелкие кусочки.

3. Теперь ищем кирпич для замены.

(Убираем раствор вокруг кирпича Рис.1)

(Если сделать дырки, то кирпич будет легче ломать Рис.2)

Кладем новый раствор

1. Удалите остатки старого раствора полностью. Тщательно мочим водой, образовавшуюся полость.

2. Замешиваем раствор и мастеровкой наносим 2-х сантиметровым слоем на дно и по бокам полости (Рис.3).

3. Также 2-х сантиметровый слой раствора наносим сверху на кирпич (Рис.4).

(Кладем раствор Рис.3)

(Вставляем кирпич Рис.4)

Вставляем новый кирпич

1. Раскачивая, вставляем кирпич на полость в кладке и двигаем его пока кирпич станет заподлицо с поверхностью кладки.

2. В случае необходимости, кирпич можно подбивать с рукояткой мастеровки.

3. Если раствор не вылезет вокруг кирпича, значит раствор слишком тонкий; вытаскиваем кирпич, добавляем раствор, и вновь вставляем кирпич.

4. Убираем мастеровкой выступивший раствор.

5. Через 30 минут можно делать расшивку. Сначала делаем вертикальные швы, а затем горизонтальные швы.

6. Смачиваем инструмент для расшивки в воде и спокойно проводим им по шву, оставляя вогнутый след.

7. Мастеровкой убираем раствор, выдавленный расшивкой.

8. С помощью мокрого куска мешковины или грубой ткани, очищаем от стекшего раствора кирпичи.

Комментарии

Как можно заменить кирпич в оконом проеме

Очень полезно и вовремя, в моем случае. А именно, нанятые строители зарвались с махинациями при закупке материалов, пришлось заказчику взять поставку материала на себя. Строители отомстили-сделали глубину расшивки в кладке облицовочного кирпича, порядка 10 мм, т.е. заведомо за пределами глазурного покрытия. В результате 20% кирпича, с северной стороны, «взорвалось» за зиму.
Не могу найти официальных рекомендаций, стандартов на эту тему. К сожалению автор не углубился в тему(пятно на кирпиче -не достаточно серьезно), строительных «хитростей», как в моем случае, дабы простой люд держал ухо востро заранее, а не тратил время и средства на устранение.
Но все-равно спасибо.

отлично ,а если кирпичь передовили как быть!

Для единственного кирпича, причем для одной только наружной версты без перевязки, здорово расписано. А что это там за доска в кладке виднеется в месте забутовки?

Отличная статья, спасибо. Как раз искал рекомендации по замене кирпича!

Почему же? Все отлично описывается шаг за шагом!

Виды кирпича

Кирпич полнотелый

Полнотелый кирпич – материал с малым объемом пустот (меньше 13%). Применяется для кладки внутренних и внешних стен, возведения колонн, столбов и других конструкций, несущих помимо собственного веса дополнительную нагрузку.

В силу того, что этот материал используют преимущественно для возведения несущих элементов зданий, распространены другие его названия – «строительный», «обычный», «рядовой». Он должен обладать высокой прочностью на изгиб, на сжатие (если конструкция сильно нагружена, то можно заказать марку М250 и даже М300), быть морозостойким. По ГОСТУ максимальная марка по морозостойкости такого кирпича – F50, но можно встретить и кирпич марки F75.

Пористость определяет теплоизолирующие свойства, качество сцепления с кладочным раствором, а заодно и впитывание влаги при смене погоды. Водопоглощение обычного кирпича должно быть более 8%, а на рынке присутствует материал, у которого эта величина достигает 20%. Обратите внимание: сопротивление теплопередаче полнотелого кирпича невелико. Поэтому наружные стены, полностью выложенные из этого материала, требуют дополнительного утепления.

Кирпич пустотелый

Пустотелый кирпич применяют для кладки облегченных наружных стен, перегородок, заполнения каркасов высотных и многоэтажных зданий.

На самом деле «имен» у этого кирпича много. В различных анонсах его называют «дырочным», «щелевым», «экономным» («экономичным») и «самонесущим». Из последнего названия видно, что он используется преимущественно для ненагруженных конструкций.

Отверстия в пустотелом кирпиче могут быть как сквозные, так и закрытые с одной стороны; по форме – круглые, квадратные, прямоугольные и овальные; по расположению – вертикальные и горизонтальные. Необходимо учитывать, что материал с горизонтальными отверстиями менее прочен (М25..М100).

За счет того, что пустоты составляют значительную часть объема (более 13%), на изготовление пустотелого кирпича уходит меньше сырья, чем на изготовление полнотелого. Отсюда – и относительно скромная цена, и название – «экономичный». Кроме того, замкнутые объемы сухого воздуха повышают теплоизолирующие свойства материала. Нужно только следить, чтобы кладочный раствор был достаточно густой и не заполнял отверстия, иначе этим преимуществом нельзя будет воспользоваться. Разумеется, на степень проникновения раствора влияет и размер самих щелей.

Пористость определяет теплоизолирующие свойства, качество сцепления с кладочным раствором, а заодно и впитывание влаги при смене погоды. Водопоглощение обычного кирпича должно быть более 8%, а на рынке присутствует материал, у которого эта величина достигает 20%. Обратите внимание: сопротивление теплопередаче полнотелого кирпича невелико. Поэтому наружные стены, полностью выложенные из этого материала, требуют дополнительного утепления.

Клинкерный кирпич

Применяют для облицовки цоколей, мощения дорог, улиц, дворов, полов в цехах промышленных зданий, облицовки фасадов.

Погруженный полностью в воду, клинкерный кирпич выдерживает минимум 50 циклов попеременного замораживания/оттаивания, а что касается прочности, то ниже марки М400 его просто не выпускают. Такие характеристики обеспечиваются большой плотностью кирпича, которая достигается благодаря особому сырью и особой технологии.

В производстве данного вида материала используют тугоплавкие глины. Их обжигают до спекания при значительно более высоких температурах, чем принято для изготовления обычного строительного кирпича.

Кирпич облицовочный

Облицовочный, он же «лицевой» и «фасадный», используют при облицовке зданий. Стандартные размеры у него такие же, как у рядового, – 250x120x65 мм. Некоторые производители предлагают фасадный кирпич уменьшенной ширины (85 мм вместо 120).

Как правило, фасадный кирпич – пустотелый, а следовательно, его теплотехнические характеристики достаточно высоки. По нормативам, облицовка обязана обладать хорошей морозостойкостью и «презентабельным» внешним видом. Цвет должен быть ровным, грани – гладкими, формы – точными. Не допускается наличие трещин и расслоения поверхности.

Подбирая составы глиняных масс и регулируя сроки и температуру обжига, производители получают самые разнообразные цвета. Затраты на кирпичную облицовку больше, чем на оштукатуривание, но при правильном выборе материала «керамический» фасад не потребует обновления гораздо дольше, чем штукатурка.

Интересен облицовочный фактурный (рельефный) кирпич Его ложковая и тычковая поверхности имеют рисунок. Это может быть просто повторяющийся вдавленный рельеф, а может быть и обработка под «мрамор», «дерево», «антик» (фактурный с потертыми или нарочито неровными гранями) – на выбор заказчика.

Фасонный кирпич по-другому называют фигурным, что говорит само за себя. Отличительные признаки такого кирпича – скругленные углы и ребра, скошенные или криволинейные грани. Именно из таких элементов без особых сложностей возводят арки, круглые колонны, выполняют декор фасадов. Существуют специальные элементы для подоконника и карнизов. Подвид фасонного – лекальный кирпич, форма которого выполняется на заказ, по предоставленному лекалу.

Кирпич облицовочный глазурованный или ангобированный

Для получения кирпича с блестящей цветной поверхностью на обожженную глину наносят глазурь (специальный легкоплавкий состав, в основе которого – перемолотое в порошок стекло), а затем проводят вторичный обжиг уже при более низкой температуре. После этого образуется стекловидный водонепроницаемый слой, обладающий хорошим сцеплением с основной массой и, как следствие, повышенной морозостойкостью. Глазурованный кирпич позволяет выкладывать мозаичные панно как в помещении, так и со стороны улицы.

Технология получения ангобированного кирпича (его еще называют «двухслойным» или «цветным») отличается тем, что цветной состав наносят на высушенный сырец и обжигают только один раз. Само декоративное покрытие тоже другое. Ангоб состоит из белой или окрашенной красителями глины, доведенной до жидкой консистенции. Если температура обжига подобрана правильно, он дает непрозрачный, ровный слой матового цвета.

Глазурованный и ангобированный кирпич применяют при оригинальной дизайнерской облицовке внешних и внутренних стен. Широкая цветовая гамма позволяет реализовать фактически любую идею оформления.

К внешнему виду глазурованного и ангобированного кирпича предъявляют приблизительно одинаковые требования. На цветной поверхности не должно быть наплывов и трещин, пузырьков и вздутий. Зазубрины и щербинки допускаются, но в очень малом количестве (не более 4 штук). То же относится к пузырькам и черным точкам – «мушкам» (не более 3).

Нужно учитывать, что цветной слой обоих кирпичей достаточно хрупок – вероятно, в силу этого они не слишком востребованы. Их изготовливают в основном за рубежом и на заказ, однако есть производители и в России – это челябинский завод «Кемма», красноярский «Красноярскстройматериалы» и др. Ангобированныи кирпич с покрытием белого цвета выпускает завод «Победа Кнауф», цветной материал с повышенной пустотностью (до 43%) – НПО «Керамика».

Кирпич шамотный

Чтобы избежать быстрого разрушения кладки, контактирующей с открытым огнем, необходим кирпич, способный выдерживать высокие температуры. Его называют «печным», огнеупорным и шамотным. Данный материал выдерживает температуры свыше 1600°C.

Делают такой кирпич из шамота – огнеупорной глины. Кстати, ту же глину добавляют в кладочный раствор, чтобы печь не развалилась от воздействия пламени. Изготавливают шамотный кирпич классической, а также трапециедальной, клиновидной и арочной формы.

Повседневная практика показывает, что сложившаяся структура организации обеспечивает широкому кругу (специалистов) участие в формировании позиций, занимаемых участниками в отношении поставленных задач.

Виды перевязки кирпичной кладки. Как рождается стиль.

“Скажи мне – и я забуду; покажи мне – и я запомню; дай мне сделать – и я пойму”. Китайская народная мудрость.

Кирпичная кладка как вариант декоративного оформления фасада и интерьера зданий.

Кирпичная кладка является одним из древнейших способов строительства зданий и отделки фасадов домов и интерьеров помещений. Сегодня существуют различные виды кирпичной кладки, как лицевой, так и черновой. Знания о них достались нам от предков, и они являются наследием архитектурных стилей разных народов Земли. От выбранного типа укладки кирпича зависит не только прочность, надежность и долговечность сооружений, кладка также напрямую определяет их стиль. Исторически так сложилось, что каждому виду архитектурного стиля, кирпича, соответствует свой стиль кирпичной кладки. В нашей статье мы расскажем о способах перевязки кирпичной кладки, используемых в отделке фасадов зданий и интерьерах.

Чтобы статья стала для вас более информативной, необходимо понимание несложных терминов, определение которых мы представляем ниже.

Кладку кирпича выполняют горизонтальными рядами. Кирпичи укладывают на раствор широкой гранью – постелью (но также существуют способы укладки на ложок)

Тычковая кладка – кладка, при которой кирпич кладется тычком наружу, по отношению к лицевой поверхности стены.

Ложковая кладка – кладка, при которой кирпич укладывается ложком наружу по отношению к лицевой поверхности стены.

Система перевязки швов – определенный порядок чередования “ложковых” и “тычковых” рядов.

Тычковый ряд – ряд кирпичей, которые к поверхности стены уложены “тычками”, короткими гранями.

Ложковый ряд – ряд из кирпичей, которые к поверхности стены уложены “ложками” – длинными гранями.

Вертикальный шов – шов, разделяющий боковые грани соприкасающихся кирпичей. Бывает продольный и поперечный.

Горизонтальный шов – шов между соседними горизонтальными рядами.

Ширина кирпичной кладки должна быть кратна половине длины кирпича.

Рассмотрим детально каждый вид кладки.

Итак, самый распространенный вид перевязки кирпичной кладки – ложковая кладка в ½ (половину) кирпича.

Кирпич укладывается длинной стороной (на ложок) и в каждом следующем ряду сдвигается относительно предыдущего на половину для перекрытия вертикального шва. Такой вид кладки обеспечивает максимальную прочность конструкции. Применяется в строительстве и облицовке стен домов, возведении перегородок внутри помещений, классической отделке интерьеров, в печном деле. В архитектуре кладка с перевязкой в полкирпича чаще всего применяется в создании классического стиля. Массив ложковой кладки в полкирпича перевязывается с основным массивом здания с помощью закладных через ряд по вертикали и через 2 метра по горизонтали.

• Ложковая кладка в ¼ (четверть) кирпича. Выполняется сдвиг на ¼ кирпича, относительно предыдущего ряда. Может применяться в декоративной отделке фасадов и интерьеров, воплощении различных дизайнерских решений, таких как римский и баварский стили. Хорошо смотрится такая кладка с применением ригельного кирпича формата Лонг (Long) и мини-ригель. Отлично смотрится в исполнении фасада редуцированным кирпичом, кирпичом ручной формовки, клинкера.

• Ложковая кладка в 1/3 (треть) кирпича. Выполняется так же, как и кладка в полкирпича и в четверть, только сдвиг каждого последующего ряда относительно предыдущего, осуществляется на одну треть кирпича. Так же, как и кладка в четверть, данный вид кладки применяют в декоративных целях.

• Тычковая кладка. Кирпич укладывается короткой стороной наружу и как в случае с ложковой кладкой в полкирпича, сдвигается в каждом следующем ряду наполовину. Данный вид кладки не только необычно смотрится и декоративен, он также позволяет создавать нелинейные архитектурные формы, изгибы, радиусные решения. В печном деле тычковая кладка шикарно смотрится при создании термически ненапряженных радиусных топливников открытых каминов больших размеров.

• Ложковая диагональная кладка, со сдвигом в 1/4 (четверть) кирпича. При укладке ложковой стороной, кирпич сдвигается в каждом ряду диагонально на четверть. Является разновидностью декоративной кладки.

• Голландская кладка. Кладка облицовочного кирпича, при которой один ряд укладывается только “тычковой” стороной, а следующий – чередованием “ложка” и “тычка”. Голландская кладка очень декоративна. Придает особый колорит, характерный для средневековой Европы, выглядит богато и стильно. Идеально подходит для баварского архитектурного стиля, с применением редуцированного и ангобированого кирпича, клинкера, кирпича ручной формовки. Позволяет делать толщину стены в кирпич.

• Крестовая связь (тип 1). Такой вид перевязки еще называют “Русская кладка”. Производится чередованием “ложкового” и “тычкового” рядов. Часто применяется дизайнерами для придания оттенка древности, но также может применяться в стиле Лофт. Также, как и в случае Голландской кладки, толщина ее может быть в кирпич.

• Крестовая связь (тип 2). Кладка лицевого кирпича выполняется по аналогии с Крестовой связью Тип 1, но со сдвигом вертикальных швов на ½ длины кирпича в каждом втором ряду. Имеет более сложный рисунок, по сравнению с первым типом.

• Готическая кладка. В ряду готической кладки чередуются “ложок” и “тычок”, при этом относительно предыдущего ряда “тычок” смещается на половину своей длины, а “ложок” – на 1/3 длины. Визуально придает фасаду высоту и устремленность вверх.

• Цепная кладка. Выполняется по принципу – два “ложка” – один “тычок” – два “ложка”.

“Дикая” (хаотичная) кладка. Пожалуй, самый необычный и интересный из способов укладки облицовочного кирпича, при котором не соблюдается какой-то определенный порядок чередования коротких и длинных сторон. Более того в этом виде кладки допускается применение кирпича размером 3/4. Данный вид кладки подсказан самой природой, он легко и органично воспринимается глазом и не утомляет. Интерьеры и фасады с использованием “дикой” кладки снимают напряжение, вызывают чувство комфорта и умиротворения. В природе нет ничего симметричного и именно поэтому хаотичная, или “дикая” кладка является наиболее естественной для визуального восприятия. Большое количество застройщиков в Европе и Мире выбирают хаотичную кладку для воплощения своих архитектурных замыслов. Данный вид кладки идеально подходит для создания работ в стиле “Бавария”, “Римский стиль”. Что касается видов кирпича, применяемых в “дикой” кладке, то тут пальму первенства держит ригельный кирпич (формата Лонг и мини-ригель), “баварский кирпич”, сделанный с применением технологий редуцирования, ангобирования и ручной формовки.

На первый взгляд кажется, что создание хаотичной (дикой) кладки, дело простое. Однако это далеко не так. Чтобы качественно и красиво выполнить работу, следует соблюдать определенные правила:
— На 1 квадратном метре кладки следует располагать 4-16 “тычков”
— Допускается перевязка только в четверть и треть кирпича
— При использовании 1/4 и 3/4 кирпича в кладке, также возможна перевязка в полкирпича
— Минимальное смещение тычков в двух последовательных рядах составляет 1 ½ тычка
— Тычки, расположенные на одной вертикальной линии, должны располагаться на расстоянии не менее 5 рядов друг от друга
— Допустимое количество “ступеней” в кладке, не более 5
— Категорически не допускается применение элементов “цепной” кладки

• Силезская кладка. Выполняется укладка чередованием в каждом ряду: два “ложка” – один “тычок”, со смещением в каждом ряду аналогично “готической” кладке. А именно: “тычок” смещается на половину своей длины, а “ложок” – на 1/3 длины.

• Фламандская кладка. Чередование “ложков” и “тычков” в каждом ряду, при этом каждый последующий ряд располагается так, чтобы его “тычки” находились в центре “ложков” предыдущего ряда.

В завершении статьи хочется рассказать о прочности. Все дело в том, что надежная перевязка швов в ½ кирпича имеет решающее значение в тех случаях, когда марка (прочность) раствора ниже прочности кирпича (например известковый раствор в древности). Когда же раствор намного прочнее самого кирпича (современные цементные растворы высоких марок), то перевязка швов в кладке будет выполнять скорее эстетическое значение. Из этого следует, что виды кладки, где присутствует перевязка в “четверть”, должны выполняться на прочный и качественный раствор.

Кирпич своими руками.

Естественно, материалом для производства кирпича своими руками является глина. Вариантов добыть глину существует множество, главное найти ее в достаточном количестве. Можно попробовать посетить карьеры в округе, или же она может оказаться прямо на вашем участке. Но, стоит учесть состав и качество глины, не каждый вид и тип глины подойдет – советуем вам проверить подходит ли она по качеству и какова её жирность.

Для определения жирности глины существует несколько способов, с ними можно ознакомиться ниже.

Берём немного глины, примерно с пол-литра. Постепенно начинаем заливать и вмешивать воду в глину. Продолжаем до тех пор, пока глина не возьмет в себя воду и не начнет липнуть к рукам. Далее требуется придать массе форму шарика (3-4 см в диаметре) и лепёшки (размер около 10 см.), оставить сушиться на несколько дней.

По истечению двух или трех дней, необходимо осмотреть фигурки. Наличие трещин говорит о том, что необходимо добавить в глину песка, т.к. она слишком жирная. При отсутствии трещин необходимо провести проверку на прочность. Для этого нужно скинуть шарик с высоты около метра. Если шарик разлетится на кусочки, значит глина тощая и не подходит для производства кирпича. К имеющемуся сырью следует добавить глину с большей жирностью. Если же Шарик останется невредим, тогда, можно начать производство кирпича.

Следует помнить, что подмешивать глину или песок необходимо маленькими порциями, и контролировать качество сырья после каждого замеса. Это позволит найти оптимальную пропорцию и избежать ошибок.

Форма для изготовления кирпича своими руками.

Сырец (необожженный кирпич), изготовленный своими руками из качественного сырья, с соблюдением всех норм и правил, практически соответствует по свойствам и по качеству, хорошо известному всем, красному (обожжённому) собрату. Сырец может быть использован при постройке небольших хозяйственных помещений, таких как сараи и бани.

Поскольку, в данной ситуации, нет необходимости в организации поточного производства, приобретать или собирать самостоятельно формировочный пресс не требуется.

Для начала производства нужна простейшая форма. Её можно смастерить своими руками, из доступных материалов: два листа фанеры и нетолстые доски, толщиной 20-25 мм. Для большей производительности и скорости, желательно подготовить несколько форм. Данные формы способны с легкостью заменить промышленный пресс, что позволит получить нам качественный кирпич на выходе.

Размер формы может быть любым, в зависимости от желания, но желательно соорудить ячейки стандартного размера – 250х120х65мм. Иногда, в процессе производства в кирпичах формируют специальные пустоты, предназначенные для улучшения сцепки поверхности изделия с раствором. Именно для этого делают выступы в верхней и нижней крышке. Все части формы крепятся друг к другу гвоздями 50-60 мм, только верхняя крышка не фиксируется гвоздями, что позволяет снимать ее для наполнения формы и изъятия из нее сформированного кирпича.

Если требуется улучшить качество готовых кирпичей – можно изготовить специальный формировочный пресс, но это обширная тема для отдельной статьи.

Формование кирпичей своими руками.

Формирование сырца (кирпича) своими руками проходит следующие образом: смочить форму изнутри водой, присыпать немного мелкой пылью, цементом, это позволит облегчить извлечение самодельных кирпичей из ячеек формы. Далее наполнить формы смесью из глины и встряхнуть, для лучшего заполнения углов. Если, глины оказалось больше, чем необходимо, лишнее следует аккуратно снять строительной кельмой, либо подходящей металлической пластиной. Сверху накрыть съемной крышкой и оставить на какое-то время.

Для извлечения кирпича нужно снять крышку и перевернуть форму.

Следующий этап – сушка. К ней необходимо отнестись серьёзно, ведь это наиболее важный этап. Тут всё немного сложнее, чем может показаться с первого взгляда. После усадки размер кирпича может составить около 85 процентов от начальных габаритов.

Рекомендуется использовать стеллажи с навесом, в таких условиях кирпичи будут защищены от прямых солнечных лучей, дождя и при этом циркуляция воздуха не будет нарушена. Процесс сушки может занять примерно от 6 до 15 суток, в зависимости от температуры и влажности воздуха. Чем выше температура и суше воздух – тем меньше времени уйдет на сушку.

В итоге данного этапа мы получим кирпич-сырец.

В случаях, если всё-таки требуется создать обожженный кирпич, то при желании, можно осуществить обжиг самостоятельно. Конечно, данный этап очень труден в исполнении, и требует много времени и сил. Не следует рассчитывать на большой объем производства. Данный процесс имеет смысл лишь для небольшого количества кирпичей – в приделах полусотни. Изготавливать больше совсем не рационально.

Обжиг кирпича своими руками.

Печь для обжига может быть изготовлена самостоятельно, идеально подходит для этой цели металлическая бочка, объемом около 200-250 литров.

Под кострище необходимо подготовить углубление в земле, приблизительно полметра глубиной. Вырезаем у бочки дно и устанавливаем ее на ножках, высотой 20 см на костёр. Это позволит следить за огнем, а также регулировать температуру для более равномерного прогрева.

Следующий шаг – заполнение бочки кирпичами, при этом следует оставлять маленькие зазоры. Во избежание проникновения холодного воздуха в бочку, ее закрывают крышкой. Советуем поступить следующим образом: крышку легко соорудить из вырезанного днища, приделав к нему ручки, для большего удобства.

Сам процесс обжига занимает, в среднем, около 20 часов. Следует подготовить достаточное количество топлива, а лучше даже сделать запас, ведь огонь придётся поддерживать всё это время. К моменту окончания обжига постепенно уменьшают огонь костра. Далее бочке необходимо остыть самой, открывать крышку для улучшения циркуляции воздуха, или использовать какой-либо искусственный способ охлаждения запрещено! Примерно через 4-5 часов бочка вместе с содержимым достаточно остынет. Теперь можно открыть крышку и начать вынимать уже готовые обожженные кирпичи.

Для контроля качества готового изделия предлагаем проделать следующее: расколоть кирпич молотком. Хорошо обожженный кирпич имеет равномерный цвет и структуру по всей площади разлома. Если разломанный кирпич опустить воду, то через некоторое время в воде цвет и структура кирпича должны оставаться равномерными по всей площади разлома.

В случае, если тест на качество кирпича, изготовленного своими руками, прошел на отлично, поздравляем, вы смогли сделать кирпич своими руками!