Инструкция по облицовке кирпичом деревянных домов

Цоколь деревянного дома: особенности, материалы, облицовка

Устройство цокольного перекрытия в деревянном доме – важная часть для всей конструкции. От качества укладки и обработки этого узла будет зависеть не только комфорт, но и срок службы вашего дома. Мы расскажем о том, из каких материалов строят цокольные промежутки, и как производится облицовка цоколя деревянного дома.

Цоколь в деревянном доме

Функции

Итак, для чего же нужен цокольный промежуток между фундаментом и стенами деревянного дома?

Функций у него множество:

• Цокольная кладка создает своеобразный буфер между конструкцией фундамента и нижней обвязкой сруба. Это очень важно, так как в толще бетона сосредоточена влага, которая вследствие капиллярного подсоса поднимается вверх и проникает в древесину нижних венцов домовых стен. Как известно, дерево не любит влагу, и подобный буфер здесь весьма уместен;
• Конструкция пола первого этажа находится выше цокольного промежутка. За счет отверстий в промежутке, расположенных на противоположных стенах, можно осуществлять вентиляцию подпольного пространства, что значительно повышает комфорт и срок службы пола, так как лаги и доски настила пребывают в сухости и не гниют;
• Стены деревянного дома приподнимаются за счет высоты цоколя. Благодаря этому на них не попадают капли, отскакивающие от земли и несущие грязь, в результате стены остаются сухими и чистыми;
• Подпольное пространство создает дополнительную воздушную подушку между полом и подвалом. Это значительно повышает теплоизоляцию помещения, при условии, что цоколь деревянного дома надежно утеплен;
• За счет более высокого расположения деревянные стены в меньшей степени подвергаются порче со стороны насекомых, животных и растений;
• В зимнее время стены не заметает сугробами, и они не контактируют с влажным снегом.

Важно! Мы видим, что цокольная конструкция принимает на себя большинство негативных факторов среды, тем самым защищая деревянные стены и продлевая срок их службы.

Разновидности

В строительстве встречается три основных вида цокольных конструкций:

1. Выступающий. Этот тип отличается тем, что его площадь превышает площадь, ограниченную стенами дома. На производство такой конструкции требуются большие материальные и трудовые затраты, его цена выше, однако он хорошо подходит для домов с тонкими стенами и при наличии теплого подвала или подполья;
2. Западающий. Для этого типа характерна меньшая площадь по сравнению с площадью дома. Наиболее экономичный вариант с точки зрения затрат материалов и труда;
3. Заподлицо. Этот вид конструкции имеет одинаковый со стенами периметр. Чаще всего он является продолжением ленточного фундамента, однако может быть сделан и отдельно.

Выступающая конструкция нуждается в монтаже отливов для воды, чтобы влага не проникала в материал кладки сверху. Также это предохраняет от накапливания воды и образования луж в промежутке между бревнами и верхним торцом цоколя.

Цокольная кладка западающего типа чаще всего ставится в домах, установленных на столбах или сваях. Так как нагрузка от веса здания приходится на опорные сваи или столбы, цоколь не подвергается давлению и внутренним напряжениям. Это позволяет сделать его тоньше, сэкономив средства на покупку дополнительных материалов и оплату работ.

Важно! После утепления и облицовки западающая кладка может стать вровень со стенами или даже начать слегка выступать за их размеры. Однако при этом гидроизоляционный слой и утеплитель будут укрыты стенами сверху, что не даст влаге просачиваться под эти слои.

Расположенный заподлицо промежуток между стенами и фундаментом является наименее предпочтительным, так как при его утеплении и облицовке материалы не будут защищены сверху, и дождевая вода будет попадать под покрытие. Даже при наличии гидроизоляции это будет отрицательно сказываться на состоянии и сроке службы цокольной кладки.

Материалы

Материал для цоколя деревянного дома должен соответствовать тем условиям, в которых он будет эксплуатироваться. Как мы уже сказали, цокольный промежуток принимает на себя массу негативных воздействий. Кроме того, он должен выдерживать колоссальные нагрузки от давления массы дома.

Для сооружения цоколя используют наиболее прочные и надежные материалы, которые меньше других боятся влаги и способны выдерживать большие нагрузки на сжатие.

К таким материалам относятся:

1. Бетон. На практике используют как монолитные литые конструкции, так и готовые железобетонные изделия. При изготовлении монолитных типов чаще всего стены фундамента просто продлевают вверх, и они становятся цокольными. Блоки позволяют экономить время, так как собрать из них кладку можно куда быстрее, чем из кирпича;
2. Кирпич. Кирпичная кладка прекрасно справляется со всеми перечисленными условиями. Также кирпич лучше переносит морозы и не так боится воды, как армированный стальными прутьями бетон, ведь химически кирпич – это обожженная глина, в состав которой практически не входят растворимые в воде соединения;
3. Натуральный камень. Прекрасный материал, хоть и дорогой. Камень абсолютно не впитывает влагу, поэтому не боится коррозии и морозов, не нуждается в дополнительной облицовке и служит практически вечно;
4. Древесина. Для сооружения цокольного промежутка можно использовать только водостойкие породы дерева – лиственницу, красное дерево, клееный брус и т.п. Наименее подходящий материал, так как древесина – не лучшая защита от влаги и морозов;
5. Пенобетонные и подобные им строительные блоки. Вес деревянного дома не особо велик, поэтому его может выдержать такой материал, как вспененный бетон и ему подобные. Эти блоки неплохо теплоизолируют помещение под полом, но нуждаются в качественной гидроизоляции и облицовке, так как сильно впитывают влагу.

Важно! Из перечисленных материалов мы рекомендуем выбирать кирпич или железобетон, так как они наиболее прочны, практичны и надежны. Стоимость натурального камня слишком высока, а его монтаж требует навыков и опыта.

Облицовка

Требования к облицовке

Лицевое покрытие цокольного этажа – это весьма важный и ответственный элемент. Облицовка должна быть прочной, красивой, влагонепроницаемой и морозостойкой. Также желательно, чтобы под слоем отделки можно было поместить теплоизоляционный материал.

Под эти требования хорошо подходят такие технологии, как вентилируемый фасад, сайдинг, влагостойкая декоративная штукатурка, натуральный фасадный облицовочный камень, фасадная плитка. Также возможен монтаж металлического профиля, ПВХ-панелей или вагонки.

Монтаж покрытий из натурального камня и песчаника требует работы опытных специалистов-отделочников, а стоимость сырья очень высока. Такая облицовка украсит любой, даже самый эксклюзивный вид постройки, а срок ее службы при правильном монтаже может составить многие десятки лет.

Штукатурка и вагонка – материалы в данных условиях ненадежные, так как они пропускают влагу, недостаточно прочны и служат недолго. Исключением может быть оштукатуренный пенополистирол или пенопласт, но и в этом случае покрытие можно подобрать более подходящее.

Важно! Вентилируемый фасад и сайдинг монтировать намного проще, это под силу даже дилетанту или новичку, причем технология позволяет поместить между покрытием и стеной слой теплоизоляции, а стены могут свободно пропускать воздух. Это наиболее предпочтительный вариант, как с практической, так и с экономической точки зрения.

Монтаж металлического профиля

Для тех, кто желает облицевать цокольную кладку своими руками, нами подготовлена инструкция по монтажу металлического профиля по технологии вентилируемого фасада:

1. По всему периметру дома на промежуток между стенами и фундаментом прикручиваем направляющие для крепления металлических листов;

1. Каркас крепим с помощью специально предназначенных подвесов;

1. Укладываем слой утеплителя из пенопласта. Листы покрываем клеем и фиксируем к стене тарельчатыми дюбелями. Стыки между листами обрабатываем монтажной пеной или герметиком;

1. Нарезаем металлические полоски по размеру промежутка, который необходимо покрыть. Не забываем про отверстия для вентиляции;

1. Крепим профиль к направляющим с помощью саморезов по металлу размером от одного до полутора сантиметров;

1. Закрываем верхнюю часть выступающего цоколя листом из нержавейки;

1. Закрываем стыки на углах с помощью Г-образной накладки из металла;

1. Инсталлируем пластиковые решетки для вентиляционных отверстий.

В результате получаем неплохо утепленный и защищенный от непогоды и влаги цоколь:

Важно! При установке каркаса следите за тем, чтобы он располагался в вертикальной плоскости. Для этого можно использовать отвес или строительный уровень, лучше, если прибор будет лазерным.

Вывод

Строительство цоколя в деревянном доме значительно повышает его комфорт, надежность, долговечность и энергоэффективность. Однако сам цоколь также нуждается в защите от пагубного воздействия атмосферных явлений и осадков, поэтому его следует утеплять и покрывать защитным материалом, о чем мы подробно рассказали в последней главе (см.также статью “Отделка цоколя деревянного дома: выбор материала и особенности монтажа”).

Видео в этой статье дополнит наше руководство по укладке профлиста на конструкцию.

Облицовка деревянного дома кирпичом

Здравствуйте! У меня дом из круглого леса 1987г.п.фундамент ленточный ш.-40-45см выступ от бревна 20см.Хочу облицевать кирпичем.Возможно-ли это и как лучше сделать, чтобы сохранить дом от гниения? Зарание благодарен Вам за совет.

Родион, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий.

Облицовка деревянных домов из бревна и бруса имеет место быть в строительной практике.

Таким образом улучшают эстетический внешний вид строения и, зачастую, увеличивают продолжительность его эксплуатации за счет того, что камень менее подвержен воздействию внешней среды, чем дерево.

Хозяева, менее состоятельные в финансовом плане, обшивают деревянные дома вновь деревом (вагонкой, обрезной и необрезной доской, сайдингом и другими материалами). Те же, кто имеет возможность сделать это кирпичом, делают это им. И таких во многих населенных пунктах достаточное количество. В садоводческих товариществах их куда меньше.

Самое главное условие при обшивке, а вернее обкладке, кирпичом деревянных зданий любого типа (брусовых, каркасных, бревенчатых) — это наличие прочного фундамента, заглубленного на достаточную глубину в грунт. То есть на глубину более глубины промерзания грунта по данному конкретному региону.

Потому что вес кирпичных стен здания значительно превышает вес деревянного здания. Редко кто строит деревянный дом с планами в дальнейшем обкладывать его кирпичом и, соответственно, не вкладывается в него по максимуму.

Иногда под деревянными домами фундаменты бывают просто из бутового известкового камня и тогда подобный фундамент укрепляют путем заливки мощного армированного пояса по наружным границам стен. Ширина такого пояса не менее, а иногда и более ширины будущей кирпичной кладки.

Отсюда вывод — вы должны убедиться, что ваш фундамент достаточно прочен для дальнейшей обкладки кирпичом. Для чего прокопать штробу (ямку, бурку), чтобы определить глубину фундамента. И узнать, а весь ли фундамент представляет из себя ленту-монолит. Иногда бывает, что сверху это так, а на десяток-другой сантиметров ниже поверхности земли фундамент из вышеупомянутого бута и в придачу без связующих.

Если же все нормально, то можно строить.

Первоначально выверяют углы будущей кирпичной кладки. Для чего вдоль всех четырех бревенчатых стен протягивают шнурку и закрепляют ее с помощью системы деревянных кольев. В подробности не вдаюсь, можете посмотреть это на соответствующем разделе моего сайта по строительству дома и бани.

Единственное отличие состоит в том, что шнурка должна отстоять от стен на расстоянии более метра, для того чтобы наметить углы в 90 градусов. Потому что в вашем случае дом уже построен и проверить диагональ будущей кирпичной кладки приложив рулетку к противоположным углам по диагонали не предоставляется возможным.

Потом шнурку переносят строго параллельно первоначальному ее расположению так, чтобы она находилась над цоколем ленточного фундамента. Это и будет границей расположения внешних сторон кирпичных стен.

Потом проверяете с помощью вертикально установленного уровня и рейки (деревянной или металлической, но идеально ровной) не будут ли внешние поверхности бревен мешать кладке кирпичных стен.

В крайнем случае их подтешете топором или электрорубанком.

Чаще всего обкладку производят на толщину в полкирпича. Тем более, в вашем случае, когда выступ от бревна составляет 20 сантиметров. При стандартном кирпиче ширина его около 12 сантиметров. Что позволяет оставить между деревом и камнем зазор. А он необходим для вентиляции.

Перед началом кладки по всему цоколю ленточного фундамента, если он не достаточно ровный, наносится выравнивающий слой раствора из смеси цемента и песка. Проверяется по уровню. Затем по всему периметру укладывается рубероид в два слоя для гидроизоляции, чтобы фундамент не контактировал на прямую с кирпичной кладкой.

Все остальное для профессиональных каменщиков делается элементарно.

Но, как говорят, доверяй и проверяй. Все кирпичи кладутся строго по уровню, правилу и шнурке. Почаще отходите от возводимых стен на десяток-другой метров и смотрите, все ли делается по отвесу. После того как цемент схватится, его не очень легко отшибать в случае нарушения геометрии кладки.

Для кладки лучше применять не покупную сухую смесь цемента и песка в мешках, а готовить ее из отдельно привезенных цемента и песка. Потому что все каменщики в один голос утверждают, что фасованная смесь имеет минимум цемента и максимум песка. И кладка получается непрочной.

Да и по цене второй вариант значительно предпочтительней.

Для большей устойчивости кирпичных стен необходимо использование сварной кладочной сетки. При кладке в полкирпича это весьма актуально.

Кладется она через несколько рядов (от 4-х до 8-ми) кирпичей. И так, чтобы не выступала за габариты внешней стороны кирпича. Даже была бы притоплена вовнутрь. Тогда при оформлении швов расшивкой (небольшого диаметра металлической трубкой) она не будет этому мешать.

Расшивка делается так, чтобы между кирпичами получалась небольшая впадина-желобок глубиной около одного сантиметра. Тогда влага меньше задерживается в этих местах и кладка не разрушается.

Кроме того, для большей устойчивости и фиксации определенного расстояния между внутренней стороной кирпичей и бревенчатыми стенами профессиональные каменщики забивают прямо в бревна гвозди длиной в 300, а то и 400 миллиметров.

При этом над кирпичами (в месте швов) оставляют расстояние гвоздя около 5 сантиметров. А затем кирпичи следующего слоя прижимают гвоздь. И все прочно.

Другие предпочитают делать это не гвоздями, а все той же сеткой. Не возбраняется.

Обычно кирпичом обкладывают одноэтажные дома с фронтоном мансарды (чердака) на высоту в 6, максимум 7 метров. Большей высоты при толщине в полкирпича следует опасаться. Рухнет, мало не покажется.

Кладку следует осуществлять в погожую погоду, ни в коем случае при дожде. На ночь кладка для пущей надежности укрывается полиэтиленовой пленкой.

Если ваш дом построен в 1987 году, то просадки он по срубу точно не даст и подвижек между деревом и кирпичом не будет, но предварительно еще раз убедитесь, что бревна не имеют гнили, особенно по нижнему венцу и по выступающим бревнам. И что ближайший дождь был не менее недели тому назад, и перед кладкой все поверхности бревен сухие.

Что до покрытия внешних поверхностей бревен различными составами от гниения, то это не возбраняется, но некоторые хозяева этого не делают. Воздушный зазор между камнем и деревом — эффективная штука. Возможный конденсат на внутренних поверхностях кирпича незначителен и не попадает на бревна. Если обработаете пару нижних венцов антисептиком, то этого будет достаточно.

Вот, коротко, и все. Если кто добавит что дельное, выслушайте, возможно, не помешает.

Задать вопрос Семенычу (автору материалов)

Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике пиломатериалов, строительных материалов и работ, приводится авторское мнение и знания реального шабашника с опытом работы более 15 лет. Имеется раздел — забавные истории шабашников. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.

Ремонт квартир в Москве и подмосковье

Широкий спектр ремонтных работ.
Профессиональные мастера.

Советы по облицовке деревянного дома кирпичом

Сегодня многие частные застройщики облицовывают свои деревянные дома. Благодаря облицовке решаются многие проблемы, например, отпадает необходимость периодической окраски дома: опрятный внешний вид остается на десятилетия. Также увеличивается тепло- и звукоизоляция.

Современный рынок предоставляет широкий выбор облицовочных материалов. Это и сайдинг, и штукатурка, клинкерная плитка и многое другое. В этой статье мы рассмотрим традиционную облицовку кирпичом и приведем пару советов для более качественной отделки фасада.

Требования к фасадному кирпичу

Определенных стандартов по размеру и цвету нет. Если говорить о материале, то наиболее популярен — керамический кирпич, его размеры и ориентировочную стоимость можно посмотреть, например, здесь: 74cement.ru.

Общие требования к облицовочному кирпичу.

• Облицовочный кирпич должен быть гладким на вид и иметь четкие грани;
• Не допускается трещин и расслоений на поверхности;
• Однородный оттенок;
• Морозостойкость F25, F30 и F50. (Цифры обозначают установленные производителем циклы замерзания-размерзания, при которых кирпич гарантированно не утратит целостность и свойства. Количество циклов выбирается в зависимости от региона постройки);
• Максимальное водопоглощение – 6 процентов.

К слову, целесообразно использовать полые кирпичи, они имеют меньшую массу и давление на фундамент будет меньше.

Советы по облицовке фасадным кирпичом

— Обязательно оставьте расстояние между деревянной стеной и фасадными кирпичами (вынос). Основную стену обработайте противогрибковым покрытием. Также некоторые специалисты советуют ее покрывать гидроизоляцией в виде рулонной мембраны.

— Расстояние между стеной и фасадом используйте с пользой. Чтобы увеличить теплоизоляционные свойства, прикрепите к основной стене теплоизоляционный материал, например, пенополистерол или минеральную вату.

— Обязательно свяжите кирпичи со стеной дома с помощью анкера из проволоки или полимера (на фото). Не забудьте обработать металл антикоррозийным покрытием. На метр сплошной стены достаточно четырех анкеров. Жесткий конец вбивается в деревянную стену, противоположенный закрепляется между кирпичей. Специалисты советуют вбивать анкера каждые четыре ряда с горизонтальным шагом в один метр.

— Основание для первого ряда должно застилаться рубероидом. Кирпичи укладывается по натянутой нитке, именно от первого ряда зависит ровность всего фасада.

— Чтобы фасад продувался, в нижних рядах оставляют отверстия. Достаточно через 2-3 кирпича не закладывать вертикальные швы раствором.

На что обратить внимание при укладке

1) Ровность кладки. Избегайте уклоны и неровности в готовой кладке, даже если они присутствуют на самой стене.

2) Одинаковая толщина слоя раствора.

3) Размер выноса. Размер выноса (расстояние от стены до фасадной кладки) не должен превышать 10 см.

4) Усадка дома. Облицовывать свежевозведенный деревянный дом нельзя – подождите 2-3 года. Также не стоит забывать о сезонных перепадах – фасадная кладка не должна доходить 1-1,5 см до края деревянной стены.

Облицовываем дом Губским кирпичом. Виды кладок.
	Кирпич является универсальным строительным материалом для возведения несущих и самонесущих стен, цоколей, заборов, перегородок и других конструкций. Одним из весомых преимуществ кирпича является пр . Читать полностью

Малоэтажное строительство коттеджей
	Недавно, в Государственную думу был внесен проект закона о малоэтажном строительстве. Пакет поправок в закон предполагает гражданам объединиться в кооперативы дольщиков и приступить к малоэ . Читать полностью

Опубликовать свою статью можно из личного кабинета фирмы.
Зарегистрироваться и получить личный кабинет — здесь.

Начните ввод города и нажмите «Поиск»:
Поиск

• Москва
• Астана
• Минск
• Санкт-Петербург
• Севастополь
• Тюмень
• Екатеринбург
• Нижний Новгород
• Киев
• Челябинск
• Уфа

• Без привязки к городу

Техника отделки фасада кирпичом

Отделка фасада кирпичом – один из наиболее популярных вариантов внешнего оформления дома.

Кирпич как стройматериал ценят за его практичность, устойчивость и экологичность, а главное – данный материал проверен временем и знаком каждому.

На сегодняшний день ассортимент изделий довольно широк, и можно подобрать более подходящий вариант именно под свою ситуацию по приемлемой цене.

Облицовка фасада кирпичом имеет множество нюансов, правильно обыграв которые можно добиться отличного результата.

Плюсы и минусы кирпичной отделки здания

Чтобы придать зданию завершенный вид и защитить его фасад от разнообразных негативных факторов, необходимо провести внешнюю отделку дома. Этот вид работ обычно проводится в качестве завершающего этапа строительства.

В России самым востребованным стройматериалом для отделки фасада частного дома является именно декоративный кирпич.

Популярность данного отделочного материала объясняется тем, что он обладает преимуществами и декоративными свойствами, которые проверены уже его многолетним использованием в отделке домов.

Отделка фасада дома кирпичом гарантирует, что:

• стены здания будут надежно защищены и укреплены. Еще на протяжении 20 лет вероятность необходимости в ремонте будет минимальной, ведь на практике проверено, что дома, отделанные кирпичом, служат много лет;
• опасность воспламенения даже деревянных конструкций после подобной отделки значительно снижается, так как кирпичный фасад обладает высокими огнеупорными свойствами;
• оформление фасада кирпичом повысит звукоизолирующие характеристики дома и будет способствовать лучшему удержанию тепла внутри помещений.

Современный рынок стройматериалов предлагает широкий ассортимент изделий, использующихся для отделки домов.

У покупателя есть возможность подобрать необходимые цвет, форму и другие качественные характеристики по удовлетворительным ценам.

В то же время следует учитывать и другие особенности стройматериала, которые можно воспринимать как минусы.

Кирпич – довольно плотный и тяжелый материал, из-за чего дом, облицованный подобным образом, получит большую дополнительную нагрузку на фундамент.

Не все стены можно облицевать кирпичной кладкой. Сложности могут возникнуть при работе с неровными поверхностями.

Прежде чем решиться на подобную отделку, грозящую трудностями, нужно проконсультироваться с профессионалом.

Заочно оценить проблему может помочь даже просто сделанная фотография дефектов стен здания, хотя непосредственный анализ, проведенный «вживую», будет намного точнее.

Кроме того, не рекомендуется отделывать кирпичом старые и потрескавшиеся фасады домов, как минимум, сначала их нужно будет отреставрировать и укрепить.

Отделка фасада дома кирпичом требует использования специального клеящего вещества и особых навыков. Самостоятельно провести подобную работу довольно затруднительно, а без опыта даже невозможно.

Сама по себе отделка фасада облицовочным кирпичом может занять много времени, поэтому для экономии сил и временных ресурсов лучше нанять специалистов, которые наверняка смогут качественно спроектировать и положить кирпичную кладку.

Разновидности строительных материалов

Изучая широкий ассортимент стройматериалов, важно правильно подобрать сырье для работы. Оценить качество кирпича можно, исходя из трех основных параметров.

• его декоративные свойства: цвет и размеры;
• проверить материал на наличие дефектов (на кирпиче не должно быть трещин или сколов);
• качественные характеристики, ожидаемые от облицовочного материала, которые должны защитить стены дома от негативных воздействий и повысить теплоизоляционные, прочностные и морозостойкостные характеристики здания.

Облицовочный кирпич для фасада может быть разных форм.

Как правило, на рынке стройматериалов представлены три размера:

• 250×120×65 мм;
• 250×60×65 мм;
• 250×22×65 мм.

Чаще всего для облицовки зданий используется именно первый вариант как наиболее дешевый и практичный. Он подходит для отделки разных видов поверхностей, так как его размеры довольно универсальны.

Кирпичи 250×22×65 используются только для отделки ровных стен. Внешне они больше похожи на плитку. Из-за небольшой толщины угловые элементы зданий кирпичами 250×22×65 не оформляются.

Цвет изделия тоже является важной характеристикой, которая позволит лучше оценить качество материала.

Специалисты рекомендуют использовать кирпичи равномерного насыщенно красного цвета – такой материал будет наиболее качественным.

Розовые оттенки свидетельствуют о том, что изделие в процессе приготовления было недостаточно прожжено.

Трещины и стекловидность поверхности может говорить, наоборот, о передержке материала.

Неравномерная окраска и наличие вкраплений свидетельствуют о возможных примесях в структуре изделия.

Наиболее износостойким считается «чистый» материал, который дольше держит свои декоративные свойства, поэтому рекомендуется использование именно «чистого» кирпича для фасада.

Изделия отличаются и по прочности, которую можно узнать, обратив внимание на маркировку:

• наименее крепкие материалы промаркированы надписью М25;
• изделия средней прочности имеют маркировку М50;
• кирпичи М150 и выше способны выдержать самые высокие нагрузки.

Характеристика морозостойкости кирпичей помечена буквой F, после которой должно стоять число, описывающее морозоустойчивость изделия (35 – наименьшее значение, а 100 – максимальное).

Теплоизоляционные свойства делят на:

• обычные;
• нормальные;
• условные;
• высокие;
• повышенные.

Кирпичи, в которых есть сквозные отверстия, отличаются лучшими теплоизоляционными свойствами.

Отдельно можно отметить клинкерные кирпичи для фасада, которые изготавливаются при нагревании тугоплавких сортов глины. Клинкер производят, не добавляя в него примесей.

Он отличается особой чистотой материала и отсутствием полостей в структуре изделия. Используемая технология изготовления делает клинкерные кирпичи наиболее прочными. Размеры клинкера универсальны – 250/120/65 мм.

На расход материалов влияет объем проводимых работ. Размеры здания имеют ключевое значение. Чтобы отделать фасады одноэтажных домов, требуется гораздо меньше сырья, чем для отделки двухэтажных зданий.

Особенности оформления фасада кирпичом

Кирпичом можно отделывать любые здания, но в зависимости от материала, из которого дом был построен, варианты отделки и ее технология будут отличаться.

Чаще всего в кирпичной отделке нуждаются деревянные дома. Фасады из кирпича придают деревянным зданиям дополнительную устойчивость и солидный вид.

Отделку деревянного дома можно разделить на 3 этапа:

• подготовка лицевой стены к работе;
• утепление и укрепление стен дома под кирпич;
• непосредственно отделка.

Сначала следует убедиться в прочности здания. Кирпич – тяжелый стройматериал, и если элементы конструкции слабы, то они могут не выдержать вес подобной отделки.

Стоит подготовить стены к началу работ. Для этого надо заменить слабые детали и обработать стены и перегородки антисептической пропиткой и смесью, повышающей огнеупорные характеристики дерева.

Деревянные постройки часто сами по себе уже достаточно теплые, но дополнительно в качестве утеплителя можно использовать минеральную вату.

Она не препятствует вентиляции здания и обладает высокими теплоизоляционными свойствами.

Для облицовки деревянных зданий используются глиняные или силикатные изделия. Технология укладки подразумевает использование строительной смеси, основу которой составляют известь, песок и цемент.

Еще одной важной особенностью отделки деревянных зданий является использование стальных штырей для укрепления конструкции.

Они вбиваются в деревянную стену с внутренней стороны и укрепляются в структуре отделки фасада с помощью строительного материала.

При облицовке деревянных зданий рекомендуют оставлять в кладке отверстия для вентиляции. Между стенками и отделочным слоем должно быть пространство (его размеры могут достигать 5 см).

Использование отставленного и вентилируемого фасада из кирпича поможет избежать влажности, губительной для стен дома.

Для облицовки каменных зданий используется другой подход. В качестве утеплителя применяют стекловату, которая крепится к стене тарельчатыми дюбелями.

Кроме того, утеплитель рекомендуют дополнительно покрывать мембранной пленкой или другими «дышащими» материалами.

Все так же актуально использование вентилируемого фасада из кирпича. Для этого при отделке каменного дома в верхнем и в нижнем рядах кирпичной кладки оставляют сантиметровые щели для тока воздуха. Стены здания соединяются с облицовочным слоем стеклопластиковыми стержнями.

Кирпичные постройки самые простые для отделки, так как самые «непривередливые». Для утепления домов из облицовочного кирпича можно использовать фактические любые виды материалов.

Чаще всего применяют пенопласт, который укрепляют при помощи тех же тарельчатых дюбелей.

Соединить кирпичную кладку со слоем теплоизоляции можно, либо используя кладочную сетку, либо при помощи прессовки.

Фасад из кирпича – это практичное и стильное дизайнерское решение, хотя и довольно сложное в исполнении. Монтаж лучше доверить профессионалу.

Качественно выполненная облицовка фасада дома кирпичом всегда выглядит солидно и может значительно продлить срок эксплуатации здания.

Инструкция по облицовке кирпичом деревянных домов

+7 (950) 609-61-32

Связаться с нами

Работаем с 9:00 до 19:00

Современные отделочные материалы для Вашего дома

Инструкция по монтажу гибкого кирпича ⁠Gellistone

Гибкий кирпич (клинкер) ⁠Gellistone изготавливается на основе клинкерной смеси (каолиновая глина, шамот, кварцевый песок, неорганические пигменты) — 85% и 15% функциональные добавки.

Области применения:

— облицовка стен в интерьере и декорирование фасадов зданий.

— Облицовка сложных криволинейных поверхностей (например, колонны, арки, купола и т.д.).

— Облицовка каминных порталов.

Общие рекомендации и условия:

Работы должен производить квалифицированный работник.

Не рекомендуется использовать плитку для отделки цоколей и других мест, постоянно находящихся под воздействием сырости и воды.

Монтажные работы проводятся при температуре не ниже +5С. Если плитка хранилась при низких температурах, необходимо перед началом монтажных работ выдержать изделия в тепле до восстановления нужной гибкости и пластичности.

Не осуществляйте укладку наружной облицовки при дожде или сильном ветре!

Кладку плитки рекомендуется производить сверху-вниз и от угла до угла стены, чтобы не пачкать клеевым раствором положенную ранее плитку.

Резка плитки производится с помощью канцелярского ножа. Разрез осуществляется с тыльной стороны изделия.Работы по монтажу изделий производите чистыми руками, т.к. раствор, попавший на лицевую поверхность Кералина, после высыхания будет трудно удалить.

Отклонения в цветовых оттенках возможны и желательны для достижения естественного внешнего вида — перемешивайте плитки, взятые из различных коробок.

Работа с кирпичом, как правило, не предусматривает применение межшовных затирок, так как сам клеящий состав будет выполнять эту функцию.

Подготовка основания

Монтаж кирпича производится на прочное, чистое и сухое основание, свободное от разделительных веществ — плесени, жировых масляных и им подобных субстанций. Тщательно удалите старую краску, обои, шпаклевку и т.д. Дайте основанию, как следует просохнуть.Заделайте дефекты и выровняйте поверхности. Гигроскопичные поверхности (гипсокартон, штукатурка, фанера, пенобетонные и шлакобетонные блоки и т.д.) следует обработать грунтовкой глубокого проникновения.

Рекомендации по подготовке клеящего состава:

Составляющие компоненты и пропорции:

— Клей плиточный на цементной основе, морозоустойчивый (рекомендуется использовать для керамогранита, если вы не уверены в качестве содержимого) – 1 кг.

— ПВА-клей строительный или экстра – 100-150 мл.

Клеящий раствор готовится в следующем порядке:

В воду ввести порциями плиточный клей с постоянным размешиванием до получения густой однородной консистенции.

После, в раствор ввести ПВА-клей и перемешать до однородного состояния. При этой процедуре раствор сильно пластифицируется и приобретает гелеобразную консистенцию (допускается появление слабого запаха нашатырного спирта).

После в раствор добавляется при необходимости плиточный клей для получения удобной пастообразной консистенции.

ВАЖНО! Готовить и использовать клей с учетом времени его «жизни» — 40-60 минут.

Монтаж гибкого клинкера ⁠Gellistone со швом

После вскрытия упаковки с клинкером Gellistone, проверьте целостность продукта.

Если для монтажа используется плитка из комбинации нескольких серий, то рекомендуется на ровной горизонтальной поверхности предварительно выложить из плиток тот рисунок, который вы бы хотели видеть на поверхности стены.

При помощи кельмы нанесите клеящий раствор на основание. Проведите по поверхности раствора зубчатым шпателем с зубцами примерно 4×4 мм, перемещаемым в горизонтальном направлении. Всегда наносите клеящий раствор лишь на участок такой площади, которую вы можете облицевать и обработать за 10-15 минут.Ориентируйтесь на выполненную Вами разметку. Плитку перед кладкой рекомендуется прогреть. Начните с установки угловых элементов, размещаемых на наружных углах с чередованием торцевых и ложковых сторон. Обращайте внимание на сохранение одинаковой ширины швов. Со сдвигом вдавливайте облицовочные плитки в слой клеящего раствора.

После того, как участок стены будет облицован плиткой, не дожидаясь высыхания и схватывания клеящего раствора, обработайте плоской кистью шириной 10 мм горизонтальные швы, затем вертикальные. Рекомендуется регулярно смачивать кисть в воде.

В заключение, после высыхания цементного клея, очистите поверхности щеткой.