Как обложить кирпичом котел отопления дома

Котлы отопления

• Авторизуйтесь для ответа в теме

#61 sergei2912

Если под обкладку кирпичом, то лучше чем вкладыш такого типа, в печь, едва ли, что бывает, кпд максимальное у такого котла, особенно если колен пять на выходе забабахать.

• 0

• Наверх
• Вставить ник

#62 Лепило

• 0

• Наверх
• Вставить ник

#63 cimon

• 2

• Наверх
• Вставить ник

#64 Isperyanc

нужно сварить п-образный котёл-рубашку,помогите с выбором

• 3

• Наверх
• Вставить ник

#65 jkramar

Какое будет топливо?Какая площадь и высота отапливаемого помещения?Где относительно уровня пола отапливаемого помещения будет стоять котёл?

• 0

• Наверх
• Вставить ник

#66 svarnjuk

Не ошибается тот, кто ничего не делает

• Город: п.Орловский, Ростовская область

• 2

Опыт всегда приходит сразу после того, как он был нужен.

• Наверх
• Вставить ник

#67 jkramar

Популярное сообщение!

• 12

• Наверх
• Вставить ник

#68 Isperyanc

• 0

• Наверх
• Вставить ник

#69 jkramar

Мощность котла теперь можно прикинуть, 1 м 2 площади теплообмена в воду в топке даёт 10 кВт. jkramar , напишите через год, сколько угля у вас уходит на 70 м 2 .

• 0

• Наверх
• Вставить ник

#70 кропаль

• 0

• Наверх
• Вставить ник

#71 sergei2912

Если под обкладку кирпичом, то лучше чем вкладыш такого типа, в печь, едва ли, что бывает, кпд максимальное у такого котла, особенно если колен пять на выходе забабахать.

• 0

• Наверх
• Вставить ник

#72 cimon

а что за решётка внутри?если колосник то не тонок и почему так высоко или так и должно

• 1

• Наверх
• Вставить ник

#73 владимир из камышина

Да это колосник, нержавейка диаметр 14мм, высота подгоняется под кирпичную кладку и дверки, обрезать всегда проще.

• 0

• Наверх
• Вставить ник

#74 cimon

как нержавейка себя поведет под углем.

Отлично, она даже кокса не боится, а уж угля тем более.

• 0

• Наверх
• Вставить ник

#75 владимир из камышина

Почему 2 разных? Колосник никак не связан с котлом.

Отлично, она даже кокса не боится, а уж угля тем более.

• 0

• Наверх
• Вставить ник

#76 cimon

Буду знать (никогда не использовал).

• 0

• Наверх
• Вставить ник

#77 Reankor 2002

Популярное сообщение!

Пару лет назад делал себе котел для цеха, идея взята от «Булерьян», только все трубы заведены в одну (100мм), и по диагонали заглушены входы сотки, с других входов по диагонали вход воздуха от вентилятора, с другой выход горячего воздуха, и раздача воздуха по цеху.

• 10

• Наверх
• Вставить ник

#78 jkramar

Популярное сообщение!

Обкладка железной печи кирпичом

У железных печей масса достоинств: они недорогие, простые в обращении и монтаже. Вместе с тем, для них характерны быстрый нагрев и остывание. Иногда это плюс, но иногда и минус. Облицовка печи может стать отличным вариантом, позволяющим избежать замены печи при минимальных материальных затратах. Но если вы человек неопытный, то вы, должно быть, не знаете, как железную печь обложить кирпичом правильно.

• 1 Необходимые материалы и инструменты
• 2 Подготовка
  • 2.1 Делаем обычный фундамент
  • 2.2 Делаем столбчатый фундамент
  • 2.3 Готовим правильный раствор
• 3 Технология обкладки железной печи

Необходимые материалы и инструменты

Начинать традиционно нужно с покупки материалов и приготовления необходимых инструментов. В работе мы будем использовать необычный кирпич, а огнеупорный, который может быть простым красным либо декорированным (одна сторона у него фактурная, благодаря чему интерьер помещения, в котором планируется обустройство печки, можно украсить «с изюминкой»). Данный кирпич специально создается для повышенных температур, не деформируясь при этом и не крошась. В общем, какой именно кирпич выбрать, зависит от вас.

Читайте так же о том как сделать футеровки печи

Раствор тоже бывает разный. Обычную бетонную смесь «удобряют» шамотной глиной, которую можно найти в любом строительном магазине в виде порошка. Шамот имеет огнеупорные характеристики, которые и нужны нам в строительстве печки. Традиционные пропорции раствора для печи выглядят так:

1/6 шамота + 4/6 сухого песка + 1/6 цемента (и вода, разумеется)

Опытные люди нередко месят раствор с песком и глиной. Но этим должны заниматься лишь опытные люди, способные на глаз определить количество и качество песка. В итоге раствор должен получиться не слишком пластичный, чтобы не трескался при высыхании и плотно соединял между собой кирпичи.

Помимо материала, для работы потребуются следующие инструменты:

• Мастерок.
• Уровень.
• Небольшая кирка.
• Рулетка.
• Отвес.
• Лист металла (тонкий).
• Расшивка.
• Картон из асбеста.
• Правило.
• Железный уголок.
• Шнурок-порядовка.

О трудностях работы

Работа с металлом отличается тем, что задать требуемую влажность воздуху и перманентную температуру достаточно сложно. Железо греется достаточно быстро, при контакте с ним можно обжечься. Но всего этого можно избежать, так как существует достаточно много современных материалов, предназначенных для того, чтобы утеплять печь. Зачастую это плитка, но может быть и нечто иное, например, кирпич – он имеет хорошую теплоотдачу. Именно о проблеме, как железную печь обложить кирпичом, мы и поговорим сегодня.

Подготовка

Чтобы грамотно проложить печь, вначале нужно провести некоторые подготовительные процедуры. Речь идет об основании, ведь печь – достаточно тяжелая конструкция, которую следует прочно закрепить.

• Убеждаемся, что основание способно выдержать вес печи. В противном случае необходимо соорудить фундамент.
• Производим разметку. При этом стоит помнить, что между печью и стеной должен оставаться зазор минимум в 10 сантиметров. Если меньше, то кирпич будет греться быстрее, но срок эксплуатации печи существенно снизится. Если больше – то все наоборот.
• Также необходим контроль пожаробезопасности. Если пол деревянный, то стоит покрыть его листом металла.

Делаем обычный фундамент

Мы можем сделать сплошной фундамент.

1. Вырываем яму глубиной порядка 25 сантиметров.
2. Мешаем раствор (о его технологии поговорим ниже).
3. Заливаем яму раствором, а сверху засыпаем щебень.
4. Утрамбовываем.
5. Ждем, когда раствор высохнет, и укладываем сверху два ряда кирпича.

Обратите внимание! При работе следует использовать строительный уровень, поверхность фундамента должна быть параллельной грунту.

Делаем столбчатый фундамент

Если обычный фундамент вам по какой-то причине не подошел, можно использовать столбчатую конструкцию. Она предусматривает установку столбов в тех местах, где планируется большая нагрузка. Такой тип фундамента надежен и экономичен, используется зачастую для легкий печей. Установить его можно, не владея специфичными знаниями или навыками.

Другими словами, по углам устанавливаем столбики.

• Производим разметку углов.
• Роем яму глубиной в полметра.
• Засыпаем десятисантиметровую песчаную подушку.
• Далее подготавливаем раствор. Для этого берем «трехсотый» цемент и перемешиваем его с песком в соотношении 1 до 2. Консистенция должна получиться, как у густой сметаны.
• Заливаем раствор на подушку вместе со щебнем (примерно на 10 сантиметров).
• Устанавливаем столбы и нижнюю обвязку. Оптимальный вариант – монтаж швеллера по всей площади. Можно использовать столбы из бетона, их укладывают на кирпичную кладку.

Когда с подготовкой будет покончено, можем рассмотреть, как железную печь обложить кирпичом.

Готовим правильный раствор

Сначала нужно сделать раствор, желательно из глины – такой подходит больше всего. От того, правильно ли мы сделаем его будет зависеть долговечность печи. Раствор должен получиться пластичным, не жидким. Бывает двух типов:

1. жидкий;
2. тощий.

Для печи желательно использовать тощий. Профессионалы утверждают, что лучше всего применять мелкофракционный песок, желательно горный. Просеиваем песок полуторамиллиметровыми ячейками.

Читайте так же, о том как составить режимную карту котла — тут

Далее нам нужно правильно определить соотношение составляющих. Это можно сделать следующим образом:

• наполняем глиной пять литровых банок;
• первая банка остается только с глиной;
• в другую засыпаем 1/10 банки песка;
• в третью – 1/4;
• в четвертую – 3/4;
• пятая же банка наполняется исключительно песком.

Все это перемешивается с водой, пока консистенция его не станет напоминать пластилин. Получается пять различных растворов, их которых нужно сделать по одной небольшой лепешке и шарику. Их сушим в течение двух недель, после чего каждое изделие по очереди роняется на пол. Те из них, которые уцелеют после падения, а скажут, какие пропорции лучше использовать. Такая глина может быть применена для кладки.

• Засыпаем глиной емкость для приготовления раствора, даем ей три дня на то, чтобы «отлежалась». Так глина приобретет эластичность.
• Через три дня заливаем воду и перемешиваем все, параллельно разбивая комочки и удаляя камни. Должна получиться однородная смесь, которая будет хорошо падать с мастерка.

Обратите внимание! Проверить «правильность» раствора достаточно просто: кладем кирпич на слой раствора, залитого на кладку, через пять минут пытаемся его поднять. Если нижний кирпич после этого остался на месте, значит, раствор подходит.

Можно также поместить в раствор какой-либо деревянный предмет – к примеру, черенок от лопаты. Если с раствором все в порядке, то после извлечения на черенке останется лишь тонкий его слой. Если же смесь тощая, то никаких следов не будет, а если чересчур жирная – то будет незначительная пленка на поверхности.

Технология обкладки железной печи

Когда с приготовлением раствора уже покончено, можем рассмотреть, как железную печь обложить кирпичом.

Этап 1. Не стоит забывать, что конструкция должна располагаться в 30 сантиметрах от поверхности стены. Это не прихоть, а нормы противопожарной безопасности.

Обратите внимание! Для уменьшения этого расстояния можем наклеить на печь листы асбеста – нормы вполне это допускают.

Этап 2. Используем для кладки исключительно высококачественный кирпич. Он не должен быть пустотелым, или сделанным из силиката – дело в том, что подобный кирпич достаточно плохо прогревается, из-за чего будет трудно получить нужную температуру в здании. Если у вас имеется старый кирпич в хорошем состоянии, то можете использовать и его, не забывая предварительно очистить от цемента.

Рекомендуется, чтобы у всех кирпичей была одинаковая высота.

Этап 3. Приступаем непосредственно к кладке. Ее толщина должна составлять не более половины кирпича – это идеальный вариант при отоплении. Производя кладку первого ряда, следует оставить пару отверстий, также в половину кирпича, они необходимы для вентиляции, следовательно, и для более качественного прогрева комнаты.

Этап 4. Начинать следует с угла, для первого ряда мы отбираем только целые кирпичи. Во втором ряду можно использовать кусочки по 3/4. Третий ряд опять целыми, и так далее. Это необходимо для того, чтобы получить максимально качественную кладку. Кирпич перед работой следует смачивать. Там, где будет положен кирпич, кладем раствор, затем сам кирпич. Используя кельму, усаживаем его. Тщательно заполняем каждый шов, а все излишки раствора аккуратно удаляем.

Этап 5. В обязательном порядке следует пользоваться отвесом, дабы углы не завалились. Проверять следует каждый выложенный ряд, а каждый последующий ряд следует начинать только после того, как предыдущий будет выровнен.

Этап 6. Все дополнительные составляющие печи необходимо устанавливать сразу же, непосредственно при кладке. Перед топочной дверкой оставляем еще одно отверстие с размерами, аналогичными предыдущим. Это нужно для того, чтобы удобно было ухаживать за печью.

Обратите внимание! Чтобы кладка получилась максимально надежной, по краям каждого отверстия необходимо устанавливать металлические уголки. Так стены кладки получатся более прочными, а все швы при этом скроются.

Этап 7. Все стены следует укладывать до уровня каменки. Зазор между печью и кирпичами должен соблюдаться – так у конструкции получится хорошая вентиляция. Если по тем или иными причинам это невозможно, то стоит оставлять небольшие отверстия, такие же, как в ряду № 1.

Если ваша печь чугунная, то ее обкладка происходит так же. Можем декорировать конструкцию плиткой, если есть желание, нанести штукатурку либо же попросту выкрасить.

Далее следует подождать, пока новая конструкция высохнет (обычно на это уходит не более 24 часов). Затем можем приступать к облагораживанию. Весь лишний раствор можно убрать посредством электродрели, используя для того щеточную насадку (конечно, ведь раствор уже затвердел). Всю грязь и пятна, оставшиеся после работы, смываем водой с мылом. Ну, все, вот мы и решили вопрос, как железную печь обложить кирпичом, украсив при этом помещение небольшим декором.

Несколько слов о другом варианте

Бывает, что по тем или иным причинам кладка кирпичом невозможна в принципе. К примеру, если металл, использованный для печи, имеет низкое качество, и его постоянно нужно будет ремонтировать. Здесь мы можем обложить конструкцию кирпичами, но без какого-либо раствора, так сказать, «всухую». Также стоит добавить, что по качеству и прочности данная кладка лишь немногим будет уступать описанной выше.

Обкладка металлической печи для бани кирпичом

Желание каждого владельца бани – создать в парильном помещении мягкое глубокое тепло. К сожалению, металлические отопительные установки не могут обеспечить равномерный микроклимат. Воздух, поступающий от них, быстро изменяется от слегка тёплого до раскалённого. Такие печи создают проблемы и с нагревом камней. В то время, когда агрегат уже раскалился, температура каменки остаётся далёкой от желаемой. Решить все эти проблемы поможет обкладка банной печи кирпичом.

Преимущества сооружения кирпичного кожуха

Решение обложить металлическую отопительную установку кирпичом обеспечивает улучшение многих её эксплуатационных характеристик:

• Раскалённый воздух от печи исчезает, печь излучает равномерное тепло, поскольку кирпич сначала его накапливает, а затем постепенно передаёт его в помещение.
• Камни в таком теплогенераторе прогреваются быстрее, обеспечивая в достаточном количестве влажный пар.
• Печь, обложенная кирпичом, гораздо дольше обеспечивает теплом помещение парной, по сравнению с металлической моделью без облицовки.
• Повышается уровень безопасности пользования банным теплогенератором, поскольку раскалённая металлическая поверхность создаёт высокий риск ожога.

Выбор материала для обкладки печи

Для обкладки теплогенератора рекомендуется использовать не обычный керамический, а полнотелый огнеупорный кирпич.

Внимание! При желании и наличии материальных возможностей можно приобрести не эконом-вариант красного цвета, а кирпич с фактурной поверхностью и самого разного цветового решения.

В качестве связующего можно предложить следующие варианты:

• Цементный раствор и шамотная глина в небольшом количестве.
• Раствор песка и глины. Компоненты берут в равных долях. Специалисты советуют добавлять на ведро раствора 100 г поваренной соли.
• Цементный раствор с добавлением клея для керамогранита.

Основное требование, которое необходимо соблюдать при приготовлении любого вида раствора – готовят его небольшими порциями во избежание преждевременного застывания.

Способы кладки кирпича для кожуха банной печи

Существует, как минимум, два варианта:

• В первом случае кладку ведут в полкирпича, причём кирпичи в рядах располагают в шахматном порядке. Такой способ позволяет обеспечить нормальный теплообмен.
• При дефиците средств, а, следовательно, строительных материалов, кирпич кладут на ребро. Положительное влияние защитного экрана на климат парной в этом случае будет значительно ниже.

Внимание! Важным моментом является соблюдение зазора между кладкой и корпусом металлической печи. При расстоянии менее 10 мм поверхность печи будет слишком раскаляться, более 100 мм – кирпичи будут слишком долго прогреваться. Целесообразно выбрать середину – примерно 30-50 мм.

Особенности обкладки банного теплогенератора

Перед тем, как обложить теплогенератор кирпичом, необходимо убедиться, что участок пола, на котором расположена печь, выдержит вес кладки. Если пол бетонный, то проведение дополнительных работ не требуется. Если же прочность основания вызывает сомнения, то под кладку выполняют фундамент или сооружают дополнительные опоры для несущих балок пола.

После определения границ кладки, на основание кладут стальной лист толщиной 2-4 мм, на него – асбокартон толщиной 10 мм.

Во время кладки кирпичи рекомендуется замачивать в воде, тогда они не будут забирать влагу из раствора.

Совет! Кирпич перед кладкой необходимо отряхнуть от воды.

Толщина швов должна быть одинаковой и составлять 3-5 мм. Раствор выравнивают мастерком, а положение кирпичей – с помощью молоточка. Швы сразу затирают кладочным раствором.

Совет! Для повышения прочности кладки специалисты рекомендуют прокладывать поверх каждого ряда кирпичей тонкие полоски арматурной сетки, которые не должны выступать за контуры кладки. По углам эти полоски стягивают мягкой проволокой.

Кладка должна вестись не всплошную, а с вентиляционными отверстиями. Для этого в местах расположения отверстий один кирпич кладут торцом. При этом образуется два окошка. На каждой стороне печи рекомендуется изготовить их 4 штуки. Через нижние вентиляционные окошки осуществляется подсос холодного воздуха, а через верхние горячий воздух поступает в помещение. Таким образом, происходит постоянная циркуляция воздуха в парилке.

Проём в кирпичной кладке также оставляется напротив дверцы топочной камеры. Ширина этого проёма должна обеспечивать свободную закладку топлива. Вверху этого проёма и с внешней, и с внутренней стороны кладки укладывают стальной уголок, на который будут опираться следующие ряды кирпичей. Уголок позволяет равномерно распределить их нагрузку.

По высоте кирпичная кладка должна быть равна высоте металлической отопительной установки. Новичкам изготавливать кирпичный свод не рекомендуется, поскольку это мероприятие требует профессиональных навыков. Верхний ряд облицовки можно выполнить с использованием декоративных кирпичей.

Финишная чистка кладки печного кожуха

Для окончательного схватывания и высыхания раствора понадобится примерно 1-3 суток. И только после этого кладку можно очистить от раствора.

Основную работу по очистке поверхности кладки рекомендуется проводить с помощью дрели с щёточной насадкой, которая оставляет на кирпиче тёмные пятна. Ликвидировать их можно вручную жёсткой щёткой, предварительно смоченной в мыльной воде. Для этих целей рекомендуется использовать хозяйственное мыло.

Такая финишная обработка обеспечивает ровный цвет поверхности и, следовательно, привлекательный внешний вид.

Совет! Первую растопку необходимо проводить очень осторожно, не допуская перегрева металлического кожуха печи. Равномерный прогрев обеспечит окончательное выравнивание цвета кладки.

Требования, используемые материалы и техники обмуровки котла

Обмуровка котла – это процесс монтажа конструкции из огнеупорных и термостойких материалов, защищающей внешнюю среду от воздействия мощной котельной установки. Актуальными обмуровочные работы являются для водогрейных и паровых котлов, находящихся в промышленных и коммерческих помещениях, районных и городских котельных. Технология, выбор материалов и требования зависят от технических характеристик и особенностей котла.

Читайте в статье

Для чего нужна водогрейных и паровых котлов

Основное назначение обмуровки котла заключается в защите предметов окружающей среды и работников от воздействия высоких температур, генерируемых при работе любого высокопроизводительного котла. Также она предназначена для:

• снижения тепловых потерь через корпус теплоагрегата, что влечет за собой увеличение КПД . Хотя часть тепла уходит через корпус в прежнем объеме, она не рассеивается по всему помещению котельной, а остается в пределах обмуровочной конструкции;
• предотвращения попадания в рабочую среду продуктов сгорания и прочих дымов, которые могут быть вытеснены высоким давлением в системе;
• предотвращения попадания наружных воздушных масс в систему, способных дестабилизировать рабочее давление.

Так выглядит незаконченная обмуровка.

Существующие виды

Обмуровочные конструкции принято условно разделять на три вида:

1. Тяжелая. Тяжелая обмуровка подразумевает большой суммарный вес конструкции (до 1800 кг на 1м 3 ) и ее толщину. Применялась она при использовании котлоагрегатов и парогенераторов старого образца, сегодня тяжелая обмуровка применяется редко, в основном для установок малой мощности, например, для котлов ДКВР. Подразумевает основание в виде фундамента, конструкцию из красного и огнеупорного кирпича. Актуальна при высоте стен не более 10-12 м.
2. Облегченная. Производится из облегченных материалов, например, легковесного шамотного кирпича, легких изоляционных материалов (шлаковой ваты, вермикулита), огнеупорной хромомагпезитовой обмазки. Снаружи, для большей плотности, может быть дополнительно обшита металлическими листами.
3. Легкая. Выполняется из шамобетона, который наносится на металлическую плетеную сетку. В качестве изоляционного материала используются минераловатные матрацы с магнезиальной обмазкой. Также применяются жаростойкая изоляция из диатомита и слой из нескольких асбоцементных плит, сверху наносится штукатурка и окрашивается масляной краской. Вес 1 м 3 легких конструкций не превышает 1000 кг.

Облегченные и легкие обмуровки также можно классифицировать на натрубные и накаркасные.

Натрубная применяется при производительности котла до 45-50 т/ч и обычно подразумевает конструкцию из шамобетона и минераловатных матрасов, наложенную поверх тесно связанных труб. Накаркасная обмуровка применяется для котлов производительностью 50-75 т/ч. Сначала идет слой огнеупорного кирпича, затем изоляционный слой из диатомитового кирпича и совелита. Через каждые конструкции 2,5-3 м монтируются разгрузочные кронштейны, на которые опирается обмуровка, вследствие чего конструкция уменьшает напряжение от собственной массы, в любое время без проблем может быть выполнен ремонт любого пояса.

Требования и материалы

Обмуровка должна быть герметичной и плотной, быть способной противостоять продолжительному высокотемпературному режиму, химическому воздействию золы, шлаков, дыма и прочих продуктов сгорания, быть прочной и устойчивой, легкой, доступной для ремонта, способствовать блочному монтажу и демонтажу котлоагрегата. Материалы для обмуровки котла подбираются в зависимости от характеристик оборудования и вида конструкции.

Чаще всего производят облегченную или легкую обмуровку, где в качестве огнеупорного слоя (футеровки) используется шамотный кирпич. Шов между рядами кирпича должен быть как можно тоньше – не более 3 мм, желательно 1-2 мм. Поэтому весь кирпич необходимо проверять шаблоном, кирпичи с отбитыми кромками, любыми повреждениями и неровностями на поверхности должен браковаться, добиться обязательного тонкого шва с его использованием не получится.

Наружный слой может быть выполнен из обычного красного кирпича. Наружная отделка производится посредство оштукатуривания или обмазывания, хорошо выполненная обмуровка может быть без наружной отделки, главное, чтобы температура ее наружной поверхности при работе котла не превышала 45°C.

При проведении работ в зимнее время, можно использовать только подогретые материалы: кирпич и плиты от +5°C, раствор от +35-40°C. После окончания обмуровочных работ нужно обязательно высушить конструкцию. Естественная сушка занимает 10-12 дней.

Назначение и способы изготовления экономайзера для котла отопления

Пропорции смеси для обмуровки котла

Раствор необходимо готовить особо тщательно. При использовании шамотного кирпича он делается из огнеупорной глины и шамотного порошка. Пропорции смеси обмуровки для котла находятся в пределах 20-40% огнеупорной глины, 60-80% шамотного порошка. Чем жирнее глина, тем больше нужно порошка. Песок в состав добавлять запрещается. Для обеспечения тонких швов, смесь должна быть довольно жидкой, по консистенции приблизительно как сметана.

Для кладки облицовочного слоя (например, из красного кирпича) используют раствор цемента, извести и песка в пропорции 1:2:5 соответственно. Для фундамента лучше соблюдать пропорцию 1:2:3 или 1:2:4.

Порядок проведения

Работы по обмуровке проводятся после завершения гидравлических испытаний, в крайнем случае фундамент и первый ряд могут быть начаты одновременно с завершением проверки на прочность. В целом, достаточно следовать требованиям к обмуровке, за ранее распланировать детальную схему или взять готовую и следовать ей. Также обмуровщику главное следовать таким правилам:

1. Следующий ряд кладется только после полного завершения предыдущего.
2. Перед кладкой каждого ряда желательно примерять и подогнать все кирпичи насухо.
3. Сразу же отсекать битый или поврежденный уже во время работ кирпич.
4. При перерыве в работе обрывать кладку штробой (уступами) в разных рядах, а не вертикально.
5. Использовать исключительно деревянный или резиновый молоток, уплотнять им каждый шов.

Пример техники кладки при работе с кирпичом.

По завершению работ, обмуровку необходимо высушить: 10-12 дней в естественном режиме при открытых топочных и дымовых задвижках или 3-5 дней в естественном режиме + несколько дней при минимальной мощности непрерывно работающего котла.

Примеры схем обмуровки котла

В смете обычно указывается цена за выполненные работы, которая в среднем составляет 60-150 тыс. рублей. Расценки зависят от материалов, требований и сложности, объема работ, поэтому рассчитываются индивидуально. Стоимость обмуровки котла в Московской области может составлять от 30 до 90 тыс. рублей за куб.