Anodtorgmet.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать откосы внутри кирпичного дома

Как сделать откосы внутри на пластиковых окнах своими руками

Окна уже установлены и теперь остается только отделать внутренние откосы. Традиционные штукатурные сейчас не в моде, к тому же они недолговечны. А в этой статье речь пойдет о том, как сделать правильные откосы на окнах своими руками пошагово.

  • Требования
  • Отделка откосов панелями из ПВХ
  • Монтаж
  • Отделка откосов сэндвич панелями
  • Установка
  • Рекомендации профессионала

Требования

Сначала нужно определиться, какими качествами должны обладать откосы окон внутри помещения.

Не затрагивая дизайнерские свойства, требования будут следующими:

  1. Они должны быть долговечными, как и само окно. Современные ПВХ окна рассчитаны на 20-25 лет работы. Желательно, чтобы и отделка откосов пластиковых окон соответствовала ваши этому периоду. Кстати, из-за штукатурка – не лучший материал. Со временем она трескается и ее необходимо менять.
  2. Утеплять помещение. Теплые откосы для пластиковых окон позволяют выращивать растения на подоконнике даже зимой.
  3. Выдерживать удары створок. Характерная проблема штукатурки – разрушение от ударов. Облицовка должна быть пружинистым, чтобы отбивать створку и не повреждаться.
  4. Быть ремонтируемым. Замена отдельных откосов на пластиковых окнах проще, чем менять их целиком.

Отделка откосов панелями из ПВХ

Отделка оконных откосов внутри пластиком – наиболее распространенный материал, к тому же дешевый.

ПВХ полностью соответствует требованиям, которые были выдвинуты ранее.

Для пластиковых откосов для окон понадобится самый дешевый пластик без соединительного замка.

Монтаж

Теперь пора рассмотреть, как правильно сделать откосы на пластиковые окна.

Понадобится сами ПВХ панели и соединительные планки.

Выглядят они следующим образом.

После замеров можно переходить к монтажу:

Перед тем, как установить откосы на свое место – удалите пену. Просто срежьте ее острым канцелярским ножом по высоте створок.

Теперь необходимо установить направляющую. Сделать ее можно из обычного деревянного бруска.

Только придется сделать небольшой уклон по всей плоскости. Для этого возьмите ручной или электрический рубанок.

Его необходимо зафиксировать на саморезы и дюбелями около рамы, как на фото. Кстати, сверлить отверстия придется с помощью перфоратора, поэтому установку откосов лучше начать через месяц после монтажа окна. Иначе плохая посадка может выбить раму.

Теперь монтируется стартовая планка. Ее необходимо закрепить на бруске и сделать это проще саморезами, но можно прихватить и степлером.

Пришло время нарезать панели. Оконные откосы из пластика по бокам будут закрываться с помощью планок и рваных краев видно не будет. Можно резать пилой с широким зубом. В принципе подойдет и острый строительный нож. Режьте без нажима, чтобы кромка не загнулась. Начинайте отделку пластиковых окон внутри с боковых откосов. Вставьте панель в планку до упора.Между стеной и пластиковым откосом на окне образуется полость.

Оставлять ее так не нужно – промнется при малейшем ударе.

Заполните пространство пеной или листами пенопласта. Если хотите уменьшить «перекос» от вторичного расширения – возьмите профессиональную. Кстати, перед нанесением пены можно сбрызнуть промежуток водой, чтобы пена быстрее схватилась.

После того, как облицовка была окончена – добавьте внешние декоративные уголки. Чтобы не пришлось делать ремонт откосов пластиковых окон, закрепите ПВХ планки на малярный или сантехнический скотч до застывания пены.

Ленту клейте с натягом, чтобы уголок не “гулял” в разные стороны.

Расстояние между панелью и стеной можно закрыть наличником из ПВХ. На этом оформление откосов окончено и через сутки можно снять скотч и пользоваться окном.

Отделка откосов сэндвич панелями

Сэндвич панели для оконных откосов более удобный материал.

По сути, этот тот же ПВХ пластик, но собирается бутербродом.

Между панелями расположен слой теплоизолятора, вроде пенки или пенопласта. Устройство откосов вы можете увидеть на картинке.

Подобные панели для откосов окон намного прочнее, не боятся ударов, намного теплее.

Установка

Монтаж сэндвич-откосов на пластиковые окна своими руками мало отличается от ПВХ панелей. Они также клеятся на монтажную пену, но в технологии есть ряд отличий:

Толщина ПВХ листа не превышает 9 миллиметров. В то же время сэндвич может достигать 32 миллиметров, поэтому их стык будет сильно заметен.

Как же его предотвратить? Понадобится обрезка углов под 45 градусов. Сделать подобные оконные откосы своими руками можно фрезером. Понадобится фреза с нужным углом и упор.

После запенивания промежутка, его необходимо обработать герметиком. Скорее всего, вы не найдете подходящие уголки, чтобы закрыть промежуток.

Единственный вариант – закрыть их с помощью герметика или жидкого пластика.

После сравняйте его в уровень со стеной и получится ровная поверхность для дальнейшей покраски или поклейки обоев.

В остальном, откосы для пластиковых окон своими руками устанавливаются так же, как и из обычных ПВХ панелей.

Рекомендации профессионала

  1. А чем лучше отделать откосы на окнах внутри? Если не обращать внимание на экономию, то выбор весьма сложный. Воспользуйтесь этими подсказками:
  2. Если планируется ремонт на 15/20/25 лет и более. В этом случае выбирайте сэндвичи. Можно сделать откосы на окнах и из пластика, но рано или поздно его повредят. Все же панелька тонкая и даже пенный слой не поможет. Если не хотите делать скорый ремонт оконных откосов – лучше поставить сэндвичи.
  3. Если нужно поменять откосы, без замены обоев. Лучше взять обычные ПВХ панели. С ними отступ будет практически незаметный. Сэндвичи нужно дополнительно герметизировать.

Нужно сделать экономный ремонт. Среди внутренних откосов пластиковых окон панели ПВХ самые дешевые. Они примерно в 2,5 раза дешевле сэндвичей. К тому же пены уходит меньше и не понадобится герметик.

Теперь вы знаете, как делать откосы правильно из ПВХ и сэндвич панелей. Придерживаясь вышеуказанных инструкций и рекомендаций, работу можно выполнить за сутки.

Как сделать откосы на пластиковых окнах внутри квартиры

Необходимость отделки откосов пластиковых окон


Откосы обеспечивают гидро- и шумоизоляцию, скрывают монтажные промежутки
Распространено мнение, что обшивка служит для декорации оконного проема изнутри и снаружи квартиры, но у элементов проема много других предназначений. Первоначально материал скрывает монтажные приспособления, остатки пены, крепления, неровности кирпича или бетона.

Другие функции облицовки окон:

  • обеспечивает теплоизоляцию, предохраняет от сквозняков;
  • защищает от шума;
  • не допускает развития грибков, микроорганизмов, появления плесени;
  • продлевает срок службы оконного переплета.

Окна ставят в проем так, что между рамой и стенами остается монтажный промежуток на случай усадки или перекоса. Это расстояние пенят, после высыхания снимают ножом выступающие остатки.

Пена при застывании образует защитную пленку, если ее срезать, внутренний слой начинает разлагаться от влаги и перемены температур. Облицовка откосов создает замкнутый микроклимат, поэтому процесс разрушения останавливается. Обшивка способствует выравниванию внешней и внутренней температуры, на откосах не образуется конденсат.

Виды откосов

Монтаж несущего оконного короба по умолчанию делит оконный проем на внешнюю и внутреннюю части. Последняя находится со стороны помещения, первая – со стороны улицы. Соответственно, откосы бывают:

  • Внутренними;
  • Наружными.

К внутренним откосам целевая аудитория предъявляет больше требований, чем к наружным. Ведь всегда хочется, чтобы интерьер во всех местах выглядел безупречно. Но надо понимать, что наружная среда агрессивна, а значит, наружные откосы должны быть если не изящнее внутренних, то уж точно устойчивее к износу.

Особенности различных материалов


Классическим вариантом является штукатурка в виде основы с последующей покраской или отделкой различными декоративными слоями. Раствор из песка и цемента относится к дешевым разновидностям отделки, но ее внешний вид не отличается красотой. На штукатурку клеят пенопластовые панели, ставят пробковое покрытие, клеят обои по типу материала стен.

Часто применяют пенополиуретановые панели, которые отличаются жесткостью. Такая отделка окон внутри не требует выравнивания, т. к. панели имеют выверенные размеры. Их садят на клей, впоследствии выполняют шпаклевку по сетке, окрашивают тонированными красками.

К недостаткам относят подверженность материала образованию вмятин при сильных точечных ударах, в случае пожара он выделяет вредные компоненты в окружающий воздух.

Сэндвич панели имеют небольшой вес, почти не проводят тепло, сопротивляются влаге, просты в уходе. Недостатком выступает потеря белизны и появление желтого налета при воздействии ультрафиолета.

Вспененный ПВХ ставят на арочные откосы, т. к. материал легко гнется при нанесении поперечных резов. У этого материала маленький выбор цвета.

Элементы отделки будут работать на грани наружной и внутренней температуры, поэтому их выбирают с учетом определенных требований:

  • длительность работы в конструкции без потери первоначальных свойств;
  • современный вид и сочетание с пластиком окна;
  • малое насыщение влагой, сопротивление низким температурам, промерзанию;
  • хорошая теплоизоляция или возможность применения совместно с утеплителем;
  • сохранность при действии агрессивной атмосферной химии.
Читать еще:  Как утеплить стены дома между кирпичами

В толще стены при установке окна получаются мостики холода в местах соединения рамы и стены. Через них теряется тепло в ограждениях из кирпича, бетона, поэтому требуется утепление откосов. Материалом защиты служит пенопласт, пенополистирол, пенополиуретан, которые имеют минимальное водопоглощение.

Минеральная вата при отделке окон внутри и снаружи используется редко, т. к. намокает от конденсата и перестает защищать от холода. Для ваты по инструкции нужно делать вентилируемый промежуток, но в условиях оконных откосов это не всегда осуществимо.

Штукатурка и покраска


Штукатурка и отделка под цвет стен
Для штукатурки применяют раствор, состоящий из песка и цемента в концентрации 1:3. Если нужно накладывать толстый слой, используют куски кирпича, чтобы уменьшить объем накидки раствора. В слой ставят мелкую металлическую или пластиковую сетку для предупреждения трещин на поверхности. Небольшие пласты накладывают стартовой шпаклевкой, которая продается в форме сухой смеси.

Штукатурка плотно заполняет все просветы и относится к прочным видам отделки. В раствор добавляют жидкое стекло, слой после высыхания не намокает, не пропускает воду. Застывший раствор является слабым изолятором от холода, поэтому тонкие слои иногда промерзают. Готовые сухие смеси на основе полимеров производят теплыми – добавляют присадки против промерзания, включают волокнистые элементы.

Поверхность требует финишной обработки мелкозернистыми составами. Перед нанесением площадь откосов грунтуют составами глубокого проникновения, наносят шпаклевку, затем зачищают алмазными сеточками для гладкости. Окрашивают латексными акриловыми красками, которые легко моются.

Гипсокартон


Откосы из влагостойкого гипсокартона
Отделывать откосы гипсокартоном стали по причине универсальности материала. Вариант отличается невысокой стоимостью, просто устанавливается на каркас или клеится по маякам. Листы позволяют отделать арочные конструкции откосов по специальной технологии гиба. Отделка оконных откосов внутри каркасным способом позволяет смонтировать слой утеплителя требуемой толщины.

Используют виды материала, которые могут работать в условиях повышенной влажности и риска появления конденсата. Такие листы выпускают зеленого цвета. Конструкция откоса отличается жесткостью, прочностью, возможностью различной отделки по поверхности материала.

Для каркаса используют:

  • несущий профиль CD-60;
  • обвязочные направляющие UL-25;
  • крепление-скобу ES длиной 60, 90 мм.

К бетону или кирпичу скобы устанавливают с помощью пластиковых дюбелей с саморезами, а металлические профили соединяют «блошками». Для фиксации листов гипсокартона используют саморезы по металлу с частой резьбой. Поверхность готовой конструкции грунтуют, шпаклюют и красят.

Пластиковые откосы


Панели ПВХ
ПВХ подходит как отделка внутренних откосов пластиковых окон и снаружи здания. Практичный пластик отличается доступной ценой и долговечностью. Внутренние секции образуют воздушный промежуток, поэтому материал плохо проводит тепло и дополнительно защищает от холода. ПВХ панели монтируют каркасным методом или ставят на клей по установленным маякам.

Внутрь конструкции помещают утепляющий слой, который не разрушается в условиях защиты пластиковым покрытием. Разновидностью ПВХ можно считать сайдинг, но этот вид используют для наружной отделки. Выпускают пластик различного цвета с имитацией природного камня, дерева, тканевой плетенки. Поверхность не требует дополнительной окраски, шпаклевки, легко моется обычными средствами, гигиеничная.

К недостаткам относят восприимчивость к ультрафиолетовым лучам, от которого низкопробные варианты цветного пластика могут выгореть и потерять цвет. Белые панели желтеют, иногда коробятся на солнечной стороне квартиры.

Декоративный камень


Декоративный камень
Отделку из натурального материала применяют редко из-за высокой стоимости. На смену дорогостоящему камню выпускают декоративные искусственные разновидности, которые по внешнему виду почти не отличаются от натуральных. На поверхности делают слой, имитирующий оникс, мрамор, гранит, базальт и другие виды.

В состав входит гипсовое или цементное вяжущее, наполнители, пигменты для окраски. Используют пемзу, туф, керамзит, перлит. Масса таких элементов вполовину ниже натуральных. Поверхность плиток бывает гладкой с пилеными краями или имеет рваную текстуру с неровными бортиками. Отделка откосов окон внутри делается элементами толщиной 1,5 – 2 см.

Плитки прокрашивают по всей массе в процессе производства, поэтому при откалывании не будет виден дефект в виде белого пятна. Материал сопротивляется влаге, содержит добавки, повышающие теплоизоляционные свойства.

Элементы на основе гипса режут ножовкой, а для цементных применяют болгарку или циркулярную пилу с соответствующим диском по камню.

Металл


Металлические откосы ставят снаружи
В неокрашенном виде такие откосы ставят редко, чаще используют материал с покрытием. На поверхность наносят порошковый состав, который расплавляют в высокотемпературных камерах. Слой на основе эбонитовой смолы образует на металле прочный оклад, который защищает материал от ржавчины, увлажнения и действия температурных перепадов.

В качестве основы берут алюминий, оцинкованную сталь, нержавейку. Материал относят к холодным разновидностям, поэтому в конструкции откосов применяют утеплитель. Окрашенная гладкая поверхность хорошо сочетается с пластиковыми рамами, такие материалы используют для наружной отделки торцов или ставят внутри, если позволяет стиль интерьера. Металлические панели выпускают разных цветов.

Откосы из металла хорошо моются, не требуют регулярной окраски, долго эксплуатируются. Наружные элементы не портятся от дождя и противостоят действию агрессивной химии в атмосфере, а также защищают комнату от возможных сквозняков.

Что нужно знать об оконных откосах

Оконные откосы – это неотъемлемая часть любого помещения. Некоторые считают, что такой конструкции можно уделять минимальное внимание. Но это ошибочное представление, которое приводит к возникновению эстетических и практических проблем. Дело в том, что внутренние откосы выполняют ряд важных функций:

  1. Поддерживают определенный микроклимат. Откосы препятствуют тому, чтобы тепло из помещения уходило наружу, а также тому, чтобы холод не проникал внутрь. Естественно, нельзя исключать и защиту от влаги, которая приводит к образованию конденсата.
  2. Продлевают срок службы всех конструкций. Именно поэтому такая отделка должна осуществляться в короткие сроки. Конечно, внутри помещения еще можно сделать отсрочку по монтажу, но снаружи, установить откосы требуется в течение минимального времени.
  3. Создают отличную декоративную составляющую. Установку откосов на окна можно отнести к одному из главных составляющих гармоничного интерьера. Можно установить красивые металлопластиковые рамы, но если их правильно не облагородить, то они потеряют свою изысканность.


Оконные откосы играют не только декоративную роль, но и выполняют защитную функцию
Поэтому выполняя все работы самостоятельно, требуется соблюдать все технологические нюансы и правила. Тогда можно быть уверенным в том, что получится надежное и долговечное покрытие, которое будет радовать глаз.

Необходимые инструменты и расходники

Откосы ставят по разной технологии, отсюда и различный список материалов для работы. Пластиковые варианты требуют оцинкованного профиля для каркаса, саморезов и дюбелей для фиксации. ПВХ полосы обрамляют уголками, стартовыми планками, а швы после установки заделывают акриловым герметиком под цвет поверхности.

Инструменты также зависят от вида отделки. Для пластика подготавливают:

  • рулетку, строительный уровень, карандаш, угольник;
  • ручную ножовку по металлу, нож, стусло;
  • перфоратор, шуруповерт;
  • пистолет для герметика, отвертку.

Декоративный камень ставят на клеевые смеси, которые продают в виде сухого порошка. Для обработки швов между плитками применяют затирочные составы. Гипсокартон на стыках клеят сеткой-серпянкой, которую устанавливают на финишную шпатлевку. Материалы для штукатурки зависят от вида применяемого состава, лучше брать готовые смеси с улучшенными качествами. Грунтуют поверхность адгезивными составами, красят акриловыми красками, иногда применяют масляные.

Особенности отделки своими руками


Подготовка заключается в обрезке лишних выступов пены, а также монтаже пластин утеплителя, его клеят на поверхности торцов.

Инструкции по отделке из ПВХ:

  • устанавливают направляющие рейки каркаса из оцинкованного профиля или деревянной рейки, пропитанной олифой на дюбеля к основанию стены;
  • ставят стартовые полосы или уголки, куда будут заводить торцы пластиковых панелей;
  • рулеткой определяют отрезки пластиковых панелей по месту обособленно для каждого куска;
  • отрезают детали и ставят так, чтобы концы закрывались начальными молдингами, соединяют элементы пазами и впадинами по длине, крепят к рейкам «блошками»;
  • после монтажа последней панели заделывают щели и швы акриловым герметиком.

Угол поворота плоскости откоса относительно рамы называют рассветом, за счет этого увеличивают объем света, поступающего в комнату. Нельзя располагать откосы под углом 90° к плоскости окна, т. к. это придает ощущение бойницы в башне или больничной палаты. Чтобы рассвет на двух сторонах окна и в других проемах в помещении был одинаковым, делают шаблон их фанеры, дерева, ДСП.

Как сделать теплые откосы окон своими руками

Как сделать теплые откосы на пластиковые окна своими руками: детали процесса и тонкости монтажа

При замене деревянных окон на пластиковые перед владельцами возникает проблема утепления откосов. Монтажники фирм по установке стеклопакетов делают это быстро, но не всегда качественно. В итоге монтажный шов начинает разрушаться, откосы получаются кривыми или из-под них идёт холодный воздух. В данной статье подробно описано как правильно устанавливаются утепленные оконные откосы. Даны полезные рекомендации мастеров.

Читать еще:  Строительство дома отделка откосов

Почему необходимо утеплять пластиковые окна?

При некачественной работе специалистов вместо защиты от холода, шума и пыли владелец получает плохо установленную конструкцию, через которую проникает влага, появляется плесень. При утеплении пространства вокруг рамы создаётся дополнительная теплозащита.

Снаружи

ВниманиеЧтобы помещение надёжно было защищено от теплопотерь, утепление нужно проводить и с наружной стороны. Лучше использовать пеноплекс. Ещё понадобится герметик для наружных работ. В частном доме работу можно провести самостоятельно, а в многоэтажном — пригласить специалистов.

Внутри

Иногда при монтаже стеклопакетов установщики ограничиваются только декоративной отделкой откосов, заполняют швы монтажной пеной. Но так делать нежелательно. Пена недостаточно устойчива к воздействию влаги, солнцу, низким температурам. Под воздействием погодных условий она начинает разрушаться. На неутепленных участках появляются щели, а это служит причиной теплопотерь. В пустотах между декоративными панелями и стеной может накапливаться влага, появляется конденсат. Поэтому утепление изнутри тоже необходимо.

Виды утеплителя

Для работ подходят стройматериалы:

  • Минеральная вата (не стекловата). Она обладает звуко-, теплоизоляционными свойствами. Но имеет недостаток – поглощает влагу. Если окна «потеют», лучше не применять этот вид утеплителя. Со временем это может привести к появлению плесени, образованию грибка.
  • Пенопласт. Материал недорогой, несложный в работе.
  • Пеноплекс. Он дороже пенопласта, но лучше по техническим характеристикам.
  • Сэндвич-панели. Это наиболее удобный вид материала. Он включает защитный и теплоизоляционный слои. Но стоит относительно недёшево.

Материал нужно выбирать согласно общего состояния дома, климатических условий, ценовых предпочтений владельца, уровня квалификации монтажников. Утепляющий материал нужно выбирать также в зависимости от ширины монтажной щели. Если ширина её более 4 см, нужно использовать пенополистирол. При небольшом изъяне можно использовать минвату, которой зазор законопачивают, или монтажную пену. Ею заполняют всё внутреннее пространство щели.

Как сделать?

ВажноНезависимо от вида утеплителя сначала нужно визуально оценить оконную конструкцию, проверить состояние монтажных швов. Если стеклопакет был установлен несколько лет назад, пена уже разрушается. Можно определить проблемные участки зажигалкой. Достаточно провести ею по периметру окна. Если пламя отклоняется — есть утечка тепла. Необходимо это место очистить, затем повторно запенить. Излишки пены срезать.

Инструменты

Необходимо подготовить инструменты:

  1. Клей плиточный.
  2. Шпатели для нанесения шпаклёвки и клея.
  3. Малярный нож для подготовки нужного размера пенопласта.
  4. Ёмкость, предмет для размешивания клея.
  5. Рулетка.
  6. Утеплитель.
  7. Уровень.
  8. Шуруповёрт.
  9. Пистолет для монтажной пены.
Материалы
  • Понадобится пенопласт, из которого будут вырезаны полосы откосов по размеру окна.
  • Если между стеной и окном большие пустоты, их нужно заполнить минеральной ватой.
  • Для заделки стыков между пенопластом и выравнивания потребуется шпаклёвка.
  • Для задувки пустот, щелей между стеной и окном нужно подготовить монтажную пену.
  • Ещё потребуются металлический профиль, саморезы.
Процесс

Утепление желательно делать снаружи и изнутри помещения. Это даст больший эффект от проделанной работы. Снаружи утепление проводится поэтапно:

  1. Сначала с поверхности убирают мусор, пыль. Если есть остатки пены, их срезают.
  2. Всю площадь утепления обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения. Нарезают пенопласт для утепления по размерам откосов.
  3. Приклеивают специальной клеящей смесью. По углам на клей устанавливают уголки с сеткой.
  4. Поверхность пенопласта затягивают сеткой, наносят штукатурку или другие материалы.

Если утеплитель — минеральная вата, работы проводятся по такому же принципу. Внутри дома работы делаются по аналогичной технологии:

  1. Сначала поверхность очищают ветошью от пыли, грязи.
  2. Затем её покрывают тонким слоем грунтовки.
  3. Устанавливают профиль, расположенный ближе к раме.
  4. Швы между стеной и рамой запенивают.
  5. Отмеряют, отрезают куски пенопласта необходимого размера.
  6. Наносят клей на стену или на пенопласт.
  7. Лист пенополистирола прикладывают к стене.
  8. Швы запенивают с внутренней поверхности профиля. Подобная процедура даст возможность избавиться от мостиков холода, которыми станут саморезы, вкрученные в профиль.
  9. Наносят слой грунтовки, чтобы закрыть швы между утеплителем и профилем.
  10. Саморезами крепят подготовленные листы ГКЛ к профилям.

Как установить?

При определённых навыках и минимальном опыте работы со штукатуркой, шпатлёвкой, гипсокартоном можно установить тёплые откосы для пластиковых окон своими руками. Установка несложная, но потрудиться придётся. При монтаже важна аккуратность. После окончания работ дом будет тёплым, уютным. Утепление пенопластом или пеноплексом широко распространено. Оно проводится после установки стеклопакета. СоветХорошую эффективность даст применение двух и более разных видов утеплителей. Можно использовать минеральную вату с сэндвич-панелями. С ними хорошо использовать фольгированную теплоизоляцию. Последовательность работ:

  1. Очистить поверхность.
  2. Герметиком обработать трещины.
  3. Монтажные швы покрыть фольгированной изоляцией с заходом материала на соседние стены.
  4. Для дальнейшего монтажа откосов закрепить П-образный профиль.
  5. Из листов сэндвич-панелей вырезать куски нужных размеров, закрепить на профиле.

Пустоты между стеной и панелями заполняются минеральной ватой. Можно вместо сэндвич-панелей монтировать листовой пенопласт. Но тогда потребуется финишная отделка.

Тонкости монтажа
  1. При монтаже между окном из ПВХ и стеной появляются большие пустоты. Их заполняют монтажной пеной, предварительно очистив поверхность от мусора, пыли. Малейшие щели, оставшиеся незаполненными, приведут к нарушению герметичности конструкции, появлению сквозняков.
  2. Обязательно нужно делать тёплые откосы. Под пластиком должен находиться утеплитель. Только тогда будет хорошо работать теплоизоляция. Утеплитель должен плотно прилегать к поверхности. При наружной теплоизоляции оконных откосов пластиковых стеклопакетов должен обеспечиваться отвод влаги с монтажного шва.

Советы мастеров:

  • Использовать только качественный материал, гармонирующий с оконным профилем по цвету.
  • Для заполнения пустот между сэндвич-панелью и стеной использовать монтажную пену с меньшим коэффициентом расширения во избежание деформирования пластика.

От того, насколько качественно и своевременно будет проведено утепление оконных конструкций, зависит микроклимат в доме. Утеплить можно самостоятельно или обратиться к мастерам. Для утепления не нужны специальные инструменты или дорогие стройматериалы. Благодаря проведённой работе не будет промерзания окон или скопления конденсата, а хозяева сэкономят на отоплении. Отсутствие качественной теплоизоляции окон увеличивает расход тепла на треть.

Как я сделала съемные рамы на старые окна, чтобы зимой было тепло, а летом не душно

Дом старенький, баланс скромный, чем никого не удивишь. Я подумала и приняла решение — замену окон буду выполнять своими силами.

Снаружи у меня был стационарный переплет с форточками, а внутри планировалось обновить глухие изолированные зимние рамы для сезонного пользования.

Эту историю прислала наша подписчица Оксана Геннадьевна.

  1. Почему отдельно зимние рамы в таком исполнении
  2. Материальная база и расходники с инструментами
  3. Сборка и остекление
  4. Результатом в сумме довольна

Почему отдельно зимние рамы в таком исполнении

Изначально в доме были установлены летние и зимние рамы. Последние были глухими за исключением двух с форточками для проветривания.

Такая идея мне показалась рациональной, так как когда-то мне нравилось наслаждаться рассветом близ реки через открытые окна (створки наружного остекления).

Кроме мобильности, важно было учесть несколько моментов для фирменного исполнения переплета и размеров. Здесь определяющими были:

  • заметная кривизна родного откоса и ровность новой обшивки внутри дома;
  • отсутствие крупных стекол (в продаже были только на заказ с доставкой из другого города);
  • исполнение летней рамы (должно быть частичное соответствие).

Первую проблему я решила с помощью внутренних перегородок, расположенных под углом в 45 градусов.

Второй вопрос тоже простой — имеются обрезки, из которых можно застеклить окно с мелкими ячейками.

Относительно третьего пункта – у меня остались такие же материалы. Ну а утепление я решила сделать максимальным: кроме джута по периметру поместить мягкую уплотнительную ленту между стеклом и наружной раскладкой.

Материальная база и расходники с инструментами

Так как ремонт в самом разгаре, практически все что мне нужно, было в наличии. Пришлось докупить только раскладки, уголки и саморезы. Для работы мне в итоге понадобились такие материалы:

На штапики ушло около 200 гвоздиков, которые обошлись примерно в 30 рублей. Доставка с частной базы строительных материалов стоит 200 рублей. Итого, по смете на мою зимнюю раму я потратила почти 2000 руб.

Экономия в сравнении с ПВХ или покупными деревянными окнами выходит весьма ощутимая. Стекла я нашла у друзей и соседей, сняла уцелевшие со старых рам.

Что касается инструментов, то в набор входит электролобзик, шуруповерт, строительный уголок, стусло, маркер (потом стала пользоваться обычным фломастером) и рулетка.

Бит пришлось брать 2, так как шляпки у саморезов оказались под PZ1 и PZ2. Один раз потребовалась болгарка с лепестковым диском (зерно 80).

Читать еще:  Как делается откос дома

Сборка и остекление

Начала я с наружного переплета. Соединила заготовки между собой пазовым узлом и накладными уголками. Получилось крепко.

Далее немного хаотично я закрепила диагональные перекладины (строгое соблюдение углов и размеров для меня не принципиально из-за общей стилистики выбранного дизайна).

Их я дополнительно закрепила поперечинами, которые расположила под углом в 90 градусов.

Следующие действия были такими:

  • штапик утопила на 4 мм (сформировала посадочное место для стекол);
  • в полученную нишу уложила стеклянные заготовки;
  • весь периметр и перемычки с заходом на стекло и раму проклеила уплотнителем.

Весь оконный переплет с внутренней стороны дома я закрепила раскладкой. То есть у меня все пустоты и стыки оказались закрыты теплоизоляционной лентой и облицовочной планкой.

Результатом в сумме довольна

Сложностей с подгонкой наружного переплета не возникло. А вот с установкой застекленной рамы — это я поторопилась.

Закрепляя перемычки и штапик к базовой раме произошло отклонение переплета от заданной формы. То есть вставить готовое окно оказалось невозможно.

В итоге пришлось снимать мешающие выступы болгаркой и наждачкой. Чтобы со следующей рамой не возникло подобной ситуации, я решила выполнять остекление непосредственно в проеме.

Получилось отлично, теперь легко снятие/установка окна не вызывает у меня никаких сложностей.

А как бы вы поступили, отталкиваясь от окружающих условий, мизерного финансового баланса и коротких сроков?

Технология кладки оконных проемов из кирпича

Кладка оконных проемов из кирпича является одним из самых сложных моментов при возведении здания. Очень важно сделать правильные расчеты, так как они влияют на надежность жилой постройки в целом.

Этапы работ

Кладка оконных проемов состоит из нескольких основных этапов:

  1. Расчетов будущего проема.
  2. Возведения кирпичной кладки.
  3. Установки прогона.
  4. Создания декоративных элементов.

Строить окна нужно строго по чертежам, так как в них рассчитана нагрузка, которой будет подвержена стена.

Особенности кладки

В одноэтажных зданиях оконный проем начинает формироваться с 14 ряда кирпичной кладки. Под подоконником, независимо от способа кладки всех стен, делается тычковый ряд.

Облицовочная кладка в первом ряду должна быть сделана таким образом, чтобы края проема совпали с вертикальным швом или были расположены на середине кирпича. Она должна выступать на одну четверть кирпича, что сделает дополнительную теплоизоляцию. Ширина проема делается шире, чем указано в чертежах. Это делается для того, чтобы можно было при необходимости подогнать высоту оконного проема при помощи регулирования ширины швов.

Оконный проем может быть выполнен в форме арки, но делать такую кладку довольно сложно без специальных навыков.

Прогон в оконном проеме

Установка прогона в оконном проеме кирпичного сооружения – это основная часть работ. Прогон является перемычкой в верхней части оконного проема, благодаря которой в кирпичную стену можно вмонтировать окна.

Перемычки бывают нескольких видов:

  • клинчатые;
  • арочные;
  • стальные;
  • железобетонные.

Каждый прогон имеет различную технологию установки.

Клинчатые перемычки из кирпича

Клинчатые перемычки выполняются из кирпичной кладки. Такой способ подходит для зданий на крепком фундаменте.

Клинчатые перемычки оконных проемов

Этапы установки клинчатого прогона:

  1. На верху оконного проема устанавливается опалубка. Ширина досок должна быть не менее 4-5 см. Опалубка может опираться на борозды, которые можно оставить при кладке откосов оконного проема. Также для опоры можно использовать выпущенные из кладки кирпичи. Для окон в 1,5 метра и более необходимо делать дополнительную опору для опалубки.
  2. На опалубку необходимо нанести разметку того, как будут располагаться кирпичи. При создании разметки стоит учитывать также и толщину швов. В клинчатом прогоне должно быть нечетное количество рядов, при этом центральный ряд кирпичей располагается строго вертикально.
  3. На опалубку наносится цементный раствор в 2-4 см толщиной.
  4. Затем следует размещать кирпичи. Для кладки можно использовать стандартные или клинообразные кирпичные блоки. Кирпичи размещаются вертикально под небольшим наклоном, который и образует клин. Для этого кирпичи кладут на ребро, швы должны сразу же перевязываться как между элементами одного ряда, так и между несколькими рядами. Если используются стандартные кирпичи, швы должны быть клинообразными. Кладку необходимо вести одновременно с двух концов по направлению к центру.
  5. Если все сделано верно, последние кирпичные блоки посередине конструкции будут устанавливаться с трудом.

Если помещение строится на грунте, который может осесть неравномерно, желательно отдать предпочтение более устойчивому варианту прогона. Например, использовать железобетон. Стоит также учитывать перед монтажными работами, что в опалубке клинчатая перемычка может находиться около 10 суток.

Арочный кирпичный прогон

Верх оконного проема в виде полукруга является довольно сложной конструкцией, но арочный прогон является интересным украшением любого здания.

Перед тем, как делать арочную перемычку, нужно установить опалубку. Опалубка называется кружало и представляет собой половину окружности. Опалубка ставится на специальные деревянные укрепления.

Для арочного кирпичного прогона используется несколько кирпичей с каждой стороны оконного проема как основа. Возводить арку стоит строго по шаблону. Обычно используется нечетное количество кирпичей. Для шаблона необходимо воспользоваться циркулем. В его верхнюю часть кладется центральный кирпич, после проводится расчет необходимого количества кирпичей по половине окружности с учетом швов.

Кладка начинается с крайних кирпичей. Далее блоки ставятся с двух сторон одновременно на опалубку и скрепляются раствором. Делать арку необходимо достаточно быстро, так как качество арочного проема зависит от того, схватятся ли все элементы конструкции в равной степени.

Проверять, получается ли арочный прогон согласно всем расчетам, можно при помощи отвеса. Чтобы проверить правильность расположения и толщины швов, можно сделать самодельный циркуль из веревки, прикрепленной к центру опалубки. Также стоит проверять, верно ли ведутся работы, при помощи рейки.

Перемычка из стального швеллера

Часто для создания оконных проемов применяются металлические уголки. Их еще называют стальными швеллерами. Обычно используются уголки стандартных размеров в 12 см (если кладка выполнена в полкирпича) и 24 см (при кладке в один кирпич).

Железобетонный прогон

Самым надежным верхним перекрытием считается бетон. Он подходит для длинных оконных проемов. Его существенный недостаток – большой вес. Блок может достигать 100 кг, поэтому желательно использовать специальную технику для его установки.

Железобетонный блок вставляется в верхнюю часть оконного проема, при этом его концы закрепляются на кирпичной кладке. После установки можно укладывать последующие ряды материала.

Прогон из железобетона можно сделать самостоятельно. Есть несколько технологий. Железобетонную перемычку можно изготовить заранее или же сделать во время работ на самом оконном проеме.

Чтобы сделать прогон из бетона, необходимо изготовить прямоугольную форму. После необходимо залить в нее цементный раствор. Через три дня, когда цемент полностью застынет, можно вытащить перемычку из формы и установить на стене.

Устройство железобетонной перегородки во время работ проходит чуть сложнее:

  1. Кладку возле оконного проема необходимо полностью очистить, удалив остатки раствора.
  2. Необходимо покрыть верхний оконный проем слоем грунтовки.
  3. Далее изготавливается опалубка. Она должна быть выполнена по форме будущего прогона, доски должны полностью перекрывать проем по ширине и высоте. Доски для опалубки должны быть не менее 2 см толщиной и скрепляться между собой саморезами без просветов.
  4. Монтаж необходимо начинать с нижней части опалубки. При помощи строительного уровня нужно проверить, что щит получился ровным. Под опалубку необходимо сделать V-образные подпорки, которые будут ставиться на нижний срез окна.
  5. На нижнюю часть опалубки кладется арматурная сетка. После закрепляются вертикальные щиты конструкции.
  6. Чтобы укрепить прогон, прокладывается слой теплоизоляции из минеральной ваты или пенопласта.
  7. В форму заливается тонкий слой цементного раствора. После выкладывается армирующая металлическая сетка. Выжидать какого-то периода времени, чтобы бетон схватился, не нужно.
  8. После процедура повторяется: после заливки раствора опять необходимо положить железную закладку.

Железобетонный прогон является самым прочным вариантом монтажа оконного проема.

Декоративное оформление оконного проема

Самый популярный вариант оформления оконного приема в кирпичной системе – это кладка в четверть кирпича. Ее можно сделать как в классическом прямоугольном окне, так и при арочном прогоне.

Для создания декоративного элемента кирпич делают выступающим из стены на 5-6 см тычковой стороной. Удобнее всего делать четверти на стальных швеллерах небольшого размера. Кроме декоративной функции, кладка в четверть улучшает теплоизоляционные свойства, что уменьшает вероятность сквозняков, проникающих через окно в дом.

Кладка оконных проемов требует укрепления конструкции при помощи прогона. Необходимо точно рассчитывать параметры по чертежам, чтобы стена оставалась прочным и надежным сооружением.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector