Anodtorgmet.ru

Строительный журнал
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать расчет кирпича для дома

Размеры камина: расчеты, частые ошибки

Из всех отопительных агрегатов, используемых в настоящее время, камин, пожалуй, является самым древним. Свое начало он берет от обычного, открытого очага. Чтобы улучшить тягу и не позволить дыму заполнять помещение, для очага стали сооружать трубу. В древние времена почти все строения были выполнены из древесины и для обеспечения безопасности очаги обкладывали камнями, так появился камин.

Украшение интерьера

В наше время камины приобрели большую популярность, их устанавливают не только в частном доме. Современные биокамины позволили использовать данный агрегат и в обычных квартирах. Но такие конструкции предназначены в первую очередь для декоративных целей, мы же сегодня хотим поговорить о настоящих, работающих на дровяном топливе, для установки которых требуется сооружать фундамент.

И греет, и сушит

Независимо от того, какой камин устанавливается в доме, многие воспринимают его как атрибут украшения помещения и не задумываются, почему данный агрегат почти без изменений сохранился с древних времен и до наших дней. А ведь он является великолепным устройством вентиляции дома.

С его помощью можно провентилировать и просушить комнату, при этом данная операция выполняется в очень короткий срок, за который с данной задачей не сможет справиться не один отопительный прибор. Данный агрегат очень хорошо использовать в помещениях, где отсутствует центральное, постоянное отопление.

К примеру, затопив камин в частном доме, используемом для периодического проживания, вы очень быстро просушите и прогреете дачу. (См. Печь-камин для дачи)

Размер имеет значение

Но надо понимать, что все данные преимущества являются действенными только в том случае, когда размеры каминов для дома выбраны правильно. Ведь не секрет, что устраивая его, многие заботятся в первую очередь о внешнем виде, расположении в комнате. И только в последнюю очередь обращают свое внимание на такой важный факт, как размер камина.

Сегодня мы как раз и поговорим о том, как правильно выполнить расчет камина для дома и сделать чертеж конструкции, исходя из имеющихся задач, чтобы обеспечить максимальную эффективность.

Важные аспекты: что необходимо учесть?

Когда вы приступаете к выполнению проектирования камина для дома, делать чертеж (См. Чертежи угловых каминов) и выполнять расчеты необходимо, исходя из размеров помещения. Дрова могут сжигаться как в специальной металлической корзине, так и на колосниковой решетке, а, может быть, и просто на поду топливника.

Колосниковая решетка.

Наши постоянные читатели знают, что для нормального горения, помимо топлива необходим достаточный приток воздуха.

  • в случае, когда топливо будет сгорать на плоском поде и размеры каминных топок будут одинаковыми, сжигание на колосниковой решетке будет происходить намного эффективнее;
  • при этом в обоих случаях размеры будут идентичными.

Дело в том, что использование колосниковой решетки обеспечивает дополнительный приток воздуха, в данном случае можно уменьшить размеры топки, не потеряв при этом на эффективности.

Двойной эффект – тепло плюс вентиляция

Раз мы заговорили о подачи воздуха и возможности его забора разными способами, следует добавить, что в отдельных случаях воздух можно забирать не только из комнаты, в которой размещен камин, но и из соседней комнаты или даже с подвала.

Такое устройство позволяет добиться одновременно нескольких положительных моментов:

  1. Забирая воздух из подвала, вы значительно увеличите его вентиляцию, что само по себе является хорошим результатом.
  2. Если забор воздуха производится из другого помещения дома, в комнате, где находится камин, не создается разрежение, а его отсутствие не позволяет холодному воздуху извне поступать в отапливаемую комнату. Эффект налицо — комната прогревается очень быстро с минимальной затратой топлива.
  3. Если потребуется провентилировать отапливаемую комнату, просто перекрывается внешний забор воздуха. В этом случае воздух для сжигания начинает поступать из помещения, где он находится, происходит вентиляция комнаты.

Выполняем расчеты

Но мы не ответили на главный вопрос — как рассчитать размер камина и сделать чертеж?

Первым делом топочное отверстие

В первую очередь необходимо определить размер топки камина. Чтобы точно рассчитать размер топки, необходимо измерить комнату, в которой будет установлен камин. Начнем с определения размера отверстия топки. Соотношение топочного отверстия к площади комнаты составляет 1:50.

Для того чтобы было более понятно, возьмем комнату определенных размеров и рассчитаем правильные размеры каминов, которые могут быть в ней установлены.

  1. Площадь комнаты составляет 20 м².
  2. Выполняем расчет – 20/50=0,4 м², или 4000 см², мы определились с размером отверстия топки, эти данные можно вносить в наш чертеж.

Определение ширины и высоты

Далее, чтобы выполнить чертеж, необходимо определить ширину и высоту, при этом высота к ширине составляет 2:3.

  • В нашем случае получается 51Х77 см или 510Х770 мм.
  • Перепроверить эти данные довольно просто, 51Х77 =3927 см2, почти 4000 см2, как видим наши расчеты совпадают с требованиями.

Важная часть — глубина

Выполняя чертеж, нужно рассчитать размеры портала камина, определяя его глубину. Это очень важный момент. Правильная глубина напрямую влияет на тягу, и ошибки приведут к плохому прогреву помещения или к его задымленности.

  1. Глубина составляет 2/3 от высоты.
  2. Высоту мы уже знаем, она у нас равняется 510 мм.
  3. Делаем расчет – (510/3)*2=340 мм — глубину мы определили.

Данная глубина является идеальной для камина такого размера.

  • если увеличить глубину, тепло начнет просто вылетать в дымоход;
  • уменьшение данного размера приведет к задымленности помещения.

Для тех, кто по каким-то причинам не хочет самостоятельно проводить все измерения и расчеты, ниже мы приводим таблицу основных параметров, которые помогут сделать чертеж. По ним, зная площадь помещения, можно определить стандартные размеры камина, которые вам требуются.

Таблица расчетов.

Дымоход – особое внимание

Выполняя проектирование, важно правильно рассчитать размер дымохода для камина. Рассчитывается он исходя из площади портала и должен быть в 10-15 раз меньше его.

Совет: зная размеры топок каминных, вы, конечно, сможете рассчитать размер дымохода, но стоит знать, что это очень ответственное мероприятие. Если у вас нет большого опыта в данной сфере, лучше доверьте это профессионалом, потому что такое понятие, как обратная тяга, никто не отменял. Отравление угарным газом смертельно опасно! Помните об этом!

Более подробно получить информацию о дымоходах вы можете, прочитав соответствующие статьи на нашем портале. Там детально описаны различные дымоходы, в том числе и дымоходы каминные.

Габариты и материал – прямая взаимосвязь

Устраивая камин, размеры дымохода и топливника не являются единственными, которые необходимо знать. К примеру, кого-то больше интересует вопрос — сколько кирпича нужно на камин? Вопрос не праздный и вполне понятный.

Но прежде чем на него ответить, мы хотим немножко добавить ко всему вышесказанному. В нашей статье, рассматривая способы расчетов и определений размеров той или иной части, мы не упомянули о материалах. Почему мы говорим об этом только сейчас? Потому что это напрямую связанно с вопросом о количестве кирпича.

Выбор места и габариты

Ранее мы подсчитали топочные размеры, камин и его габариты напрямую зависят от материала, из которого он будет сложен. Зная материал, можно довольно точно рассчитать габариты и определить место под будущий камин.

На наших страницах мы уже описывали о том, как выбрать место, поэтому не будем повторяться. Единственное, что нужно добавить: зная правила размещения и правильно рассчитав габариты, вы сможете установить данный агрегат наилучшим образом.

Фундамент

После определения размеров топки и дымохода, следует рассчитать, каким должен быть фундамент.

Строят фундамент, исходя из веса будущей конструкции. Если вес камина менее 700 кг, то фундамент можно не делать, однако, зачастую, вес конструкции существенно выше, поэтому фундамент необходим.

При постройке камина средних размеров, как правило, делают фундамент глубиной от 0,75 до 1 метра. Эти цифры справедливы, если в доме планируется жить постоянно и грунт под ним промерзать не будет. При строительстве камина на летней даче, фундамент должен быть заглублен на глубину промерзания грунта.

Обратите внимание: крайне важно, чтобы фундамент камина и фундамент дома не имели перевязок, так как эти конструкции могут давать разную осадку, что приведет к образованию трещин.

Основные ошибки

К сожалению, так происходит не всегда. В отдельных случаях нарушается одно или сразу несколько правил:

  1. Правильный размер камина для конкретного помещения.
  2. Правильное размещение с соблюдением его размеров для конкретно помещения.

Знание — сила

Данные знания необязательны в случае, когда вы своими руками будете заниматься строительством, они пригодятся вам и тогда, когда для строительства вы наймете посторонних рабочих.

В наше время встречаются «специалисты», способные построить что-то, что на первый взгляд выглядит и работает хорошо, но при глубоком рассмотрении оказывается очередной недоработкой. Знания помогут вам выполнить правильный контроль над строительными работами в вашем доме.

Читать еще:  Строительство частное дома монолит или кирпич

Количество кирпича – считаем порядовки

Что касается количества кирпича, приводить подробные расчеты мы не станем по одной простой причине — они вам совершенно не пригодятся. Ведь для каждого конкретного случая требуется совершенно другой расчет.

Тем не менее мы постараемся в двух словах объяснить, как можно приблизительно определить количество кирпича. Зная размеры камина, габариты кирпича и толщину шва, можно довольно точно рассчитать его количество.

Порядовки.

  1. В любом случае, устраивая камины, размеры его переносятся на порядовки.
  2. Имея на руках порядовки, используйте их для подсчета количества кирпича.
  3. Не забывайте о швах. Толщина шва в данном случае играет важную роль.

Мы уже описывали, как правильно устроить швы, в статьях о кладке на своем ресурсе, поэтому не будем повторяться. Сложив количество кирпича во всех порядовках, вы получите общее количество. Если основание выполняется из кирпича, не забывайте про него.

Наш совет: к полученному количеству кирпича прибавьте еще 10%.

Сложить воедино

Сделав чертеж камина, вы наверняка убедились, что соблюдение основных параметров является чрезвычайно важным при его устройстве, а внешний вид играет в данном случае второстепенную роль.

С чего начать ремонт: пошаговая инструкция

Разбираемся вместе с экспертом, как отремонтировать квартиру, особенно если раньше вы этого не делали, стоит ли нанимать дизайнера и какие вопросы с ним обсуждать.

Материал проверил и прокомментировал Евгений Недоборов, партнер студии авторского дизайна INRE

Определяемся с типом ремонта

Необходимо оценить состояние помещения и свои возможности. Во многих случаях в старых квартирах делают капитальный ремонт с заменой электропроводки и окон, но нередко ограничиваются новыми окнами, дверьми и выравниванием стен. Иногда достаточно провести косметические работы: сделать циклевку паркета или постелить новый ковролин, снять обои и покрасить стены.

Капитальный ремонт включает:

  • демонтажные работы;
  • перепланировку и возведение перегородок;
  • монтаж потолка;
  • стяжку пола, отделку потолка и стен;
  • подробный обмер комнат.

Если вам сложно оценить объем ремонта и необходимые действия самостоятельно, обратитесь к специалисту. Необязательно заказывать дизайн-проект; подобрать стиль и наполнение интерьера вы можете самостоятельно. Но если недоработаны основные параметры, то не исключена ситуация, когда новый косметический ремонт будет испорчен из-за щелей в старых окнах или протечек в трубах. От количества работ зависит длительность, сложность и затраты на предстоящий ремонт. Последним стоит уделить особое внимание: чем больше планов, тем больше денег придется вложить в их реализацию.

Выбираем дизайн интерьера

С помощью косметического ремонта можно полностью преобразить квартиру. Если бюджет ограничен и профессиональный дизайнер не входит в ваши планы, потренируйте «насмотренность». Это лучше всего делать, собирая примеры на интерьерных сайтах. Подумайте, что вам нравится: яркие цвета или сдержанный минимализм, а может, кирпичные стены дома идеальны для создания лофта или вы хотите приблизить дизайн к уютному бохо-шику. Сохраните выбранные фотографии в отдельную папку на компьютере или телефоне, выделите характерные черты выбранных примеров.

Дизайнеры рекомендуют ориентироваться на интерьеры, созданные в схожих условиях: обращайте внимание на размеры комнат и их функционал, расположение окон. Учитывайте архитектуру пространства — в современном доме нет смысла делать лепнину и барельефы, но эти детали можно обыграть, если они уже есть. Если в квартире проживают несколько человек, согласуйте с ними выбранные стили, чтобы в отремонтированной квартире было комфортно всем.

Можно воспользоваться специальными приложениями и онлайн-сервисами по дизайну квартиры, чтобы подобрать правильные сочетания и дальнейшее расположение мебели. Изучите тренды и антитренды: в этих списках часто можно подсмотреть инновационные идеи, которые вам понравятся.

Кто будет делать ремонт в квартире?

Многие задачи можно выполнить самостоятельно, но если у вас нет опыта, лучше поручить особо сложные процессы специалистам. В конечном счете это позволит сэкономить на переделке и устранении недостатков. Вам не придется самостоятельно покупать материалы, дорогостоящее оборудование и инструменты. К тому же работа профессиональной бригады — большая гарантия того, что на новом потолке не появятся трещины из-за несоблюдения правил и технологий окрашивания, а свежая кафельная плитка в ванной комнате останется целой.

Специалистам лучше доверить установку дверей и окон, стяжку пола, работы по электрике и сантехнике. Покрасить стены и расставить мебель вы можете самостоятельно — это вопрос желания, сил и времени.

Выбор необходимых материалов

Когда определитесь с дизайном и наполнением, можно переходить к расчетам и созданию списка необходимых строительных материалов и расходников. Лучше всего закупать их с небольшим запасом. Так, если часть обоев будет испорчена при неудачной поклейке, вы можете заменить ее из запасного рулона. К тому же в магазине может не остаться выбранной плитки, а полметра плинтуса придется искать и заказывать с переплатами — оптовая закупка всегда обходится дешевле. Если сложно произвести расчеты самостоятельно, обратитесь к профессионалам. Многие компании предоставляют услугу по распределению бюджета и закупке всего необходимого для ремонта, даже если делать ее вы решили самостоятельно.

Помимо строительных материалов и мебели, постарайтесь включить в список мелочи и детали: светильники, дополнительные полки, ковры и элементы декора.

Прогноз бюджета на ремонт

Смета пригодится еще на этапе планирования ремонта. Вы можете использовать онлайн-калькуляторы, собирать корзину в интернет-магазинах и ориентироваться на советы вашего дизайнера. Чтобы сделать правильные расчеты, нужно знать точные параметры помещения: метраж, высоту стен, расположение окон и дверей. Смету может сделать подрядчик, но вы в любом случае должны предоставить ему обмерный план и согласовать конкретные пожелания к будущему ремонту. Обязательно озвучьте, а лучше зафиксируйте документально виды работ, используемые технологии, категории стройматериалов, сроки выполнения и желаемые затраты.

Желание сэкономить понятно и объяснимо, но постарайтесь обращаться к профессионалам, когда речь идет о безопасности. Эти ремонтные работы лучше доверить специалистам:

  • замена электропроводки;
  • водопровод и сантехника;
  • установка окон и дверей;
  • натяжные потолки;
  • сложные высококвалифицированные работы (например, выравнивание и штукатурка стен под покраску).

В среднем капитальный ремонт обойдется в два раза дороже косметического. Но это долгосрочное вложение в комфорт и безопасность жильцов, и на нем не стоит экономить.

План ремонта комнат

После разработки дизайн-проекта и покупки материалов можно приступать непосредственно к работам. В плане ремонта должны быть отражены все замеры, планировка, расположение розеток, выключателей и освещения. Лучше всего начинать работы с самых сложных и грязных: замены окон, труб, монтажа подоконников. В процессе чернового ремонта образуется много пыли, поэтому он несовместим, например, с подкраской стен в соседней комнате. Часто начинают с перепланировки и возведения стен, а после укладки плитки в ванной комнате переходят к кухне. Если вы остаетесь жить в квартире на время ремонта, позаботьтесь о том, чтобы грязь и мусор не разносились по всем комнатам. Обязательно упаковывайте вещи и переносите их на хранение из комнаты, в которой проводятся работы.

Последовательность работ при ремонте

Постарайтесь придерживаться намеченного плана работ; пошаговая инструкция поможет не упустить важные моменты:

  1. Сделайте обмеры квартиры. Подробный план позволит грамотно распределить бюджет, рассчитать время работ и их трудозатратность.
  2. Произведите демонтаж. Если планируется перепланировка, то снести и возвести стены — первое, что нужно сделать в процессе ремонта.
  3. Проведите электрику. Помимо расположения розеток, не забудьте о необходимости прокладки кабеля для ТВ и подключения интернета.
  4. Замените или проложите трубы для стиральной машинки, канализации и отопления.
  5. Установите окна и входную дверь. Не снимайте с них пленку до окончания грязных ремонтных работ.
  6. Сделайте потолок и стены. Актуально, если поверхности требуют выравнивания. Натяжные потолки делают на заключительном этапе ремонта.
  7. Произведите стяжку пола. Учтите, что цементно-песчаная стяжка схватывается в течение суток, а укладывать на нее покрытие можно не ранее чем через две недели. В этом же пункте можно рассмотреть укладку теплого пола.
  8. Проведите работы в санузле. Плитка укладывается после установки ванны, чтобы можно было сделать идеальные стыки.
  9. Уберите строительный мусор по завершении черновых работ.
  10. Приступите с чистовой отделке потолка и стен (обои, панели, покраска). У готовых стен устанавливают радиаторы.
  11. Установите сантехнику, помимо ванны (смесители, унитаз, раковина).
  12. Уложите плинтусы.
  13. Поставьте межкомнатные двери.
  14. Установите кухонный гарнитур и подключите бытовую технику.
  15. На заключительных этапах монтируются карнизы, устанавливаются внешние выключатели и розетки, осветительные приборы.
  16. Проведите генеральную уборку квартиры, расставьте мебель, повесьте шторы, постелите ковры и текстиль.

Комментарии эксперта

Евгений Недоборов, партнер студии авторского дизайна INRE:

— Прежде чем приступить к ремонту, нужно определиться по двум направлениям — функционал пространства и дизайн интерьера. Сначала до деталей выясняются все «тонкости жизни» человека: количество детей, наличие животных, привычки. Например, готовит ли хозяин сам, в какое время суток больше времени проводит дома, любит ли собирать гостей, есть ли у него или членов семьи хобби, коллекционируют ли заказчики искусство, кто в семье первым начинает собираться на работу и многое другое. Исходя из совокупности сценариев продумывается дальнейший визуальный образ.

Читать еще:  Проэкты домов их кирпича

Следующий этап работы — выявить предпочтения в дизайне интерьера. После этого следует разработка и сдача поэтапно:

Стилевые решения на основе референсов клиента. Важно помнить, что «подружить» абсолютно все невозможно. Поэтому дизайнеры берут в проект только ключевые приемы и цветовые решения.

Рабочая документация становится чертежом для строителей. Она включает в себя: планировочные решения; верхнюю, среднюю и нижнюю электрику; напольное покрытие с высотными отметками и стыковками; потолок с узлами и разрезами; водоснабжение и канализацию; мебель с основными габаритными размерами; перечень помещений в квадратных метрах; развертки по стенам с указанием видов и типов нанесения отделочных материалов.

Документ передается заказчику и строителям, что упрощает общение между всеми сторонами и значительно экономит бюджет. Утвержденный дизайн-проект позволяет клиенту контролировать расходы, а строителям труднее запутать заказчика, так как все работы рассчитаны. Одновременно дизайн-проект является бизнес-планом для клиента: он понимает, за что заплатил и как происходит закрытие этапов.

Также дизайн-проект позволяет составить смету по стоимости материалов и изготовлению мебели. У нас в студии даже есть специальная услуга, благодаря которой можно прогнозировать расходы на месяц, на полгода. В любом интерьере есть фоновые вещи, на которых можно сэкономить, например отделочные материалы (обои, краска). Но акцентные элементы — люстры, мебель, ручки — придают интерьеру индивидуальность, делают его уникальным, поэтому мы всегда объясняем клиенту, что высокое качество оправдывает высокую стоимость.

Если хотите, чтобы интерьер полностью соответствовал дизайн-проекту, обязательно воспользуйтесь услугой авторского надзора. Только в этом случае гарантирована качественная реализация проекта. Все, кто работает на объекте — архитекторы, дизайнеры, проектировщики, инженеры и электрики, — решают только свою задачу. Никто из них не обращает внимания на связи и детали, которые возникают при решении рабочих вопросов в процессе стройки. И только архитектор обладает полным представлением о том, как должен выглядеть интерьер. Для того чтобы проект получился, нужно разбираться в нюансах, за которые отвечает сам автор.

Перемычки для оконных и дверных проёмов: расчёт, изготовление своими руками

Устройство проёмов — довольно щекотливая тема, об этот камень споткнулся в своей практике не один строитель. Сегодня мы поделимся информацией о том, как рассчитывать и монтировать перемычки оконных и дверных проёмов в зависимости от типа и материала стен.

  • Как выполняется расчёт нагрузки
  • Устройство перемычек в каменных зданиях
  • Укрепление проёмов в каркасных постройках
  • Как проделать и укрепить проёмы в несущих стенах

Как выполняется расчёт нагрузки

Технически перемычка в верхней части проёма — это обычная балка и расчёт для неё проводится аналогичным образом. Есть два главных требования, которым должна удовлетворять эта деталь:

  1. Участки стен, на которые перемычка опирается, должны адекватно воспринимать нагрузку.
  2. Остаточная деформация (прогиб) перемычки под нагрузкой не должна превышать допустимых значений для окон или дверей, установленных в проёме.

Всегда необходимо учитывать и самонесущие свойства стены. Очень часто при возведении каменной кладки проёмные перемычки выполняют свою функцию только первые 2–3 недели после их установки, а затем просто остаются в стенах без всякой надобности. Это относится к тем проёмам, над которыми сохраняется целик кладки, по высоте равный длине пролёта. Здесь перемычка не нужна вовсе — стена сама себя поддержит, при этом чем крупнее используемые для кладки блоки, тем меньшей высоты целик должен оставаться.

В других случаях расчёт перемычки ведётся по приложенной нагрузке, включающей:

  • собственный вес перемычки;
  • вес стены с учётом самонесущей способности (высоты кладки над проёмом);
  • распределение веса стены (для летней кладки учитывается только 1/3 ширины над проёмом, для зимней — вся стена полностью);
  • нагрузку, обусловленную опиранием балок или плит перекрытия на данный участок стены.

Также важны линейные размеры перемычки. Её ширина определяется толщиной стены, высота — требуемой несущей способностью. Длина перемычки соответствует ширине проёма плюс удвоенное значение глубины залегания: от 10 см для кирпичных стен и до 30 см для рыхлых пористых блоков.

В большинстве случаев для определения подходящей перемычки достаточно сделать выборку из таблиц со стандартными ЖБИ фабричного производства (серия 1.038 для стандартных и 1.225 для очень широких проёмов). Нужное изделие определяется по ширине проёма с учётом глубины закладки. Если искомая перемычка тоньше стены, таких нужно установить несколько, ну или как минимум две штуки.

Конечно, никто не настаивает на приобретении готовых изделий. Железобетонные перемычки вы вольны отлить самостоятельно, равно как заменить их на деревянные или стальные на своё усмотрение, предварительно выполнив расчёт перемычки на прогиб.

Устройство перемычек в каменных зданиях

Самый простой способ оформить верхнюю часть проёма — избежать использования перемычки, увеличивая высоту окна вплоть до самого армопояса. Это не всегда возможно, ведь длина пролёта накладывает свои ограничения, особенно для несущих стен, к тому же двери под самый потолок вывести невозможно. И всё же вы должны знать, что между проёмом и армированным венцом должно быть по меньшей мере два ряда крупноформатных блоков, либо 5–7 рядов кирпича, либо не должно быть ничего.

Наиболее просто устроить верхнюю часть проёма в стенах, на которые перекрытия не опираются. Если высота кладки над проёмом не соответствует требованиям самостоятельной поддержки, верхние ряды укрепляют армированием. Между каждым кирпичом накрывающего проём ряда закладывают «скрепки» — хомуты из 4 мм проволоки, которые выступают над рядом кладки, образуя своего рода ушки. Под них заводят и привязывают продольную арматуру, по одному 10 мм стержню на каждые 10 см толщины стены, напуская 15–20 см на целики по бокам проёма.

Укрепить проём в несущих стенах из полнотелых блоков лёгкого бетона ещё проще. Кладка над проёмом выводится по временной подпорке снизу. После этого по центру блоков над проёмом нарезается паз глубиной до 20 см и толщиной 25–30 мм. Внутрь вставляется плоская армировка — сетка из 12 мм арматуры, а после паз заполняется пескобетоном. Если понятно, что такое укрепление не соответствует прочностным требованиям, используют U-образные лотки из пористого бетона на манер несъёмной опалубки.

Перемычки из железобетона — это очень существенные мостики холода. Их применение требуется лишь в исключительных случаях, когда в несущей стене планируется очень широкий проём. Отливают такие перемычки заподлицо со стеной, подбивая щитовую опалубку изнутри, снаружи и снизу. Армируют перемычки в два ряда, по одному 12 мм стержню на каждые 60–80 мм толщины стены. В зависимости от длины пролёта, в нижний ряд армирования могут быть добавлены еще 2–3 прутка арматуры. Чтобы исключить миграцию тепла, по центру опалубки устанавливают пару плит ЭППС общей толщиной 50–70 мм, при этом арматура распределяется с получением защитных слоёв по 40 мм.

При установке перемычек любого типа важно уметь правильно подготовить «плечи», на которые они опираются. Как правило, для этого используют древесину, полнотелый кирпич или цементный раствор марки 300.

Укрепление проёмов в каркасных постройках

Для каркасного здания наличие перемычек в верхней части проёмов строго обязательно. Описанные ниже требования справедливы для каркасов как из металла, так и из дерева.

Если по ширине проём не превышает два шага установки стоек каркаса, ближайшие боковые стоечные элементы соединяют двумя горизонтальными перекладинами, а затем добавляют между ними две вертикальные распорки, задавая необходимую ширину проёма.

Если проём по ширине равен трём или более расстояниям между стойками каркаса, его оформляют перекладинами таким же образом. Для дополнительной поддержки коротких стоек над проёмом их разгружают на соседние с помощью диагональных раскосов, идущих от центра наружу. Во всех случаях сечение перекладин не должно быть меньше размера стоечных элементов каркаса.

Если проём превосходит по ширине пятикратное расстояние между стойками, ближайшие к нему вертикали должны выполняться сдвоенными. Внутренняя пара соединяется между собой горизонтальной перемычкой, а внешняя — такой же, но выше на половину высоты проёма. Пространство между двумя горизонтальными перекладинами заполняется диагональной сеткой жёсткости по принципу ферм перекрытия.

Как проделать и укрепить проёмы в несущих стенах

При перепланировке может возникнуть необходимость изготовить проём в несущей стене. Подобные действия в коммунальном секторе могут выполняться только по согласованию с жилищным фондом, частные же застройщики могут действовать на свой страх и риск.

Согласно проекту, по обе стороны несущей стены размечают границы будущего проёма. Чтобы удостовериться в полном совпадении, после разметки с одной стороны сверлят четыре строго перпендикулярных отверстия в углах проёма и соединяют их линиями.

Читать еще:  Облицовка каркасно щитового дома кирпичом

По верхней границе проёма проводится горизонтальная подрезка шириной около 10 мм и длиной на 20 см больше проёма в обе стороны. В полученный паз с каждой стороны закладывают по отрезку угловой стали. Её сечение может определяться по расчёту на изгиб, но чаще закладные делают с большой избыточной прочностью. В общем случае стального уголка 100х100х8 мм будет более чем достаточно.

Выше вложенных уголков сверлится по одному отверстию на каждые 25 см ширины проёма, в них заводится гладкая арматура, посредством которой уголки соединяются между собой. Нижняя связка выполняется накладными стальными пластинами 100х8 мм. После установки перемычки проём можно вырезать и удалять по фрагментам.

В нижней части проёма по плоскости каждой стены обязательно должны быть заложены два отрезка угловой стали размерами не менее 50х50х4,5 мм. Их нужно завести в стену не менее 50 мм с каждой стороны. Между нижними и верхними уголками вставляются вертикальные боковые накладки на углы. По размеру их обычно выбирают эквивалентными верхнему обрамлению.

С внутренней стороны боковые уголки связывают накладными пластинами. В стене обвязка крепится штифтами из 12 или 14 мм профильной арматуры, которые забиты в отверстия, просверленные под углом в 45° к плоскости стены через каждые 35–40 см. Штифты прихватываются к уголкам сваркой, обрезаются до 60–70 мм, а затем плотно пригибаются к плоскости обрамления и тщательно обвариваются.

Деревянные балки перекрытия: размеры и расчет

Для того, чтобы соорудить надежное деревянное перекрытие, необходимо правильно подобрать размеры балок, а для этого необходимо сделать их расчет. Деревянные балки перекрытия имеют следующие основные размеры: длину и сечение.

Их длина определяется шириной пролета, который требуется перекрыть, а сечение зависит как от нагрузки, которая будет на них действовать, от длины пролета и шага установки, то есть расстояния между ними.

В данной статье мы рассмотрим, как самостоятельно сделать такой расчет и правильно подобрать размеры балок.

Расчет балок деревянного перекрытия

Для того, чтобы определить какое количество деревянных балок и каких размеров потребуется для устройства перекрытия необходимо:

  • замерить пролет, который они будут перекрывать;
  • определиться со способами их закрепления на стенах (на какую глубину они будут заходить в стены);
  • сделать расчет нагрузки, которая будет на них действовать при эксплуатации;
  • с помощью таблиц или программы-калькулятора подобрать подходящие шаг и сечение.

Теперь рассмотрим, как это можно сделать.

Длина деревянных балок перекрытия

Необходимая длина балок перекрытия определяется размерами того пролета, который они будут перекрывать и запасом необходимым для заделывания их в стены. Длину пролета несложно замерить с помощью рулетки, а глубина заделывания в стены, во многом, зависит от их материала.

В домах со стенами из кирпича или блоков балки обычно заделываются в «гнезда» на глубину не менее 100 мм (доска) или 150 мм (брус). В деревянных домах их, как правило, укладываютс в специальные зарубки на глубину не меньше чем 70 мм.

При использовании специального металлического крепления (хомутов, уголков, кронштейнов) длина балок будет равна пролету — расстоянию между противоположными стенами, на которых они крепятся.

Иногда, при монтаже стропильных ног крыши непосредственно на деревянные балки, их выпускают наружу, за пределы стен на 30-50 см, формируя, таким образом, свес крыши.

Оптимальный пролет, которые могут перекрывать деревянные балки 2,5-4 м.

Максимальная длина балки из обрезной доски или бруса, то есть пролет, который она может перекрывать — 6 м. При большей длине пролета (6-12 м) необходимо использовать современные деревянные балки из клееного бруса или двутавровые, а также можно опирать их на промежуточные опоры (стены, колонны). Кроме этого для перекрытия пролетов, длиной более 6 м, вместо балок можно использовать деревянные фермы.

Определение нагрузки, действующей на перекрытие

Нагрузка, действующая на перекрытие по деревянным балкам состоит из нагрузки от собственного веса элементов перекрытия (балок, межбалочного заполнения, зашивки) и постоянной или временной эксплуатационной нагрузки (мебели, различных бытовых устройств, материалов, вес людей). Она, как правило, зависит от вида перекрытия и условий его эксплуатации.

Точный расчет таких нагрузок довольно громоздкий и выполняется специалистами при проектировании перекрытия, но при желании выполнить его самостоятельно, можно использовать упрощенный его вариант, приведенный ниже.

Для чердачного деревянного перекрытия, которое не используется для складирования вещей или материалов, с легкими утеплителем (минеральная вата или др.) и подшивкой постоянная нагрузка (от собственного веса — Рсобств.) обычно принимается в пределах 50 кг/м2.

Эксплуатационная нагрузка (Рэкспл.)для такого перекрытия (согласно СНиП 2.01.07-85) составит:

70х1,3 = 90 кг/м 2 , где 70 – нормативное значение нагрузки для такого вида чердака, кг/м2, 1,3 – коэффициент запаса.

Общая расчетная нагрузка, которая будет действовать на данное чердачное перекрытие составит:

Робщ.=Рсобств.+Рэкспл. = 50+90=130 кгм 2 . Округляя в большую сторону принимаем 150 кг/м 2 .

В случае, если в конструкции чердачного помещения будет использоваться более тяжелый утеплитель, материал для межбалочного заполнения или подшивка, а также если предполагается его использовать для хранения вещей или материалов, то есть оно будет интенсивно эксплуатироваться, то нормативное значение нагрузки следует увеличить до 150 кг/м2. В этом случае, общая нагрузка на перекрытие составит:

50+150х1,3 = 245 кг/м 2 , округляем до 250 кг/м 2 .

При использовании чердачного пространства для устройства мансарды, необходимо учесть вес полов, перегородок, мебели. В этом случае общую расчетную нагрузку необходимо увеличить до 300-350 кг/м 2 .

В связи с тем, что междуэтажное деревянное перекрытие, как правило, включает в свою конструкцию полы, а временная эксплуатационная нагрузка включает в себя вес большого количества предметов быта и максимальное присутствие людей, то оно должно быть рассчитано на общую нагрузку 350 — 400 кг/м 2 .

Сечение и шаг балок деревянного перекрытия

Зная необходимую длину балок деревянного перекрытия (L) и определив общую расчетную нагрузку можно определить необходимое их сечение (или диаметр) и шаг укладки, которые связаны между собой. Считается, что лучшим является прямоугольное сечение балки деревянного перекрытия, с соотношением высоты (h) и ширины (s) как 1,4:1. Ширина балок, при этом, может быть в пределах 40-200 мм, а высота 100-300 мм. Высоту балок часто выбирают такой, чтобы она соответствовала необходимой толщине утеплителя. При использовании в качестве балок бревен их диаметр может быть в пределах 11-30 см.

В зависимости от вида и сечения используемого материала, шаг балок деревянного перекрытия может быть от 30 см до 1,2 м, но чаще всего он выбирается в пределах 0,6-1,0 м.

Иногда его выбирают таким, чтобы он соответствовал размеру плит утеплителя, укладываемых в межбалочное пространство, или листов подшивки потолка. Кроме этого, в каркасных зданиях, желательно, чтобы шаг укладки балок соответствовал шагу стоек каркаса — в этом случае будет обеспечена наибольшая жесткость и надежность конструкции.

Сделать расчет или проверку уже выбранных размеров деревянных балок перекрытия можно по справочным таблицам (некоторые приведены ниже) или используя онлайн калькулятор «расчет деревянных балок перекрытия», который легко найти в интернете, «забив» соответствующий запрос в поисковике. При этом необходимо учесть, что относительный их прогиб для чердачных перекрытий не должен быть более 1/250, а для междуэтажных – 1/350.

Таблица 1

Рекомендуемое сечение балок из бруса (s x h), в зависимости от шага их укладки и перекрываемого пролета, при общей расчетной нагрузке 350-400 кг/м 2 (междуэтажные перекрытия), мм:

ШагПролет2,03,04,05,06,0
0,675х10075х200100х200150х200150х225
1,075х150100х175125х200150х225175х250
Таблица 2

Рекомендуемое сечение балок перекрытия из досок и бруса при шаге 1 м, перекрываемом пролете 3-6,0 м и общей нагрузке от 150 до 300 кг/м 2 (чердачное или междуэтажное перекрытие), мм:

Нагрузка, кг/м 2 \ Пролет, м3,04,05,06,0
15050х14060х18080х200100х220
20050х16070х180100х200140х220
25060х16070х200120х200160х220
30070х16080х200120х220200х220
Таблица 3

Рекомендуемый минимальный диаметр деревянных балок перекрытия из бревен (круглого сечения) при шаге 0,6-1 м, пролете 2-6 м и нагрузке 400 кг/м 2 , мм:

Шаг,м/Пролет23456
0,6110140170200230
1,0130170210240270
Таблица 4

Рекомендуемый шаг балок из досок сечением 50х160-200 мм для пролета 3-6 м

Подбирая сечение таким упрощенным способом, лучше подстраховаться и выбрать его с запасом или округлять значения в большую сторону.

Расчет деревянных балок междуэтажного перекрытия видео:

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector