Как согреть кирпич дома

Отопление кирпичного дома

Дома из кирпича сегодня по прежнему остаются одними из самых популярных строений. Оно и понятно. Кирпич материал прочный, надежный и долговечный. Если конечно же качественно им воспользоваться при строительстве дома. По окончанию строительства возникает немаловажный вопрос – какое выбрать отопление кирпичного дома.

Перед самим монтажом отопления кирпичного дома, давайте уточним один момент. К монтажу отопления приступают только после того, как Вы построите сам каркас дома, накроете его крышей, проведете электрику, заштукатурите стены и смонтируете водоснабжение с канализацией. Именно данный порядок является верным.

Спросите почему? Монтаж отопления водоснабжения и канализации кирпичного дома необходимо осуществлять по ровным стенам, что достигается только после штукатурки. Тогда у Вас получится красивый монтаж и не радиаторы, не трубы не будут у Вас обляпаны штукатуркой.

Теперь перейдем к самим вариантам отопления кирпичного дома.

Водяной теплый пол

Часто стали выносить теплый пол в качестве отопления кирпичного дома на первое место. Причина проста – куча плюсов по сравнению с другими системами отопления. Из минусов можно отметить только дороговизну монтажа. Выходит где-то на 30% процентов дороже радиаторной системы. Но при этом теплый пол на 30-50% экономичнее. А сама разница в стоимости монтажа отбивается в среднем за 5 лет.

Если соберетесь монтировать теплый пол в своем кирпичном доме, позаботьтесь о том, чтобы дверные проемы имели высоту в чистоте 2050 мм. Сам теплый пол в идеале отнимает 14-15 см высоты пола.

С финансами у всех дела обстоят по-разному и соответственно каждый будет исходить по своим возможностям. Поэтому, если Вы вдруг соберетесь на всем экономить, дам Вам мудрый совет. Все, что собираетесь залить под бетонную стяжку, то нужно использовать максимально качественное. Сейчас речь идет о теплоизоляции, а это у нас экструдированный пенополистирол плотностью 35. Так же речь идет о трубах теплого пола, а это у нас в идеале PEX-A 16мм. Но так же подойдет PEX-B, PERT и металлопластик. Главное, чтобы был проверенный производитель.

Про монтаж экономичного и недорого теплого пола у нас есть отдельное наиполезнейшее и подробное видео. Чтобы получить его, Вам нужно стать читателем нашей рассылки. Забрать видео можно по этой ссылке.

Радиаторное отопление

Не менее популярный вариант отопления кирпичного дома. Выбор радиаторов так же велик. Моя душа лежит к стальным радиаторам. Прочные, красивые, сложно их повредить и так же хорошая теплоотдача.

Из альтернатив есть алюминиевые, чугунные, биметаллические радиаторы. Чугун я бы Вам не рекомендовал. Прошлый век, большие объемы воды в секции и неоправданные затраты.

Радиаторная система бывает с принудительной и с естественной циркуляцией.

Плюсы принудительной системы, что все трубы можно спрятать в стены, можно использовать малые диаметры труб для разводки. Но есть и минус. Такая система привязана к электричеству за счет наличия насосов в системе.

С естественной все обратно. Трубы идут с большим диаметром, но зато не зависим от электричества.

Воздушное отопление

Актуально, если у Вас дачный домик или дом, где Вы бываете достаточно редко. В такой системе нет воды и соответственно нечему замерзнуть, когда Вы долго отсутствуете дома.

Очень часто такую систему можно встретить в американских фильмах. Например, фильм «Один дома».

Данная система отопления кирпичного дома является немного не нашим профилем. Поэтому глубоко в нее вникать я не рискну.

Электрические теплые полы

Данную систему я ставлю на последнее место по двум простым причинам:

— Дорого в эксплуатации. К сожалению, электричество сегодня стоит дорого и с каждым годом будет дорожать

— Зависим от электричества. Нет электричества. Нет тепла

В качестве основного отопления стоит использовать только кабельный электрический теплый пол.

В качестве комфортного отопления можно использовать инфракрасную пленку.

Водяные медно-алюминиевые конвекторы

Очень сильно своим видом напоминают радиаторы и отлично подходят для отопления кирпичного дома. Монтируются точно так же. Висят на стенах идентично своим братьям радиаторам. Но значительно отличаются по свойствам.

1. Конвекторы работают по принципу конвекции и прогревают все помещение в считанные минуты. В тоже время радиаторы отопления делают это за час с небольшим.
2. Как быстро конвекторы нагревают помещение, так же быстро и остывают. Минусом это назвать сложно. Но свойство такое в арсенале имеется. Благодаря таким свойствам полезным становится погодозависимая автоматика. Которая автоматически будет регулировать температуру внутри дома исходя из погодных условий.
3. Стоят конвекторы в 1,5-2 раза дороже радиаторов в виду используемых дорогих материалов и самой технологии изготовления.

Если меня спросить, что между радиаторами и конвекторами выбрать – всегда отвечу, что лучше конвекторы.

Как собрать и установить кирпичную печь в частном доме с котлом водяного отопления

Несмотря на глобальный прогресс в сфере газификации, в отдельных населенных пунктах отсутствует магистральная подача топлива. В качестве альтернативы можно соорудить печь из кирпича с котлом водяного отопления своими руками. Это позволит снизить расходы на обогрев здания и решить проблему с отсутствием ГВС.

Особенности кирпичной печи с котлом водяного отопления

С глубокой древности люди обогревали дома дровами. Это дешевый и эффективный способ организации системы отопления, который пользуется спросом и сегодня. В городах и коттеджных поселках, где отсутствует центральная газификация, печные системы становятся достаточно востребованными. Однако они не способны прогреть большое помещение с несколькими этажами, мансардой и подвалом.

Характеристики системы

При выборе печной системы для дома необходимо уточнить следующие ее параметры:

1. Мощность. Производительность установки влияет на ее габариты и вес. Если печь небольшая, то для нее не нужно обустраивать прочный фундамент. Для более массивных агрегатов требуется надежное основание.
2. Обогреваемая площадь. Она определяет эффективность отопления. Для 50 куб. м помещения нужен котел мощностью 2 кВт.

Устройства с водяным контуром используются в коттеджах площадью более 180 кв. м.

Принцип работы

Помимо отсека для загрузки топлива в печи установлен теплообменник. Он вмонтирован в дымоход или топку. Вода, проходящая через регистр, подвергается нагреву, затем отправляется в трубы и радиаторы, обеспечивая эффективную теплоотдачу. Циркуляция жидкости в контуре создается разницей температур либо насосом.

В процессе нагрева вода увеличивается в объеме, поэтому для исключения взрыва оборудования используется расширительный резервуар. В моделях с закрытым контуром его устанавливают в любых удобных местах. Если речь идет об открытых системах, емкость находится на максимальной высоте.

Давление стравливается с помощью автоматического воздухоотводчика.

Преимущества

У печей с водяным теплоносителем есть несколько положительных качеств:

1. Энергоэффективность и экономичность. Для возведения конструкции не нужны большие финансовые затраты. При этом для закупки дров на весь зимний сезон придется потратить не больше 5–10 тыс. руб.
2. Дизайн. Печи дополняют интерьер любого помещения и скрывают дефектные участки.
3. Автономность и независимость от магистралей газоснабжения. Сооружение можно обустроить в любом доме независимо от его расположения.

Помимо интенсивной теплоотдачи такой агрегат поддерживает высокую температуру воды в контуре в течение долгого времени.

Типы систем

Печи с водяным контуром различаются особенностями циркуляции теплоносителя. В одних системах движение жидкости обеспечивается разницей температур, а в других – с помощью насоса.

Естественная

Циркуляция жидкости обусловлена физическими процессами и не зависит от электроснабжения. При этом для корректной работы системы требуется монтаж труб с увеличенным диаметром. Разогрев печи занимает больше времени, но она медленнее остывает.

Принудительная циркуляция

В оборудовании установлен насос, который работает в непрерывном режиме и отвечает за постоянное перемещение теплоносителя между радиаторами. Его недостатком является зависимость от электроснабжения. Если в вашей местности часто бывают перепады напряжения или прочие сбои в сети, лучше установить блок бесперебойного питания с аккумуляторными батареями.

Нюансы изготовления своими руками

На первом этапе обустраивается прочный фундамент. Под кирпичные конструкции нужны монолитные основания из цемента марки не ниже М300.

Кладка стен осуществляется из полнотелого кирпича с применением глиняного раствора. Топку можно изготовить из шамотного материала. Допустимая толщина швов не должна превышать 5 мм.

Все элементы фурнитуры следует надежно закрепить. Комплектующие для печей продаются в специальных магазинах.

Подготовительные мероприятия

Организация печного отопления подразумевает подготовку чертежей, выбор подходящего местоположения для труб и радиаторов, а также грамотный расчет мощности. Дальше изготавливается или покупается регистр и производится кладка конструкции со встроенным теплообменником.

Расчет мощности и габаритов

КПД теплообменника определяется материалами, из которых он изготовлен. Чугунные изделия серий МС-110-300 и МС90-300 обладают мощностью 0,14–0,16 кВт/кв. м для ребра. Учитывая такие цифры, можно спрогнозировать количество секций для обогрева каждого контура. На 10 кв. м площади нужно не меньше 1 кВт. Для здания на 60 кв. м. требуется регистр мощностью 5,5 кВт.

Габариты печной системы составляют 1020x1160x2380 мм. Теплообменник имеет размеры 750x500x350 мм.

Необходимые материалы и инструменты

Для сборки печи нужно подготовить:

1. Достаточное количество шамотного и полнотелого кирпича с огнеупорными свойствами.
2. Топочную и поддувальную дверки.
3. Колосниковую решетку.
4. Стальные уголки и полосы.
5. Задвижки для печей и варочной камеры.
6. Предтопочный лист.

Из инструментов потребуются базовый набор печника и емкости для замешивания раствора.

Кладка печи из кирпича с котлом водяного отопления

Изготовление системы начинается с возведения фундамента и подготовки необходимых материалов. Изначально выкладывается первый кирпичный ряд с исключением любых перекосов. Важно не допускать отклонений по вертикали или горизонтали, поскольку от этого зависят будущая надежность и эффективность сооружения.

Варианты размещения теплообменника

Главный элемент печного агрегата имеет сложное строение. Его можно устанавливать как в дымоход, так и в топочную камеру.

В дымоход

При таком способе монтажа теплообменника топка будет накаляться равномерно и до предельного уровня. Интенсивность нагрева регулируется длиной змеевика.

Из-за отсутствия прямого контакта с огнем элемент дольше сохраняет эксплуатационные свойства. При этом установка теплообменника в дымоход приводит к увеличению габаритов свечи.

В уже готовое сооружение можно интегрировать регистр только после разборки дымохода. Чтобы избежать ошибок, нужно заранее спроектировать порядовку кладки.

В топку

Вариант повышает КПД печной системы, т. к. под воздействием дымовых газов труба будет накаляться до максимума. Внешние и внутренние змеевики слегка остужают наружные поверхности и поддерживают оптимальную степень нагрева.

В теплообменнике есть 2 патрубка. Верхний совмещается с трубой и накопительным резервуаром, а нижний – с отопительным контуром.

Алгоритм действий: пошаговая инструкция

Чтобы сооружение с водяным контуром обеспечивало максимальную теплоотдачу, необходимо правильно ее сконструировать: соблюдать порядовку кладки и учитывать технологии печного строительства.

Фундамент

Тип и толщина основания определяются габаритами теплогенератора. Для классических русских печей требуются массивные ленточные постаменты. Для небольших систем подойдет бетонная подушка на 10-15 см. В некоторых случаях ее можно закрепить на каркасе из арматуры.

Кирпич

Для внешних стен используется огнеупорный керамический кирпич. Фундамент можно соорудить из бывшего в употреблении материала. При этом лучше выполнить футеровку внутренних покрытий топки шамотным камнем. Фасад отделать облицовочным кирпичом.

Раствор

Кладочную смесь готовят по классической схеме: песок с глиной заливают водой и размешивают с цементом до получения однородной консистенции. Также можно приобрести готовый раствор со специальными примесями.

Кладка

Для прочного фундамента важно сформировать качественную обвязку швов. Они не должны совпадать, т. к. это повлияет на прочность конструкции.

Лучше сложить швы нижней секции по центру кирпичей следующего ряда.

Отрицательные стороны конструкций

Для самостоятельной сборки печи нужны опыт кладки и набор профессиональных инструментов. Кроме того, следует разобраться с монтажом системы отопления.

Другие недостатки агрегатов:

1. Пожароопасность. Поскольку у печи открытый очаг огня, нужно предусмотреть меры безопасности для исключения возгорания легковоспламеняемых предметов.
2. Монолитность. Конструкция занимает много места, поэтому ее расположение стоит продумать еще на этапе проектирования объекта.
3. Неравномерное распределение тепла. Возле печи всегда намного теплее, чем в других комнатах.
4. Медленная остановка нагрева. При использовании моделей с закрытым контуром и насосом для циркуляции вода может закипеть в случае отключения электричества. Для исключения таких проблем лучше выбирать устройства с комбинированной циркуляцией теплоносителя.
5. Необходимость сливать жидкость при редком использовании печи. Если не делать этого, она будет замерзать, разрушая важные элементы сооружения.
6. Вероятность отравления угарным газом. Для минимизации возможного вреда нужно правильно сформировать дымоходные каналы.

Полезные советы и общие рекомендации экспертов

В некоторых помещениях приходится встраивать печи в нишу или устанавливать на прямоугольные / квадратные основания. Для этого потребуется выполнить разметку и залить фундамент. После сборки корпуса с учетом порядовки закрепить дверцы, топочную камеру, варочную поверхность и прочие элементы.

Во время первого протапливания нужно накалить печь до максимума. Это позволит оценить ее работоспособность и эффективность.

Чертежи будущей печки можно создать своими руками либо заказать у профессионалов. Если у вас отсутствует опыт в проектировании, лучше доверить работу специалистам. Они предложат готовые схемы с учетом ваших требований.

Надежная и теплая кирпичная стена своими руками

Кирпич является сегодня наиболее распространенным материалом для возведения стен загородных домов. Причем, применяться он может не только для наружных работ – кирпичная стена может быть внутренней и служить в качестве межкомнатной перегородки. Человеку, несведущему в строительстве, может показаться, что выложить кирпичную стену совсем не сложно – главное, быть аккуратным и не спешить. На самом деле, это не так – существует немало строительных правил, несоблюдение которых способно привести к тому, что в результате стена быстро разрушится или, оставаясь внешне целой, не будет проявлять те эксплуатационные характеристики, которые от нее ожидаются.

В некоторых случаях дефекты могут быть настолько глубокими, что единственным выходом из ситуации является полный снос стены и возведение ее заново.

Возникает вопрос: а можно ли возвести кирпичную стену самостоятельно? Конечно, такая работа требует знания определенных правил и норм, и если речь идет о строительстве самого дома и о возведении кирпичной наружной стены, то лучше всего доверить это профессионалу, но вот строительство межкомнатных стен можно выполнить и самостоятельно. Да и для того, чтобы возвести на участке хозяйственную постройку из кирпича, тоже можно не обращаться к специалисту, главное – ознакомиться с правилами и нормами и соблюдать их.

Основные виды кирпичной кладки стен и их применение и особенности

Строители выделяют разные виды кирпичной кладки стен, которые применяются при возведении разнообразных типов построек. Основными видами кирпичной кладки стен считаются следующие:

• Сплошная кладка из полнотелого кирпича. Если речь идет о наружной стене, то в средней полосе России при максимальных зимних температурах воздуха около 30 градусов для того, чтобы сохранить дом теплым, целесообразно выкладывать стену толщиной не менее 64 сантиметров – в пересчете на кирпичи это равняется 2,5 кирпича. Но если смотреть с экономической точки зрения, то такая кирпичная кладка стен не может считаться эффективной, а значит, и целесообразной. Даже толщина стен в 64 сантиметра не способна сохранять достаточное количество тепла внутри дома, более того – она не соответствует принятым у нас в стране СНиПам. Именно поэтому такую кирпичную кладку стен используют только в том случае, если необходимо выложить узкий наружный простенок, ширина которого не превышает 0,7 метра, или внутреннюю стену, которая выполняет роль несущей перегородки – в этом случае толщина стены должна быть не менее 250 мм, то есть, не менее длины одного кирпича.
• Сплошная кладка стен из пустотелого кирпича. Такой кирпич еще называют эффективным кирпичом, так как его использование способно снизить теплопроводность стены, а значит, уменьшить расход материала. Применение пустотелого кирпича снижает толщину стены до 51 сантиметра, то есть, в данном случае, выкладывается стена в 2 кирпича.
• Кладка из полнотелого или пустотелого кирпича с воздушной прослойкой. В данном случае толщина стены также составляет 2 кирпича, но при этом кирпичи не примыкают друг к другу – между ними остается воздушная прослойка шириной примерно в 5-6 сантиметров. Этот зазор можно оставить пустым или, для того чтобы сделать стену еще более теплой, заполнить его утеплителем – например, минеральной ватой.
• Облегченная колодцевая кладка. Здесь стена также выкладывается толщиной в два кирпича. Особенностью этого вида кирпичной кладки стены является то, что через каждые 3 кирпича по длине между двумя слоями кирпичной стены выкладывается поперечная стенка. А пустоты заполняются засыпкой из разных материалов – например, это может быть шлак или керамзит.

Не используйте в качестве засыпки пенопласт, так как спустя пару лет пенопластовая крошка просто превратится в пыль, а значит, стена лишится дополнительного утепления.

• Облегченная кладка с горизонтальными тычковыми перевязками. Это еще один способ сделать теплую «энергоэффективную» стену и при этом снизить расход материала. Толщина стены и засыпка здесь такая же, как и в предыдущем варианте кладки.
• Облегченная трехслойная кладка с утеплителем. В данном случае состав стены таков: вначале выкладывается стена шириной в 38 сантиметров (если используется полнотелый кирпич) или в 25 сантиметров (при использовании пустотелого кирпича), после чего укладывается слой утеплителя толщиной от 5 до 10 сантиметров, и наконец, утеплитель прикрывается облицовочной кладкой толщиной в половину кирпича. Облицовочная кладка и основная стена перевязываются между собой – для этого может использоваться проволока или кладочная сетка.

При выборе утеплителя лучше всего отдать предпочтение минеральной вате, причем, выбирать самые плотные плиты из нее – в данном случае экономить не стоит, так как от материала зависит микроклимат внутри дома. Если в качестве утеплителя используется пенопласт, то все стыки плит необходимо тщательно скрепить монтажной пеной. Между утеплителем и облицовочной кладкой желательно оставить вентилируемый зазор примерно в 2-3 сантиметра – это продлит срок службы утеплителя и не позволит влаге оседать на нем и на кирпиче.

Правильное усиление проемов в кирпичных стенах – алгоритм действий

Часто при ремонте кирпичной стены приходится демонтировать или наоборот вырезать проем. Такие работы требуют обязательного усиления проема в стене из кирпича, особенно, в том случае, если речь идет о несущей стене. Усиление проемов в кирпичных стенах требуется для того, чтобы сохранить несущие способности стены и предотвратить обрушение кирпичной кладки при вырезании проема.

Как правило, для усиления проема в кирпичной стене используется толстостенный металл – двутавр или швеллер. Усиление проема производится в следующем порядке:

• Первым шагом необходимо сделать над проемом с двух сторон штробу для установки швеллера.
• Затем надо установить швеллер, предварительно сделав в нем отверстия для шпилек. Также отверстия для шпилек должны быть сделаны и в кирпичной кладке.
• После этого надо стянуть швеллера с помощью шпилек и гаек.
• Боковые стороны проема надо обрамить металлическим уголком.

Усиливать проем надо не только в несущей конструкции, но и в том случае, если кирпичная стена служит в качестве межкомнатной перегородки. Ведь цель усиления – не только сохранить несущие функции стены, но и сберечь ее от разрушения.

Современная гидроизоляция кирпичной стены необходима!

Кирпич является довольно пористым материалом и отлично впитывает влагу. И если стена Вашего дома сделана из кирпича, то не стоит даже надеяться на то, что кирпич будет влажным только в самом низу на уровне цоколя – именно из-за пористой структуры кирпича, влага по нему может подниматься до самых верхних этажей, а значит, очень важно обратить самое пристальное внимание на гидроизоляцию кирпичной стены. Выполняться гидроизоляция кирпичной стены должна снаружи здания, так как просто нет никакого смысла делать ее с внутренней стороны кирпичной стены – конечно, таким образом Вы сможете защититься от влаги внутри дома, но вот сам кирпич от нее не защитите, а излишняя влажность приведет к разрушению кирпича.

Сегодня существует немало материалов, которые могут использоваться в качестве гидроизоляции – это могут быть различные смеси с водоотталкивающими свойствами на основе бетона, асфальтная штукатурка, рулонная гидроизоляция или жидкий ее вид.

Гидроизоляция фундамента или цоколя здания должна производиться не после того, как дом будет построен, а на стадии строительства этих частей здания.

Правильный демонтаж кирпичных стен своими руками

Нередко встречаются ситуации, когда необходимо провести демонтаж кирпичных стен в квартире или доме. Кажется, что в этом нет ничего сложного, но на самом деле, и здесь существуют свои особенности и нюансы, соблюдение которых обеспечивает как безопасность человека, так и отсутствие дальнейшего разрушения того, что изначально ломать не планировалось. Поэтому перед тем, как приступить к демонтажу кирпичной стены, внимательно ознакомьтесь с этими правилами и соблюдайте их неукоснительно.

Начинать демонтаж стены следует с верхнего ряда кирпичей. А для проведения демонтажа можно использовать, в зависимости от того, чем скреплены кирпичи в кладке, кирку, лом или стальные клинья. Удары по кирпичной кладке следует наносить таким образом, чтобы сила была направлена на ее горизонтальные швы.

Соблюдая эти нехитрые советы вы сможете без последствий демонтировать ненужные вам кирпичные стены.

Кладка печей зимой.

Прямой, растопочный ход в печи.

Шибер для кирпичного дымохода.

Кладка печей зимой.

Стройка печи зимой.

Если летом в работе помогает магнитофон, то зимой это любимая фуфайка и термос с горячим чаем.

Зима даёт печнику работу и она же мешает ему работать.

Зимой, класть кирпичную печь значительно сложнее.

Снег и мороз добавляют в работу печника сложностей.

Но, многие печники кладут кирпичные печи круглый год.

Я тоже работаю зимой и здесь хочу рассказать о моём подходе к зимней стройке печей из кирпича.

Сложности кладки кирпичных печей зимой.

1. Необходимо поддерживать, на объекте, плюсовую температуру во всё время строительства печи.
2. Перед кладкой необходимо отогревать кирпич.
3. На улице мешает снег.
4. Мешает мороз.
5. Укорачивается световой день.
6. Зимой, на дачах, частые перебои с электроснабжением.

1. Поддержание плюсовой температуры во всё время строительства печи.

Плюсовая температура в доме это очень и очень важное условия для зимней кладки.

Если на стройке минус, смеси будут леденеть и строить будет невозможно.

Можно, конечно, греть смесь или замешивать смесь малыми порциями на тёплой воде.

Но в процессе кладки она, всё равно, будет заледеневать и хорошей адгезии с кирпичом не получится.

Я не использую реагенты для смесей.

Незамерзайки дают высолы от которых потом сложно избавляться.

Греть помещение нужно всегда.

Даже, когда вы не работаете, нужно поддерживать плюсовую температуру.

Нельзя давать кладке леденеть пока швы полностью не просохли.

По этой причине, главным условием для кладки печи зимой, является хорошее утепление помещения.

Для поддержания плюса, в хорошо утеплённом помещении, достаточно маломощного отопительного прибора.

Лично я оставляю на ночь электрический конвектор мощностью 500 ватт.

Этого прибора, обычно, хватает, чтобы за ночь температура не опускалась ниже ноля.

Обогреватели которыми я пользуюсь на зимней стройке печей.

Днём, во время работы, приходится добавлять больше тепла.

Пилить кирпич и мешать смесь нужно ходить на улицу, дверь часто открывается и теряется драгоценное тепло.

Чтобы комфортно работать лучше поднять градус хотя бы до +10.

Днём я кручу маленькую электрическую пушку.

Если этого не достаточно везу на стройку газовую пушку.

2. Необходимо отогревать кирпич перед кладкой.

Я, всегда, заношу в помещение часть кирпича, чтобы его отогреть.

Предварительно занесённый в дом кирпич.

Если ставишь в кладку заледеневший кирпич хорошей адгезии не происходит и кладка получается менее прочной.

3. Снег.

Зимой необходимо закрывать все материалы и весь инструмент, оставленный на улице, от снега.

Кирпич и смеси зимой на улице.

Снег заставляет очищать сугробы с дорожек, места пиления и материалов оставленных на улице.

На это уходит время, что замедляет работу.

4. Мороз на улице.

Обычно, я прекращаю работу если на улице холоднее минус 15 градусов.

И это не из за того что я такой неженка и мерзляк.

По опыту, при более низкой температуре, вода замерзает в лёд за секунды.

Для пилёжки кирпича большой плотности, его нужно предварительно вымачивать, иначе диск горит и кирпич не пилит.

Вымоченный кирпич, вынесенный на мороз, сразу леденеет.

Перед кладкой весь ледяной кирпич нужно отогреть.

Смесь тоже кручу на улице чтобы было меньше грязи в доме.

При минус 15, пока мешаешь смесь, вода так же успевает леденеть.

В итоге, рабочий день тратится на борьбу с морозом, а не на стройку.

Если есть возможность переждать морозы, то лучше не мучаться, т.к. продуктивность в морозные дни падает в разы.

5. Короткий световой день.

Зимой в наших краях темнеет уже в 4 часа вечера, а в какие то дни ещё раньше.

Чтобы не сворачивать работу с приходом темноты я устанавливаю в место пилёжки кирпича электрическое освещение.

Освещение на месте пилёжки кирпича.

Для этих целей важно использовать только герметично закрытые лампы.

6. Перебои в электроснабжении.

К сожалению, зимой часто отключают электричество на дачах.

Без электроэнергии вся работа останавливается.

Раньше печи строили одним мастерком да киркой, теперь мы привыкли к электроинструменту и при отключении электричества становимся абсолютно беспомощными.

С этим ничего не поделаешь, приходится смириться и ждать или собирать манатки.

Однажды я построил Русскую печь на электричестве от генератора, но опыт этот повторять не очень хочется.

Но построить печь зимой в доме это ещё пол дела.

Дальше нужно будет строить трубу, часть которой на улице.

О строительстве дымохода зимой я расскажу в следующей заметке.

Ремонт стены насыпного дома обложенного кирпичом

Доброго дня! Как-то ночью зимой раздался треск шум сыпящегося шлака, а поутру оказалось, что лопнула кирпичная кладка (по горизонтали на высоте середины окна, туда по неосторожности тракторист уперся ковшом, когда рыл колодец, пока не затрещало), которой обложен дом, под которой видно что-то типа вагонки, закрывающей рубероид, под которым шлак.

Дом, конечно, старый. Сложность еще и в том, что он двухквартирный с соседями, которые предпочитают оставить подпорки, которые, прогнувшись в середине, упираются в доску, закрывающую пространство между краем кровли (шифера) и стеной и, как бы, стягивают кровлю. Это заметно по расстоянию между трубой газопровода и шифером. Раньше расстояние было порядка 25 см, теперь в районе соседских подпорок уже сам шифер накрывает газовую трубу и крыша провисла, образуя впадину.

Был вариант после поэтапного разбора кладки ставить при необходимости дополнительно вертикальный брус, с последующим утеплением минеральными утеплителями и обшивкой стен. Либо поверх еще выложить вместо кирпичной кладки стену из бруса с привязкой к конструкции крыши. Поскольку я все же женского роду, а решать все-равно придется самой, так как ООО из областного центра смогли предложить стандартный косметический ремонт (сайдинг, металлочерепица) без вмешательства в кап. ремонт, есть ряд вопросов:

1. С чего начать: с крыши, попутно облегчив её профнастилом или со стены, пока она ещё держится (за счет проволочной обвязки, закрепленной гвоздями к стене дома, (поэтому и обвалиться хочет всё «оптом»));

2. Как добиться «независимости» от соседской части кровли и стены, т.е. чтобы нашу половину «не тянуло»

3.Если укреплять стену брусом, то чем он крепится внизу? Вернее штыри, на которые он «нанизывается». Немало важно, что угол дома «плавает» посезонно, время от времени снова появляются трещины в фундаменте, поэтому и кладку рвет (Это было всегда и задолго до появления колодца). Грунтовые воды близко, местность болотистая. В полутора метрах от окна колодец. Ремонтировали другую стену, со стороны фронтона, там не так страшно выглядело, крышу далеко, газа не было и пр.. переложили кирпич и забыли, правда не надолго.

В месте максимального отхождения кладки есть подозрение, что подгнили концы одной стропилы и лаги, возможно, и части несущей балки, на которой они лежали, это я прошлой осенью изучала (в настоящий момент залезть не могу, все лестницы на удержание стены пошли, да и страшновато самой :), а «умельцы» требуют «определиться». Утепление требуется конкретное, так как перед домом пустырь с пронизывающими северными ветрами, боюсь, минваты будет маловато, т.к. и «при кирпиче» временами хорошо сифонило, трескаются обои и пр. Есть фото. Очень жду подсказок. Прошу простить за нестроительную лексику.

Ольга, Омская область.

Привет, Ольга из Омской губернии!

Снимки вашего дома впечатляют. Если бы он был несколько повыше, то совет был бы однозначный — бегите от него подальше, никакой ремонт не поможет.

Но, поскольку он приземистый, да и с деньгами, полагаю, у вас не густо, то продлить его «агонию» можно попытаться.

Если не вдаваться в мелкие подробности, в которых можно утонуть, то, на мой взгляд, вам первым делом стоит укрепить стены от дальнейших их подвижек и возникновения трещин. Для этого необходимо вместо временных подпорок в виде лестниц и разных деревянных кольев установить колонны из обрезной доски сечением 15*5 сантиметров. Или из бревен диаметром около 12 — 15 сантиметров. С заглублением их в грунт около полуметра.

Естественно, что участки этих колонн, которые будут находиться в земле, следует обработать антисептиком, на худой случай — автомобильной отработкой. Что сделать в пару-тройку слоев. Если будут использованы бревна, то эти участки можно просто обжечь на костре, как в подобных случаях делали наши предки.

Колонны устанавливать друг от друга на расстоянии около 2 — 2,5 метров. Торцы в грунте забутить камнями, чтобы колонны не качались.

При необходимости между колоннами и кирпичной кладкой стен следует расположить дополнительно обрезные доски толщиной сантиметра в два с половиной или чуть больше. Для устранения зазоров. Места расположения таких досок определяются визуально и там где надо.

Щели заделать раствором цемента на песке.

Поскольку соседи не собираются пока усиливать конструкцию дома, то вам в лучшем случае можно отступить от границы разделяющей дом между ними и вами (в их сторону) около метра для установки первой колонны. Они вряд ли возразят.

Что касается утепления, то скорее всего наиболее оптимально просто-напросто между кирпичной кладкой и неизвестно из чего сделанной стеной (вагонкой с рубероидом или еще что то) сверху засыпать шлак, керамзит или торф, может сухую землю, опилки, стружки. При необходимости вставить обрезки рубероида, чтобы это утепление не высыпалось наружу через щели.

По поводу кровли, то ее делают в последнюю очередь. Без детального и досконального осмотра трудно сказать, что же именно делать. Естественно в первую очередь осмотр и попытка замены гнилья, особенно если это несущие элементы. Не может сами сие сделать, зовите помощников, все равно вам без них не обойтись. Строительство не совсем женское дело.

Многим мои рекомендации могут показаться примитивными, но это самый возможный дешевый вариант. Понятно, что на десятки лет такой реконструкции может и не хватить, но лет восемь-пятнадцать дом еще сможет, надеюсь, простоять.

Все сказанное не отвергает и вашей мысли по поводу монтажа брусовой стены рядом с кирпичной. Но она должна будет опираться на нормальный фундамент, который придется делать по всем правилам, то есть с заглублением в грунт на глубину более глубины промерзания грунта по вашему региону. А это приличные расходы. Скорее всего и ваш прежний фундамент был сделан неправильно, поскольку «гуляет», а это бывает при малом заглублении и высоко стоящих грунтовых водах.

И ни о каком косметическом ремонте и монтаже сайдинга не может идти и речи. Такой ремонт просто скроет от глаз то, что будет происходить за покровом сайдинга. Вплоть до обрушений

/Помимо всего прочего регулярно осматривайте газоподводку к вашему дому. В критических ситуациях сочетание ненадежных стен и газовых труб вещь крайне неприятная./

Если кто из строителей посоветует более надежные и более дешевые варианты, то возражать не буду.

И напоследок — извините за несколько сумбурное (впрочем как и ваше) описание примерных работ.