Кирпич для дверях домов

Как заложить проем в стене кирпичом, инструкция

Как заложить проем кирпичом

Прежде всего, вы должны определиться с тем, каким способом будете выполнять закладку проема. Обязательным условием является обеспечение связи вновь выкладываемого участка стены или кирпичной перегородки с существующей.
Закладку дверного проема можно выполнить:

• Первый способ Из существующего проема выбиваются по краям через два – четыре ряда по высоте проема кирпичи на глубину не менее 120мм (полкирпича), образуя так называемые штрабы для перевязки кирпичной кладки. В эти штрабы будут заходить кирпичи вновь возводимой стены на цементном растворе М — 50, создавая тем самым прочное сцепление со старой поверхностью.
• Второй способ Применение анкерных элементов – арматурных стержней диаметром 6 – 10 мм или больших гвоздей длиной 200мм, которые устанавливаются в швы кладки через три – четыре ряда по высоте. Анкерные элементы должны заходить в швы дверного проема на глубину не менее 100мм. В плане расстояние между стержнями рекомендуется выполнять с шагом около 100мм. Для более технологичной установки их применяйте перфоратор для сверления гнезд в швах старой стены.

Закладка дверного проема кирпичом

Зачастую, при перепланировке помещений выполняется закладка дверного проема кирпичом, так как не всегда хозяев квартир, домов устраивает существующее расположение дверей.

Это может быть перенос проема на новое место или закладка его в помещении, где две двери и комната является проходной, по другим причинам.

В любом случае рассматриваем сам процесс выполнения работ с применением кирпича – это, пожалуй, самый часто используемый вариант закладки проема.

Необходимость работ

Для начала нужно определить с какой целью необходимо закрыть дверной проем, от этого во многом будет зависеть перечень работ и выбор материалов, которые будут использоваться вместо двери. Возможно несколько вариантов:

• перепланировка – предполагает полное устранение проема, вход будет обустраиваться в другом месте, а этот участок станет простой стеной;
• устройство ниши – альтернатива предыдущему варианту, в этом случае можно обустроить удобное место для хранения вещей;
• декоративная замена двери – проем по сути остается нетронутым, но вместо двери его будут закрывать другие приспособления, оставляя проход свободным.

Если вы хотите избежать деформации стены, используйте материалы подобные тем, из которых возведена первичная конструкция.

Новый проем в кирпичной стене

Как сделать оконный проем в кирпичной стене, не нарушив жесткости конструкции и не вызвав обрушения?

1. Первая операция — это разметка будущего проема. Важно правильно рассчитать ширину и высоту, учесть припуски на пенные швы, необходимые для установки будущего окна.
2. Когда разметка произведена, стену необходимо аккуратно снаружи и изнутри освободить от слоя штукатурки, предварительно позаботившись об обесточивании всей домовой электропроводки. Если только вы наверняка не знаете, что под штукатурным слоем она отсутствует.
3. Следует также знать, что от дымохода в стене до оконного или дверного проема необходимо выдержать расстояние не менее 3 м.
4. Выбивать кирпич следует начиная с верхних рядов. В вырезанную в верхней части штробу (она должна быть несколько шире разметки) необходимо вставить перемычку. Она будет удерживать верхние ряды кладки и позволит производить дальнейшие работы без лишних рисков. Ее бетонируют и продолжают работы только после того, как раствор надежно схватится. Удалять кирпичи лучше алмазными сверлами, постепенно выбивая их без излишних усилий, иначе кирпичная кладка вокруг окон нарушится.

Как заложить окно кирпичом своими руками

Прежде, чем приступать к работе, нужно приобрести или достать из наличия нехитрый набор инструментов:

• дрель-миксер;
• кельма;
• пруток для укладки ровного шва;
• перфоратор;
• строительный отвес;
• молоток;
• скребок;
• лом;
• пенопласт для утепления, если вы используете полый метод укладки кирпича.

Помимо инструментов понадобятся следующие материалы:

• песок;

• цемент;

• кирпичи;

• ёмкость для размешивания раствора. Однако, если вы приобретёте готовую смесь, то ёмкость не понадобится.

Подготовительная работа

Для того, чтобы заложить окно кирпичом, нужно выполнить некоторые подготовительные работы, а именно:

1. Произвести демонтаж прежнего окна, удалив все старые детали.
2. Расчистить проём от слоя прежнего раствора, чтобы новый было наносить проще.
3. Снять подоконник.
4. Произвести грунт поверхности.
5. Создаём штробы. На боковых стенах проёма, в старых швах сделать небольшие заглубления для лучшей сцепки старой и новой кладки.
6. Уничтожить следы пыли и ликвидировать мусор.
7. Определиться со способом кладки.

Каким способом заложить окно кирпичом?

Возможно, в мире строительства, существует множество различных способов «как заделать оконный проем в кирпичной стене», но мы выделим лишь два из них – наиболее простые. Чтобы каждый, кто обратиться к данной статье, смог заложить кирпичом проем самостоятельно.

Глухой способ

Первый способ называется «глухой».

Он позволяет целиком заложить прежнее оконное отверстие при помощи кирпичей, выкладывая их в один, сплошной ряд.

Полый способ

Также заложить кирпичом окно можно, прибегнув ко второму способу, который носит название «полый».

Данный способ допускает две закладки кирпичного материала – с внешней и внутренней стороны помещения. А их связующим звеном является пенопласт, который выполняет звуко- и теплоизоляционную функцию.

Этот способ применяют в тех случаях, когда стены очень «толстые», а требуется ровная поверхность стены как внутри, так и снаружи.

При выполнении вышеупомянутого метода необходимо понимать, что выкладывать кирпичные ряды необходимо параллельно друг другу.

варианты кладки кирпича полым методом

Основные советы как заложить проем в стене кирпичом

Чтобы заложить проем в стене кирпичом лучше всего использовать красный кирпич, ведь он считается одним из самых прочных материалов. Кроме того, Вам не придется «волноваться» по поводу толщины кладки, ведь красный кирпич идеально совпадет с размерами стен кирпичного помещения.

Перенос дверного проема

Квартиры в многоэтажных домах, построенных в советскую эпоху по типовым проектам, нередко отличаются неудобными планировками, что подчас затрудняет расстановку мебели и делает помещение неудобным для проживания.

Одним из способов изменить подобное положение является перенос дверного проема в межкомнатной перегородке. Насколько эта процедура окажется простой или сложной, зависит от особенностей жилого здания и типа конструкций.

Стоит учитывать, что заделка существующего и резка нового дверного проема является перепланировкой, которая требует согласования в установленном законом порядке.

Часто при перепланировке происходит перенос дверного проема в ванной комнате. Это необходимая мера при расширении ванной комнаты и туалета на коридор либо при разъединении совмещенного санузла.

Узнайте больше о разширении санузла в квартире.

Можно выделить два вида перепланировок с переносом дверного проема в квартире:

• Перенос дверного проема в несущей стене.
• Перенос дверного проема в ненесущей стене.

Перенос дверного проема в ненесущей перегородке

Сегодня в строительстве и ремонте мастера применяют современные инструменты и технологии, позволяющие в кратчайшие сроки выпилить проем любой формы и сложности в стенах из самых разных материалов. Однако, чтобы, получив желаемую планировку в квартире или офисе, не нажить себе серьезных проблем с законом, лучше все изменения в конфигурации помещения предварительно согласовывать в государственных органах.

Раньше для переноса дверного проема в перегородке, которая является ненесущей, было достаточно только эскиза. Теперь же требуется обязательная разработка проектной документации.

Если перепланировка с переносом дверного проема планируется в здании со смешанными перекрытиями (старый фонд), понадобится еще и техническое заключение (ТЗ) о состоянии конструкций в помещении и возможности проведения ремонтных работ, поскольку в старых зданиях ненесущие перегородки по прошествии времени становятся разгружающими .

Подготовительные работы

Прежде чем заложить дверной проем, следует его подготовить надлежащим образом:

• убрать старую дверь и демонтировать ее детали: дверную коробку, порог и уплотнительный материал;
• если дверь стояла в проеме кирпичной или бетонной стены на деревянных закладных деталях, то их следует выбить;
• удалить слой старого раствора с торцов перегородки, куда впоследствии будет примыкать кладка;
• снять напольное покрытие и часть стяжки до плиты перекрытия;
• убрать мусор и пыль.

Как дверной или оконный проем заложить кирпичом?

При производстве ремонтных работ нередко возникает необходимость дверной или оконный проем заложить кирпичом. Причина — перенос двери или окна в другое место либо просто заделка лишнего перехода между помещениями. Эту часть ремонта вы можете смело взять в свои руки и таким способом сэкономить средства, поскольку выполнить ее достаточно просто.

Закладка проемов должна производится на прочное основание.

Подготовительные работы

Прежде чем заложить дверной проем, следует его подготовить надлежащим образом:

• убрать старую дверь и демонтировать ее детали: дверную коробку, порог и уплотнительный материал;
• если дверь стояла в проеме кирпичной или бетонной стены на деревянных закладных деталях, то их следует выбить;
• удалить слой старого раствора с торцов перегородки, куда впоследствии будет примыкать кладка;
• снять напольное покрытие и часть стяжки до плиты перекрытия;
• убрать мусор и пыль.

Необходимо тщательно произвести демонтаж старых дверей для последующей закладки проема.

Закладка дверного проема должна производиться на прочное основание — фундамент или плиту перекрытия. Если стяжка под дверью сделана недавно и качественно, то допускается класть перегородку прямо на нее, в остальных случаях этот слой раствора необходимо демонтировать. Перед проведением кладочных работ от ленточного фундамента здания следует проложить новый гидроизоляционный слой из рубероида.

При подготовке оконных проемов к заделке выполняются те же операции, только вместо порога нужно убрать подоконник. Во время демонтажа куски отслаивающейся штукатурки тоже лучше убрать. Из стены удалить все деревянные детали и убрать мусор.

Для кладки рекомендуется использовать такой же кирпич, из какого сложена строительная конструкция. Подойдет и бывший в употреблении материал при условии, что он не состоит из сплошных половинок и не рассыпается в руках. Если же конструкции дома бетонные либо шлакоблочные, то сгодится как белый силикатный, так и красный керамический кирпич. Для отверстий в стенах из пеноблоков и газобетона кирпичная кладка не подойдет, их заделывают соответствующим материалом.

Выбор способа монтажа

Важное условие для закладки проемов кирпичом — обеспечение надежной связи новой конструкции со старой.

Применяется два способа связывания:

Схема перевязки швов.

• перевязка швов;
• анкеровка.

Перевязку швов с существующей конструкцией применяют для заделывания кирпичных стен. Для этого по торцам дверного просвета необходимо выбить кирпичи на ширину не менее 12 см. Образуются ниши, куда при закладке проема кирпичом будут входить новые камни. Если перегородка сложена в полкирпича, то достаточно выбить финишные половинки в каждом четвертом ряду.

Способ перевязки не слишком подходит для заделки оконных проемов, потому что они сделаны в несущей стене, сложенной в 1,5-3 камня (толщина от 250 мм). Здесь более уместно выполнить анкеровку: с помощью перфоратора просверлить в боковых торцах конструкции отверстия и забить туда куски арматуры периодического профиля.

Диаметр связывающей арматуры — от 6 до 10 мм, глубина погружения в толщу конструкции — минимум 100 мм. Анкеровка выполняется через каждые 3-4 ряда, удобнее всего ее делать в процессе возведения перегородки, чтобы швы новой и старой кладки совпадали. Данный способ также применяется для связи с бетонными стенами.

Процесс закладки проема

В работе с несущей стеной ситуация несколько осложняется — кладка должна выполняться довольно быстро и с повышенными требованиями к прочности и надежности. В этом случае всегда работают только специалисты, ведь ошибки чреваты нарушением безопасности (неправильно выполненная работа может привести к тому, что обрушиться вся стена, что особенно опасно в многоуровневом жилом доме).

Почему мы?

Наша компания имеет массу преимуществ перед конкурентами:

1. Мастера уже давно работают в этой сфере, так что накопили немалый опыт, позволяющий быстро и эффективно выполнять все работы; 2. Мы обеспечивает многоэтапный контроль качества работы и можем гарантировать, что заложенный проем будет незаметен и сможет просуществовать не меньше, чем простоит сам дом; 3. Специалисты дадут полноценную консультацию, как в отношении проводимой работы, так и по выбору подходящих материалов.

Как Установить Дверь В Кирпичном Доме — Варианты, Монтаж, Инструкция, Советы Каменщиков

Содержание

• Инструмент и материалы
• Демонтаж конструкции
• Подготовка к установке двери в кирпичном доме
• Варианты крепежа
• Монтаж короба и двери
• Облицовочный материал

Входные двери должны выполнять свою основную функцию — защищать дом от неблагоприятных погодных условий и взломов. Грамотная установка двери в кирпичном доме повышает надежность, снижает теплопотери, увеличивает звуконепроницаемость. Особенности установки в кирпичных домах связаны не только с материалом дверных полотен (деревянные, металлические), сколько с возможным частичным разрушением стен под воздействием фактора времени.

На самостоятельно установленный дверной блок гарантия производителя не дается.

Инструмент и материалы

Для работы понадобятся:

• ломик,
• отвертка,
• рулетка,
• молоток,
• болгарка,
• строительный уровень,
• перфоратор,
• клинья и плоские подкладки,
• монтажная пена,
• цементный раствор,
• анкерные болты длиной 10—15 см диаметром 10—12 мм (металлические прутья аналогичного размера),
• анкерные пластины,
• малярный скотч,
• пластиковая или гофротруба.

Демонтаж конструкции

Установка входной двери производится после демонтажа существующей конструкции и подготовки дверного проема. Сначала нужно отодрать наличники. Съемное дверное полотно полностью открыть, приподнять до соскакивания с петель. Для поднятия тяжелого железного полотна использовать ломик. Неразборные петли открутить отверткой. У деревянного короба (лутки) вырезать из боковых стоек по куску древесины, выломать (выбить молотком) остатки. Освободить дверной проем от притолоки и порога. У металлической дверной коробки крепления срезаются, короб выбивается. Демонтаж старых дверных конструкций в кирпичных домах нужно проводить очень аккуратно, чтобы не повредить стену.

Подготовка к установке двери в кирпичном доме

Необходимо убрать незакрепленные куски кирпича, остатки пены, шпаклевки, утеплителя. Большие выбоины и трещины заделать. Сильно выпирающие углы срезать болгаркой (аккуратно отбить). Большие выбоины заделать, трещины замазать. Обязательно проверить состояние подложки под порогом. Старые крошащиеся кирпичи, стяжку и гнилой деревянный брус заменить. Сделать проем в кирпичной стене относительно ровным.

Если размер лутки больше размера подготовленного места, следует учесть, что высоту в сторону притолоки не увеличивают. Ширину можно увеличить с учетом ширины опорной балки (балка минимум на 4 см шире проема). Уровень порога должен совпадать с уровнем пола в подъезде или прихожей. Короб делают на 4—5 см уже и короче минимальных замеров по ширине и высоте.

Варианты крепежа

Принципиальной разницы в установке металлических и деревянных дверей нет. При расположении входного блока заподлицо с внешней стеной, используют анкерные пластины (проушины). Металлический прут приваривают к пластине. Если отверстия в проушинах отсутствуют, два куска арматуры вбивают рядом с пластиной и закрепляют сваркой. При заказе металлического блока необходимость проушин оговаривается, к деревянным дверям пластины крепятся шурупами.

При варианте с двусторонними откосами входные двери устанавливаются посредине проема и крепятся непосредственно через отверстия в коробе анкерными болтами (металлическими прутьями). В деревянной лутке делают паз для головки болта. Прут предварительно подготавливают: расплющивают в виде шляпки один конец, заостряют другой. Пробивают в стене отверстие, вбивают болт или прут. Болт дополнительно подтягивают анкерным ключом. Комбинированный способ — с применением пластин и анкеров.

Входную железную дверь (металлическую) можно ставить методом бетонирования дверной коробки. Это самый жесткий вариант. Полый внутри «П-образный» короб устанавливают с помощью уровня, крепят анкерами к стене, заполняют бетонным раствором и оставляют до полного высыхания. При демонтаже конструкции может произойти разрушение стены.

Монтаж короба и двери

Входная дверь должна открываться наружу. Этапы работы такие:

Перед началом монтажа само полотно двери снимается из коробки.

1. Дверное полотно снять с коробки, упаковочную пленку не снимать.
2. Проверить наличие крепежных отверстий, установить коробку с помощью уровня.
3. Проверить горизонталь и вертикаль в каждой плоскости и фиксировать клиньями с использованием плоской подкладки. На боковую сторону — 3—6 клиньев, порог — 3, притолока — 2 клина.
4. Сверить диагонали дверного проема, произвести 3 замера ширины (верх, низ, средина). Правильность установки проверять после каждого крепежа. Точек крепления 10 и более.
5. Выполнить два крепежа (верх, низ со стороны петель).
6. Тестовая установка.
7. Для металлической двери закончить крепеж стороны и закрепить короб возле замка. Теперь можно навесить дверь.
8. Проверить работу замка, задвижек.
9. Полотно снять и завершить крепеж.
10. Повторная установка.
11. При открытии на 45° и 90° дверь не должна самостоятельно открываться и закрываться. В закрытом состоянии люфт отсутствует.
12. Зазоры между полотном и коробом одинаковы по всему периметру.
13. Снять дверное полотно.
14. Короб оклеить малярным скотчем.
15. Вставить трубу для проводов.
16. Полости между дверным коробом и стеной обильно смочить водой и заполнить монтажной пеной или цементным раствором.
17. Смазать петли, приклеить уплотнитель, прикрепить недостающую фурнитуру.
18. Снять упаковочную пленку и малярную ленту.
19. Прибить наличники, необработанные откосы увеличивают теплопотери, снижают шумоизоляцию, смотрятся неприглядно.

Облицовочный материал

• цементно-песчаная смесь,
• гипсокартон,
• ламинированные МДФ панели.

Цементно-песчаная смесь — самый бюджетный и надежный способ, но для выполнения потребуются навыки профессионала. Гипсокартон и отделочные панели крепятся двумя способами: к каркасу или непосредственно к стене на специальную клеевую смесь. Под каркасом удобно прокладывают провода, теплоизоляцию. Недостаток — малая механическая прочность. Второй вариант более дорогой и длительный. В частных домах, где выход наружу, а не в подъезд, иногда используют для оформления откосов и части стены природный камень, облицовочный кирпич и кафельную плитку.

Выбираем кирпич для коттеджа

Секрет кирпича прост. С одной стороны, это один из самых старых строительных материалов (по разным данным, его история насчитывает от 8 до 6 тыс. лет). С другой, отвечает всем современным требованиям прочности, долговечности, огнеустойчивости, экологичности. А еще он отлично аккумулирует тепло и поддерживает воздухообмен.

Экологи считают кирпич «зеленым» материалом потому, что его можно делать на маленьких местных производствах недалеко от потребителей. Сами глины залегают неглубоко, поэтому карьеры легко рекультивировать.

красное и белое

Красный керамический кирпич – результат обжига глины до 1000 °С. В зависимости от свойств глины в нее может быть добавлен песок (такой кирпич легче формуется) или известь (более желтый цвет).

Силикатный кирпич – результат термического прессования кварцевого песка с известью (при нагреве до 200°С). Это изделия белого цвета. У такого кирпича есть свои недостатки. Он менее водо-, морозостойкий и огнеупорный. Срок жизни силикатного кирпича тоже меньше, чем у керамического. Именно поэтому дома из силикатного кирпича принято строить в южных районах.

особенности керамического кирпича

Работа с керамическим кирпичом достаточно медленая, мастерство – обязательное условие. Иначе стены будут неровными, а швы пропустят тепло.

Кирпич требует отделки и снаружи, и внутри. Снаружи – потому, что теплопроводность керамического кирпича достаточно высокая. И дом нужно утеплять. А утепление надо закрывать декоративным материалом.

Кирпичные необработанные стены сегодня в моде. Но все равно кирпичный дом требует внутренней отделки. Потому, что одно дело «кирпичный декор», другое – необработанная стена.

И да, кирпич медленно разогревается. Поэтому строить из него загородный дом целесообразнее, если вы в нем планируете постоянно проживать.

Что такое поризованный кирпич (керамический блок)?

Это не совсем обычный кирпич. Если пользоваться языком ГОСТ 530-2012, речь идет о «крупноформатном пустотелом керамическом изделии».

Примешивать к глине различные добавки научились давно. Например, в Дании на побережье встречаются диатомовые глины (содержат остатки диатомовых водорослей). За счет них кирпич в этой местности всегда был легким и пористым. Помимо диатомитов в тесто добавляли угольную пыль, трепел, торф, опилки. Выгорая при температуре 1000 °С, они обеспечивают легкую пористую структуру.

Есть еще одно отличие поризованного кирпича (керамических болков) от ординарного – боковая стенка представляет собой систему «гребень паз», что позволяет обходиться для сцепления в этом месте без раствора или с его минимумом. Таким образом увеличивается скорость постройки, утончаются швы, уменьшается количество необходимого раствора. А сама конструкция оказывается легче и требует более легкого фундамента.

На российском рынке встречаются блоки «Кайман 38», «Керакам», «ЛСР», «Поротерм», «Порикам».

С особым вниманием надо сверлить стены из керамических блоков. Как поясняет Наталья Масютина, директор по маркетингу и рекламе ГК «Рассвет» (производит кирпичи Porikam), для монтажа мебели в домах из поризованного кирпича подходят обыкновенные пластиковые анкеры. Главное правило при креплении обычных анкеров – использовать только режим безударного сверления (без режима перфоратора). Тяжелые элементы – раковины, ванны, металлические двери, навесные фасады, металлические лестницы, рекомендуется крепить на химические анкеры. Они обеспечивают бОльшую надежность крепления.

Бытует мнение, что «китайцы изобрели компас, порох и кирпич». Это может быть правдой, поскольку археологи раскопали китайские глиняные таблички, изготовленные 6 тыс. лет назад. Первый след кирпичного строительства замечен на 1000 лет позже. В Азии есть кирпичный дом, которому 4 тыс. лет. В Бомбее найдены печи для обжига кирпича того же периода. Одно из самых старых кирпичных строений на территории современного Израиля – Ханаанские ворота в Ашкелоне – датируются началом второго тысячелетия до нашей эры. В древнем Египте также использовали обожженный на солнце кирпич.

В Греции обожженный кирпич, возможно, появился во время «золотого века» Афин – около 400 г. до н. э. Основным продуктом была черепица, как в Италии.

Две с небольшим тысячи лет назад этруски построили стену вокруг Ареццо. Вероятно, это была первая кирпичная конструкция в Италии.

В Европе кирпичная индустрия по-настоящему начала развиваться только в XI столетии, и с тех пор кирпич является главным строительным материалом. Начиная с 20-х годов XX века, бетон становится серьезным соперником, но кирпич переживает ренессанс, возможно, благодаря большей износостойкости.

Проем в кирпичной стене своими руками

Иногда по разным причинам приходится выполнить перепланировку интерьера квартиры либо частного дома. Зачастую это подразумевает создание нового дверного проема. «Ломать – не строить» – каждый знаком с такой пословицей и касательно данной ситуации следует понимать, как это делается правильно. В особенности, когда речь заходит о кирпичной кладке. Выбить их нетрудно и с такой задачей справиться каждый, однако следует соблюсти ряд правил. Кого-то может обрадовать образованная впоследствии трещина (для того чтобы узнать как избавиться от трещины в кирпичной стене читайте в статье здесь)? Да и есть вероятность, что верхняя кладка зажмет дверную коробку.

Данный видеоролик наглядно демонстрирует, какой примерно фронт работ предстоит выполнить:

Устройство

Создание проема в стенах любых зданий относится к важному этапу строительных работ. Такая работа требует внимательности и ответственности, чтобы избежать грубых ошибок в будущем. Имеет смысл изучить соответствующую документацию – СниПы, ГОСТы. Здесь указаны основные параметры, которых неукоснительно следует придерживаться. Даже если ситуация требует реализации нестандартного дизайнерского решения. Для того чтобы узнать размеры дверных проемов читайте в этой статье.

При планировании новой входной двери рекомендуется выбрать стандартные размеры – высота 2070 мм при ширине в 900 мм.

Если не учитывать нормативы, стена не справится с возложенной на нее после переделки нагрузкой. Она начнет трескаться, а то и вовсе зажмет коробку. Также не исключен риск самого худшего – верхняя кладка просто развалится. Вряд ли получиться согласовать не соответствие строительным нормам с компетентными органами – при необходимости продать жилье, неизбежно возникнут трудности. С объектами частной недвижимости обычно такого нет.

Создание дверного проема в кирпичной стене неизбежно приводит к потере прочности. Но проблема компенсируется перераспределением нагрузки установкой перемычки сверху проема.

Высота

По стандарту этот параметр равен 2 000 мм, но допустимо увеличить до 2 100 мм. Делать проем более высоким нет необходимости, поскольку таких дверей нет в продаже.

Ширина

В многоэтажных постройках эта характеристика зависит от того, на каком именно этаже находится квартира, где требуется сделать проход в стене. Также имеет значение тип конструкции – несущая, ненесущая. Стандартная величина внутри перегородок равна 700 и 800 мм, чего вполне достаточно для жилых комнат. Ширина проема входных дверей может быть чуть большей – 900 и 1000 мм, что соответствует норме. В ванных комнатах и туалетах допускается делать проемы менее 700 мм.

Толщина

Эта характеристика не регламентируется в официальной документации. Обычно она составляет 380 мм, 510 мм, 680 мм.

Подготовительные работы

До того, как прорубать место в стене для дверного проема, необходимо составить проект с указанием размеров. Тем, кому придется затронуть несущую стену в многоэтажном здании, необходимо заранее обзавестись разрешением на совершение подобной деятельности. Для этого обратится в ЦОН по месту прописки, и предоставить составленный проект, подкрепив к нему документацию на жилплощадь вместе с документом, удостоверяющим личность владельца недвижимости. Если речь идет о частном кирпичном доме, то такой волокиты нет. Но проект все же лучше подготовить хотя бы для себя.

Необходимые материалы и инструмент

Чтобы сделать работу на должном уровне, понадобятся специальные инструменты:

• Перфоратор – самое распространенное орудие строительного труда, которое доступно многим домашним мастерам. Только при его использовании возникает много пыли, высокая вибрационная нагрузка, да и срезы получаются неровными.
• Дрель – альтернатива представленному выше инструменту. Сверление отверстий выполняется корончатой фрезой либо большим сверлом. Этим орудием удобно обозначить границы дверного проема.
• Болгарка – с этим инструментом удобно резать не только кирпичные стены, но и бетонные, железобетонные.
• Зубило – им удобно вычищать швы в кирпичной кладке или проводить саму разборку.
• Кувалда – основное силовое орудие по выбиванию кирпичей с прорезанного контура.
• Угольник, рулетка – понадобятся для разметки очертания проема.

Еще можно воспользоваться алмазным резаком, только не каждый семейный бюджет позволит приобрести этот инструмент. Да и в его покупке нет целесообразности, ибо работа совершается единожды. В крайнем случае, попробовать найти фирму, которая может сдать его в аренду. Инструмент способен прорезать стену на глубину 400 мм, причем лишь с одной стороны.

Прежде чем орудовать тяжелой кувалдой, лучше разрезать контур болгаркой или наметить отверстиями с помощью дрели. Так стена будет ломаться только по сделанной границе.

Современные модели оборудованы строительным пылесосом, а также имеют контейнер с водой. То есть работа будет сделана с минимальным выделением пыли.

Разметка

Это самый важный первоначальный этап всех работ. Для начала зону под дверной проем нужно очистить от штукатурки, обоев, чтобы обнажить кирпичную кладку. А далее, обозначить контуры будущего проема, воспользовавшись угольником, длиной линейкой и маркером. К ширине прохода следует добавить еще по 5 мм с обеих сторон для монтажной пены – именно она используется чаще для надежной фиксации. Саму разметку лучше наносить с двух сторон.

Еще стоит учесть, что контур должен совпадать с вертикальными границами кирпичей – резать их вдоль нельзя! Иначе кладка перестанет выдерживать нагрузку. Плинтусы снизу тоже нужно убрать, но если они на цементной основе, их можно демонтировать вместе с последним рядом кирпичей.

Создание дверного проема

Создавая отверстие в кирпичной стене, стоит свести к минимуму ударные нагрузки. Вместо отбойного молотка стоит использовать болгарку. Диск лучше выбрать с алмазным напылением, а подходящий диаметр – от 200 до 250 мм. Выпиливать следует не полностью весь контур, лучше разделить его на участки и резать их поочередно. В дальнейшем пользоваться кувалдой или молотком с зубилом. Этап с разметкой можно выполнить после установки усиливающей балки над дверным проемом, что предпочтительнее.

Старое место, в котором уже нет необходимости, следует заложить кирпичом. Подойдут элементы с разбору кладки, а потому вынимать их на этапе разборки следует осторожно. В крайнем случае, можно изготовить каркас, а после обшить гипсокартоном. В свободное пространство помещается минеральная вата, что позволяет улучшить звукоизоляцию.

Перемычка

Этот элемент достоин особого внимания, так как его наличие способствует усилению дверного проема.

С этой целью над проемом закрепляется горизонтальная перемычка, принимающая часть нагрузки стены на себя. В качества материала допустимо использовать:

• дерево;
• железобетон;
• металл.

При этом сам вид стены тоже имеет значение. Если это перегородка, то для перекладины подойдет деревянная доска. Только толщину нужно выбрать не меньше 50 мм, больше можно. В случае с несущей конструкцией следует выбрать более прочный материал. Оптимально – двухсторонний швеллер.

Помимо него понадобятся вертикальные стойки из металлических уголков (50х50 мм) или же установить профильную трубу (20×40 мм). Позднее их необходимо связать металлическими полосками. Для надежного крепления перемычка должна быть утоплена в стену на 20-30 см с обеих сторон.

Как сделать дверной проем в кирпичной стене своими руками. Пошаговая инструкция

В целом алгоритм таков:

• Изначально сделать штробу для установки перемычки. Для этого легче по контуру просверлить перфоратором отверстия, используя корончатую фрезу либо большое сверло. А после аккуратно извлечь кирпичи.
• Балка ставится по обеим сторонам стены (две деревянные доски или 2 двухсторонних швеллера). Их можно соединить между собой болтами, а затем закрепить бетонной смесью.
• После установки перекладины необходимо выждать какое-то время, чтобы раствор высох и окончательно закрепил балку. На это лучше отдать две недели.
• Теперь можно прорезать контур согласно нанесенной разметке, если этот этап был отложен.
• Далее остается перейти к разбору кирпичной кладки, начиная сверху и двигаясь к низу. Выступающие части нужно подпилить.

От края будущего проема и до наружного или внутреннего угла должно быть 100 мм, не меньше. Иначе невозможно провести облицовку наличниками.

Важно подходить к работе ответственно и соблюдать технику безопасности. Халатность может обернуться серьезными травмами.

Укрепление

После того, как лишние кирпичи были убраны, следует перейти к другому не менее важному этапу. При этом начинать укрепление проема стоит с верхней части. Когда освободится 20-30 см, балку нужно скрепить металлическими перемычками для сохранения целостности перекладины. Если она сама тоже металлическая, то перемычки крепятся сваркой, в другом случае – болтами.

Советы профессионалов

В создании дверного проема в кирпичной стене помогут несколько советов от специалистов:

• Иногда при разборке кладки некоторые кирпичи начинают шататься. Их нужно заменить новым элементами, закрепив раствором (для того чтобы узнать правильные пропорции раствора для кладки кирпича читайте в статье тут).
• Разборку следует начинать именно сверху, чтобы раньше начать укреплять проем.
• Выбирать место для будущего проема рекомендуется в центральной части стены. Это позволяет равномерно распределить нагрузку.
• Материалы и инструменты должны быть приготовлены до самого рабочего процесса.
• Не забыть оставить зазор под монтажную пену. 5 мм будет достаточно.
• Важно выяснить присутствие в выбранной для проема зоне электрической проводки, арматуры, труб и прочих коммуникаций.

Этот видеоматериал посвящен вырезанию дверного проема нестандартных размеров:

Кому–то покажется, что самостоятельно прорубить в кирпичной стене «проход» не представляется возможным. В действительности с такой работой справится каждый, главное придерживаться правильной последовательности и не забывать о соблюдении техники безопасности. Экономить на материалах противопоказано и в особенности, когда речь заходит о несущих конструкциях. Халатность приведет к плачевным последствиям.