Кирпич домашних условиях схема

Кирпичные печи для дома своими руками пошагово — чертежи и порядовки

Кирпичная печь не выходит из моды, несмотря на все новшества в сфере отопления, вроде газовых котлов, булерьяна и т. д. Во-первых, кирпичная печка дышит, во-вторых, она может сочетать как отопительную функцию, так и варочную. Некоторые модели очень экономичны как в использовании, так и в кладке.

• Популярность кирпичных печей
  • Планировка дома
• Печь своими руками
  • Порядовки — подробная схема кладки печи из кирпича
  • Выбираем конструкцию печи – русская, кузнецовка, голландка или шведка
• Печь шведка (голландка) своими руками
• Пошаговое описание возведения шведки
  • Заключение

Популярность кирпичных печей

В отличие от многих способов отопления, печь из кирпича имеет свойство поддерживать в помещении оптимальную влажность воздуха. Все дело в пористой структуре кирпича, который при нагревании выделяет пары влаги, а остывая, вбирает её назад.

Поэтому в домах с кирпичными печами поддерживается оптимальная влажность, значит, такую печь смело можно назвать экологически чистой. Стоить ли говорить о том, что кирпич, глина и другие материалы печи безопасные для здоровья природные материалы.

Благодаря дышащей структуре, в доме с печным отоплением можно чувствовать себя комфортно уже при 18–19 градусах, тогда как с другими видами отопительных приборов 20–22. Это существенная экономия, но не вся. Печь по своей сути всеядна и может работать на всём, что способно сгорать – уголь, дрова, пеллеты и т. д.

Некоторые виды печей, такие как кирпичные печи Кузнецова, сделанные по типу колпака, выдают такие показатели КПД (80–95%), что могут соперничать с самыми экономными булерьянами.

Планировка дома

Изначально план дома должен учитывать печь – можно придумать множество интересных кладок для разных типов конструкций из кирпича. Что нужно учитывать ещё при планировке дома:

• Для печи на 500 и более кирпичей, со своим дымоходом нужно заложить независимый фундамент, который не должен быть связан с основным фундаментом дома – иметь определённое расстояние от него.
• Некоторые печи, такие как невысокая большая по ширине варочная плита с отопительным щитком, способным выдерживать от 250 кг/кв. м (согласно требованиям СНиП) можно устанавливать и без фундамента. Нужно только обеспечить теплоизоляцию и укрепить настил пола добавочными лагами.
• Потолочные балки не должны касаться дымохода, а дымовая труба должна быть выше конька крыши на полметра и более, а расстояние между ними не меньше полутора метров.

Собственно говоря, практически все печки требуют от 1 тыс. до 1,5 тыс. кирпичей, поэтому нужно рассчитывать на отдельный фундамент. Могут быть некоторые исключения по плану фундамента в случае с секционным ленточным фундаментом основного здания.

Допускается найти место в плане такого дома и заложить фундамент печи на пересечении лент – под внутренними стенами. Но до других фрагментов основного фундамента должно быть не меньше, чем 1,2 м.

Печь своими руками

Ранее она была в каждом доме, теперь же печь можно считать изюминкой и национальной экзотикой. Но это очень удобная и функциональная вещь, которая может сочетать отопление, варочные поверхности, духовой шкаф и тёплую лежанку, при этом имея прекрасный дизайн.

Если украсить печь облицовкой изразцовой плиткой или кафелем, то печь превратиться в центр интерьерной задумки дома. Такую печь можно сделать своими руками.

Порядовки — подробная схема кладки печи из кирпича

Порядовки печей из кирпича можно раздобыть бесплатно, а это уже почти полдела. Ведь порядовка – это точная инструкция для размещения каждого кирпичика. Единственное что вам пригодится, так это небольшой опыт каменщика. Но кто из проживающих в частном доме хотя бы раз не сталкивался с кладкой кирпича? Стены, сараи, мангалы, заборы…теперь и печь.

Чтобы дом был обогрет как следует, нужно произвести расчёт под конкретное помещение, основываясь на показателях теплоотдачи планируемой печи. Печь должна быть такой мощности, чтобы можно было спокойно выдерживать ночь до следующей топки.

Самостоятельно сделать такие расчёты очень сложно, но можно воспользоваться данными И.В. Кузнецова, который рассчитал среднюю тепловую мощность единицы поверхности печи. Так, средней печи 1,5х1,5х2,5 м должно хватить для отопления площади до 100 кв. м.

От этого легко оттолкнутся и рассчитать размеры печи для вашего дома.

Выбираем конструкцию печи – русская, кузнецовка, голландка или шведка

Когда мы определились с примерными размерами печи нужно выбрать необходимый вариант печи, который вы будете класть. Большое количество подробных схем русских печей — от малых до больших можно найти на сайте. Огромной популярностью пользуются колпаковые печи Кузнецова и так называемые голландки или шведки.

Кузнецовки знамениты своей особой конструкции, позволяющей тёплым и холодным газам двигаться так, что КПД печи достигает порой 90–95%. Кроме того, практически полное отсутствие сажи и соответственно минимальный уход за печкой. На сайте самого автора можно найти до 150 схем разных вариантов кладки.

Также в наших краях популярны «шведки», но иногда её именуют «голландкой», хотя это не совсем верно. Поскольку шведка — это самостоятельная отопительно-варочная печь, тогда как голландки использовались только как отопительное дополнение.

Выбор «шведки» хорош и тем, что это по-настоящему печной универсал:

• На ней готовят пищу.
• Обогрев.
• Возможность встроенного духового шкафа.

Рассмотрим, как сделать такую печь своими руками.

Печь шведка (голландка) своими руками

Если вы полны решимости сделать шведку своими руками, то вам будут необходимы следующие инструменты:

• Небольшая кирка.
• Кельма для укладывания раствора.
• Уровни пузырьковые и гидравлические.
• Отвесы.
• Правило.
• Строительный угольник.
• Шнурок для кладки.
• Кисть чтобы затирать швы.

• кирпич керамический;
• кирпич шамотный;
• раствор кладочный печной (продаётся готовый);
• металлические элементы: колосник, дверцы, задвижки, варочные поверхности и т. д. (согласно модели печи);
• для фундамента: цемент, песок, рубероид.

Пошаговое описание возведения шведки

Порядовки и чертежи такой печи, как и любой другой можно бесплатно скачать в интернете, но нужно знать нюансы по каждому ряду. Итак, начнём описание возведения шведки.

• 1 ряд – это самый важный ряд. Кирпичи нужно укладывать по уровню, а углы контролировать специальным строительным угольником. Первый ряд задаёт правильное положение всех остальных рядов в пространстве. В передней части печи располагается поддувало, поэтому там применяется трехчетвертной кирпич. Чтобы было удобнее удалять золу необходимо стесать кирпич по направлению камеры.
• 2 ряд начинается с установки дверок поддувала, далее выкладывается весь второй ряд.
• 3 ряд нужно класть в соответствии с порядовкой, а для достижения правильного поддувала нужно стёсывать кирпичи по обеим сторонам. На третьем ряду достигается высота дверок поддувала.
• 4 ряд нужно начинать с левосторонней выкладки и первым делом устанавливается дверка для чистки, а дверка поддувала закладывается сверху. Чтобы достичь квадратной формы зольника, кирпичи нужно скалывать по размеру отверстия.
• 5 ряд в целом не отличается от четвёртого, кроме более суженного отверстия зольника.
• 6 ряд начинает вовлекать огнеупорный кирпич (шамотный), на порядовке он помечен специальной штриховкой. Перед колосником кирпич скалывают, чтобы топливо было удобнее укладывать на колосниковую решётку. Сама же решётка должна опираться на кирпичи пятого ряда.

Нужно помнить о том, чтобы сделать расстояние в 1–1,5 см между кладкой шестого ряда и колосником. В эту пустоту помещается зола или песок, она служит компенсатором при расширении металлической решётки;

• 7 ряд начинает перекрытие П-образного углубления, образуя вместо него три канала. В этом же ряду устанавливается топочная дверка, которая основанием стоит на шестом ряду.
• 8 и 9 ряды выкладываются одинаково, причём девятый ряд достигает высоты дверок топки. Кирпичи девятого ряда, которые находятся между левым каналом и топкой нужно стесать по обе стороны. Это необходимо для плавного перетекания газов из топочной камеры в этот канал.
• 10 ряд, как отображено на порядовке, снова использует огнеупорный кирпич. Кроме того, нужно соблюсти вертикальность ряда, регулируя укладку кирпича строительным уровнем. Это необходимо для установки варочной поверхности. Топочная дверка в этом ряду закладывается сверху.
• 11 ряд снова использует керамический кирпич, настилается варочная поверхность, перекрывая топку. По кромке, которая соприкасается с варочной поверхностью кирпич нужно срубить так, чтобы между этими элементами было расстояния в 2 см.

Здесь же устанавливаем большую дверку для варочной камеры, которая будет опираться на кирпичи предыдущего ряда, тогда варочная камера совмещает в себе ещё и духовку. Такую дверку можно выполнить, как раму с заслонкой, которая вставляется в неё;

• 12 ряд сочленяет два левый канала в одну прямоугольную форму, тогда как тринадцатый ряд снова разделяет.
• 14 ряд вторит предыдущий, но тут устанавливают заслонку, которая позволяет варочной поверхности работать автономно, не нагревая всей печи. Поэтому её можно использовать и в летнее время. Открывая заслонку можно использовать и отопительную функцию печи.
• 15 ряд перекрывает заслонку, а в 16 ряду идёт перекрытие дверок варочной камеры. Слева между варочной и передней левой камерой помещается вентиляционная дверка, которая поможет во время готовки удалять пары и запахи.
• В 17 ряду эта дверка для вентиляции перекрывается, а над варочной камерой вставляются в кладку два стальных прута, которые послужат для дальнейшего её перекрытия.
• 18 и 19-й ряды перекрывают варочную камеру, и на плане остаётся только два левых канала.
• 20 ряд устанавливает два кирпича способом «на ребро» по месту перекрытия варочной камеры. При этом расстояние от задней стенки до этих кирпичей 4 см. Устанавливаются две дверки – для самоварной трубы и чистки. 21 ряд в точности аналогичен.
• 22 ряд перекрывает все дверки, и снова имеем два квадратных канала, над варочной камерой получаем три вытянутых канала – крайние по 11 см, средний 5 см.
• 23 ряд перекрывает два длинных канала поперёк кладкой «на ребро». 24-й ряд выполняется аналогично.
• 25 и 26-й ряд полностью аналогичны 22-му.
• 27 ряд обозначен тем, что нужно установить три кирпича «на ребро» на равном расстоянии как друг от друга, так и от печных стенок. Аналогично выполнен и 28-й ряд. Особое внимание нужно акцентировать на швах.
• 29 ряд нужно внимательно выполнить согласно порядовке, из квадратных каналов остался всего один. Спереди вплотную к стенке укладываются два кирпича, утопленные наполовину и опирающиеся на кирпичи, что положены на ребро.
• 30 ряд полностью перекрывает все каналы, кроме дымового, в котором вставляется задвижка.
• 31 и 32 ряды образуют уже три ряда кирпичей над тепловой камерой (каналами), чтобы печь из кирпича была безопасна в пожарном плане.
• Дымоход. Остаётся только выполнить дымоход – это важная часть.

Заключение

Определившись со схемой печи из кирпича, можно посчитать материал по схеме порядовки кладки. При этом на схемах указано где нужно использовать керамический кирпич, а где — огнеупорный (шамотный). Также на том же чертеже указаны включения всего металлического.

Сколько такая печь обойдётся, если её заказать у печника? Хороший печник берёт за свои услуги большие деньги, а плохой печник вам не нужен. Почему бы не попробовать сделать её своими руками, ведь интернет полон подробнейших схем, чертежей и практических советов по кладке.

Популярные схемы и чертежи домов из кирпича

Использование кирпича в частном строительстве объясняется множеством факторов. Пожалуй, самым главным из них следует считать долговечность каменной постройки, несравнимую ни с каркасным зданием, ни строением из профилированного бруса. Кирпичная постройка обладает максимальной стойкостью к действию погодных факторов – от летней жары до урагана, и отличается приличной ремонтоспособностью.

Неудивительно, что когда речь заходит о загородном доме, предпочтение отдается этому варианту.

Разработка проекта

Первое, что требуется установить для создания грамотного чертежа – сколько этажей будет в здании. Решить этот вопрос нужно, учитывая все факторы.

• Время проживания – если речь идет о постройке для семьи из 3 человек или даже больше, но сезонного назначения, нужды в капитальном здании максимального комфорта, как правило, нет. Но если дом предполагается использовать постоянно, тогда можно задуматься и о двухэтажном строении.

• Количество пользователей – понятно, что чем больше людей намерены проживать в здании, тем большую площадь он должен занимать. Однако если в результате расчетов оказывается, что предполагаемая общая площадь жилья занимает более 100 кв. м. рекомендуется возводить постройку в 2 этажа.

• Величина земельного надела – если речь идет о стандартном дачном участке, то двухэтажная постройка будет намного выгоднее, так занимает меньше площади при сохранении внутренней жилой площади. Если же загородный участок занимает несколько акров, одноэтажное строение может быть весьма вместительным, но при этом не загромождать участок.

• Финансовый вопрос – одноэтажное строение дешевле, чем дом в 2 этажа. Во-первых, первый вариант требует самого простого мелкозаглубленоого фундамента. Во-вторых, чем больше площадь опирания, тем более устойчивым является сооружение и тем менее массивными должны быть стены и перекрытия. В-третьих, куда более простая система всех коммуникаций, устройство которых тоже существенно увеличивает стоимость проекта.

• Планировка – а вот в этом вопросе одноэтажные здания почти всегда проигрывают двухэтажным, так как на одной площади довольно сложно создать правильную схему, где спальная зона отделение от гостевой. Постройку в 2 этажа куда легче зондировать.

Виды домов из кирпича поражают своим разнообразием. Камень в отличие от деревянного бруса, например, позволяет создавать куда более оригинальные архитектурные формы без потери функциональности. Схема здания из кирпича может включать и округлую башенку в стиле средневекового замка, и оранжерею под традиционным круглым куполом, и экстравагантные многоугольные формы конструктивизма. На фото – можно увидеть некоторые варианты.

Стандарт или уникальность

Чертежи домов из кирпича можно найти на соответствующих строительных сайтах. Как правило, они платные – все-таки это результат чьих-то трудов. Бесплатные проекты обычно не полны, что выясняется довольно быстро.

• Преимущество готового чертежа состоит в том, что типовой проект не только разработан специалистом с учетом пусть средних, но реальных показателей, но и проверен на практике не единожды. А, значит, владельца не ожидает сюрприз в виде нефункциональности системы отопления, потому что схема использована неверная, недостаточной теплоизоляции или низкого давления воды из-за такой же неверно разработанной схемы водопровода.

• Достоинство индивидуальной разработки состоит в том, что разрабатывается он с учетом всех выполнимых пожеланий владельца: планировка под нужды конкретной семьи, стилистическое оформление, разнообразие пристроек и так далее. Чертеж такого сооружения будет намного дороже, так как потребуют совершить всю работу по вычислению и планированию буквально с нуля.

Заказывать планировку большого здания нужно у хорошо зарекомендовавших себя специалистов. Разрабатывать чертеж самостоятельно рационально лишь в том случае, если предполагается сооружение самого простого строения из кирпича в 1 этаж.

Планировка дома

Схемы домов из кирпича любого вида разрабатываются не только с учетом пожеланий, а следуя определенным правилам.

• В первую очередь определяют планировку жилой зоны. В идеале она должна включать отдельную комнату площадью в 10–12 кв. м. для каждого жильца. Для семьи до 5 человек достаточно одной гостиной. Если здание рассчитано на проживание двух семей, или семья состоит из нескольких поколений, то схема должна включать несколько гостиных.

В загородном доме понадобится рабочий кабинет хотя бы для одного члена семьи. Если есть дети, в первую очередь выделяется площадь для детской.

• На следующем этапе чертеж дополняется бытовыми помещениями. К ним относится кухня – как правило, она одна, даже если речь идет о большом здании из кирпича в 2 этажа. Количество санузлов и ванных определяется по числу жильцов и по желанию. Количество кладовок и гардеробов зависит от объема вещей и техники. Прихожие появляются только при достаточной площади. То же самое касается сауны, спортзала, тренажерной.

Отдельное место занимает котельная. Этот элемент обязателен, но котельная может находиться как в самом здании, так и в пристройке в зависимости от вида проекта.

• Последними наносятся на чертеж внешние объекты – террасы, веранды, балконы, и гаражи, если предполагается включить их в схему жилища.

На фото можно увидеть образцы чертежей для зданий из кирпича разных видов.

Кирпичные печи с водяным отоплением для дома

Традиционная кирпичная печка — надежный и экономный вариант отопления помещений. Но, прогреть коттедж большой площади, тем более с мансардой или вторым этажом, ей не под силу. Существенно увеличить обогреваемую площадь поможет подключение к печи водяного контура. Он равномерно распределяет тепло по всем комнатам. Такая печь работает подобно твердотопливному котлу, но греет еще лучше. Тепло не только направляется к батареям, но и излучается стенками печи, дымового канала.

О чем эта статья

Как работает система

Простейший водяной контур — с естественной циркуляцией потока воды. Его основа — простое физическое явление: расширение жидкостей при их нагреве. Узлом, создающим давление, является расширительный бак ( емкость для сбора воды), устанавливаемый в чердачном помещении, мансарде.

Водяной контур — это замкнутая система. Котел нагревает находящуюся в ней воду и она, расширяясь, направляется по трубе в накопительную емкость . Движение осуществляется под давлением, создаваемым постоянно поступающей в котел остывшей водой, прошедшей через всю систему. Кипяток из расширительного бака самотеком направляется вниз по трубам, ведущим к батареям. Отдав тепло, возвращается в бак и снова нагревается.

Значительно увеличить давление в системе, ускорить циркуляцию теплоносителя поможет установка насоса. При средних температурах воздуха на улице, его можно отключить и контур будет функционировать на естественном движении воды. Это позволит сэкономить на счетах за электроэнергию. Вода в насос поступает при закрытом обратном клапане. Отключая его (оставляя открытым), весь объем теплоносителя направляют в обход насоса.

Такую печь можно загружать не только дровами или каменным углем. При использовании альтернативных видов топлива существует возможность усложнить строение системы, дополнив ее :

• баком для хранения гранул;
• механизмом, подающим паллеты в топку (пневматическим или шнековым).

Облегчить эксплуатацию печи можно путем установки автоматической системы регулирования ее работы , принудительной вентиляции.

Установка водяного контура в дымоход

Теплообменник водяного контура имеет сложную конструкцию. Один из вариантов его размещения — встраивание в дымоход. Печь можно изначально строить со змеевиком, или вмонтировать его в уже готовую конструкцию.

Особенности

Этот способ позволяет использовать тепло, которое быстро и практически бесполезно улетает в трубу. При этом:

• Решение о установке такого вида контура принимается на этапе проектирования печи. Встроить теплообменник в дымоход уже запущенной в эксплуатацию печи фактически невозможно.
• Тепло не отбирается у печи, топка раскаляется по максимуму.
• Степень нагрева теплоносителя регулируется длинной змеевика . Для большого дома — большой змеевик.
• Срок службы встроенного в дымовой канал змеевика значительно дольше, так как отсутствует контакт с огнем .
• Требует печи с довольно объемным и сложным дымоходом, что приводит к увеличению размера печи.

Котел в виде бака в дымоход обычно не ставят, предпочитают теплообменник в виде змеевика. Его изготавливают из толстостенных труб (3–5 мм), без швов или с двойной их проваркой. Входная труба расположена в верхней части конструкции, обратка — чаще всего внизу. Трубы свариваются фасками, а не встык. Минимальный промежуток между коленями — 5 см. Сечение труб — от 4 см, чтобы вода не закипала. Более тонкие трубы можно использовать лишь при условии постоянного использования циркуляционного насоса.

В уже готовую печку можно встроить регистр, лишь полностью разобрав дымоход. Для облегчения последующей сборки необходимо заранее зарисовать схему кладки.

Монтаж с порядовкой

Работу начинают с укладки сплошного основания и второго ряда кирпича, формируя все отделы печи: топку и дымовой канал. Змеевик размещают в дымоходе на самом начальном этапе строительства, устанавливая на кирпичные выступы. Недопустимо соприкосновение регистра со стенкой канала, минимальная щель — 2 см. Далее:

• в третьем ряду монтируют дверку поддувала;
• четвертом — проверяют ровность стен с помощью отвеса;
• пятом — кладут зольник, ставят колосники и начинают выполнять футеровку топки шамотным кирпичом;
• шестом — закрепляют дверцу поддувала;
• седьмом — дверцу топки;
• с восьмого по шестнадцатый ряд выкладывают в высоту наружные стенки, топку, дымоход;
• в семнадцатом окончательно закрепляют змеевик, строго соблюдая вертикаль;
• в девятнадцатом накрывают змеевик металлической плитой;
• в последующих рядах делают перекрытие печи, оставляя проем с дверкой для чистки теплообменника.

Установка теплообменника в топку

Устанавливаемые в топку котлы отличаются разнообразием конструкций и не требуют большого объема топки. Представленный на фото теплообменник модели паук имеет симметричное двухстороннее строение, может состоять из разного количества ребер . Он достаточно компактен. Через его проемы открытый огонь отлично нагревает стенки печи.

Особенности

• возможность обогрева больших площадей;
• несколько вариантов строения котла (в виде широкого бака или плоской емкости );
• плоские котлы и баки имеют больший объем, чем конструкции из труб, и позволяют использовать часть воды для санитарных нужд;
• затрудненная , но тем не менее реальная возможность встраивания в уже сложенную печь.

Трубчатый теплообменник наиболее популярное решение для встройки в топку. Он может :

• иметь различные простые и сложные формы, габариты;
• устанавливаться по наружной стороне топки или двум — трем сторонам;
• легко выниматься из печи для профилактического осмотра и ремонта.

Выбирайте бесшовные модели. Их отличительный признак — отсутствие продольной линии сварочного шва. Шовные трубы часто трескаются при нагреве.

Монтаж

Теплообменник ставится на нижний ряд кирпичей в топке и обкладывается шамотным камнем. Размер конструкции подбирают с учетом параметров топки. Должно остаться достаточно места для закладки дров. Регистры не должны прикасаться к стенам топочной камеры, но и слишком большое расстояние не пойдет на пользу. В топке оставляют отверстие для входного патрубка и затем выкладывают свод.

Установка змеевика на трубу

Это отличный и достаточно простой способ повысить КПД печки. Дымовые газы накаляют трубу до чрезвычайно высоких температур. Наружный змеевик, как и внутренний, помогает снизить температуру и несколько остудить внешние поверхности дымохода. Внешний водяной теплообменник особенно часто ставится на дымовые трубы из металла. Это отличное вспомогательное устройство для прогрева помещений малой площади.

Такой теплообменник имеет два патрубка. Верхний соединяется с трубой, идущей к накопительной емкости , нижний – с контуром отопления. Сделать такую конструкцию легко, также как и закрепить на трубе.

Используйте медную трубу или готовые модули.

Важные моменты строительства печи

Для того, чтобы водяной контур функционировал с максимальной отдачей, правильно сконструирована должна быть не только отопительная водная система, но и сама печь. Только лишь соблюдение порядовки недостаточно. Важно полное соответствие технологии печного строительства.

Фундамент

Его вид и толщина зависят от размеров печки. Массивную классическую русскую печь рекомендуют устанавливать на добротный ленточный фундамент. Менее габаритным современным отопительным конструкциям достаточно бетонной подушки в полтора десятка сантиметров толщиной, иногда — на каркасе из арматуры.

Кирпич

Для наружных стен берут керамический огнеупорный кирпич. Для основания — его же, возможно бывшим в употреблении. Специалисты рекомендуют обязательно выполнять футеровку внутренней поверхности топки шамотным камнем. Для более презентабельного вида фасада, его можно сразу класть из облицовочного кирпича или выполнить такую отделку позднее.

Раствор

Раствор для кладки готовят традиционно: смешивают песок с глиной, разбавляют водой и добавляют немного цемента для прочности. Можно приобрести готовый состав для кладки на основе цемента со специальными добавками.

Кладка

Основное условие прочного строения — наличие качественной перевязки швов. Они не должны совпадать ни при каких условиях. Идеально, когда швы нижнего кирпичного ряда попадают под середины кирпичей, лежащих в следующем ряду. Для этого, начиная ряды, чередуют целые кирпичи и их половинки.

Печи с водным отопительным корпусом имеют довольно простую и понятную конструкцию. Они популярны, благодаря своей дешевизне и неприхотливости в эксплуатации. И если вам не по нраву использование природного газа для обогрева домостроения или нет доступа к газовой сети, такой вариант отопления следует рассмотреть первым. Сложенная хорошим мастером, такая печь никогда не разочаровывает своих владельцев.

Устройство кирпичной коптильни: горячее и холодное копчение

Сделать коптильню своими руками несложно. Существует множество способов от самых простых (например, коптильня из металлического ведра) и до более сложных и трудоемких (например, кирпичная). Для возведения таких устройств не нужно обладать серьезными строительными навыками, достаточно — следовать инструкции.

В последнее время собственная коптильня стала обязательным атрибутом современного дачного участка. Многие владельцы загородного жилья и любители домашних копченостей устанавливают на своей территории такие устройства. Компактные заводские коптильни чаще приобретают в специализированных магазинах. Альтернативой является самостоятельная сборка прибора для копчения. Существует множество вариантов создания коптильни — из подручных средств (металлической емкости, старого холодильника и др.) и из кирпича.

Пример кирпичной коптильни. В зависимости от типа копчения меняется и внешний вид устройства

Что нужно знать перед началом сборки коптильни?

Перед принятием решения о возведении собственной коптильни необходимо обратить внимание на следующие важные моменты:

• Из какого материала она будет создаваться? Ответ на этот вопрос определяет тип устройства. К примеру, простую коптильню на несколько сезонов можно сделать из металлической бочки, ящика или ведра. Для постоянного использования устройства для копчения чаще возводят кирпичную постройку. Коптильня из кирпича — монолитное сооружение, которое может прослужить своему владельцу не один год.
• Где будет располагаться коптильня? Выбор месторасположения очень важен. Запах копченостей и дым не должны приносить дискомфорт ни соседям, ни жильцам. Также от дымовой завесы могут пострадать садовые растения и насаждения участка. Особенно остро этот вопрос встает при строительстве кирпичной коптильни. Ведь она является стационарной постройкой, и перемещать ее с места на место не получится.

Наиболее распространенный вариант самодельной коптильни — кирпичная. Она отлично вписывается в интерьер любого участка. Данная конструкция может прослужить своему владельцу не один год.

• Какой тип копчения будет использоваться? Существует два вида приготовления продуктов в коптильне — холодное и горячее копчение. Первый вариант используют в основном тогда, когда требуется более длительное хранение продуктов. Мясо, рыба или сало проходят обработку дымом от тления дровяных опилок от 6 часов до нескольких суток при температуре 20-60 градусов по Цельсию. Копчености, приготовленные горячим методом копчения, хранятся меньше, зато обладают более ярким ароматом и вкусом. Среднее время приготовления — несколько часов. Оптимальная температура обработки — 70-120 градусов по Цельсию. От выбора типа копчения зависит тип устройства коптильни.

Холодное копчение — несложный и удобный способ приготовления и последующего длительного (при необходимости) хранения мясных и рыбных продуктов. Копчености, приготовленные таким способом, вкусны и питательны, способны украсить любой стол, а благодаря особому запаху дымка вызывают отменный аппетит.

Совет! Для строительства коптильни рекомендуется использовать готовые чертежи и схемы, на которых указаны размеры заготовок. В противном случае есть риск нарушения равномерности окуривания и нагрева внутри устройства.

Стационарная кирпичная коптильня. Ее конструкция состоит из крышки, кирпичных стен, решетки, топки, поддона и колосника.

Варианты создания коптильни холодного копчения

Существует несколько способов создания данной конструкции. Наиболее распространенный — очаг и отдельно стоящая коптильная камера. Очаг располагают в заранее вырытой яме, соединенной с камерой и дымоходом. Конструкция состоит из следующих элементов:

• топочная камера, в которой стенки и дверцы выложены из кирпича;
• дымоход из кирпича или трубы длиною 300 см;
• кирпичная кладка;
• сито или решетка;
• ящик без дна или бочка;
• пруток, стержень, крючки для подвешивания продуктов;
• крышка/мешковина.

Совет! Для приготовления продуктов методом холодного копчения лучше использовать дубовые, березовые ил кленовые опилки. Также подойдет щепа из ольхи, можжевельника и стружка из фруктовых деревьев. Осиновые опилки и щепа из хвои не подойдет.

Чертеж-схема коптильни холодного копчения. Такое устройство в народе называют «походной» коптильней.

Создание коптильной камеры из бочки

Наиболее простая конструкция — коптильня из бочки. Делаем прибор для копчения своими руками:

• Сначала подготавливают металлическую бочку. Перед испытанием прибора ее тщательно очищают и моют, срезают верхнюю крышку, а в стенке делают проем для дымохода. Крышка может стать подходящим поддоном для сбора жира.
• К верхним краям бочки прикрепляют решетку из арматуры, ивовых прутьев или проволоки которая понадобится для размещения продуктов. На нее вешают крючки, на которые и цепляется рыба, сало, мясо и т.п.

Новая коптильня на основе двух бочек

Совет! Если планируется коптить большое количество продуктов, то делается несколько решеток. Размещать их нужно на расстоянии не менее 15-20 см друг от друга. Альтернативный вариант крепления решеток — «посадить» их на петли.

• К нижней части бочки приваривают куски арматуры для крепления поддона. Чтобы его можно было легко снимать, на краях подставки делают петли/крючки.
• В качестве крышки используют мешковину. Можно сделать массивную крышку из лиственных пород деревьев. Для выхода влаги в ней просверливают несколько отверстий.
• Бочку устанавливают на кирпичную или блочную кладку и соединяют с дымоходом. Главное, чтобы место сочленения было герметичным.

Рекомендуем прочитать материал о том, как коптить в коптильне горячего копчения в дополнение к данной статье.

Важно! Дымоход может быть нескольких видов. Наиболее распространенный — кирпичный. Стенки и дно траншеи выкладывают огнеупорным кирпичом с глиняным раствором. Сверху его обычно закрывают листом металла. Далее делают земляную насыпь. Также дымоход можно выполнить из трубы.

Металлическая бочка — альтернатива кирпичной коптильне. Для ее сооружения не требуется строительных навыков и специальных знаний.

Кирпичная коптильня

Камера копчения выкладывается из красного глиняного кирпича методом «на ребро». Стройматериал соединяют между собой песчано-глиняным раствором. Дно камеры делают из крышки бочки или других подручных средств (поддона, металлической формы и др.). Оптимальная высота коптильной камеры — 150 см.

Видео: постройка кирпичной коптильни

Перед укладкой кирпича следует позаботиться о фундаменте. Для его устройства можно использовать железобетонную плиту или металлическую сетку с песком, щебнем и бетоном. Для заливки бетонного фундамента нужно:

• выкопать яму;
• сделать на дне подушку из щебня и песка;
• утрамбовать слой насыпи;
• уложить металлическую сетку и залить бетоном.

Совет! Строительство коптильни возможно только после застывания бетона.

Строительство кирпичной коптильни своими руками. Кирпичи «сажают» на глиняный или известковый раствор.

Нюансы строительства кирпичной коптильни

• При строительстве коптильни из кирпича следует выбирать место с особой тщательностью. Многие, возводя универсальную кирпичную коптильню-мангал, подводят к месту расположения воду и даже канализацию.
• Кирпичная кладка — очень ответственный процесс, поэтому рекомендуется заранее подготовить чертеж устройства и схему кладки каждого ряда кирпича.
• Раствор для соединения кирпича можно замешивать как вручную, так и с помощью бетономешалки.
• При строительстве массивных коптилен рекомендуется заливать фундамент по всем правилам с деревянной опалубкой и бетонной подушкой.

Советуем прочитать также статью о мангале из кирпича своими руками и найти ответы на интересующие вопросы.

Важно! Размер конструкции определяет размер и глубину фундамента. Каждый последующий слой бетона заливают после высыхания предыдущего.

Часто коптильню из кирпича совмещают с мангалом. Данное сооружение обычно более массивное. В такой коптильне делают отсек для хранения дров, стол и даже мойку.

• Первый ряд кирпичей раскладывают без использования раствора. Это помогает сделать разметку.
• Раствор замешивают из одной части извести, цемента и трех частей песка. Вода добавляется после. Раствор по консистенции должен напоминать густую сметану.
• Кирпичи выкладывают от углов. Их усиливают проволокой.
• Если коптильная камера будет больших размеров, то для входа в нее устанавливают деревянную дверь. Чтобы избежать возгорания, дверь обмазывают глиной.
• В конструкцию коптильни можно включать отсек для хранения дров/опилок.

Кладку кирпичной коптильни делают по заранее составленному чертежу с отметками и размерами. Это облегчает процесс работы.

Самодельная коптильня горячего копчения

Такая коптильня «окуривает» продукты при высокой температуре. Главное правило таких устройств — емкость с древесиной ставится на открытый огонь под коптильной камерой. Приготовление зависит не от температуры нагрева камеры, а от температуры тления опилок.

Коптильня-бочка

Главное отличие коптилен холодного и горячего копчения — оборудование топки. В рассматриваемом случае ее размещают внутри бочки:

• Для удаления золы в дне бочки просверливают отверстия. В народе это называют «поддувалом».
• Внизу резервуара прорезают проем размером 20*30 см, который будет служить дверцей топки.
• Камера для копчения — верхняя часть бочки. От топки ее отделяют листом металла. Его приваривают к стенкам емкости.
• Дымоход крепят к стенке бочки при помощи сварочного аппарата.
• В верхней части резервуара, так же как и в первом случае, делают решетки для продуктов, поддон и устанавливают крышку.
• Опилки выкладывают в чугунную емкость объемом 3-5 литров.

Ранее мы уже писали подробнее про коптильню из бочки своими руками и советовали добавить статью в закладки.

Совет! Если объем бочки небольшой, то топку можно разместить под ней. Топочную камеру выкладывают из кирпича. В кладке делают проем для циркуляции воздуха и подачи опилок. Резервуар ставят прямо на кирпичную кладку.

Пример коптильни горячего копчения из бочки. Наиболее простой вид конструкции, который можно быстро и легко соорудить без специальных строительных навыков.

Мини-коптильня из ведра

Для тех, кто планирует коптить нечасто или в небольшом количестве, подойдет коптильня из металлического ведра. Щепу засыпают на дно емкости, сверху крепится решетка для продуктов. Ведро закрывают крышкой с отверстием для вывода продуктов горения. Ведро ставят на небольшой огонь. Время приготовления блюд в такой коптильне варьируется от получаса до нескольких часов.

Ведро-коптильня со стальными решётками имеет очень простое строение

Совет! Альтернативным способом копчения является использование металлического ящика. Его можно ставить на решетку с углями от мангала.

В качестве коптильной камеры можно использовать металлический ящик или ведро. Данное устройство предназначено для небольших объемов копчения.

Испытание устройства

1. В коптильной камере раскладывают продукты (мясо, рыбу и т.д.), чтобы они не соприкасались между собой.
2. Засыпают опилки, древесину, щепу и поджигают огонь.
3. Заслонки на крыше должны быть закрыты, чтобы коптильня наполнилась дымом.
4. Спустя 15 минут, когда коптильня нагреется, выходное отверстие открывают.

Приняв решение обустроить на даче уголок, где можно будет готовить ароматную пищу, не обязательно приобретать небольшие коптильни, представленные в специализированных магазинах. Можно возвести коптильню своими руками из кирпича — надежную конструкцию, способную стать еще и украшением сада. Самостоятельно создать модель помогут чертежи и простая пошаговая инструкция выполнения работ.

Важно! Правильная коптильня не шипит при испарении.

1. Проверять продукты можно во время копчения, однако частое заглядывание под крышку/мешковину приводит к нарушению технологии приготовления.

В коптильне можно устанавливать несколько решеток. Их размещают на расстоянии 15-25 см.

Создание коптильни своими руками — творческий процесс. Внешний вид возводимой конструкции зависит от выбранных материалов для строительства и предназначения коптильни. Сделать правильную коптильню несложно, главное — четко следовать вышеописанным инструкциям.

Подробное описание процесса производства силикатного кирпича

Силикатный кирпич – это строительный материал прямоугольной формы, который часто используется при возведении и отделки стен. От других строительных материалов его отличает широкий ассортимент, экологическая чистота, различие окрасок и неприхотливость в уходе.

Современный производственные линии позволяют сделать кирпич прочным и морозостойким и доступным по цене. Далее рассмотрим процесс производства.

Что понадобится

Получить кирпич можно двумя способами: смешанным и централизованным.

• Первый способ в основном используют небольшие предприятия. Здесь сырье подается отдельно на каждый аппарат.
• На крупных кирпичных заводах применяют централизованный метод, когда сырьевая масса направляется одним потоком в смесители, а после идет одновременно на несколько прессов.

Для начала поговорим про материалы и вещества, используемые для производства силикатного кирпича.

Сырье

Итак, что является сырьем для производства силикатного кирпича? Его изготавливается из недорогих компонентных материалов, а именно: известь, кварцевый песок и обычная вода. В процессе производства также используется краситель (если продукт требует окраски) и компоненты, которые помогают смеси затвердеть.

• Львиную массу продукта (92%) составляет песок. Поэтому кирпичные заводы стараются располагать рядом с богатыми месторождениями этого сыпучего материала. Форма зерен песка влияет на протекание реакции с известью, на формирование готовой смеси и ее последующую прочность. Перед закладкой в процесс производства песок обязательно обрабатывают. Готовый вариант не должен содержать посторонних предметов, камней, веток, комочков глины и листьев. Указанные примеси приведут к серьезной поломке оборудования и браку продукции.
• Процент содержание извести в продукте составляет 8%. Известь должна иметь свойство быстро гаситься и быть пережженной.
• Воду в процессе производства кирпича применяют на всех стадиях. К ней также предъявляют серьезные требования по жесткости. Жесткая вода образует в промышленных котлах накипь и ломает оборудование.

Про оборудование для производства и раскалывания силикатного кирпича читайте далее.

Оборудование

Производственная линия силикатного кирпича включает следующее оборудование:

1. Щепковая дробилка – оборудование для дробления различного материала на мелкие и средние куски (как в случае с арболитом).
2. Нория – вертикальный транспортер.
3. Силос извести – это цилиндрический, стальной сосуд, в котором осуществляется процесс гашение извести.
4. Шаровая мельница – оборудование, которое используется для вторичного измельчения компонентов.
5. Песчаный силос – это цилиндрический, стальной сосуд, в котором находится песчано-известковая смесь.
6. Конвейер винтового типа – оборудование используемое для передвижения пылевидных материалов.
7. Дозатор – устройство, с помощью которого непрерывно дозируются сыпучие смеси.
8. Смеситель двухвалковый – устройство для перемешивания компонентов. В него подается сырой состав.
9. Бункер для гашения извести — емкость, в которой гашение извести проходит непрерывно.
10. Транспортер ленточного типа — механизм-передвижения.
11. Мельница бегунковая – оборудование для помола сырья.
12. Мост – оборудование по транспортировке и погрузке подготовленных сырых кирпичей в автоклав.
13. Пресс гидравлический – оборудование по формированию модульного кирпича.
14. Автоклав – оборудование для обработки сырого кирпича под давлением.
15. Кран — передвижная машина с функциями погрузки, разгрузки и транспортирования тяжелой продукции;
16. Погрузчик вилочного типа – это спецтехника для погрузки кирпичной продукции.

Технология производства силикатного кирпича с подробной схемой, его изготовление в домашних условиях — все это рассмотрено далее.

О том, каким критериям должен отвечать станок, а также другое оборудование для изготовления силикатного кирпича, расскажет специалист в видео ниже:

Производство силикатного кирпича

Производство силикатного кирпича – это трудоемкий и дорогостоящий процесс, который требует сложного оборудования и значительных материальных затрат. Однако окупаемость наступает достаточно быстро.

Основы изготовления

Производство силикатного кирпича проходит следующие этапы:

• Складирование сырья;
• Предварительная подготовка каждого компонента сырья;
• Получение известкового вещества;
• Приготовление песчано-известковой смеси;
• Гашение извести в полученной смеси;
• Формирование сырого кирпича;
• Обработка сырого продукта в автоклаве;
• Упаковка продукции складирование продукции.

Полная и подробная технологическая схема производства силикатного кирпича рассмотрена ниже.

Технологическая схема и способы

1. На первом этапе производства кирпичной массы проводят правильное дозирование. Доза компонентов может быть разной. Завершающим шагом в процессе дозирования считается добавление воды. Далее идет процесс перемешивания.
2. На втором этапе проходит формовка. Здесь смесь поступает в бункер пресса. В основном весь процесс проходит в автомате. Высота блоков регулируется в самом оборудовании. В последнюю очередь изделие выдерживается в автоклавах. Далее продукция поступает на склад и окончательному потребителю.

Силикатные кирпичи производят барабанным и силосным способом.

• При силосном способе компоненты перемешивают, увлажняют и направляют в емкость (силос). Там происходит процесс гашения извести. После выдержки в 12 часов, смесь еще раз увлажняют и прессуют. В заключение сырой продукт обрабатывают в автоклаве.
• При барабанном изготовлении применяют измельченную тонкомолотую известь. Из бункеров песок и известь направляются в специальный барабан, где компоненты перемешиваются. Там же происходит гашение извести. В заключение, вращая в герметической емкости, продукт производства обрабатывают паром.
• Можно изготовить кирпич в домашних условиях. Но это целесообразно, только если необходимо небольшое количество кирпичного материала. Процесс трудоемкий. Помощником в нем послужит неэлектрический станок, который сожмет подготовленную смесь. Прогрев и сушка изделия проходит в железной печи.

Процесс производства силикатного кирпича на заводе запечатлен в видео ниже:

Отходы производства

Во время производства, кирпича в окружающую среду выделятся пыль. Это происходит на этапах дозировании, перемешивания и измельчения. Пыль содержит вредный оксид кремния и большую дисперсность.

Пылевыделения из смеси извести и песка всегда превышает норму допустимости в 15 раз. В результате атмосферный воздух сильно загрязняется.

О том, как наладить и во сколько обойдется линия производства силикатного кирпича, расскажем ниже.

Как наладить линию по изготовлению

Процесс производства на вышеописанном оборудовании требует значительных материальных затрат. Обязательная потребуется рабочая сила. Процесс производства обязательно затребует немаленькую земельную площадь, построенное производственное здание и склад для сырья и готовой продукции.

На производство кирпича необходимо будет затратить:

• 19 666 000 рублей – разработка месторождения. В статью включены изыскательные работы, покупка автотранспорта, строительство дорог, приобретение вагонов и лесов.
• 115 000 000 рублей – строительство завода. В эту статью входит: возведение сооружений, зданий; приобретение оборудования; строительно-монтажные и исследовательские работы; прочие расходы).
• 1 555 000 рублей – оборотные средства.

Как видно из сметы весь процесс производства крутится около больших денежных вложений. Если предприниматель не обладает такими возможностями, то можно закупить минимальный комплект или начать производство в домашних условиях. При таких обстоятельствах потребуется 10 млн. рублей. Производительность составит около 4 млн. штук в год. По подсчетам окупаемость наступит примерно через 2 года.

О том, что собой представляет линия по изготовлению силикатного кирпича, расскажет данное видео:

Про заводы силикатного кирпича расскажем ниже.

Известные заводы-производители

Пятерку лидеров кирпичных заводов России составляют следующие предприятия:

• ООО «Казанский завод силикатных стеновых материалов». Этот завод функционирует в Татарстане. В год предприятие изготавливает и выпускает 230 млн. единиц продукции. Главная гордость завода это современный пресс от немецкого производителя. Он позволяет выпускать продукцию с четкими гранями, точными геометрическими размерами, хорошей прочностью и морозостойкостью. Завод может производить силикатные кирпичи увеличенного размера 498х70х249мм., которые хорошо подходят для строительства перегородок.
• ЗАО «Воронежский комбинат строительных материалов». Предприятие обладает большой площадью земли, которая в дальнейшем планируется использовать для расширения производства. Завод выпускает в год 144 млн. единиц продукции. Его продукция отличается высокоэффективными показателями и улучшенными характеристиками.
• ООО «Инвест-Силикат-Стройсервис». Предприятие функционирует в Урало-Сибирском регионе. Это одно из самых взрослых предприятий. Ему более 50 лет. Количество выпускаемой продукции в год равно 140 млн. единиц. Для производства кирпича завод применяет известь собственного производства. Песок получают с помощью природного намывания. На предприятии существует широкая линия цветовых оттенков. Это позволяет использовать продукцию в разнообразных архитектурных идеях.
• ООО «Силикат». Предприятие находится в Ульяновской области в Новоспасском районе. Завод производит строительную известь и силикатный кирпич. Производственная мощность предприятия составляет 100 млн. штук в год. ООО «Силикат» имеет возможность доставлять свою продукции в любой регион России. Работниками завода была разработана правильная схема укладки готовой продукции на поддоны. Благодаря этому кирпич доставляется потребителю без повреждений.
• ОАО «Липецкий комбинат силикатных изделий». Это лидер строительного производства в России. Его продукцией пользуется не только жители Липецкой области, но и Тульской, Московской, Тамбовской и Рязанской. Продукция завода имеет сертификат соответствия и санитарное заключение. Предприятие постоянно занимается модернизацией производства. Мощность предприятия оставляет 110 млн. штук в год.