Anodtorgmet.ru

Строительный журнал
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Конструкция каркасного дома облицованного кирпичом

Строительство ленточного фундамента для каркасного дома

В статье разберем детали, связанные с возведением ленточного фундамента при строительстве каркасного дома. Плюсы, минусы основания и какие ошибки могут возникнуть в процессе монтажа.

Особенности основания

Такое основание — сплошной контур замыкающихся блоков, между собой скрепленных раствором цемента с песком. На ленточном фундаменте располагают все несущие конструкции здания. Основная функция сооружения состоит в равномерной передаче на землю нагрузки каркасного дома.

Устройство


Ширину ленты делают такой, чтобы она превышала на 10 см толщину стен.
Категорически запрещено свисание каркаса далее опорной основы здания. Выполняя предварительные расчеты, определяют ширину подошвы бетонных блоков.

Одновременно рассчитывают арматурный каркас. На суммарный диаметр пояса влияет площадь сечения основания.

Используют стержни диаметром 10–14 мм, располагая их вдоль блоков. Чтобы гарантировать совместную работу стрежней, закладывают в горизонтальной, а также вертикальной плоскости и поперечное армирование. Для него применяют более тонкие пруты — 6-10 мм диаметром.

В ленте не должны присутствовать вертикальные швы. Когда невозможно сразу выполнить заливку, бетон размещают горизонтальными слоями.

Условия использования

Малозаглубленный вариант ленточного фундамента подходит при возведении каркасного дома на участке, имеющем спокойный рельеф.

Рационально его использование на крупнозернистых песках, скальных породах, не текучих глинах. Когда почва склонна пучится и увлажняться, рекомендовано укладывать ленту на сваи, поверх которых выполнен ростверк.

Достоинства и недостатки

Преимущества сплошной «ленты»:

  • высокая надежность;
  • низкая стоимость;
  • не продуваемый ветрами цоколь;
  • привычная строительная технология.


Минусы такого основания:

  • проблематично сооружать его при наклонном рельефе участке;
  • повышенные требования к изготовлению опалубки;
  • невозможность возведения фундамента без помощи бригады рабочих;
  • для доставки бетона требуется заказывать спецтранспорт.

Как правильно все рассчитать

Формула расчета площади основания выглядит следующим образом S>γn F/γc R0, где

  • γn — коэффициент надежности, равный 1,2.
  • F — нагрузка на основание, т.е. общий вес дома, фундамента, снеговая нагрузка, вес имущества, людей и т.д., воздействующий на подстилающие грунтовые слои.
  • γc — коэффициент условий работы. В зависимости от типа грунта он составляет от 1 (глина) до 1,4 (песок).
  • R0 — условное сопротивление грунта. Табличное значение, находится в приложениях СНиП для данного типа грунта.

В результате этого расчета будет получена величина общей площади ленты. Для определения ширины основания (средней) полученное значение S надо разделить на общую длину ленты, включая внутренние стены и прочие участки периметра. Полученное значение покажет расчетную толщину основания ленты.

Это значение является минимальным. На практике его увеличивают, иногда в несколько раз.

Следует учесть, что приведенная формула дается лишь для ознакомления с методикой расчета. В любом случае эту работу должен выполнить грамотный и опытный специалист. Расчет фундамента — важная и ответственная процедура, обладающая большим количеством сложностей и специфических моментов.

Неподготовленный человек не может рассчитать такой проект, не допустив ряд грубых ошибок, следствием которых может оказаться разрушение дома. Как вариант, можно использовать онлайн-калькулятор, который позволяет получить параметры ленты по известным данным (тип грунта, расчетное или табличное значения сопротивления и т.д.).

Для уточнения полученных данных следует перепроверить полученные результаты на других подобных ресурсах.

Требования

Когда принято решение возводить ленточный фундамент, желательно предварительно ознакомиться с требованиями к такому виду основания.

В этом вопросе помогут следующие стандарты и нормативы:

  • строительные действия, необходимые при создании железобетонных оснований, описаны ГОСТ 13580-85;
  • нормы, касающиеся фундаментов здания, определены СНИП 2.02.01.83;
  • документ, содержащий нормативы сооружения ограждающих и несущих построек именуется СНИП 3.03.01-87;
  • все остальные требования по возведению фундаментов присутствуют в документе СНИП 3.02.01-87.

Если скрупулезно следовать перечисленным документам, переживать за гарантированную надежность строительного проекта никогда не придется.

Минимальное значение

С учетом рекомендаций и регламентов СНиП, СП можно вывести минимальные значения ширины оснований. Какой должна быть минимальная ширина фундаментной ленты?

Значения следующие:

  • 30 см для дачного дома,
  • 25 см для садовой постройки,
  • 50 см для двухэтажного коттеджа,
  • 65 см для 2-3 этажного дома.

Габариты и заглубление ленты


Поскольку каркасные дома легкие, фундамент под них не нужно сильно заглублять. Достаточно выдержать размер 0,4–0,7 м.
При возведении строения в северном климате, когда почва сильно промерзает, необходим иной подход.

Используют формулу, заключающуюся в том, что подошва фундамента обязана располагаться ниже сезонного промерзания грунта на треть метра.

Также заглубленные основания используют, когда запланировано соорудить под зданием подвал. В такой ситуации бетонная лента становится его стенами.

Не рекомендуют закладывать фундамент ниже 2,5 м от уровня почвы. Если прочные пласты земли находятся глубже, ленточное основание заменяют иным вариантом фундамента — столбчатыми опорами.

Каркасные строения закрепляют поверх обвязки, расположенной на ленте. Ее делают из деревянного бруса либо железобетонной балки. Чтобы повысить прочность сооружения, делают шире непосредственно бетонную конструкцию. Когда каркас планируют облицовывать кирпичом, ширину ленты увеличивают, делая ее до полуметра.

Высота фундамента обязана превышать его ширину минимум вдвое, поэтому при обычных условиях строительства ее габариты составляют 0,6–1,2 м.

Расчеты ленточного фундамента

Перед тем, как сделать фундамент для каркасного дома, нужно произвести необходимые расчеты. Расчеты фундамента зависят от:

  1. видов грунта на строительной площадке;
  2. наличия подвала в доме;
  3. определения размеров дома и применяемых материалов, а в итоге и всех нагрузок на дом;
  4. наличия подземных вод и глубины промерзания грунтов.

Расчёты ленточного фундамента под каркасный дом

Характеристики грунтов производят в специальных лабораториях. Можно самим взять образцы грунтов с места строительства и отнести в лабораторию, а можно вызвать инженеров-геологов. Это зависит от вашей финансовой обеспеченности. Если же вы решили провести исследование своими силами, то вам сначала необходимо вырыть траншею на 1,5 м и исследовать почву из неё. Возможно, у вас будут такие типы почв:

  • скалистые;
  • песчаные;
  • глинистые
  • каменистые;
  • гравийные.

Гравийный грунт подходит для оснований лучше всего. Он не обладает набуханием и не удерживает влагу. А мелкопесчаный грунт является практически непригодным для строительства. Глинистый грунт приводит к смещению.

При подсчете общей нагрузки на дом, можно воспользоваться таким методом: 1 погонный метр дома при высоте стен примерно 3 м, весит 1.7 т. Если дом имеет один этаж, то периметр умножаем на 1,7. А если дом в два, и более этажей, то периметр дома умножаем на количество этажей и на 1,7. Нужно помнить, что от долговечности фундамента зависит судьба всего дома.

Пошаговая инструкция и схема монтажа своими руками

Рекомендованы такие стадии сооружения прочного ленточного фундамента, служащего опорой каркасного дома:

    Разметка фундамента. После приготовления всех необходимых материалов, рабочего инструмента, требуется выполнить разметку здания, определяя расположение фасадов и стен. Требуется четко понимать, где предстоит заливать фундамент.
    Одновременно нужно рассчитать его размеры. После выполненного расчета делают разметку на местности очертаний фундамента. Используют для работы колышки с веревкой. Сразу намечают линию, которая больше габаритов несущих стен примерно на 10 см. сразу же контролируют, чтобы углы получились прямыми.

Удобнее это делать лазерным измерителем, хотя многие просто измеряют, а затем сравнивают диагонали. Завершением этой стадии становится копка траншеи на полметра в глубину. Внизу ее засыпают и трамбуют, поливая водой, песчаную подушку.

  • Гидроизоляция фундамента. Первым делом по боковым плоскостям траншеи нужно уложить гидроизоляцию. Традиционно в ее качестве используют рубероид, хотя у него присутствует существенный недостаток — спустя пару лет материал начинает отслаиваться, поэтому приходится повторять процесс защиты фундамента от влаги.
    Новые технологии предлагают применять пенетрон, добавляя его непосредственно в смесь бетона. Такой продукт сделает фундамент навсегда непроницаемым для грунтовых вод.
  • Устройство опалубки. Поверх гидроизоляции монтируют вертикально обрезные пятисантиметровые доски. Их лучше сбивать доски изнутри, направляя гвозди наружу. Между досками нельзя оставлять никаких щелей. Принято для опалубки применять древесину хвойных пород, хотя иногда используют также ольху либо осину. Доски обязаны быть сухими, их максимальная длина — 150 см. Над поверхностью земли опалубка возвышается на треть метра.
  • Армирование. Внутрь готовой опалубки размещают арматуру, предварительно удалив с нее грязь и ржавчину. Прутки связывают проволокой. Вязать ее удобнее автоматическим пистолетом, хотя подойдут и обыкновенные пассатижи. Примерно 5 см арматурного пояса вверху оставляют без металлического каркаса, чтобы гарантировать полное покрытие бетоном сетки.
  • Бетонирование. Когда подготовительные работы завершены, внутрь опалубки начинают заливать бетонный раствор. Для его приготовления необходим цемент М300, крупнозернистый песок, щебень и вода. Рекомендовано в замес добавлять пластификаторы, обеспечивающие готовому фундаментному поясу дополнительную прочность. Консистенция бетонной смеси обязана напоминать видом густую сметану — не жиже ее и не суше.
  • На схеме показаны этапы возведения ленточного фундамента для каркасного дома:


    Раствор бетонной смеси готовят в бетономешалке либо приобретают на предприятии. При самостоятельном изготовлении сначала засыпают в агрегат сыпучие материалы, затем вливают воду.
    Готовый раствор заливают внутрь опалубки, там его разравнивают. Поскольку количество смеси значительное, делают несколько заходов с разрывами между ними максимум в сутки. Требуется постоянно контролировать, как себя ведет неостывший монолит.

    В качестве уплотнителя массы применяют вибратор. С его помощью удаляют пузырьки воздуха, предотвращая появления пор в монолите. Когда фундамент схватывается, его накрывают пленкой либо иным водонепроницаемым материалом, чтобы предотвратить развитие трещин.

    Застывает смесь примерно двое суток, а вот окончательную прочность фундамент сможет набрать лишь через месяц.

    Желая одновременно с домом соорудить баню, нужно после завершения заливки основания под жилое строение начать обустройство ленточного фундамента и для этого здания.

    Советы и ошибки

    Когда решено возводить каркасный дом самостоятельно, не следует торопиться начинать работу. Сначала проштудируйте необходимую литературу, расспросите знакомых-строителей, узнайте обо всех нюансах этого мероприятия у друзей, прошедших такие жизненные этапы.

    Читать еще:  Кто кладет кирпичи при постройке дома

    Дальше действуйте по схеме, не допуская распространенных ошибок:


    Чаще всего строители некачественно выполняют уплотнение песчаной засыпки, из-за чего происходит ее осадка.

  • Нередко доморощенные мастера используют для экономии неподходящую марку бетона. Иногда и недобросовестные поставщики привозят некачественный материал.
    Профессионалы рекомендуют всегда заказывать бетон более тяжелый — если в проекте указан М200, лучше применять М250. Стоимость их не сильно различается, зато появляется шанс, что купленный материал обеспечит требуемую прочность.
  • Домовладельцы стремятся сократить расходы, игнорируя гидроизоляцию основания. Это неправильно, поскольку из-за такого действия существенно снизится срок службы фундамента.
  • Схема каркасного дома с мансардой: красивый каркасный дом, облицованный кирпичом

    Общая площадь дома: 103.3 м2

    Этажность: один этаж с мансардой

    Материал: каркасная технология

    Проект-схема красивого каркасного дома с мансардой: общие данные

    Общая площадь каркасного дома:103.3 м2
    Площадь жилая:65.5 м2
    Наружные стены (тип материала):
    панели
    Внутренние стены (тип материала):
    панели, гипсокартон
    Кровельное покрытие дома:металлочерепица
    Основание под кровельное покрытие:стропильная система
    Фундамент:монолитный ленточный
    pdf-файлы

    В состав проекта каркасного одноэтажного дома с мансардой входят следующие материалы: фасад, план фундамента, план кровли, план первого этажа, развертка каркаса по осям, план мансарды, план каркаса, разрезы, план стропильных схем, план стен.

    Суть технологии каркасного строительства с мансардой

    Каркасное домостроение пользуется популярностью в природно особых районах Европы и Северной Америки.

    Следует обозначить, что в Канаде при возведении преимущественного большинства всех коттеджей применяются стандартные планы каркасных коттеджей! Вот почему в настоящее время такие проекты вызывают все значительный интерес у тех, кто желает доступно и быстро выстроить свой теплый и экономный коттедж.

    Каркасные дома с мансардой имеют возможность в том числе существенно беречь тепло, например, как коттеджи из цельного бревна со стенами толщиной в 0,5 метра. Таким образом, стены в них не занимают полезную площадь здания. Доступность каркасного строительства делает его популярным в дачном строительстве.

    Загородные участки зачастую приобретаются в начале сезона, и план каркасного загородного коттеджа сделает возможным проводить летние каникулы уже в своем индивидуальном коттедже. Каких-то через 3-5 дней с момента начала строительства проект каркасного загородного коттеджа станет реальностью, и вы можете заезжать в коттедж и заниматься интерьером! Проект каркасного загородного коттеджа в том числе можно легко приспособить для возведения дома под свои пожелания.

    Способ и преимущества строительства каркасного дома

    Каркасные коттеджи строятся на базе каркаса из дерева или металла с использованием так называемых сэндвич-панелей. В качестве утеплителя при стройке каркасного дома выступает преимущественно мин.вата, пенополистирол, «Эковата». С фасада утеплительную часть облицовывают стружечно-цементной плитой (СЦП), фанерой, что облицовываются специальной фасадной штукатуркой, или же обшиваются сайдингом.

    Коттеджи по каркасной технологии обладают множеством преимуществ, а именно:

    – Экономность использования – в зимнее время каркасные дома с мансардой можно быстро протопить.

    – Быстровозводимость и относительно меньшая стоимость строительства.

    – Всесезонность строительства — отсутствие «мокрых» процессов.

    – Каркасные дома богаты в проектном смысле.

    – Легкость конструкций — не требует возведения значительного фундамента.

    – Маловероятность повреждения коттеджа вследствие конструктивных ошибок или свойств грунта – увесистые кирпичные дома могут давать неравномерные усадки.

    Электропроводка и электроснабжение каркасного дома с мансардой

    По проекту-схеме каркасного дома с мансардой, слаботочные сети, если предполагается их разводка, должны быть выполнены в соответствии с требованиями ВСН 6089 «Устройства связи, сигнапизации и диспетчеризации инженерного оборудования в жилых и общественных зданиях». Телевизионная проводка выполнена коаксиальным кабелем. Телефонная проводка выполнена медным проводом.

    В случае применения проточного водонагревателя для нужд кухни и ванной комнаты может быть необходимо трехфазное питание. Для электропитания системы водяного отопления, электроплиты, накопительного водонагревателя и других нужд достаточно однофазной линии.

    В соответствии с проектом-схемой каркасного дома с мансардой, щиток располагается на наружной стене во входном тамбуре. М=1500. в стальном ящике, с 10мм зазором от деревянной обшивки

    Пакет автоматов разбивается по группам на каждый модуль на освещение, на розетки, особо энергоемкие потребители.

    Распределительный щиток компонуется из боксов с О-рейками с начинкой автоматическими выключателями однополюсными и 3-х полюсными той же фирмы, а также устройствами защитного отключения УЗО

    Согласно схеме-паспорта на каркасный дом, учёт потребляемой эпектроэнергии осуществляется 4-х проводным счетчиком, установленным в этом же боксе с переходной испытательной коробкой, и занимающим 5 модулей В соответствии с ПУЭ п. 7 1 71. п. 7.1 82 п. 6 1 48 проектом предусмотрена установка устройства защитного отключения К(Ф)-2211 на номинальный ток нагрузки 25А и по току утечки 30 мА на осветительных и розеточных группах, где наибольшая вероятность поражения людей электрическим током.
    Выключатели устанавливаются на М900 от чистого пола: розетки – на Ь150. Внутри перекрытий и стен проводку вести в стальных трубах.

    Следует предусмотреть в каркасном доме с мансардой следующие электрозащитные мероприятия, учитывая требования изменений к ПУЭ и требования ГОСТ Р 50571. направленные на повышение электробезопасности при эксплуатации электроустановок: 1) Устройство повторного заземления нулевого провода на вводе. 2) Прокладку нулевого защитного проводника в отходящих розеточных. осветительных и силовых сетях с применением трёх-проводных однофазных и пятипроводных трехфазных электропроводок 3) Использование устройств защитного отключения УЗО. 4) Зануление стационарных и переносных электроприёмников, имеющих металлический корпус, путём присоединения к нулевому защитному проводнику.

    Разделка проводов (соединение, ответвление) производится только в ответвительных коробках – говорит нам рабочая схема каркасного дома. Для каждой линии групповой сети отходящей от щитка следует прокладывать отдельный нулевой защитный проводник. При питании нескольких штепсельных розеток от одной групповой линии ответвления нулевого защитного проводника к каждой розетке должны выпопняться в ответвитепьных коробках ипи (при питании розеток шлейфом) в коробках для установки розеток одним из принятых способов – пайкой, сваркой, опрессовкой Последовательное включение в нулевой защитный проводник заземляющих контактов штепсельных розеток не допускается.

    Согласно проекта каркасного дома с мансардой электропроводка должна обеспечивать возможность лёгкого распознавания по всей длине проводников по цвету.

    Отопление согласно проекта-схемы строительства каркасного дома с мансардой

    1.1. Водяное отопление по проекту-схеме постройки каркасного дома через подоконные и пристеночные конвекторы. Котельная установка (в зависимости от наличия газа на территории): газ (АКОГВ) или электронагревательный котёл (м.б. комбинированная). Система – двухтрубная, горизонтальная, тупиковая с нижней разводкой и насосной циркуляцией в случае применения подвесного котла.

    1.2. Электрические «тёплые полы» в кухне, прихожей и гостиной.
    Отопление отвечает требованиям СНиП СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» Газоснабжение – СНиП 42-01-2002 “Газораспределитепьные системы”.

    Разводка прямой и обратной линий отопления ведётся трубами 3/4 или 1/2″ при принудительной системе подачи теплоносителя Для прокладки труб в конструктивных элементах делаются отверстия, закрываемые декоративными элементами.

    Согласно проекту-схеме строительства каркасного дома, при использовании газового котла, желательно, выбрать 2-х контурную модель, обеспечивающую нагрев воды в контуре отопления и водоснабжения

    Основные узлы и соединения каркасного дома

    Строительство каркасного дома похоже на сборку конструктора. Деревянный каркасный дом собирается в соответствии со схемой. При этом от качества узлов сборки зависит прочность и надёжность будущего строения. Какие особенности выполнения основных узлов и соединений каркасного дома? И как правильно зафиксировать нижнюю и верхнюю обвязки, стойки, укосины, ригеля?

    Узлы соединения нижней обвязки

    Нижняя обвязка каркасного дома представляет собой раму из деревянного бруса или сколоченных между собой нескольких досок, которая укладывается поверх свайно-винтового фундамента. На бетонный фундамент под нижнюю обвязку кладут так называемые лежни – доски. Они выполняют главную функцию – выравнивают фундамент и скрывают те огрехи, которые могли быть допущены при его заливке.

    Лежни крепятся к бетонному фундаменту с помощью анкеров. Места монтажа располагают на расстоянии не больше 0,5 мм. При этом анкерами крепят как минимум – концы балок.

    Соединение лежня с бетонным фундаментом.

    Для установки анкеров сверлят отверстия определённой глубины. Они проходят сквозь доску и углубляются в толщу бетонного фундамента. Глубина сверления и заколачивания анкера определяется высотой стены дома и конструкцией фундамента. Для традиционных 2,5-3 м каркасной стены на бетонном основании глубина опускания анкера в бетон составляет 15-20 см.

    Второй вариант монтажа анкеров – бетонировать анкерные шпильки в процессе заливки фундамента. При литье бетонной плиты или ленты в заданных местах в толщу незастывшего бетона вставляют полые конусы с внутренней резьбой. После застывания бетона в эти удлинённые конусовидные шпильки вкручивают анкера.

    Особенности анкерного соединения

      Отверстия в брусе сверлят больше на 2-3 мм, чем диаметр анкерной шпильки. Под головки анкерных болтов можно положить широкие шайбы, чтобы увеличить площадь их контакта с деревянной поверхностью, и повысить прочность крепёжного соединения.

    Перед фиксацией проводят обязательную гидроизоляцию – на бетон кладут рубероид или покрывают его поверхность специальным водостойким составом, мастикой. После монтажа проверяют горизонт. Отклонения от горизонтального уровня допускаются в размерах не больше 0,5° на 3 м.

    Узел нижней обвязки на столбчатом фундаменте

    Описанное выше крепление конструктивных узлов каркасного дома используется на ленточных и плитных фундаментах. Для столбчатых оснований применяют другую схему:

      Для удобства крепления верхняя часть столбчатых опор должна иметь плоский горизонтальный оголовник с отверстиями. Поверх оголовника кладут деревянные балки, которые выполняют функцию ростверка. В балках просверливают углубления необходимой глубины. Их сверлят под имеющимися в оголовнике отверстиями. Фиксируют балку болтами или шурупами.

    Конструкция узлов каркасного дома

    Вертикальные каркасные стойки устанавливают поверх нижней обвязки и крепят ней гвоздями. Крепление с помощью металлических уголков используют при Т-образном соединении балок без вырубки. Его выполнить проще. Фиксацию балок металлическими гвоздями используют при стыке с частичной вырубкой нижней балки. Это – более сложное к выполнению своими руками соединение.

    Читать еще:  Оконные откосы дома это

    Стык без вырубки используют для угловых каркасных опор. Соединением встык с фиксацией пластинами или уголками используют в основных узлах каркасного дома, если строительство ведётся своими руками, без привлечения профессионалов. Если же работают опытные строители, то они используют соединение с частичной врезкой. Оно предупреждает сильные подвижки бруса и досок каркаса при усыхании.

    Угловой стык без вырезки фиксируют металлическими пластинами с помощью саморезов по дереву. При этом используют усиленные стальные уголки с несколькими перфорационными отверстиями. А также прочные саморезы светлого золотистого и серебристого цвета.

    Усиление уголков для крепления углов дома выполняют за счёт технологической обработки – металлических пластины в процессе изготовления закаливают. Либо за счёт использования металла с большой толщиной сечения, до 2-3 мм.

    Способы крепления стоек.

    Соединение с вырубкой часто используют для крепления стоек в середине стены. Опоры вставляют в подготовленные выемки и дополнительно фиксируют гвоздями. После чего дополняют их фиксацию в вертикальном положении укосинами – наклонёнными в диагональ планками, которые упираются с одной стороны в вертикальную стойку, с другой – в горизонтальную обвязку. Для удобства упора торцы укосин выполняют скошенными – спиливают часть торца.

    Временные укосины

    В процессе сборки каркаса устанавливают также временные укосины, которые фиксируют несколько вертикальных стоек. Временные укосины располагают между верхней и нижней обвязкой под наклоном. Они соединяют несколько вертикальный стоек и фиксируются гвоздями.

    Временные укосины располагают с наружной стороны каркаса. Для их крепления не нужно делать вырубку, а фиксировать их нужно так, чтобы по окончании строительства временные вспомогательные балки можно было легко демонтировать. Поэтому для их фиксации используют гвозди.

    Временные укосины для стоек.

    Временные укосины удерживают стойки в вертикальном положении до тех пор, пока не будут установлены постоянные укосины в нижней и верней частях каждой стойки. Как только постоянные укосины займут своё место, временные фиксирующие балки можно будет снять.

    Узлы верхней обвязки

    Верхняя обвязка каркасного дома укладывается на вертикальные каркасные опоры после установки угловых стоек. Если периметр дома достаточно большой (больше 6 м), то кроме угловых столбов ставят также промежуточные – посреди стены. И только после – кладут верхнюю обвязку.

    После укладывания верхнего ряда крепят временные укосины – через всю стену. Далее – крепят оставшиеся вертикальные стойки и укосины к ним. После чего временные укосины между верхней и нижней обвязкой снимают.

    Удобней всего собирать стены каркасного дома в положении лежа, сколачивая между собой нижнюю обвязку, вертикальные стойки, ригель, укосины и верхнюю обвязку. И только после этого поднимать стены в вертикальное положение, где остается только скрепить между собой все стены дома. Для прочного соединения стен каркасного дома используется вторая верхняя обвязка, которая делается внахлест первой верхней обвязки.

    Узлы двойной верхней.

    При использовании двойной верхней обвязки можно обойтись без применения стальных уголков. При этом нет необходимости торцы досок частично срезать, выполняя соединение «в лапу». Потому что такие соединения с вырубкой части торца нарушают целостность доски и соответственно ее ослабляют.

    Поверх второй верхней обвязки кладут балки межэтажного перекрытия. Балки укладывают на торец, расстояние между балками задают в зависимости от величины пролетов и скрепляют гвоздями.

    Угол стены

    Угол каркасного дома – место максимальных теплопотерь. Как правило, именно в углах скапливается конденсат и именно их необходимо утеплять в первую очередь. Поэтому ещё на этапе сборки каркаса необходимо позаботиться о том, чтобы углы будущего каркасного дома были тёплыми. Как это сделать?

    Ровные фиксирующие пластины располагают с наружной стороны вертикальной балки. Они соединяют соседние одноуровневые поверхности вертикальной стойки и горизонтальных балок. Фиксирующие уголки располагают с боковой стороны. Они соединяют взаимно перпендикулярные поверхности. Что ещё важно знать об углах?

    При строительстве в регионах с холодным климатом в качестве вертикальных стоек используют не цельный деревянный брус, а собирают угловую стойку из отдельных досок. Полученная конструкция напоминает колодец. В это внутреннее пространство монтируют утеплитель, который удерживает тепло, ограничивает возможные теплопотери.

    Монтаж углов в каркасе дома.

    Узел окна в каркасном доме также должен быть тёплым, для этого применяют одинарные стойки, но нагрузку с оконных и дверных проемов снимают с помощью ригеля. Ригель крепят во всю длину каркасной стены с помощью запила во все вертикальные стойки. При этом важно учесть, что под каждым оконным проёмом должно быть хотя бы 1-2 вертикальные опорные доски.

    Узлы стропильной системы

    К узлам стропильной системы относят все соединения между её элементами, а именно:

      Крепление балок перекрытий к верхней обвязке. Крепление стропильного лежня к верхней обвязке. Крепление стоек на фронтонах к верхней обвязке и к крайним стропилам. Крепление внутренних стоек к стропильному лежню и к коньку. Крепление подкосов – наклонных балок, которые поддерживают стропила и опираются на лежень. Крепление ригеля к наклонным стропилам. Крепление обрешётки.

    Перечисленные выше крепления можно выполнить с помощью уголков или с помощью гвоздей, если элементы стропильной системы соединяются с накладыванием друг на друга.

    Крепёжные элементы

    В качестве крепежей для узлов каркасного деревянного дома используют следующие элементы:

      Крепёжные пластины (уголки или ровные пластины с отверстиями или без них). Пластины и уголки крепят к балкам или опорам с помощью саморезов по дереву. Скобы (прямые и угловые) – проволочные крепежи определённого диаметра. Их края загибают и вставляют в торцы или боковые поверхности балок. Болты – используют для стягивания соседних балок и стропил, вставляют в сквозные отверстия и фиксируют в них гайками. Гвозди.

    Все соединяющие фиксирующие и крепёжные элементы для каркасных строений изготавливают из металла. Для крепления несущих элементов используют усиленные уголки из закалённой стали или повышенной толщины, 3-4 мм. Для крепления поддерживающих элементов используют уголки из обычной стали толщиной 2-3 мм.

    Разнообразие крепежных элементов.

    В целях защиты от коррозии для изготовления уголков, пластин используют оцинкованную сталь. Защита от ржавчины особенно важна при наружном строительстве, когда металлические крепежи в стенах могут становиться центром конденсации влаги, намокания участка стены. Поэтому оцинкованные крепёжные элементы весьма востребованы в различных узлах каркасного дома.

    Ошибки соединения узлов

    Чертёж узлов предполагает наличие эскизов и описаний. Однако несмотря на это, начинающие строители часто допускают обидные ошибки. Давайте перечислим основные и наиболее часто повторяющиеся ошибочные действия, которые допускают начинающие индивидуальные строители при сборке каркаса:

    Устанавливают не все укосины. Это неверно. Укосины обеспечивают устойчивость стены к ветровым нагрузкам. Кроме укосин, для противостояния ветру необходимо использование жёстких плит в наружной обшивке.

      Использовать в качестве угловых стоек цельный брус или плотно поставленные друг рядом с другом доски. Такой угол будет холодным. В нём будет конденсироваться влага и развиваться плесень. Использовать для крепежа «чёрные» саморезы. Они недостаточно прочные, особенно если для строительства закуплено недостаточно сухое дерево. При сушке и короблении у «чёрные» саморезы могут быть банально «сорваны». Более прочный вариант – саморезы золотистого и серебристого цвета, покрытые оцинковкой или слоем хроматирования, фосфатирования. Используют недостаточно сухое дерево, которое даёт сильную усадку и «рвёт» имеющиеся узлы и соединения. И ещё одна ошибка – не использовать гвозди. Эти проверенные крепёжные элементы часто оказываются прочнее любых саморезов.

    Каркасное строительство – новая технология, в которой при кажущейся простоте существует множество нюансов, особенностей.

    Каркасно-обшивные стены (КОС)

    Каркасно-обшивная стена является ненесущей конструкцией и часто её называют «ограждающей конструкцией». КОС имеет ряд преимуществ перед классическими стенами из кирпича и пеноблоков.

    Подойдет не только для строящегося здания, но и для реновации уже существующего.

    Каркасно-обшивная стена

    Что такое каркасно-обшивная стена?

    Строительство любого здания не обходится без возведения стен. Вне зависимости от задачи строительства, стены должны быть прочными, энергоэффективными, а также обладать необходимыми характеристиками, которые прописаны в строительных стандартах и нормах.

    Что же такое Каркасно-Обшивные Стены или КОС? Из названия становится понятно, что такая стена состоит из двух главных элементов. Первый из них – это каркас из стальных холодногнутых оцинкованных профилей (ЛСТК-профиль). Основой для каркаса КОС, как правило, служит термопрофиль, имеющий просечки, выпаленные в шахматном порядке, для предотвращения «мостиков холода». Каркасная часть – это конструктив будущей стены, на который монтируется её обшивка.

    Обшивная часть представляет собой несколько элементов и включает: утеплитель, ветро-, влаго-(гидро-) и пароизоляционная пленку, цементно-минеральную плиту (наружный листовой материал).

    1. Финишный декоративно-отделочный слой (стеновые панели, отделочные кассеты, штукатурные смеси компании КНАУФ);
    2. Армирующая лента стыков внешнего листового материала;
    3. Наружный листовой материал (КНАУФ АКВАПАНЕЛЬ®);
    4. Гидроветрозащитный слой;
    5. Вертикальная обрешетка (Шляпный профиль ПРОФСТАЛЬДОМ®);
    6. Горизонтальная обрешетка (Шляпный профиль ПРОФСТАЛЬДОМ®);
    7. Направляющий оцинкованный термопрофиль (Термопрофиль направляющий ПРОФСТАЛЬДОМ®);
    8. Теплоизоляционный материал;
    9. Направляющий оцинкованный термопрофиль (Термопрофиль направляющий ПРОФСТАЛЬДОМ®);
    10. Пароизоляционный материал;
    11. Внутренняя обшивка.

    Областью применения каркасно-обшивной стены является:

    • Высотное жилое строительство
    • Малоэтажное жилое строительство
    • Индивидуальное жилое строительство
    • Коммерческая недвижимость
    • Объекты социального назначения
    • Промышленные объекты
    • Инфраструктурные объекты

    Каркасно-обшивная стена является ненесущей конструкцией и часто её называют «ограждающей конструкцией». КОС имеет ряд преимуществ перед классическими стенами из кирпича и пеноблоков:

    • Невысокая цена;
    • Сроки возведения таких стен гораздо короче за счет отсутствия «мокрых процессов» и возможности круглогодичного монтажа;
    • Каркасно-обшивная стена подходит для любых объектов строительства, как промышленных, так и социальных, а также жилых зданий. Здания с такими стенами имеют класс энергетической эффективности А++ («очень высокий»);
    • КОС более тонкая, чем стены из классических материалов, а значит легкая и не несет дополнительную нагрузку на конструктив самого здания (перекрытия и фундаменты);
    • Способна выдерживать экстремальное количество осадков и перепады температур;
    • Высокий предел огнестойкости – REI 90, REI 150, REI 240 (собственные сертификаты испытаний);
    • Высокие характеристики сейсмоустойчивости.
    Читать еще:  Нужно делать откосы у дома

    Каркасно-обшивная стена подойдет не только для строящегося здания, но и для реновации уже существующего.

    Наша компания рассчитает, выполнит проектные работы, изготовит, осуществит поставку материалов и, если это необходимо, произведет монтаж каркасно-обшивных стен.

    Правильный пирог стены каркасного дома

    Каркасные дома являются быстровозводимыми сооружениями за счет использования сборных элементов. Важная роль в обеспечении их надежности и комфортабельности отводится стеновым панелям.

    Многослойная конструкция представляет собой «пирог стены каркасного дома». Для выбора оптимального варианта следует проанализировать ее конструктивные и технологические особенности.

    Устройство каркаса: из какого материала?

    Правильная схема пирога стены в деталях выглядит следующим образом:

    • Первый, наружный слой – внешняя отделка с декорирующей функцией. Обычно используются материалы, не сильно утяжеляющие конструкцию: блок-хаус, сайдинг, вагонка, ОСБ.
    • Второй слой – вертикальная обрешетка (доска, брус или металлический профиль). Этот элемент необходим для монтажа финишного покрытия и обеспечения вентиляционного зазора.
    • Третий слой – ветрозащитная пленка с функцией гидроизоляции. Лучше всего подходит современная многофункциональная пленка мембранного типа (Изоспан А, Наноспан А и т.п.).
    • Четвертый слой – защитный элемент. Он выполняется из плит древесноволокнистой структуры (ОСП, ДСП, ДВП). Наиболее распространенный вариант плита ОСП толщиной 15 мм. Этот слой придает жесткости и повышает эффективность утеплителя.
    • Пятый слой – силовой каркас. Он обеспечивает механическую прочность панели. Классический вариант – деревянный брус размером 150х150 мм. Иногда делают из более тонкого бруса 150х50 мм.
    • Шестой слой – первый слой утеплителя (минвата, эковата, пенополистирол или другие рулонные теплоизоляционные материалы). По сути, он совмещен с предыдущим слоем, т.к. плиты или листы теплоизоляции располагаются между стойками каркаса. Самые распространенные материалы: минеральная вата, эковата, пенополистирол (пенопласт).
    • Седьмой слой – второй слой утеплителя. Он укладывается между элементами горизонтальной обрешетки.
    • Восьмой слой – обрешетка в виде горизонтально уложенных досок (брусьев) или металлического (чаще всего, алюминиевого) профиля.
    • Девятый слой – пароизоляция. Оптимальный вариант – многофункциональная мембрана в виде пленки с микроскопическими отверстиями для циркуляции воздуха (например, Изоспан В).
    • Десятый слой предназначен для выравнивания стены. Как правило, он выполняется из листов ОСП или фанеры.
    • Последний слой – гипсокартон под финишную отделку.

    Из чего же строят каркасные дома? Одним из основных материалов для изготовления «пирога стен» является древесина (брус и доска). Важную роль играет ее влажность. Использовать необходимо пиломатериал с влажностью не более 12-13%. Увеличение ее всего на 2% приводит к ухудшению теплоизоляционных свойств почти в 2 раза. Посему вполне очевидно, что из доски естественной влажности каркасные дома не строят.

    Кроме того, в процессе высыхания влажного дерева наблюдается значительная усадка, что может привести к деформации всей конструкции. Таким образом, для изготовления «пирога» не подойдет древесина естественной влажности.

    Особенности строительства

    При строительстве летнего дома (проживание с апреля по сентябрь) можно использовать экономичные варианты «пирога стен». В нем нет высоких требований к утеплителю, но он необходим, хотя бы с минимальной толщиной (5-10 см). Обычно используется минеральная вата.

    Летние строения, как правило, имеют небольшие размеры, что дает возможность уменьшить размеры несущих элементов. В частности, для каркаса используется брус (доска) толщиной 4- 5 см.

    Можно отказаться от защитного слоя (плиты ОСП). Нет необходимости и в вентиляционном зазоре, т.к. точка росы вообще не вычисляется. Количество слоев «пирога стены» уменьшается до 4-5.

    Несмотря на облегченную конструкцию, летний дом имеет приличный вес. Кроме того, несмотря на отсутствие жильцов зимой, снеговая нагрузка действует, а значит требует учета.

    Для того чтобы минимизировать толщину стены, но сохранить механическую прочность, рекомендуется каркас выполнять из доски толщиной 4-5 см и шириной 15-20 см.

    С учетом упрощения конструкции для летнего домика толщина стены не превышает 15-18 см. Оптимальное ее значение составляет 12-14 см. Такой конструкции вполне достаточно для защиты при небольшом похолодании, от жары, шума и ветра.

    Жилья для зимнего проживания

    Для постоянного проживания необходим дом, способный выдерживать любые климатические воздействия, возможные в данном регионе. Необходим учет низкой температуры воздуха в зимнее время снаружи и значительного перепада температур внутри и снаружи помещения.

    Комфортное проживание может обеспечиваться только при наличии эффективного утеплителя толщиной порядка 15 см.

    Для исключения накопления конденсата необходим вентиляционный зазор (вертикальная обрешетка) шириной 20-30 мм. С учетом работы обогревательных приборов обязательное условие – наличие надежной пароизоляции. Часто возникает вопрос: какая должна быть толщина ОСБ для стен каркасника? Полноценный защитный слой обеспечивается плитой ОСП (OSB-3) толщиной в пределах 10-22 мм.

    Другими словами, «пирог стены» должен иметь полный набор вышеуказанных слоев. В этом случае минимальная толщина стены составит 20-22 см, а с учетом внешней отделки – 25 см.

    Оптимальная толщина зависит от размеров сооружения, суммарной нагрузки с учетом снегового слоя на крыше, климатических условий.

    Она рассчитывается по установленному тепловому сопротивлению для данного региона и теплоизоляционных свойств используемых материалов.

    Можно ли возводить зимой?

    Каркасные дома имеют важное преимущество – их можно строить в любое время года, в т.ч. зимой. Это связано с отсутствием «мокрых» технологий при монтаже.

    Однако для обеспечения зимнего строительства важно учесть следующие рекомендации:

    1. Фундамент должен быть возведен в теплое время года и к зиме набрать необходимую прочность.
    2. Необходимо обеспечить надежные подходы к объекту и пути подвоза материалов.
    3. Стройплощадка должна иметь твердое покрытие для исключения увязание в грязи. Возможный вариант – геотекстиль для автопарковок.
    4. Все стройматериалы должны быть надежно защищены от влаги.

    Работы следует распланировать с учетом короткого зимнего дня. В целом, проблема зимнего строительства каркасного дома связана только с правильной организацией процесса.

    Модульная постройка

    В последнее время находит распространение возведение модульных домов. По сути, это строительство их домокомплектов, которые собираются на месте, как конструктор без дополнительных крепежных элементов.

    В наборе содержатся элементы каркаса (деревянные брусья или металлические конструкции) и секции (панели) стандартным размером 240х480 см. Секции имеют автономное исполнение, что дает возможность собирать различные комбинации.

    Можно изменять количество помещений. Максимальная высота модульного дома – 3 этажа. Крыша может иметь плоскую, одно- или двухскатную форму в зависимости от назначения постройки.

    Из модульных конструкций можно собирать жилые (летние и круглогодичные), производственные, офисные и хозяйственные сооружения. Продолжительность сборки составляет 2-3 недели.

    Другое направление строительства каркасных домов – использование готовых стеновых панелей. Особый интерес представляют СИП (SIP) – панели.

    Они представляют собой слоистую конструкцию из двух слоев листов ОСП (OSB), между которыми размещен теплоизоляционный материал. Все слои скреплены между собой полиуретановым клеем, причем процесс производится в прессе при давлении 18 тн.

    В качестве утеплители находит применение минеральная (базальтовая) вата, стекловолокно и вспененные полимеры (пенополистирол и пенополиуретан). Наибольшей популярностью пользуются СИП-панели на основе пенополистирола.

    Этот материал имеет прекрасные теплоизоляционные свойства (коэффициент теплопроводности – 0,037-0,040 Вт/мхград), низкую водопроницаемость, высокую биоустойчивость.

    Паропроницаемость находится на уровне древесины. Долговечность таких панелей составляет более 60 лет.

    СИП-панели выпускаются со стандартными размерами. Их толщина может составлять 11, 12, 17, 20, 22 и 27 см. Панели до 20 см используются для перегородок, а большей толщины – для несущих стен и перекрытий. Ширина панелей – 62,5, 100 и 125 см. Длина – 40, 50, 80, 250 и 280 см.

    Американская и канадская технология выполнения работ своими руками

    Дом по американской технологии – это быстровозводимое сооружение на базе деревянного каркаса. Все основные элементы изготавливаются на заводе.

    Отличительные особенности:

    • использование только хорошо высушенной древесины;
    • конструкция собирается не из бруса, а из обрезной доски (в каркасе – доска толщиной 5 см);
    • усиление проемов обеспечивается двойными и тройными стойками из доски;
    • над проемом доска монтируется на ребро;
    • верхняя обвязка выполняется из сдвоенной доски;
    • углы каркаса выполняются по особой технологии («калифорнийский» или закрытый угол);
    • большая площадь остекления;
    • двухэтажное исполнение.

    Стандартный американский дом собирается за 1-2 недели. Каркас устанавливается по технологии «платформа», на специально подготовленную площадку (лаги, утеплитель, покрытие из OSB-плит).

    С наружной и внутренней стоны каркас обшивается OSB-плитами, между которыми укладывается теплоизоляция (чаще всего, минеральная вата). Между утеплителем и плитами размещается пароизоляция. Наружная отделка обеспечивается сайдингом, декоративными панелями, искусственным камнем и другими материалами.

    Основу канадской технологии составляет каркас, собираемый из вертикальных и горизонтальных профилей. Между элементами каркаса укладывается утеплитель. Обшивка производится ОСП-плитами толщиной не менее 12 мм. Стропильная система обшивается фанерой.

    Поверх утеплителя накладывается парогидроизоляция из толстой полиэтиленовой пленки. В качестве утеплителя используется минеральная вата. Иногда используется комбинированный вариант – слой минеральной ваты, покрытый с двух сторон пенополистиролом. Для каркаса обычно используется доска (брус) размером 5х15 см.

    При соблюдении технологии строительства каркасные дома по американской и канадской технологии имеют срок службы не менее 60-70 лет. Нередко долговечность превышает 100 лет.

    Полезное видео

    С пирогом каркасной стены по СП 31-105-2002 можно ознакомиться в полезном видео:

    Заключение

    Различные варианты технологии каркасного строительства позволяют быстро возвести достаточно прочный и комфортабельный дом со сроком службы более 60 лет. Сохранение тепла и защиту от различных внешних воздействий обеспечивает «пирог стен».

    Его многослойную конструкцию следует выбирать с учетом назначения постройки и климатических условий. Правильный выбор конструкции и толщины «пирога» позволяет оптимизировать затраты на строительство.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector