Anodtorgmet.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Котел для дома кирпичи

Печь с котлом водяного отопления своими руками, инструкция

В последние годы все большую популярность набирает частное домостроение, так как городские жители переезжают в пригород, чтобы наслаждаться свежим воздухом и чистой природой. Однако не все пригороды обеспечены магистральным газоснабжением, а потому при постройке загородного дома возникает вопрос: как организовать его отопление? Применение электрического отопления тоже не всегда целесообразно, так как электрическая цепь бывает не в состоянии выдержать столь большие нагрузки.

Прежде чем возводить котёл в печи, сначала необходимо почистить от загрязнения радиаторы и тщательно промыть горячим раствором соляной кислоты 6%.

В таких случаях практически идеальным вариантом является кирпичная печь с водяным котлом отопления.

Такая печь способна без проблем обогреть дом любой конфигурации с площадью до 100 м2. Принцип работы такой схемы заключается в том, что тепло для отопления дает печь, а непосредственный обогрев комнат производят трубы отопления, которые нагреваются под действием жидкостного теплоносителя из котла в печи. Такая система обеспечивает довольно высокий КПД и теплоотдачу.

Самодельный водяной котел из чугунных радиаторов

Превосходный по своим качествам и эффективности котел может получиться из обычных чугунных радиаторов отопления. В качестве основы можно взять радиатор М-140. Его легко найти, ведь в больших количествах их вывозят в утиль при демонтаже и сносе большинства старых пятиэтажных зданий. Емкость каждой секции из таких радиаторов составляет 1,5 л воды, при этом площадь поверхности достигает 0,254 метра квадратных. В сборе, когда объединены 12 таких секций, получается уже объем жидкости в 18 литров и общая площадь поверхности – 3 кв. м. Далеко не каждый готовый котел, собранный из листового металла, может похвастаться такими параметрами при аналогичных габаритах. Производительности такого котла из радиатора может вполне хватить для отопления помещения площадью до 100 кв. м. Так что для обычной бани подойдет, еще и запас будет достаточно большой.

Перед использованием радиатора требуется некоторая его переделка. Сперва следует избавиться от картонных прокладок между секциями. Их лучше всего заменить на асбестовый шнур, пропитанный натуральной олифой с примесью графита. Так можно уберечь прокладки от прогорания при больших температурах.

Пока секции разобраны, их стоит промыть изнутри раствором соляной кислоты 6% концентрации, а после большим количеством воды. Так их можно очистить от большого слоя ржавчины и грязи скопившейся за долгие годы эксплуатации.

Порядок сборки радиатора повторяет процесс разборки, только уже в обратном направлении. Для соединения секций используются ниппели, снабженные правой и левой резьбой каждой из сторон. Таким образом, секции как снизу, так и сверху, одновременно притягиваются прокручиванием ниппеля. Как только остается зазор в 2 см между секциями, наматывается асбестовый шнур с пропиткой и окончательно затягиваются ниппели.

Закончив сборку всего радиатора и дождавшись высыхания олифы, следует проверить герметичность стыков, подав в радиатор жидкость под давлением. Только так можно обезопасить себя от возможных протечек в процессе эксплуатации при немалых температурах печи.

Присоединение труб для подачи и обратки лучше всего выполнить по диагонали радиатора. Таким образом, вода будет равномерно проходить по всему новому котлу. Два оставшихся отверстия следует закрыть заглушками. Трубы лучше взять дюймовые. С одной стороны радиатора будет правая резьба и проблем с подключением не возникнет. С другой, где резьба левая лучше использовать ниппель и муфту со сгоном.

Располагать такой самодельный котел следует не в топку, где горят дрова, а в камеры дымохода, которые находятся непосредственно за камерой топки. Так как радиаторы используются чугунные, следует их нагревать не пламенем, а горячими газами, которые отводятся от топки.

Радиатор лучше расположить так, чтобы трубы выходили из него перпендикулярно полу, также подвод обратки опускается ниже пола в подпольное пространство. Так можно достигнуть лучшей естественной циркуляции воды при нагреве.

При сборке секций можно поэкспериментировать, чтобы улучшить конструкцию полученного котла. В результате должно получиться нечто похожее на изображение показанное ниже. Так там показаны примеры расположения котла и способы его подключения. Опять-таки не стоит забывать, что в случае с чугуном располагать котел следует в дымоходе.


Установка котла для кирпичной печи

Способы повышения КПД

Сделать движение воды по трубам лучше, а ее нагрев в теплообменнике эффективнее можно несколькими доработками:

  1. Поступление в регистр холодной воды лучше организовать в самом низу передней части. Для реализации этого проекта к полкам, расположенным сбоку внизу, приваривают профильную трубу. Верхняя ее часть должна быть на одном уровне с колосником у котла.
  2. Увеличить отдачу тепла от пламени можно следующим путем: верхнюю и нижнюю обвязку теплообменника сделать из профильной трубы, а вертикальные участки из круглой.

Как правильно поместить котел в печь?

Наиболее эффективный вариант водяного котла получается при использовании в качестве материала трубы или листового металла толщиной от 3,5 до 5 мм. В таком варианте можно расположить котел непосредственно в топке печи и тем самым обеспечить максимальную эффективность. На рисунке выше представлен вариант конструкции самого нагревательного водяного котла и его схематичного местоположения в топке. При использовании труб лучше отдать предпочтение бесшовным, если же таких нет под рукой, то имеющийся шов следует дополнительно заварить.

Подачу горячей воды от котла в систему отопления следует располагать исключительно в самой верхней точке котла. Расположение ввода обратки не регламентируется, однако логичнее всего ее расположить внизу для улучшения циркуляции воды.

При расположении любого котла в печи следует обеспечить наличие зазора между внешними стенками котла и кирпичной кладкой печи. Это необходимо для компенсации теплового расширения металла котла.

При сваривании труб следует обязательно срезать фаску по контуру среза труб. Это позволяет заполнить сварным швом всю толщину трубы и надежно скрепить детали без опасения, что они разойдутся в процессе эксплуатации.

Устанавливая котел внутри печи, следует придерживаться горизонтального уровня. Однако можно и несколько отступить от этого правила для того, чтобы обеспечить максимальную высоту точке вывода подачи из котла.

Эксплуатационные характеристики

Котел водяного отопления предназначен для обеспечения сразу нескольких функций: отопления жилища и нагрева воды для хозяйственных нужд. Многие владельцы домов оснащают устройство варочной панелью или духовым шкафом, поэтому оно может использоваться для приготовления или подогрева пищи.

Достоинств такого печного оборудования:

  1. Печка, изготовленная по традиционной схеме, способна за один час работы выделять до 7 тыс. Ккал тепловой энергии, что вполне достаточно для отопления загородного дома небольшого размера. Помимо этого, у конструкции высокий коэффициент полезного действия, но при этом расходуется мало топлива, что позволяет существенно экономить.
  2. Комбинированный вариант отопительной системы, которая состоит из печи и котла, позволяет получить максимальный эффект при минимальных затратах.
  3. В качестве топлива можно использовать практически любую древесину: дрова, опилки, уголь, паллеты. Такой материал отличается доступностью, низкой ценой. К тому же его удобно транспортировать и хранить.
  4. Печное оборудование, которое дополнительно оснащено водяным контуром, не нуждается в беспрерывной топке. Будет достаточно закладывать дрова один раз в 24 часа, чего вполне хватит для качественного обогрева помещения и обеспечения горячего водоснабжения.
  5. Коэффициент полезного действия печки комбинированного типа гораздо выше, чем у традиционных агрегатов, он может достигать показателя в 85%.
  6. Автономную отопительную систему со встроенным водяным контуром вполне реально смонтировать своими руками, даже не имея опыта. Для этого необходимо подготовить материалы и инструменты, которые могут понадобиться при монтаже.

Стоит отметить, что перед тем, как приступать к изготовлению такого устройства, нужно подготовить чертежи. Без определенной схемы сделать качественную отопительную конструкцию вряд ли удастся. Не стоит забывать и о правилах безопасности при проведении монтажных работ, а также во время эксплуатации готового прибора.

Установка печи со встроенным котлом

Наиболее оптимальным вариантом для бани станет печь, в которую заведомо, еще на этапе возведения, вмонтирован специально подготовленный водяной котел. В таком случае печь приобретает свои специфические особенности в плане конструкции, что в значительной степени повышает эффективность всей системы и ее компактность.


Установка такой печи имеет самый высокий КПД теплоотдачи

Правила безопасности

Для обеспечения исправного функционирования печного устройства с котлом необходимо строго соблюдать правила и требования безопасности, а кроме этого, выполнять некоторые рекомендации по уходу за самодельной конструкцией. Они заключаются в следующем:

  1. Приборы, в которых вмонтирован водяной контур, во время работы должны находиться под постоянным наблюдением. Это касается закладки дров, а также периодической уборки устройства от накопившейся сажи и золы.
  2. Безопасная эксплуатация подразумевает постоянный осмотр дымоотводных каналов. Особенно важно проводить эти мероприятия перед началом отопительного сезона. Необходимо проверить техническое состояние всех элементов печи, включая задвижки. Они при растопке должны находиться в открытом виде.
  3. Отопительная система рекомендована к использованию в зимнее время. В сезон, когда требуется быстро и эффективно обогреть большую площадь помещения, а также для обеспечения постоянного горячего водоснабжения. А вот в летний период применять печное устройство только для приготовления еды или нагрева воды будет нерационально. Для этого лучше подбирать более экономные варианты источников тепла.
  4. Из-за открытого огня поверхность печной конструкции сильно нагревается, что часто становится причиной поломки теплообменника.

Для того чтобы обеспечить нагнетание жидкости, рекомендовано оснастить самодельный прибор насосной установкой. Кроме этого, стоит воспользоваться специальными приборами, при помощи которых можно контролировать и регулировать давление.

Кладка кирпичей для печи с водяным котлом

Кладка кирпичей для печи с водяным котлом выполняется следующим образом:

  1. Закладывается фундамент из бетона с армированием.
  2. Для кладки используется глиняно-песчаный раствор. Лучше всего замочить глину и песок на ночь. Комки глины и песка растираются. На следующий день оба компонента смешиваются в соотношении: 1 порция глины на две порции песка.
  3. Поверх фундамента укладывается слой гидроизоляции в виде рубероида.
  4. Распределяется слой раствора равномерно и по уровню поверх гидроизоляции, после чего можно приступать к укладке первого слоя кирпича.
  5. Первым формируется контур поддувала и устанавливается для него дверца. Далее поверх выложенных нескольких слоев кирпичной кладки размещается решетка разделяющая топку и поддувало, в котором будет скапливаться зола.
  6. При формировании топки учитывается размер водяного котла с обязательными зазорами между его внешними стенками и кирпичной кладкой по периметру топки. По контуру первого ряда кирпичей в топке формируется бортик для установки уголка. Именно на уголки будет закрепляться котел. В боковых стенках топки обязательно оставляются проемы для вывода труб обратки и подачи.
  7. Выводятся стенки дымохода с обязательным формированием каналов для рассеивания излишнего тепла и сброса золы и гари.
  8. В довершение выкладывается дымоход. По завершении всех работ можно подключать систему отопления к котлу и проверять ее в действии.
Читать еще:  Домик для колодца кирпичом


Схема укладки кирпичей для печи с водяным котлом

Конструктивные особенности

Сделать котёл-печь для отопления дома несложно, если разобраться в его устройстве и принципе работы. Агрегат оснащен теплоносителем, который обеспечивает быстрый и равномерный нагрев воздуха в помещении. Кроме этого, в конструкцию входит металлический нагревательный контур. Собственно, это небольшой резервуар со штуцерами, к которым подведены трубы.

Современная печка-котел с контуром изготавливается из металлических листов или огнеупорных кирпичей, внутри располагается водяная емкость. Каменка может размещаться любым удобным способом.

Конструкция отопительного агрегата может быть двух видов:

  1. Котел установлен в дымоходе. В таком случае печное устройство будет иметь высокие эксплуатационные характеристики. Кроме этого, такая конструкция отличается удобством и простой использования, а также продолжительным сроком службы. Но стоит отметить и минус такой установки — к сожалению, она не предназначена для обогрева слишком больших помещений.
  2. Котел, размещенный в топке. Эти устройства используются для отопления больших площадей. Они доступны, надежны и долговечны. Существует и ряд недостатков — близко контактируют с открытым пламенем, что часто становится причиной перегрева. Это приводит к разрушению металлических деталей печки. Еще один минус заключается в том, что из-за высокого температурного режима быстро образуется сажа, которую приходиться регулярно удалять. Если этого не делать, то заметно снижается коэффициент полезного действия.

Очень важно правильно выбрать теплообменник. Дело в том, что от инженерной конструкции будет зависеть эффективность обогрева. Неудачное устройство может стать причиной неприятных последствий.

Какую печь для дома выбрать – металлическую, каминную, кирпичную….

Нередко возникает вопрос, – какой отопительный прибор на твердом топливе установить на даче или в доме. Наиболее популярные варианты:

  • металлическая печь с варочной панелью,
  • металлическая каминная печь с панорамным стеклом,
  • твердотопливный котел,
  • кирпичная печь.

У каждого варианта свои достоинства и недостатки. Выбор печи будет зависеть от места размещения, от строения, от того, где и как можно поставить печь и какую площадь она будет отапливать, насколько утеплена эта площадь. Также выбор зависит от этапа строительства, предполагаемых затрат денег и времени, которые можно на это выделить….

Дешевые печи из металла

Менее всего популярный вариант – печи из металла, по типу буржуек или более сложные заводские «булерян» и др.

Они не обладают эстетикой, должны скрываться в подсобном помещении, но зато имеют недостатки.

  • Самый низкий КПД у буржуек, стартует от 40%. Металлические печи заводского-кустарного производства, как правило, также обладают низким КПД 60%, максимум до 70%.
  • Низкая собственная теплоемкость, небольшие камеры для топлива, требует почти постоянного присутствия истопника у такой печи в случае отопления дровами. С углем спокойней, но все же…

Достоинство у металлических печей веское. Они могут стоить весьма недорого. Дешевле простейшего котла, если изготавливаются самостоятельно или в кустарной мастерской… Но такие больше подходят для гаражей, мастерских, небольших дач…

Твердотопливный котел

Классическим теплогенератором, который работает на дровах, угле, опилках, пеллетах… является твердотопливный котел. Под этим названием скрываются довольно разные агрегаты. Цена у них тоже различается в разы и даже на порядок.

Но объединяет их в одну группу оптимальность заводской конструкции, направленная на наиболее эффективное сжигание топлива и нагревание теплоносителя. КПД обычно 72 – 85%, в зависимости от цены и сложности изделия.

  • Популярными становятся бункерные котлы, которые не требуют ежечасной подброски топлива, а подают его автоматически шнеком или под собственным весом. Но топливо должно быть определенных размеров. Это обычное решения для постоянного отопления дома.

  • Котел-печь с варочной панелью, лучше подходит для кратковременной топки на небольших дачах, как и металлическая печка нагревает воздух в месте своей установки.
  • Котлы с большой закладкой дров в камере сгорания многие называют не выгодными из-за большой цены и ряда недостатков, в числе которых сильная загрязняемость и лишний расход топлива, выработка не нужной энергии.

Печь–камин часто ставят на даче

Печь-камин с водяным контуром на первый взгляд весьма привлекательный вариант для отопления дома или дачи. Здесь имеется панорамное стекло, на которое можно смотреть бесконечно. Печь выглядит изящно.

Но за всем этим скрываются все те же недостатки.

  • Небольшой КПД – до 70%.
  • Тяжкий труд истопника – чтобы развить обещанные 8 – 10 кВт в небольшую камеру такой печи нужно каждые 2 – 3 часа подбрасывать дровишки.

В результате подобной эксплуатации все пространство вокруг быстро загрязнится пылью и щепой, а печь покроется сажей, панорамное стекло закоптиться. Как основной агрегат для постоянного отопления печь-камин подходит мало.

Достоинство печи камина:

  • отличный декоративный элемент, который является украшением интерьера на уикэнд и быстро прогреет одну комнату. Но работать она должна в паре с твердотопливным котлом (настоящим отопительным агрегатом) либо с кирпичной печью….

Кирпичная печь с водяным контуром

Кирпичная печь обойдется дороже всего, ее делают на этапе строительства, размещают на отдельном фундаменте. Встроить кирпичную печь в уже готовый дом весьма сложно, — нужно делать кап. ремонт, разбирать полы и крышу.

Печь выкладывается из огнеупорного кирпича на специальном растворе. Схемами выкладки и приемами работы обладают специалисты-печники. Самостоятельно же выкладывать печь не слишком целесообразно – переделка будет дорогой.

  • Насчет водяного контура в такой печи двоякое мнение. Сама печь может проработать без проблем весь срок эксплуатации дома. А водяной контур прогорит раньше, и его нужно будет менять. При этом разбирать печь…

Водяной теплообменник в печи обычно умельцы делают из стали 3 – 5 мм толщиной, с площадью поверхности соответствующей требуемой мощности отопления, обычно 8 – 15 кВт. с включением элементов теплообмена и в дымоход. Обычный расчет такой — один метр квадратный теплообменника, на который непосредственно воздействует пламя, дает мощность теплообмена в 10 кВт. На исходящих дымах обычно принимается как 1 м кв. – 4 кВт. Весь теплообменник должен быстро прогреваться до температуры 50 град и больше, чтобы не было конденсации воды и отложения сажи, поэтому слишком увеличивать его площадь недопустимо.

Рекомендуется плоский теплообменник, так как трубчатые, ребристые конструкции весьма сложно очищаются от сажистых отложений.

Достоинством кипрпичной печи является большая теплоемкость, достаточно высокий КПД и большая продолжительность службы, если не учитывать водяной контур. Обычными являются конструкции с большой топочной камерой на внушительную закладку. Печь в центре с прозрачной крышкой топочной камеры является украшением.

  • Лучшим решением для небольшой дачи, используемой на уикенд, остается кирпичная массивная печь и несколько электрических конвекторов под окнами. Для постоянного проживания – печь с водяным контуром, рассчитанная на большую загрузку дров и на работу на угле в том числе.

Рекомендации по выбору

Все зависит от местных условий.

  • Если строительство жилья только ведется, то лучше сразу заложить массивную кирпичную печь как основной отопитель для небольших домов или вспомогательный в больших строениях.
  • Для готового строения, которое интенсивно используется (постоянное жительство), лучше подумать о твердотопливном котле, создания топочной, как наиболее комфортном варианте.
  • Для дачи на выходные, которая не оснащена массивной кирпичной печью, можно поставить в гостиной печь-камин и дополнить ее либо твердотопливным котлом, либо электроконвекторами, если строение маленькое….

Более углубленная информация о конструкциях печей — на видео

Котел для дома кирпичи

В последние годы все большую популярность набирает частное домостроение, так как городские жители переезжают в пригород, чтобы наслаждаться свежим воздухом и чистой природой. Однако не все пригороды обеспечены магистральным газоснабжением, а потому при постройке загородного дома возникает вопрос: как организовать его отопление? Применение электрического отопления тоже не всегда целесообразно, так как электрическая цепь бывает не в состоянии выдержать столь большие нагрузки.

Прежде чем возводить котёл в печи, сначала необходимо почистить от загрязнения радиаторы и тщательно промыть горячим раствором соляной кислоты 6%.

В таких случаях практически идеальным вариантом является кирпичная печь с водяным котлом отопления.

Такая печь способна без проблем обогреть дом любой конфигурации с площадью до 100 м 2 . Принцип работы такой схемы заключается в том, что тепло для отопления дает печь, а непосредственный обогрев комнат производят трубы отопления, которые нагреваются под действием жидкостного теплоносителя из котла в печи. Такая система обеспечивает довольно высокий КПД и теплоотдачу.

Читать еще:  Какие откосы лучше для деревянного дома

Простые правила эффективного теплообменника

Принцип работы печного отопления.

Если в доме есть готовая кирпичная печь, то организация водяного отопления своими руками – довольно несложная задача. Для этого достаточно поместить в топку самодельный котел в виде змеевика или любой другой формы. Главное, что необходимо учитывать при этом:

  • Перепад высоты между выходом жидкости из теплообменника и входом в него;
  • Необходимо обеспечить максимально возможную площадь его поверхности;
  • Теплообменник не должен мешать загрузке и горению топлива.

Если же сооружается печь своими руками, то котел для кирпичной печи можно сделать максимально эффективным. Для этого необходимо соблюсти несколько важных условий:

  • Продукты сгорания должны выходить из дымохода максимально холодными;
  • Большая теплоотдача печных газов внутри печи повышает ее КПД;
  • Теплообменник лучше всего помещать в дымоходе, а не в топке.

Возможно, эти правила покажутся несколько странными, ведь по логике лучше всего теплообменник должен нагреваться на открытом пламени топки. Однако необходимо учитывать и другие процессы, происходящие в печи. С точки зрения физики, пламя – это сгорающие частицы топлива. И если мы будем отбирать у этих частиц тепло, тогда они не будут сгорать полностью, что снизит полезность печи.

Схема подключение котла к отопительной системе.

Кроме того, для лучшего нагрева теплоноситель должен двигаться навстречу потоку тепла. Только таким образом сохраняется разница температур между разными частями теплоносителя, повышая эффективность нагрева и обеспечивая лучшую его циркуляцию внутри системы.

Еще одним плюсом такого расположения нагревательного бака является то, что на нем образуется меньше конденсата, что способствует отсутствию коррозии.

Необходимые материалы

Для сооружения кирпичной печи с котлом обогрева понадобится:

  • котел отопления или радиаторы;
  • схема кладки;
  • кирпич для печи;
  • колосники;
  • трубы, для того чтобы вводить и выводить теплоноситель внутрь котла;
  • необходимый инструмент.

Сооружение теплообменника

Схема монтажа теплообменника и накопительного бака.

Можно легко соорудить эффективный котел своими руками. Если он будет выполнен в виде бака, то необходима высококачественная сталь, которая хорошо переносит тепловые нагрузки и коррозию из-за теплоносителя. Кроме того, материал изготовления должен обладать высокой теплопроводностью, чтобы повысить эффективность системы.

Толщина стенок бака должна быть в пределах 4-5 мм, что обеспечивает его прочность с одновременным быстрым прогревом. Стандартных размеров для такого теплообменника не существует, все зависит от конфигурации существующей или планируемой печи. Главное, чтобы высота бака была не менее 500 мм для лучшей циркуляции.

Если же теплообменник будет представлять собой змеевик или другой контур из труб, то тут также есть некоторые нюансы. Трубы для изготовления подобных конструкций должны быть толстостенными и не иметь швов. Если же бесшовную трубу найти затруднительно, то необходимо проварить уже имеющиеся швы, чтобы предотвратить возможную утечку теплоносителя.

Входную трубу лучше всего располагать у верхней части конструкции, а обратка располагается в любом удобном месте. Трубы свариваются не встык, а с фасками, чтобы избежать непроваренных участков, которые будут течь в дальнейшем. Минимальное расстояние между коленями конструкции 5-6 см, чтобы нагрев каждого колена был максимальным. Перед тем как поместить такой котел непосредственно в печь, необходимо наполнить его водой и проверить наличие течей, которые оперативно устраняются.

При помещении котла непосредственно в печь стоит придерживаться уровня, однако допускаются незначительные отклонения.

Котел для кирпичной печи из радиаторов

Чертеж водяного котла для отопления.

В качестве теплообменника могут быть использованы старые чугунные радиаторы отопления. Площадь поверхности каждого такого радиатора составляет 0,25 м 2 , что в несколько раз больше прямоугольного бака, занимающего такой же объем.

Перед тем как помещать систему радиаторов непосредственно в печь, необходимо убрать с них всю грязь, промыть сначала теплым раствором 6% соляной кислоты, а затем – водой. Картонные прокладки между секциями удаляются, так как в печи они выгорят, и через них будет вытекать жидкий теплоноситель. Все прокладки заменяются асбестовыми нитями, пропитанными графитовым порошком.

Необходимое количество секций радиаторов скрепляются между собой. Входную и выходную трубы располагают по диагонали, остальные отверстия заглушаются пробками. Вся конструкция проверяется на наличие течи.

Если при работе установка не протекает, то она помещается непосредственно в печь. При этом, как уже говорилось ранее, располагается она не в самой топке, а в дымоходе. В данном случае это обусловлено еще и тем, что чугун нельзя нагревать на открытом огне, что чревато его разрушением. Входные и выходные трубы должны располагаться перпендикулярно полу. Для улучшения естественной циркуляции трубу-обратку можно пропустить через подпольное пространство, что увеличит разницу температур теплоносителя в системе.

Кладка кирпичной печи с водяным котлом

Схема устройства твёрдотопливного котла.

Кладка кирпичной печи с водяным котлом производится в следующей последовательности:

  1. Заливается фундамент под местом расположения печи.
  2. Пока фундамент сохнет, смешивается раствор глины и песка в соотношении 1:2. В зависимости от жирности глины эту пропорцию можно изменять. До начала приготовления смеси глина отмокает в воде в течение 10-12 часов (большие комки глины необходимо при этом размять руками). Перед началом кладки песок и глина тщательно перемешиваются.
  3. На высохший фундамент выкладывается гидроизоляция – обычно рубероид с размером будущей печи.
  4. Поверх гидроизоляции наносится слой раствора, выравнивается и укладывается первый слой кирпича. Следует учесть, что для внешнего слоя лучше использовать красивый кирпич, он будет выглядеть более эстетично. Внутренние слои можно формировать из бракованных или битых кирпичей.
  5. Каждый слой кирпича тщательно покрывается раствором.
  6. На необходимой высоте делается отделение для золы и непосредственно топка.
  7. В отделении для золы размещается лист металла, для того чтобы в дальнейшем удобно было выгребать зольные остатки. Тут же устанавливается дверца поддувала.
  8. За топкой, в передней части дымохода, устанавливается водяной котел. Для него сооружаются кирпичные выступы с металлическими уголками. Необходимо использовать уровень, чтобы предотвратить образование воздушных пробок. В самой топке закрепляется дверца для загрузки топлива.
  9. Поверх котла ставится металлическая плита, формируется дымоход и система прочистки. Будет нелишним сделать отдельную дверцу для чистки котла от нагара.
  10. На полу перед топкой закрепляется металлический лист, чтобы соблюсти правила противопожарной безопасности.

Схема устройства котла.

При первой растопке сделанной печи необходимо следить за исправностью системы и отсутствием течи. Помещение необходимо проветривать, так как зачастую при первой протопке возникают неприятные запахи выгорающих промышленных смазок и нагревающейся глины. Она производится не менее часа с максимально возможным количеством топлива.

Кирпичная печь с самодельным котлом – это один из лучших способов обогрева небольших загородных домов, который позволит насладиться теплом холодными зимними вечерами и сохранит ваш бюджет.

Как ложить и какую выбрать кирпичную печь для дома — сравнение разных видов и их особенности

Сейчас можно приобрести отопительный котел для любых нужд и для любого бюджета. Несмотря на это, дровяные печи остаются популярны для обогрева домов, дач, коттеджей и других строение.

Построить печь иногда выходит дороже, чем купить хороший теплогенератор, поэтому многие предпочитают сложить ее самостоятельно.

Что нужно знать перед началом работы, какой материал выбрать и как происходит сама закладка – обо всем будет рассказано в статье.

Какую печь выбрать

Это только кажется, что печь – это простое сооружение. Существует множество их разновидностей, печники разрабатывают новые проекты, совершенствуя конструкции.

Новичку в печном деле сложно быстро определиться с разновидностью печки. Чтобы сделать выбор, нужно определиться в таких аспектах:

  1. Для чего нужна печь из кирпича в помещении: только для обогрева или на ней будет готовиться еда и греться вода.
  2. Сколько пространства она должна занять при строительстве дома?
  3. В готовом строении нужно выбрать место для нее и продумать, как будет идти дымоход. Также понадобится дополнительный фундамент.
  4. Нужно выбрать дизайн – в последнее время популярны печи-камины с прозрачным стеклом.

Начинающим сначала проще сложить не печь в доме, а статичный мангал или барбекю на улице.

Очень много чертежей есть в интернете. Поняв принцип и попрактиковавшись на малой форме, с домашним очагом работать будет проще.

Правильно построенная печь – залог не только тепла в доме, но и сохранности здоровья его жителей.

Среди распространенных проектов выделяют три вида:

  • плита для готовки с двумя конфорками и водогрейным баком;
  • печь для отопления по типу голландка;
  • классическая печь для отопления и готовки.

Варочная плита с баком для воды

Стандартные размеры такого отопителя 89 × 51 сантиметр. На нем можно готовить еду и греть воду в специальной емкости, которая устанавливается так, что бы через нее проходили газы горения.

Размер теплоотдачи, если дважды в день закладывать топливо в печь, примерно 1,2 кВт.

Такой небольшой отопитель, собранный самостоятельно, имеет простух схему и занимает немного места. К нему можно присоединить отопительный щит, чтобы газы оставляли больше тепла.

Для самостоятельного строительства печи понадобятся следующие материалы:

  • 185 единиц керамического кирпича без пустот;
  • чугунная плита с двумя конфорками (габариты 53 × 18 см);
  • решетка из стали или чугуна 25 × 25 см (колосники);
  • дверцы для топливного отсека (25 × 21), отсека с золой (13 × 14), ревизионная (13 × 14);
  • равнополочный угол длиной 3,6 метра (размер 30 × 4 мм);
  • духовка 32 × 27 × 40 см;
  • водогрейный бак 15 × 35 × 45 см.

Как строится печь голландка

Название верно указывает, что этот вид отопителей пришел из Голландии. Она полюбилась из-за простоты кладки, нестрогим правилам выбора материала, а также возможно сделать тело печи высоким настолько, сколько этого требует ситуация.

Читать еще:  Деревянные дома обшитые кирпичом

Это дает возможность обогревать двухэтажный дом одним отопителем. При этом голландка считается миниатюрной печкой, потому что на плане она кажется небольшой.

Для кладки понадобятся:

  • 390 единиц керамического печного кирпича без пустот;
  • колосники из чугуна или стали 25 × 25 см;
  • дверцы: для дров – 25 × 21, для золы – 14 × 14, ревизионная – 14 × 14 см;
  • заслонка из металла 13 × 13 см;
  • асбест 100 × 50 см;
  • стать такого же размера (лучше кровельная).

Отопительно-варочная печь для дома

Внешне она похожа на голландку, но имеет более сложное строение.

Обычный размер – 65 × 51 см, при этом греет с мощностью 1,5 кВт. На ней можно готовить, она хорошо справляется с отоплением больших помещений.

Если этот факт не пугает, то для постройки такого отопителя понадобится:

  • 211 единиц керамического кирпича без пустот;
  • чугунная плита на одну конфорку 36 × 41 см;
  • размер колосников – 25 × 25;
  • дверцы: для дров – 25 × 21, для золы – 13 × 14, ревизионная – 13 × 14, для вентиляции – 13 × 7,5 см;
  • равнополочный угол длиной 30 сантиметров с размером 32 × 4 миллиметра;
  • размер задвижки – 14 × 14 см;
  • 5 метров вязальной проволоки с сечением 1,5 мм.

Из какого кирпича делают печи

Для строительства печи используют особый вид кирпича, получаемого из обожженной глины, с маркировкой 150. Стандартные размеры материала – 25 × 12 × 6,5 сантиметров.

Раньше для печей использовались и другие материалы. Сейчас размеры одинаковые, в том числе и для огнеупорных кирпичей.

Такой материал используют для внутренней части топливника.

Чтобы избежать их, надо осматривать каждый кирпич перед покупкой и укладкой. Поступиться качеством можно только при обустройстве голландки, но использовать откровенный брак не стоит, иначе даже она не будет греть.

Печь для варки и готовки, собранная из плохого кирпича, потрескается уже в моменты высыхания раствора. Кирпичи в печах скрепляются глиной, поэтому он не застывает, а сохнет.

Печники могут сделать раствор сами из обычной глины. Неискушенному человеку лучше купить готовый состав в специальном магазине, ориентируясь на вид кирпича, с которым он будет работать.

Секреты строительства печи

Перед кладкой тела отопителя готовится фундамент для очага. Этот этап можно пропустить, если строится небольшая печка на улице – ей хватит бетонной стяжки.

Домашние отопители нуждаются в твердой опоре, при этом фундамент для них не должен быть связан с домашним основанием или строиться рядом с ним. Нужен зазор от пяти до десяти сантиметров.

Если этим пренебречь, печь потрескается уже через год, а также может потерять равновесие.

Для печей весом менее 750 килограмм можно не делать фундамент, но нужно обеспечить хорошую цементную стяжку. На пол укладывается асбест или металл.

Все рассмотренные в статье очаги тяжелее указанного веса, так что придется устроить хорошее основание. Для фундаментов использую железобетонные конструкции или бутобетон.

Перед закладкой основания копается небольшой котлован, края которого выходят на 10 сантиметров за габариты печи. Глубина рассчитывается исходя из вида почвы.

Его основание должно быть на плотном слое. Для устройства бутового основания берут раствор:

  • 6 частей песка;
  • 1 часть цемента;
  • 1 часть гашеной извести.

Укладываются бутовые камни, расстояние между ними заливается полученным раствором. Выравнивается верх, который должен быть ниже пола на 8 сантиметров.

Железобетонный фундамент строят из опалубки и арматуры, на дне укладывают слой щебня толщиной примерно 10 сантиметров.

Когда раствор застывает, сверху укладывает гидроизоляция из рубероида (достаточно двух слоев).

Печной кирпич укладывается рядами, соблюдается толщина швов не менее трех и не более пяти миллиметром. Когда ряд закончен, нужно проверять, чтобы конструкция не отклонялась по вертикали и имела ровный горизонт.

Для этого нужен уровень или отвес. Раствор обычно укладывается вручную или мастерком, когда кирпич укладывается, по нему можно постучать.

Лишний раствор убирается со всех сторон, изнутри его смахивают влажной тряпкой, чтобы поверхность была ровной. Это создает меньше сопротивления дыму.

Когда кладка закончена, надо подождать два дня, чтобы кирпич схватился. Потом можно попробовать протопить печь небольшой охапкой дров.

Как покрасить печку

Если в первый раз очаг получился не очень симпатичным, огрехи можно скрыть за слоем краски. Раньше было принято сначала нанести штукатурку, а потом побелить, но сейчас можно сделать проще.

Известь давно не используется для этих целей.

Покрасить домашнюю печь можно несколькими видами материалов:

  • жаропрочной эмалью с маркировкой КО, которая выдерживает высокую температуру;
  • краской акриловой или силиконовой;
  • лаком для печей, перемешанным с краской.

Проще всего работать с эмалью. Она подойдет и для печного кирпича, и для металлической фурнитуры, потому что не теряет свой вид при нагреве до 600°С.

Краски из акрила и силикона недолговечны, но дешевле. Лаки можно смешивать с обычной гуашью и получать любые оттенки.

Любой вид материала наносится в два слоя после полного высыхания первого. Красят кистью или валиком.

Заключение

Полностью рассказать о всех нюансах печного мастерства в одном тексте нельзя, но здесь приведены азы.

Новоявленному печнику лучше перечитать специальную литературу и проконсультироваться с более опытным мастером.

Перед работой нужно обзавестись инструментами, закупить материалы и фурнитуру.

Рейтинг-2021: ТОП-10 лучших котлов на брикетах для отопления частного дома

* Подборка/обзор составлена по мнению редакции RatingFirmPoRemontu.ru. О критериях отбора. Данный материал носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.

Обновлено: 27.09.2021

Рейтинг-2021 лучших котлов на брикетах для отопления частного дома по отзывам покупателей: какие котлы отопления лучше купить, как правильно выбрать, сравнение цен, купить в надежном интернет-магазине вашего города.

Сравнение товаров: выбираем, какую модель выбрать и купить

Рейтинг котлов на брикетах для отопления частного дома

8 кВт (до 100 кв.м.)

Характеристики модели:

  • Тип отопительного котла: твердотопливный, классический
  • Количество контуров: одноконтурный
  • Управление: механическое
  • Установка: напольная
  • Температура теплоносителя: 50 — 95 °С
  • Макс. давление воды в контуре отопления: 1 бар
  • Функции: термометр
  • Особенности: подключение внешнего управления
  • Патрубок подключения контура отопления: 1 ½»
  • Размеры (ШхВхГ): 420x565x595 мм
  • Вес: 60 кг
  • Гарантийный срок: 3 г.
  • Камера сгорания: открытая
  • Отапливаемая площадь: 80 кв.м
  • Материал первичного теплообменника: сталь
  • Топливо: уголь, дрова, торфяные брикеты
  • Диаметр дымохода: 115 мм
  • Макс. тепловая мощность: 8 кВт
  • Энергонезависимый: да
  • ТЭН для поддержания температуры: предустановленный
  • Мощность ТЭНов для поддержания температуры: 6 кВт

14 кВт (до 130 кв.м.)

Характеристики модели:

  • Тип отопительного котла: твердотопливный, классический
  • Количество контуров: одноконтурный
  • Управление: механическое
  • Установка: напольная
  • Температура теплоносителя: 50 — 95 °С
  • Макс. давление воды в контуре отопления: 1 бар
  • Функции: термометр
  • Патрубок подключения контура отопления: 1 ½»
  • Размеры (ШхВхГ): 420x655x630 мм
  • Вес: 68 кг
  • Камера сгорания: открытая
  • Отапливаемая площадь: 140 кв.м
  • Материал первичного теплообменника: сталь
  • Топливо: уголь, дрова, торфяные брикеты
  • Диаметр дымохода: 115 мм
  • Макс. тепловая мощность: 14 кВт
  • Энергонезависимый: да
  • ТЭН для поддержания температуры: предустановленный
  • Мощность ТЭНов для поддержания температуры: 6 кВт

Характеристики модели:

  • Тип отопительного котла: твердотопливный, классический
  • Количество контуров: одноконтурный
  • Тепловая мощность: 4.50 — 14 кВт
  • КПД: 72 %
  • Управление: механическое
  • Установка: напольная
  • Макс. давление воды в контуре отопления: 3 бар
  • Функции: термометр
  • Патрубок подключения контура отопления: 1 ½»
  • Размеры (ШхВхГ): 450x715x680 мм
  • Вес: 76 кг
  • Гарантийный срок: 1 г.
  • Камера сгорания: открытая
  • Топливо: уголь, угольные брикеты, дрова, древесные брикеты
  • Диаметр дымохода: 120 мм
  • Макс. температура теплоносителя: 95 °С
  • Дополнительная информация: расход бурого угля: 3,8 кг/час; расход длиннопламенного угля: 2,9 кг/час; расход дров: 6,1 кг/час; расход древесных брикетов: 4,3 кг/час; расход угольных брикетов: 3 кг/час
  • Энергонезависимый: да
  • ТЭН для поддержания температуры: опциональный

12 кВт (до 130 кв.м.)

Характеристики модели:

  • Тип отопительного котла: твердотопливный, классический
  • Количество контуров: одноконтурный
  • Тепловая мощность: 4.50 — 12 кВт
  • КПД: 70 %
  • Управление: механическое
  • Установка: напольная
  • Макс. давление воды в контуре отопления: 3 бар
  • Функции: термометр
  • Особенности: варочная панель
  • Патрубок подключения контура отопления: 1 ½»
  • Размеры (ШхВхГ): 450x715x690 мм
  • Вес: 79 кг
  • Гарантийный срок: 1 г.
  • Камера сгорания: открытая
  • Топливо: уголь, угольные брикеты, дрова, древесные брикеты
  • Диаметр дымохода: 120 мм
  • Макс. температура теплоносителя: 95 °С
  • Дополнительная информация: расход бурого угля: 3,1 кг/час; расход длиннопламенного угля: 2,3 кг/час; расход дров: 5 кг/час; расход древесных брикетов: 3,5 кг/час; расход угольных брикетов: 2,4 кг/час
  • Энергонезависимый: да
  • ТЭН для поддержания температуры: опциональный

18 кВт (до 160 кв.м.)

Характеристики модели:

  • Тип отопительного котла: твердотопливный, классический
  • Количество контуров: одноконтурный
  • Тепловая мощность: 6.50 — 18 кВт
  • КПД: 70 %
  • Управление: механическое
  • Установка: напольная
  • Макс. давление воды в контуре отопления: 3 бар
  • Функции: термометр
  • Особенности: варочная панель
  • Патрубок подключения контура отопления: 1 ½»
  • Размеры (ШхВхГ): 450x715x775 мм
  • Вес: 94 кг
  • Гарантийный срок: 1 г.
  • Камера сгорания: открытая
  • Топливо: уголь, угольные брикеты, дрова, древесные брикеты
  • Диаметр дымохода: 150 мм
  • Макс. температура теплоносителя: 95 °С
  • Дополнительная информация: расход бурого угля: 4,6 кг/час; расход длиннопламенного угля: 3,5 кг/час; расход дров: 7,5 кг/час; расход древесных брикетов: 5,3 кг/час; расход угольных брикетов: 3,7 кг/час
  • Энергонезависимый: да
  • ТЭН для поддержания температуры: опциональный
голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector