Anodtorgmet.ru

Строительный журнал
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Облицовка стен дома лицевым кирпичом

Как правильно класть облицовочный кирпич по выбранной схеме

Что потребуется для работы

Облицовка здания фасадным кирпичом считается весьма трудоемким и времязатратным процессом, требующим мастерства и профессионализма. В первую очередь необходимо уделить должное внимание выбору материалов.

Для отделки наружных стен подходят следующие виды кирпича:

  • классический, изготовленный из легкой и керамической глины;
  • глазурованный с нанесенной на боковые поверхности глазурью;
  • тяжелый, клинкерный, гиперпрессованный.

Выбирая кирпич для отделки здания, лучше сразу просчитать и купить нужное количество камня из одной партии. Кирпич из разных партий может отличаться оттенком, данное явление возникает в результате нарушения технологии обжига.

Предлагаем вашему вниманию список необходимых строительных инструментов и приспособлений:

  1. Кельма или мастерок для покрытия цементным раствором и выравнивания кладки.
  2. Строительный уровень длиной 1,2–1,5 м. Отвес. Угольник для проверки закладки углов.
  3. Проволока. Острогубцы.
  4. Строительный шнур для разбивки.
  5. Оцинкованные анкера диаметром 6 мм. Дюбели.
  6. Перфоратор с шуруповертом. Дрель.
  7. Круглые металлопрутья диаметром 10 мм для расшивки.
  8. Арматурная проволока квадратной формы сечением 10х10 мм для формирования швов.
  9. Кирка для дробления камня.
  10. Шлифовальная машинка-болгарка с алмазными дисками.
  11. Емкость для замачивания кирпича.
  12. Емкость для приготовления цементного раствора. Ведро.

Видео «Процесс кладки облицовочного кирпича»

Из этого видео вы узнаете, как самостоятельно класть облицовочный кирпич.

Основные разновидности кладки

При отделке фасада нужно учитывать технические свойства и внешние характеристики камня, а также уровень личного мастерства и профессионализма.

Разновидности кладки облицовочного кирпича можно классифицировать:

По способу распределения элементов в ряду:

  • лицевая или постельная – акцент на широкую сторону;
  • ложковая – внимание на узкую длинную поверхность;
  • тычковая – упор на торцы кладочного элемента.

  • штабельная – вертикальные швы образуют единую линию;
  • фламандская – синхронизация тычкового и ложкового методов;
  • американка – совмещение лицевой и ложковой технологий;
  • кладка в полкирпича – сдвиг на полкирпича в горизонтальной плоскости вертикальных швов постельной либо ложковой схемы.

Некоторые декоративные разновидности кладки отличаются неустойчивостью, поэтому требуют внимательности и скрупулезности мастера.


Процесс облицовки

Отделочные работы начинаются после завершения возведения и изоляции стен. Между облицовочной стеной и слоем утеплителя должна остаться воздушная прослойка шириной 2–3 см. Вентиляционный зазор предотвращает скопление влаги и появление грибка в доме.

Как подготовить основание

Необходимость облицовки внешних стен здания должна обсуждаться в процессе закладки фундамента. Первый ряд облицовочного кирпича укладывается на цоколь. Выступ цоколя формируют на этапе заливки фундамента. Ширина выступа соответствует толщине выбранного метода кладки кирпича и воздушному зазору для вентиляции.

Процесс подготовки основания включает в себя процедуру обнаружения и выравнивания неровностей цокольного выступа. Используя строительный уровень длиной 1,2–1,5 м, проверьте основание на наличие перекосов. Выровнять поверхность по горизонтали можно с помощью цементного раствора.

Правила замешивания раствора

Раствор для кладки облицовочного камня изготавливается из цемента марки М-500 и очищенного от мусора мелкого песка в соотношении 1:4. Вода заливается небольшими порциями, готовый раствор отличается густотой и однородностью формы. Проверить правильность консистенции можно с помощью особого строительного метода: сделанный из цементного раствора шар должен сохранять форму и не рассыпаться при легком надавливании.

Для замеса цементного раствора используется чистая вода с низким содержанием солей. Большое количество солей в растворе провоцирует появление неэстетических белесых пятен, избавиться от которых по прошествии времени будет очень сложно.

Укладка нижнего ряда и углов

Поскольку для эстетической привлекательности облицовки внешних стен необходимо продумать оптимальный способ размещения швов, первый ряд лучше укладывать без раствора. Профессиональные мастера рекомендуют работать от угла, выравнивая с помощью уровня каждый кирпичик и шов. Перед кладкой на цементный раствор кирпич из керамической глины замачивают в воде.

Угол формируют на высоту 5–6 линий. На наружный край первого или предыдущего ряда укладывается квадратный металлический пруток сечением 10х10 мм, поверх которого выкладывается раствор. Предварительно замоченный в воде кирпич аккуратно укладывается на раствор и металлический пруток, проверяется горизонтальная и вертикальная линии, выравнивается перекос. Затем осторожно вытягивается прут и удаляются излишки раствора.

Облицовка стен

Отделка стен начинается после того, как будут завершены работы с формированием углов. Между угловыми блоками одного ряда натягивается и фиксируется строительный шнур.

По внешнему краю предыдущего ряда кладки устанавливается квадратный металлопруток. Образовавшаяся полость заполняется цементным раствором, сверху укладывается кирпич. Арматурный пруток вынимается осторожно и аккуратно, чтобы не нарушить кладку.
Как советуют опытные строители, каждые 5–6 рядов кладки нужно брать паузу, чтобы цементный раствор мог хорошо схватиться и не утратил первоначальную форму под весом сверху уложенных элементов.

Привязка

Прикрепление фасадной кладки к опорной стенке осуществляется с помощью вязальной проволоки, анкеров и дюбелей.

На 1 кв. м облицовочной стены требуется не менее 5 точек фиксации. Стандартно крепежи из анкеров либо дюбелей ставятся каждые 4 ряда по вертикали и каждые 70 см по горизонтали.

Укладка откосов и расшивка

Для придания зданию эстетически привлекательного вида и декоративности вертикальные откосы выкладывают из камня иной расцветки. Облицовка выполняется по тычковой схеме.

Колона-откос из облицовочного кирпича, сформированная из одной вертикальной прямой, может слегка выступать за отделочный край стены.

По завершении кладки приступают к ее расшивке. Поверхность тщательно обметается, удаляются остатки засохшего цементного раствора и увлажняется кладка. Смесь для заполнения швов готовится из цемента марки М-500, извести и чистого мелкого песка. Соотношение цемента и извести к песку составляет 1:1:10. Вода добавляется в незначительном количестве и постоянно перемешивается. Готовый для заделки швов раствор представляет собой однородную и пастообразную смесь.

Облицовка дома: какой кирпич выбрать для фасада и как из него строить

При нынешнем изобилии отделочных материалов выбрать лучший из них бывает затруднительно. В самом деле, на чем остановиться? На недорогом сайдинге, эксклюзивном натуральном камне или просто оштукатурить стены? Выбор велик, но для большинства случаев, несомненно, подойдет нестареющая классика — облицовочный кирпич.

Почему облицовка фасада кирпичом — разумное решение?

Облицовка фасада дома преследует не только эстетические цели, она нужна еще и для достижения сугубо практического результата — защиты стен дома от вредного воздействия внешних факторов. И керамический кирпич справляется с этой задачей как нельзя лучше. С ним не могут сравниться ни навесные вентилируемые фасады, ни облицовка из силикатного кирпича, ни отделка стен дома мокрой штукатуркой. И вот почему.

  • Во-первых, с помощью облицовки из керамического кирпича можно создать дополнительный утепляющий слой. Материал сам по себе обладает неплохими теплоизоляционными характеристиками — они гораздо лучше, чем, например, у силикатного кирпича, у которого под воздействием перепадов температур из-за высокой гигроскопичности ухудшается теплопроводность. Кроме того, при окончании работ между слоем облицовки и стеной дома остается замкнутая воздушная прослойка, дополнительно улучшающая теплоизоляцию.
  • Во-вторых, кирпич надежно защищает стены от ветра, дождя и града, а, например, навесные фасады, особенно из ПВХ-панелей, металлического сайдинга или термообработанной древесины, под воздействием внешних факторов склонны деформироваться, повреждаться от случайных ударов, а при неправильном креплении — попросту отлетать при порывах ветра.
  • В-третьих, с эстетической точки зрения кирпичные стены не имеют себе равных среди «собратьев». Кирпичный дом идеально вписывается в любой ландшафт, и соперничать с ним может только более дорогая облицовка натуральным камнем или керамогранитом. К тому же облицевать керамическим кирпичом можно практически любую постройку — из керамоблоков, деревянную, из пено- или газобетона.
  • В-четвертых,по срокам эксплуатации кирпичная облицовка превосходит практически все фасадные материалы, ведь, как показывает практика, грамотно выполненная кладка способна продержаться несколько столетий. Никакой навесной фасад не может сравниться с кирпичом по этому показателю. То же самое касается и мокрой штукатурки: срок службы такого фасада — при использовании самых качественных материалов — не превышает 50 лет даже при условии периодического ремонта. Кроме того, кирпичная облицовка дополнительно укрепляет постройку в целом и увеличивает ее долговечность. Особенно это важно при облицовке стен из газобетона, обладающего не слишком высокой прочностью.
Читать еще:  Испытание прочности кирпича неразрушающим методом

Однако облицовка керамическим кирпичом имеет и свои особенности. Их не слишком много, но знать о них нужно, чтобы не столкнуться с проблемами уже в процессе работы.

  1. Кирпичная облицовка отличается большим весом, а значит, оказывает ощутимую нагрузку на фундамент дома. Специалисты рекомендуют делать фундамент более солидным и дополнительно армировать его с помощью стальной сетки. Если облицовка проводится на уже готовом доме, то имеющийся фундамент придется укреплять с помощью так называемой подведенной основы, создающейся впритык к уже имеющемуся фундаменту и дополнительно укрепленной утрамбованным грунтом. Все эти работы, разумеется, требуют дополнительных финансовых затрат.
  2. Невысокая скорость кладки. Выполнить облицовку быстро не получится, по строительным нормам рекомендуется за один день укладывать не более четырех–пяти рядов кирпича, чтобы избежать деформации кладки. К тому же для облицовки требуются профессиональные знания и навыки, и без достаточного опыта справиться с этой задачей владелец дома вряд ли сможет.

Очевидно, что плюсов кирпичная облицовка стен дома имеет гораздо больше, чем минусов, при правильно выполненной кладке и качественном кирпиче она будет служить буквально веками.

Как выбирать кирпич для облицовки дома?

Как уже говорилось, выбирать кирпич следует максимально тщательно, исходя из его технических характеристик, которые регламентирует ГОСТ 530-2012. Кирпич и камень керамические. Общие технические условия (далее — ГОСТ 530-2012). Для облицовочных работ можно использовать дешевый силикатный или более дорогой керамический кирпич, эксплуатационные свойства которого выше.

Размеры кирпича. Облицовочный кирпич по отечественным стандартам выпускается в трех размерах:

  • 250 × 120 × 65 мм — так называемый одинарный кирпич (1 NF);
  • 250 × 120 × 88 мм — полуторный кирпич (1,4 NF);
  • 250 × 120 × 138 мм — двойной кирпич (1,8 NF) [1] .

Самым популярным в строительстве все же остается одинарный кирпич. В своем роде он уникален — позволяет выполнить облицовку любого дизайна, даже кладку со сложными формами и элементами. По утверждению специалистов, форма и размер одинарного кирпича являются самыми удобными для кладки и даже для удержания в руке. Более комфортным для работы можно назвать разве что кирпич евроформата — 0,7 NF и 0,9 NF, но его придется поискать.

Прочность (на излом и сжатие) — это способность кирпича сопротивляться внешним нагрузкам без разрушения. Чем выше прочность, тем дольше прослужит вся конструкция. Показатель прочности можно найти в числовой части марки кирпича. Например, марка кирпича М100 говорит от том, что он способен выдерживать нагрузки в 100 кг/см 2 . У облицовочного кирпича этот показатель может варьироваться от М75 до М300 [2] .

Теплопроводность — важная характеристика, поскольку именно от нее зависит, насколько теплой будет вся постройка. Теплопроводность во многом определяется плотностью кирпича и наличием в нем пустот: чем меньше плотность, тем ниже теплопроводность, что позитивно сказывается на сохранении тепла в помещении. В соответствии с таблицами 1 и 6 ГОСТ 530-2012, кирпич делится на несколько групп: изделия высокой эффективности, повышенной эффективности, эффективные, условно-эффективные и малоэффективные (обычные) [3] . Коэффициент теплопроводности определяется в ходе испытаний кладки в сухом состоянии, которые проводятся согласно требованиям национального стандарта — ГОСТ Р 56623-2015. Контроль неразрушающий. Метод определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций. Для керамического кирпича коэффициент теплопроводности должен находится в диапазоне 0,4–0,9 Вт/(м × °С) [4] .

Морозостойкость — способность кирпича сопротивляться перепадам температур, сохраняя свою целостность. Кирпич с низким показателем морозостойкости обычно стоит дешевле, но через несколько лет он неизбежно начнет разрушаться или терять цвет под влиянием внешних факторов — процессов замерзания и оттаивания. В документации морозостойкость обозначается буквой F и цифрой, указывающей на количество циклов заморозки, которое допустимо для этого вида кирпича. Для облицовочного кирпича данный показатель по ГОСТ 530-2012 (см. пункт 5.2.7) не должен быть менее F50.

Водопоглощение — этот параметр определяется по ГОСТ 7025-91. Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы определения водопоглощения, плотности и контроля морозостойкости — чем выше пористость кирпича, тем больше воды он способен впитать, а проникающая в поры влага при замерзании разрушает постройку. Следовательно, чем выше показатель водопоглощения, тем менее устойчив кирпич к перепадам температуры. Но при этом, кирпич со слишком низким водопоглощением хуже сцепляется с кладочным раствором, а недостаточная пористость не дает кирпичу удерживать тепло.

Облицовочный кирпич «БРАЕР Кладка limited Терра» 1 NF

Как сделать облицовку фасада кирпичом

Облицовка кирпичом выложенных стен фасада дома может быть выполнена только сплошным покрытием, с архитектурным выделением выступающих частей фасада дома (цоколи, пояски, наличники и другие элементы здания).

Облицовка фасада лицевым кирпичом и камнями по готовым стенам

Облицовку выложенных стен кирпичом выполняют по готовым стенам с креплением вплотную к стене на растворе и стальной сетке на анкерах.

ПРИМЕЧАНИЕ: Сетку из стали диаметром 4 мм и с ячейкой 80х80 мм крепят в шахматном порядке по всей облицовочной поверхности стены.

Кладку облицовки поверхностей оконных наличников и прочих проёмов целесообразно выполнять с некоторым опережением по отношению ко всей части стены.

Во время работы каменщик должен внимательно следить за горизонтальностью рядов и вертикальностью стены; соблюдать правила перевязки и толщину швов.

Перед началом выкладывания облицовки карнизов и поясков:

  • размечают положение архитектурного элемента;
  • затем устанавливают причалку;
  • и раскладывают по облицовке кирпич требуемого профиля.

ВНИМАНИЕ! При этом свес каждого ряда кладки облицовки допускается не более чем на треть длины кирпича, а общий вынос неармированного кирпича не более 0,5 толщины облицовки.

Карнизы с общим выносом более 0,5 толщины облицовки стены следует устраивать из армированной кладки из сборных элементов арматурного каркаса заанкерованного в облицовываемой стене на глубину не менее чем 150 мм и растворе М-100.

Для крепления используют крюки или костыли из стали кл.А-I диаметром 10-12 мм, заделываемые в гнезда старой стены и закрепляемые за стальные стержни сетки и анкера.

Использование профильного кирпича (имеющего выпуклую или вогнутую грань тычка или ложка) значительно расширяют возможности кладки облицовки, которую выполняют по однорядной системе перевязки. Так устраивают полосы (фризы) в верхней части стены, отдельные вставки и глухие участки торцов (углов) дома.

Раствор для крепления облицовки и заполнения пазух между стеной и облицовкой не должны давать высолов на поверхности стены.

Рекомендуется применять цементно-песчаные растворы средней жёсткости на портландцементе , для белого силикатного кирпича — на белом цементе.

ВНИМАНИЕ! Для устройства облицовки стен рекомендуется применять раствор состава по объёму 1:0,2:3 (цемент : известь : песок) на портландцементе марким не ниже М-400

Облицовочный кирпич крепят на растворе марки М-50…100. Толщина горизонтальных и вертикальных швов должна составлять 10-12 мм.

Тыльную сторону кирпича и поверхность стены предварительно смачивают. Толщина раствора между кирпичом и стеной должна быть не более 15-20 мм. Швы в облицовке должны быть тщательно заполнены раствором и расшиты на глубину не более 3 мм.

При производстве работ сначала устанавливают угловые и маячные кирпичи, затем по причалкеосновные ряды облицовочной кладки. Качество облицовочной кладки контролируют причалкой, отвесом и уровнем.

Читать еще:  Траншея с откосами с перепадом высот калькулятор

Ширину рабочей зоны принимают 600-700 мм, как при производстве кирпичной кладки. Запас облицовочного кирпича должен соответствовать двух-, четырёхчасовой потребности, а раствора — часовой потребности.

Необходимо, чтобы в местах нависания стен с облицовкой над цоколем или фундаментными блоками были соблюдены следующие рекомендации:

  • нависание стен с облицовкойне должно превышать60 мм;
  • в месте нависания выполнять первые три ряда кладки из сплошного кирпича с цепной перевязкой и армированием в первом горизонтальном шве сеткой из стали диаметром 5-6 мм и с ячейкой 80х80 мм.

Расширение фундамента под облицовку стен

До начала работы по облицовке фасада дома необходимо выверить (провесить) плоскость стен. Стены провешивают раздельно по каждому участку фасада, начиная с разметки вертикальных осевых линий облицовываемых поверхностей по всей высоте дома от карниза до цоколя. Вначале провешивают наружные углы и плоскости стен, а затем откосы проёмов. После провешивания к стенам прикрепляют маячные вертикальные рейки, располагая их на расстоянии 10-15 м друг от друга, и на них делают разметку всех рядов облицовки.

Земляные работы при усилении фундамента должны производиться отдельными участками (захватками), длина которых (без устройства временного крепления стен) не должна превышать 1,5 м.

Во всех случаях ремонт или усиление фундамента следует начинать с угловых захваток. При этом длина одновременно ремонтируемых захваток должна составлять не более 15-20% всей длины фундамента.

Рытьё траншей и шурфов для выполнения работ по усилению фундамента допускается лишь после выполнения всех работ по временному креплению и вывешиванию стен по контуру фасада.

При наличии в зоне работ подземных коммуникаций и электрических кабелей рабочие должны быть заранее предупреждены о месте их расположения и проинструктированы о мерах безопасности при производстве работ.

Разработку траншей и шурфов с вертикальными стенками без креплений можно производить в грунтах естественной влажности при отсутствии грунтовых вод и расположения поблизости подземных сооружений. При этом глубина выемки не должна превышать:

  • в насыпных песчаных и гравелистых грунтах — 1,0 м;
  • в супесчаных — 1,25 м;
  • в суглинистых, глинистых и сухих лессовидных грунтах 1,5 м.

Места выемки следует ограждать от стока дождевых вод валиком из грунта.

Кладку новых участков фундамента выполняют после предварительной промывки его старой части водой. Новую кладку фундамента необходимо перевязывать с существующей кладкой, а швы плотно заполнять раствором.

Первый ряд новой кладки непосредственно на грунт выполняют из крупных постелистых камней с тщательной расщебенкой, утрамбовкой и заполнением пустот жидким раствором.

Сопряжение новой кладки с готовой стеной фундамента производится забивкой в швы существующей кладки фундамента 1-2 рядов металлических штырей длиной 200-250 мм и диаметром 6-8 мм.

Штыри заводят в новую кладку фундамента на глубину не менее чем 150-200 мм и располагают по высоте через каждые 3 ряда кладки из керамических кирпичей или бутового камня.

Заполнение швов раствором в местах сопряжения новой и существующей кладки должно быть полным. Поверхность кладки, обращенная к земле, должна быть заглажена раствором под гидроизоляцию.

Крепление облицовочного кирпича по фасаду дома в разрезе показано на рисунке ниже.

Для устройства новой кладки фундамента рекомендуется применять раствор состава по объёму 1:3 (цемент : песок) на портландцементе марки не ниже М-400.

В процессе ремонтных работ должна быть полностью восстановлена нарушенная гидроизоляция фундамента (горизонтальная и вертикальная).

После окончания работ следует немедленно восстановить наружные покрытия (отмостки и тротуары).

Облицовочный кирпич и камни

Для облицовки применяют керамические лицевой кирпич и камни, отвечающие требованиям ГОСТ 7484-(..). Размеры кирпича250х120х65 мм или 250х120х88 мм, камня 250х120х138 мм.

Облицовочный кирпич и камни могут быть как полнотелыми, так и пустотелыми с поперечными или продольными пустотами. Лицевые керамические кирпичи и камни должны иметь марку по прочности не менее М-100.

ВНИМАНИЕ! Применение кирпича и камня с продольными пустотами повышает прочность перевязки основной и лицевой кладки, улучшает теплоизоляционные свойства стен.

Стандарт ограничивает диаметр отверстий до 16 мм и ширину щелевых пустот до 12 мм.

Допускается также применение для облицовки отборного силикатного кирпича и силикатных камней, причем используют только полнотелые изделия. У кирпича и камня должны быть две лицевые грани — ложковая и тычковая.

Требуемые показатели облицовочных силикатных изделий: марка по прочности не менее М-150, по морозостойкости не менее М-35, водопоглощение — не более 12%.

Конструкция стены дома из пеноблока и облицовочных кирпичей

Облицовочный кирпич, отличающийся от чернового кладочного материала минимальными отклонениями геометрических размеров и правильностью форм, а также отсутствием сколов, трещин и равномерным стойким цветом, имеет достаточно высокую стоимость.

Именно поэтому применять его для строительства конструкционной основы здания экономически не целесообразно, а лучше использовать в качестве облицовки стен домов, сложенных из пеноблоков и обычного кладочного кирпича.

Конструкция облицовочных фасадов

Облицовочным фасадом называется отдельный элемент здания или дома, собранный из конструкционных декоративных материалов и имеющий привязку к основному массиву, который может быть выполнен из монолитного железобетона, либо собран из кирпича или пеноблоков. Выполняя декоративную функцию, облицовка зданий не несет на себе существенных нагрузок в виде перекрытий, которые воспринимает основная стена, а связи облицовочного и конструкционного слоя необходимы для выдерживания ветровых нагрузок и обеспечения стабильного положения.

Так как облицовка и основная стена дома не связываются между собой посредством раствора и часто имеют разные параметры паропроницаемости, отсутствие вентиляционного зазора неизбежно приведет к переувлажнению пенобетона, образованию плесени и преждевременному разрушению конструкции стены. Чтобы избежать этого и обеспечить вековой срок службы декоративного кирпича, гарантируемый производителями, необходимо обустройство вентиляционного зазора и системы отвода конденсата и атмосферной влаги. Такой зазор можно не делать только в том случае, если паропроницаемость пеноблоков будет больше чем у кирпичной облицовки. Для этого необходимо использовать блоки плотностью более 1000 кг/м3, но для строительства их используют редко — это в большинстве случаев экономически нецелесообразно.

Вентилирование стен

Рекомендуемое расстояние, на которое внешняя стена дома должна отстоять от облицовочного слоя должна составлять не более 100 мм, а при обустройстве дополнительной теплоизоляционной прослойки, облицовка должна отстоять от внешней её поверхности не более, чем на 40 мм. Выдержав указанные расстояния, можно гарантировать, что пары теплого воздуха, поступающие по направлению изнутри дома наружу, сконденсируются и стекут по внутренней поверхности декоративного кирпича. Очевидно, что влагу из вентиляционного зазора надлежит отводить, а чтобы это выполнить, отделочная кирпичная кладка дома должна быть оснащена дренажными устройствами.

Отвод конденсата и атмосферной влаги из пространства между облицовочным и конструкционным слоями можно организовать, применив два типа устройств:

  1. Штатные пластиковые закладные элементы, снабженные изнутри наклонным желобом для стока влаги и шторками на лицевой стороне, расположенными под углом, позволяющим жидкости выходить наружу, но исключающим попадание осадков и насекомых извне.
  2. Самодельные элементы, представляющие собой цилиндры, свернутые по длинной стороне из нейлоновой армирующей сетки с размерами 650х200 мм и вставленные в вертикальные швы отделочной стены дома.

Чтобы конденсат беспрепятственно покидал вентиляционный зазор, а стена оставалась изнутри сухой, необходимо обустройство гидроизолирующих фартуков под нижний ряд кладки, между кирпичом и фундаментом, и над каждым проемом.

Позиционирование дренажей

Чтобы обеспечить беспрепятственную естественную конвекцию воздуха в вентиляционном зазоре, необходимо располагать дренажные устройства на одной вертикальной оси с шагом не более 6 метров, но не менее двух. Первая вставка устанавливается непосредственно на битумизированный фартук между фундаментом и первым рядом отделочного кирпича, а последняя в самом верхнем ряду. Для оптимального отвода влаги гидроизоляцию желательно закладывать в горизонтальный шов между пеноблоков или кирпичей несущей стены.

Горизонтальная разбежка между дренажными устройствами не должна превышать 1 метра, а при наличии проемов требуется формирование дополнительных вертикалей проветривания в количестве не менее двух на каждое препятствие. Каждая вертикаль должна начинаться от основания внешней стены дома и заканчиваться в крайнем ряду кирпича.

Первая вертикальная ось формируется на расстоянии не менее 250 мм от угла дома, и далее с шагом до 1 метра, а дополнительные вертикали, обусловленные наличием проемов, позиционируются не ближе 25 см от их краев.

Читать еще:  Силикатный кирпич сталинские дома

Фиксирование облицовки

Вне зависимости от высоты дома, свободностоящая внешняя стена толщиной в полкирпича не в состоянии выдержать ветровую нагрузку и сезонные деформации фундаментов из-за колебаний грунта.

Чтобы облицовка не разрушилась и сохранила свою декоративную функцию в полном объеме, требуется её анкерование к конструкционному слою, строительство которого может быть выполнено из любого материала, в том числе пеноблоков, железобетона или кирпича.

Под анкерованием следует понимать скрепление двух стен, внутренней несущей и внешней облицовочной, между собой посредством металлических стержней различного исполнения, определяемого размерами элементов и свойствами материалов.

Выбор и требования к анкерам

Существуют следующие анкера:

  • закладные, то есть монтируемые в швы пеноблоков или кирпича при строительстве здания;
  • внедряемые, используемые при несовпадении геометрических размеров элементов конструкционного и отделочного слоёв, либо для стен ранее возведенного дома.

Один конец анкеров, вне зависимости от типа детали, имеет волнистый профиль и закладывается в шов облицовки, а второй отличается по геометрии в зависимости от назначения, в том числе:

  • пластина — используется для клеевых швов;
  • загнутый конец — закладывается в полные швы;
  • спиральный наконечник — используется при вбивании;
  • винтовой профиль — применим для вкручивания в дюбель.

  1. Допустимое материальное исполнение — нержавеющая сталь, в противном случае коррозия разрушит детали раньше, чем разрушится облицовка. Слишком высокая твердость нежелательна, так как недостаточная эластичность анкера может повредить поверхность облицовочного кирпича.
  2. Анкер должен быть снабжен полимерным каплеотбойником, не позволяющим влаге попасть на поверхность теплоизоляционного слоя и прижимающим его вплотную к внутренней несущей стене, а также задающим минимальное значение вентилируемого зазора на уровне 20 мм.
  3. Диаметр не должен превышать 4 мм, а повышенное значение ветровой нагрузки следует компенсировать увеличением числа анкеров, но не поперечного сечения.
  4. Для внедряемых анкеров необходимо бурить отверстия в несущей стене дома и вбивать в них пластиковые дюбеля, отличающиеся по конструкции: с воротником для вбиваемых и без воротника для вкручиваемых элементов соответственно.

Планировка анкерования

Потребное число анкеров на 1 кв. метр несущей стены дома определяется значением ветровой нагрузки характерным для конкретного региона строительства, а в усредненном варианте определяется из расчета 5 штук на квадратный метр. Располагаются крепежные элементы в шахматном порядке с фиксированным шагом:

  • для основной стены — 0,5 м по горизонтали и 0,4 метра во вертикали;
  • в зоне обрамления проемов — 0,3 метра в обоих направлениях.

Расстояние точек крепления от углов здания, компенсационных швов и краев проемов не должно быть менее 150 мм и не желательно отступать более 250 мм.

Компенсация температурного расширения стены

Колебания температур в различных регионах страны могут достигать от +50 до -50 о С, а иногда и в более широком интервале, что неизбежно приводит к изменению линейного размера кирпича и относительным смещениям облицовки на величину до 0,1 мм на каждый погонный метр кладки. Чтобы обеспечить целостность облицовочного слоя, при строительстве должны быть предусмотрены компенсационные швы, заполненные эластичным полимерным материалом в виде жгута способного к многократному сжатию и расширению. Оптимальный режим компенсации достигается за счет сетки расшивок в горизонте и по вертикали.

Разметка вертикальных температурных швов зависит от стороны света, к которой обращен фасад здания, в частности:

  • западный фронтон расшивается через каждые 7–8 метров;
  • южную стену надлежит снабдить швами, отстоящими на 8–9 метров друг от друга;
  • восточный фасад снабжается компенсационными зазорами с шагом 10–12 метров;
  • северная сторона здания требует расшивки через 12–14 метров.

Расстояние между температурными швами, расположенными в горизонтальной плоскости, определяется шириной кирпича и характером его опирания на фундамент, а именно:

  1. При толщине кладки в 120 мм и полном опирании кирпича на основание, швы можно разносить не более, чем на 12 метров.
  2. При фасаде толщиной 120 мм, опирающемся на фундамент не всей плоскостью кирпича, расстояние между температурными зазорами должно быть в интервале 6–8 метров.
  3. Уменьшение ширины элементов облицовки до 60 мм, даже при полном опирании, требует расшивки через каждые 4 метра по вертикали.

Выбор местоположения швов

Температурные зазоры выполняются с регламентированными интервалами для длинных и высоких стен, а также при изменении геометрии несущей стены, в частности:

  • в углах зданий;
  • для ступенчатых оснований;
  • при наличии уступов в профиле фасадов;
  • в местах расшивок конструкционного слоя, то есть там, где предусмотрены зазоры в железобетонном монолите или кладке из пеноблоков/кирпича.

Исполнение компенсационных зазоров

Вертикальную щель выполнить достаточно просто, для этого достаточно при строительстве оставить незаполненным зубчатый шов между сопрягаемыми частями фасада или выполнить его прямым, разрезав каждый второй кирпич в кладке пополам.

Выполнить зазор в горизонтальной плоскости сложнее и потребуются для этого специальные консоли, представляющие собой металлические уголки, усиленные «косынками», которые крепятся к поверхности пеноблоков или иного материала несущей стены. Вертикальная часть такого уголка прижимается к конструкционному слою или утеплителю, а горизонтальная полка совпадает с компенсационным швом и на неё производится укладка вышележащего ряда облицовочных кирпичей.

Усиление проемов

Любой проём в облицовочной стене является концентратором напряжений и при отсутствии усиления конструкции со временем в углах таких элементов появляются трещины, распространяющиеся дальше под углом равным примерно 45 о . Чтобы избежать разрушения облицовки по описанному сценарию, строительство декоративного фасада должно предусматривать закладку в швы между кирпичами усиливающих элементов. Конструктивно такие элементы представляют собой два параллельных металлических прута диаметром 5 мм, расстояние между которыми зависит от ширины кладки, а связь осуществляется за счет профилированного прута аналогичного сечения соединяемого точечной сваркой. В качестве материла прутка допускается использовать оцинкованную сталь, так как элемент полностью заделывается в шов и находится в щелочной среде кладочного раствора.

Укладка подобных усилений производится на консоли, закрепляемые на поверхности пеноблоков или иного материала несущей стены и используемые для обустройства компенсационных швов, позволяя отказаться от последних или существенно увеличить величину шага. Обрамив проемы в фасаде при помощи подобных усиливающих элементов и подвесив первый ряд над окнами или дверьми при помощи специальных «стремян», удается придать конструкции жесткость и избежать растрескивания облицовки.

Описанная система усиления является новшеством, успешно заменяющим в последние годы железобетонную балку, которую повсеместно используют для усиления проемов, путем укладки сверху. Длина такой балки должна быть больше, чем усиливаемый проем, а концы заделываются в кирпичную кладку. Использование подобного конструктивного элемента портит внешний вид фасада, нарушая целостность картины, собранной из облицовочного кирпича, и поэтому не рекомендуется к использованию.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector