Обложить кирпичом саманного дома

Строительство саманного дома.

Стены в зависимости от предназначения здания и размеров самана делаются в 1;1,5 и 2 кирпича с обязательной перевязкой, как в кирпичной или каменной кладки (рис.1).

Рис 1. Кладка в 1 и 1,5 саманного кирпича

При возведении необходимо уделить особое внимание ограждения самана от грунтовой сырости и атмосферных осадков. Стены ложат на прочном фундаменте из бутового камня или кирпича с гидроизоляцией из двух слоев рубероида на дегтевой или битумной мастике. Кровля здания должна иметь достаточные свесы и выносы карнизов (не меньше 60 см), чтобы они могли защитить наружные поверхности стен от дождевой воды (рис.3 и 4).

Рис.З. Кровлю (стропила) опирают на брус,заделанный в стену

Рис.4. Врубка стропильной «ноги» в «лапу» (слева), «зубом» (справа).

Кладку делают на глинопесчаном растворе, составленном из 1,5-2 частей песка и 1 части глины , примерно таком же, как и при кладке печей, но немного более жидкой. Однако пере увлажнять стены не надо. В общем, кладка из самана ведется так же, как с обычного кирпича. В углах и пересечениях стен надо закладывать в горизонтальные швы кладки тонкие, деревянные рейки или штукатурную дрань. В одном ряду — параллельно продольным стенам, а в другом — поперечно к ним (рис. 7).

Рис. 7. Угол здания укрепляют деревянными или металлическими связями.

Оконные и дверные проемы устраивают без четвертей и не ближе 1,5 м к углу дома. Короба крепят к стенам с помощью деревянных пробок, заложенных через каждые 5 — 8 рядов кладки.
Поверхности саманных стен штукатурят глинопесчаным составом (1:4) и растирают теркой. После просушки внешнего глиняного слоя все трещины, образовавшиеся в нем, вновь замазывают глинопесчаным составом с побелкой известью, что для прочности может быть приготовлено не на воде, а на свежем молоке. Изнутри саманные стены штукатурят так же, как и снаружи, с последующей обработкой обоями или другим материалом.

Снаружи стены можно облицевать обычным кирпичом (в полкирпича с вешками для связи через 3-4 ряда и через 3-4 кирпича в ряду). Кирпичную облицовку (рис. 5) иногда делают не сплошной по всей поверхности стен, а облицовывают только угли здания и боковых плоскостей оконных и дверных проемов (рис. 6). Поскольку на уровне земли стены из самана сильно размываются дождем, рекомендуется устраивать кирпичный цоколь, а вокруг дома отмостка с уклоном 1:10 шириной не менее метра (рис. 8).

Рис. 5. Кирпичная облицовка саманной стены. Делают после саманной кладки, часть кирпичей укладывают тычком. она (часть) входит в саманную стену.

Рис. 6. Смешанная кладка из кирпича и самана.

Рис. 8. Цоколь уберегает нижнюю часть стены от намокания. На рис. показана строение цоколя из досок.

Таким образом, при возведении одно-, двухэтажных жилых и хозяйственных построек, сараев, гаражей дефицитное дерево и дорогой красный кирпич могут быть заменены огнестойким и сравнительно дешевым местным материалом.

В других источниках авторы рекомендуют следующие соотношения:

1) изготовление самана, если глина жирная (маслянистая), раствор для кладки — 1 ч. глины на 3 ч. песка, если же чувствуете примесь песка, то на 1 ч. глины 2 ч. песка Раствор готовят заранее. Внешне сведены саманные стены заливают небольшим слоем шлакобетона. Для сцепки заливки со стенами в последние по швам забивают большие гвозди или обрезки проволоки диаметром 5 мм. После просушки стены оштукатуривают («железным») цементным раствором. Внутри по саману мажут глиной с половой, выверяя ровность поверхности. Наиболее сбалансированный раствор для штукатурки: по 3 ведра размоченной глины, песка, просеянных опилок (или жидкого навоза без соломы) настоять 2 суток. Если в дальнейшем появились трещинки — переложили глины, если плохо затирается — мало глины. Если все сделано правильно, при простукивании — «стук» звенит;

2) утепление наружных стен садового домика раствором следующего состава: 1 ч. опилок (по объему) смешать с 4 ч. глиняного теста и 0,3 ч. цемента с 2-2,5 ч. воды. Или же: 1 ч. опилок, 1,5 ч. известкового теста, 0,3 ч. цемента с 2-2,5 ч. воды. Возложенную массу тщательно трамбуют. Затвердевает она через 4-5 недели, если приготовленная с глиной, и через 2-3 недели, если с известью. Такой утеплитель огнестойкий и не гниет. Для засыпки перекрытий на чердаке делают смесь из сухих опилок и извести-пушонки в соотношении 1:10 (1 часть извести на 10 частей опилок). Толщина засыпки -10-15 см.

Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

Как сделать саманный кирпич своими руками?

От автора: Рад снова приветствовать вас, мои дорогие читатели. Сегодня я хочу поделиться с вами опытом, как изготовить саманный кирпич своими руками, используя подручные средства. Хоть он и имеет не очень привлекательный вид, именно саманный кирпич является наиболее экологически чистым изделием, так как содержит только природные составляющие.

Источник: http://www.kirpich.nnov.ru

Большой плюс такого строительного материала заключается также в том, что после изготовления он подвергается естественной сушке, не нуждаясь в обжиге. Соответственно, в ходе производства вам не понадобятся печи и другие средства, необходимые для обжига, что значительно сэкономит время и деньги. Однако на качестве изделий отсутствие данного процесса не отразится.

Когда я был в пятом классе, отдыхал у своей бабушки в деревне. Хорошо помню, как она вместе с соседкой с энтузиазмом делала такой кирпич, вилами нагружая саман в формы. Потом эти кирпичи сложенной горой сушились на солнце, я с друзьями с удовольствием лазил по ним, а бабушка гоняла нас полотенцем.… Тогда я еще не задумывался, как делать такие изделия, зато, через некоторое время, опыт все равно нашел меня сам.

Давайте я немного познакомлю вам с таким видом стройматериала, как саманный кирпич, а затем подробно расскажу, как сделать его своими руками в домашних условиях.

Основными составляющими саманного кирпича являются глина и простая солома. В производстве используется только сырое сырье, которое затем высушивается естественным способом.

Для того чтобы повлиять на качество, плотность и практичность готовых кирпичей, в процессе работы в состав также часто включают другие волокнистые компоненты:

1. Песок, щебень, гравий — добавляется в состав, чтобы уменьшить усадку изделия после сушки.
2. Сыворотку, казеин, жидкое стекло, крахмал используют в качестве пластификаторов.
3. Навоз, древесные опилки, солома увеличивают прочность кирпичей.
4. Известь и (или) цемент не только повышают плотность и влагоустойчивость изделий, а и ускоряют процесс сушки.

Таким образом, добавляя в состав раствора дополнительные компоненты, вы сможете регулировать будущее качество изделий, подгоняя их под свои потребности.

Работа по изготовлению саманного кирпича заключается в нескольких этапах:

1. Подготовка форм для кирпича.
2. Приготовление самана.
3. Наполнение форм саманом.
4. Выемка готового изделия.
5. Просушка.

Материалы, необходимые для производства самана

Если вы твердо решили начать работу по производству кирпича, вам необходимо запастись следующим сырьем:

1. Глина. Включения в ней каких–то небольших камешков или веточек, в принципе, не помеха. Ее не обязательно покупать, вполне самостоятельно можно накопать самому.
2. Солома. Можно использовать любую: ржаную или пшеничную. Однако она должна быть обязательно сухой. Мокрая солома, которая уже пролежала некоторое время, загнивает и комкается, в результате чего плохо перемешивается в растворе.
3. Песок (крупнозернистый, чистый, сухой).
4. Вода (пресная, без посторонних примесей).

Подготовка форм для кирпича

Для изготовления форм под кирпич можно использовать различные материалы: металл, пластик, дерево и т.д. Формы могут быть как с дном, так и без него. Наиболее распространенный вариант — это большой деревянный квадрат или прямоугольник без верха и днища, сколоченный из досок, и разделенный посередине на несколько отдельных отсеков. Отсеков может быть сколько угодно, все зависит от вашего желания.

Если формы не слишком большие, можете по бокам приделать к ним ручки. Размеры форм могут быть самые разные, однако при их выборе следует учитывать будущую теплопроводность материала. Слишком большие блоки будут долго и плохо просыхать, а много маленьких требуют больше времени и сил. Так что определяйтесь с вариантом, который вам подходит больше.

Место, где будут стоять формы, очистите от мусора и застелите соломой. Желательно, чтобы оно было неподалеку от того места, где замешивается саман и хранится сырье. Кстати, для застила можно также использовать простую пленку. Неподалеку от форм подготовьте пространство, где будут сохнуть кирпичи. Старайтесь все рабочие места расположить поблизости друг от друга, чтобы не тратить силы на ходьбу туда–сюда.

Если вы успешно сделали формы и подготовили все нужные материалы, приступим к приготовлению раствора.

Приготовление самана

Саман бывает двух видов:

1. Легкий. В составе легкого самана солома занимает до 90% состава, и только 10% занимает глина. Такой саман используется как наполнитель, и для строительства помещения не подходит.
2. Тяжелый. В данном самане преобладает глина, ее содержание колеблется от 70 до 90% состава.

Остановимся на тяжелом самане. Замешанный раствор должен напоминать тугое тесто. В ходе работ используется следующее соотношение сырья: глина (5): вода (4): солома (3): песок (3). Дополнительные компоненты добавляются, исходя из ваших личных требований к изделию.

Если у вас нет подходящей емкости для замеса, можно попросту выкопать яму, глубиной около 0,5–0,7 метра. Застелите дно и стены тентом или брезентом, чтобы земля не впитывала воду. Можно, конечно, оборудовать ее и посерьезней, если есть время и желание, например, раствором цемента.

Заполняем на треть подготовленную яму или емкость водой, затем добавляем глину и песок. Тщательно перемешиваем. Кстати, это можно делать ногами. Помешивая, добавляйте солому до тех пор, пока не получите однородную пластичную массу.

Источник: https://www.transitionnetwork.org

Советую для начала сделать пару кирпичей, чтобы проверить качество замеса, от которого напрямую будет зависеть прочность будущего материала. Если получившийся кирпич не устраивает вас по тем или иным причинам, регулируйте смесь путем добавления в нее большего количества глины или соломы. Остановившись на одном конкретном варианте раствора, можете начинать уже полноценную формовку.

Наполнение форм саманом

В наполнении форм саманом нет ничего сложного, вы просто нагружаете формы готовым раствором, однако следует уточнить здесь несколько моментов:

1. Перед тромбованием смочите готовые формы с внутренней стороны водой, маслом или застелите соломой. Можно также выстелить внутри пленкой, если вам так удобнее.
2. После тщательного тромбования возьмите металлический прут и проткните в нескольких местах утрамбованный раствор. Так вы удостоверитесь в отсутствии пустот в будущем изделии.

Выемка готового изделия

После того, как вы удостоверились, что заготовки просохли, возьмите форму и слегка постучите по ней со всех сторон молотком, чтобы кирпич отошел от стен. Формы с дном переворачивайте и аккуратно вытряхивайте из них готовые изделия. Если вы последовали моему совету и сколотили формы без дна — попросту приподнимайте их, придерживая с двух сторон.

Если кирпич прилип к стенкам и не выходит из форм, попробуйте еще раз постучать по стенкам молотком. Не бойтесь также просто надавить на изделие сверху, в этом случае оно благополучно выскочит снизу.

Источник: http://www.reitix.com

После каждой выгрузки использованные формы очистите от самана, протрите, обработайте внутреннюю поверхность емкостей и начинайте работу по предыдущей схеме.

Просушка

Итак, заготовки извлечены. Разложите их в несколько рядов, при этом снова проткните сырые кирпичи металлическим прутом в трех–четырех местах для того, чтобы они лучше и равномернее просушивались. Средняя продолжительность сушки сырца 7–10 дней. Каждые двое суток желательно переворачивать заготовки на другой бок.

Не забудьте также защитить изделия от влияния различных атмосферных осадков, накрыв кирпичи тентом или плотной пленкой. Полностью готовые и досушенные саманные кирпичи хранятся в течении 2–3 недель в штабелях. Только по прошествии этого времени их можно пускать в работу.

Источник: http://chastnyi-dom.com

Немного о домах, построенных из саманного кирпича

Перед тем, как начинать стройку из определенного материала, необходимо ознакомиться с его характеристиками, плюсами и минусами. Хочу немного поделиться с вами своими знаниями о преимуществах и недостатках домов, которые были построены из саманного кирпича.

В первую очередь, хочу сказать о таком преимуществе, как стоимость строительного материала. Мало того, что некоторое сырье для изготовления саманного кирпича не обязательно покупать, так готовое изделие еще и не нуждается в обжиге. Это большой плюс, так как таким образом вы экономите не только на аренде специальных установок, а и на отдельном стройматериале для постройки печей.

Хочу отметить, что саманные дома желательно строить в жаркое время года. Во–первых, если вы будете делать такой кирпич в летний период, то он гораздо быстрее просохнет и затвердеет, чем при влажной погоде, в результате чего стройка не будет стоять на месте. А во–вторых, вы наверняка будете уверены, что кирпичи просушены, так как даже во время кладки они будут проветриваться и подсыхать. Уже готовому дому из самана необходимо дать немного времени выстояться.

Если недостаточно просушенные кирпичи заложить в стену, внутри них может начать распространяться гниль. Это может причинить немалый дискомфорт в плане запаха и сырости.

Саманные блоки защищают от электромагнитного излучения, так как глина, которая в обязательном порядке присутствует в саманном кирпиче, содержит алюминий.

Качественно сделанные кирпичи из самана обеспечат вашему дому полную экологическую безопасность, а дом, построенный из натурального природного материала — первый шаг к здоровью всей семьи. У самана есть отличная способность накапливать влагу, а затем выделять ее в случае повышения сухости воздуха в помещении. Таким образом, в доме будет полностью налажен микроклимат, что позволит обойтись без различных воздухоувлажнителей и кондиционеров.

Источник: http://doc.stroim.club

Стены из саманного кирпича имеют отличную звуко–и теплоизоляцию. Благодаря этому вам не нужно будет приобретать дополнительные материалы для отделки и утепления.

Такой строительный материал также имеет хорошую огнестойкость из–за того, что в его состав включены органические добавки. Это плюс. А вот из–за большого количества этих самых органических добавок в помещении могут завестись грызуны. Это уже минус. Хотя…прогресс не стоит на месте, и сейчас существует огромное многообразие различных отпугивателей от крыс, мышей и т.п. А если вы не склонны к аллергии и любите животных, можно ведь завести и кошку, не правда ли?

Любое помещение в той или иной мере нуждается в защите от осадков, а дом из саманного кирпича — тем более, так как он имеет свойство хорошо поглощать влагу. Я советую просто побелить внешние стороны гашеной известью, и этого будет достаточно, чтобы ограничить воздействие снега и дождя на стены.

После того, как вы ознакомились с характеристиками саманного кирпича, можете принимать уверенное решение, использовать его в строительстве, или нет. Подводя итоги, стоит отметить, что благодаря низкой стоимости материала можно осуществить любые свои мечты, например, построить большую экологичную дачу или теплый загородный дом. Все в ваших руках, удачи!

Дом из тяжелого самана обошелся нам в копейки, а живем в нем, как короли. Делюсь простой технологией строительства

От Masterweb

Саманные земляные и глиняные дома люди начали строить очень давно. В степи — там, где нет скал и камней или толстых деревьев — такая технология использовалась тысячелетиями.

К плюсам самана относят в первую очередь то, что он гораздо лучше, чем многие современные материалы, способен обеспечивать надежную защиту внутренних помещений как от летней жары, так и от зимних холодов. Прожив в саманном доме несколько лет, я сумела оценить все его достоинства и теперь хочу поделиться технологией строительства таких комфортных зданий.

Виды саманных домов

Технологий строительства таких сооружений может использоваться несколько. Существует, к примеру, методика, когда саманные дома буквально лепят, как из пластилина. Такие сооружения обычно имеют плавные архитектурные формы и выглядят просто роскошно.

Более простая технология предполагает возведение саманного дома в несъемной опалубке. В данном случае стены здания наращиваются путем набивки смеси между двумя деревянными щитами. Еще одна технология предполагает возведение коробки здания из сделанных своими руками саманных блоков. Именно такую методику несколько лет назад мы и использовали при строительстве нашего дома.

Как замесить саманный состав

Саманные блоки в большинстве случаев имеют большие размеры и изготавливаются в формах, сбитых из досок. Делают такие кирпичи из смеси глины, земли, песка, соломы и воды. Выглядит технология изготовления строительного материала этого типа следующим образом:

1. Глину, смешанную с землей и песком (иногда и с добавлением цемента), вываливают на расстеленный на земле кусок жести (размером минимум 3 х 3 м) слоем 10-15 см толщиной и проливают водой.
2. Начинают месить смесь ногами, постепенно добавляя солому. Производят эту операцию до тех пор, пока масса не станет абсолютно однородной.
3. Оставляют смесь в покое на сутки для того, чтобы она набрала вязкость

Далее проверяют замешанный таким образом состав на пригодность для лепки кирпичей. Для этого берут немного массы, скатывают ее в шар диаметром 3 см и бросают последний на землю с высоты человеческого роста. Качественная смесь не должна при этом разлететься на куски или сплющиться до состояния лепешки.

Изготовление кирпичей

Формы для саманных блоков, представляющие собой ящики с ручками без дна и крышки (40 х 20 х 20 см), заготавливают заранее в достаточно большом количестве. Сбитые формы расставляют по доскам в ряд. Далее действуют следующим образом:

1. Смачивают стенки форм изнутри водой и заполняют их саманной смесью сначала примерно на 1/3. Тщательно уплотняют массу и накладывают следующий ее слой. Таким образом заполняют форму доверху и разравнивают верх проволокой, удаляя излишнюю массу.
2. В каждом кирпиче для лучшей просушки делают по 5 отверстий диаметром 2 см.
3. Вываливают сырые кирпичи на ровную площадку, оборудованную в тени с небольшим уклоном для стока воды.
4. Через сутки сушки поворачивают блоки на ребро и выдерживают в таком виде еще 3 дня.
5. Укладывают готовый саман под навесом столбцами на ребро. Оставляют кирпич сушиться еще на 2 недели.

Проверка блоков на пригодность для строительства

Полностью высушенные блоки предварительно подвергают тестированию. Для этого берут кирпич и бросают его с высоты человеческого роста. Расколоться изготовленный своими руками блок при этом не должен.

Также один из кирпичей специально разламывают пополам и внимательно осматривают срез. Материал блока, пригодного для возведения стен, должен быть абсолютно однородным как по составу, так и по цвету.

Фундамент и раствор для кладки

Особой хрупкостью большие саманные блоки не отличаются. Однако вес такой строительный материал имеет значительный. Поэтому фундамент под такие стены нужно делать прочный и максимально надежный — широкий ленточный. Перед возведением коробки такое основание обязательно следует тщательно гидроизолировать.

Кладут саманные кирпичи при возведении дома на глиняный раствор. При приготовлении в такую смесь добавляют песок. В противном случае глина в швах в последующем растрескается. Песка в массу обычно добавляют в пропорции две части на одну. Воды в растворе должно быть столько, чтобы он имел консистенцию деревенской сметаны. Также в смесь кладут немного соломы и иногда — цемента.

Кладка саманных стен

Толщина швов в готовой кладке из саманных кирпичей не должна превышать 1 см. Кладку производят обычным образом:

• выкладывают блоки, располагая их ложком в два ряда параллельно друг другу;
• следующий ряд выкладывают в одну строчку поперек — тычком к себе;
• повторяют порядок кладки до самого верха.

В углах коробки и местах стыка стен в кладку вмуровывают арматурные сетки. При сборке стен саманного дома учитывают также то, каким образом его в последующем предполагается отделывать. Если здание будет обмазано глиной и побелено, раствор укладывают таким образом, чтобы между кирпичами оставались углубления. В последующем это обеспечит лучшую связь глиняной «штукатурки» и саманных стен. Проемы окон и дверей в коробке из такого строительного материала располагают на расстоянии не менее 1,5 м от углов.

Кровля

Крышу для саманного дома обычно делают стандартным образом — на стропильном каркасе. При постройке маленьких саманных домов торцевые узкие стены иногда также возводят таким образом, чтобы их верхний край имел трапециевидную форму (середка выше краев). Далее укладывают по длине постройки две балки из бревен.

На следующем этапе действуют примерно так:

• набивают доски между балками и мауэрлатом (они, по понятной причине, будут располагаться с уклоном);
• набивают доски между балками;
• закладывают крышу слоем саманной смеси;
• после высыхания смеси накрывают крышу рубероидом в 2-3 слоя.

Отделка

Еще в конце прошлого века саманные дома в России, на Украине, в Казахстане и пр. в основном обмазывали глиной и белили. Сегодня такая технология считается, конечно же, устаревшей. Безусловно, при известной доле сноровки обмазать саман глиной можно ровно и аккуратно.

Однако такой способ отделки лучше все же использовать только для внутренней отделки дома. Снаружи оштукатуренные подобны образом стены придется подмазывать и подбеливать, скорее всего, каждый год.

Чаще всего саманные коробки в наше время обкладывают кирпичом. Также можно обмазать такие стены со стороны улицы глиной и закрыть сайдингом.

Перегородки в саманных домах чаще всего делают щитовыми из досок с забивкой глиной или прокладкой минеральной ватой. Полы собирают обычным образом — по лагам с набивкой досок.

Эксплуатация саманного дома

Основным плюсом саманных зданий, помимо дешевизны возведения, является, конечно же, приятный микроклимат. Когда наш дом еще не был обложен кирпичом, а просто обмазан глиной с побелкой, в жару, по моим ощущениям, в нем было прохладнее. Но возможно, мне это только показалось. В любом случае даже после облицовки стен красным кирпичом слишком сильной духоты в нашем саманном доме никогда не бывает.

Летом у нас прохладно, зимой же, пока не подключили газ, мы жили просто с масляными обогревателями (по одному стандартному на каждую комнату). И даже для относительно сурового климата Южного Урала нам этого обычно вполне хватало. Печку в любом случае подтапливать приходилось редко. Слышимость с улицы в нашем доме также нулевая.

Единственным недостатком саманных построек, на мой взгляд, являются относительно мягкие стены. Чтобы разбить хорошо просохший и набравший прочность саманный кирпич, требуются зубило и тяжелый молоток. Однако гвозди в такие стены почему-то входят чуть ли не как в масло. И в последующем они, конечно, начинают разбалтываться.

Утепление саманного дома (прошу совета)

Добрый день, уважаемые пикабутяне! Мой пост — это просьба совета (поиск по тегам не дал ответа однозначного). У моих родителей саманный дом 54 года постройки, строили еще их родители, сами, для себя. Толщина стен 50-60 см (50 см саманный кирпич, остальное замазка по дранке), снаружи обшит вагонкой. Обшивке уже лет 40, выглядит не плохо ибо каждые 4-5 лет красится, но если начать разбирать — ломается. Стали родители мерзнуть, хотят утеплить дом, но с нюансами (куда уж без них). Прежде всего активно еще идет спор о том, что утеплять дом снаружи надо (как считаю я, после последних пары лет чтения данного сообщества), а родители хотят изнутри, мол так быстрее и теплее будет, плюс нивкакую не хотят ломать обшивку дома. Жалко, память от деда, свое, родное и т.д. Учитывая возраст не стал спорить. В конце концов договорились о том, что утепление будет поверх вагонки (не ищите тут логики, это компромисс) и сверху зашивать оцинкованной жестью. итак

Суть вопроса: я хочу обшить дом минплитой (родители живут в Казахстане, морозы до -45 с ветрами) в 5 см толщиной и сверху просто зашить жестью. Достаточно ли этого для утепления и есть ли необходимость в каких либо еще материалах (пленка между стеной и плитой или пленка между плитой и жестью)? И не принесет ли это в будущем проблем в виде сырости и плесени? так же планирую утеплять фундамент, тут вообще пока без понятия, как. Дом просел за эти 60 лет и фундамент торчит 10 см над уровнем земли. На холод снизу грешу сильно.

В качестве ответов, подсказок и тычков принимается все — ссылки на ресурсы, ГОСТы, посты с положительным результатом и т.д.

Заранее всем благодарен.

Дубликаты не найдены

Строительство и ремонт

4.4K постов 33.7K подписчик

Правила сообщества

Правила оформления постов.

Посты видеоролики должны обязательно иметь описание о чём видео. Если видео длинное, то крайне желательно указать время, когда и о чём рассказываете.

В случае нарушения пост выносится из сообщества.

Правила общения.

Запрещено регулярное хамское и неуважительное обращение к другим участникам сообщества в рамках общения в комментариях. В случае первого нарушения бан в сообществе на 2-3 недели. В случае повтора постоянный.

Только для профессиональных участников рынка строительных услуг. (публикующихся регулярно)

Пост должен быть основан на личном опыте.

Должен быть информационно-познавательным (разъясняет/ объясняет что-то связанное с материалом/работой/организацией/и.т.д.) или пищей для ума (Взгляд на проблему, с другой стороны)

Запрещается публикация видео длиной более 5 минут без текстового таймлайна. ( надо указать где и о чём вы рассказываете в видео)

Не злоупотребляйте тэгами. Количество своих тэгов не более 4х шт. Тэги проставляемые системой не учитываются. (Длиннопост, видео, и.т.д.)

60 cм самана с головой должно хватать для тепла, если стали мерзнуть возможно пошли трещины под обшивкой или стена начала отходить(очень частая проблема для саманных домов). Найдите сначала откуда дует, возможно ваш вопрос решается парочкой баллонов пены.

А если надумаете утеплять, лучше все-таки снять обшивку, дальше деревянный каркас, минвата, ветрозащита, вентзазор и облицовка на ваш выбор

Нафига пена в самане? Глиной замазать и будет как будто так и было.

По поводу утепления изнутри и снаружи.

У Annr’а вроде бы было — если хочешь согреться свитер одеваешь сверху или глотаешь?

Для меня эта фраза все сразу по полочкам разложила.

Идеально было бы раздобыть тепловизор и посмотреть на стены и потолок, после чего уже принять решение что и насколько утеплять. Лучше всего было бы утеплить минватой хотя бы в 2 слоя (один горизонтальный один вертикальный) + ветрозащитная пленка + облицовка (пусть хоть вагонкой). А потолок вообще смотреть и думать надо.

да, это было бы хорошо сделать зимой, но ждать еще год не вариант. а летом скорее всего результаты будут смазанные (сверху может прогрев покажет утечки, а ближе к земле изменения будут не так заметны

летом когда попрохладнее ночь выдастся тепловизор всё покажет

хорошо, попробую. спасибо за совет

По фундаменту: стоит обкопать на метр и утеплить экструдированным пенополистиролом толщиной в 50 мм, поверх заштукатурить. По стенам: теоретически стены в 500мм из кирпича должно хватать по теплотехническому расчету, но если оч хочется, то лучше, конечно утеплять снаружи, что бы точка росы не оказалась в стене или, что еще хуже между стеной и внутрениим утпелителем. Как аргумент: когда вам холодно вы шубу надеваете, а не глотаете ее) Если совсем ни в какую не согласны на наружную, то можно утеплить пространство под вагонкой рокволовской минплитой (rockwool facade batts), поверх минплиты под вагонку пароизоляционную мембрану.

З.Ы. что бы не выкидывать лишние деньги посоветовал бы при начале холодов посмотреть на домик через тепловизор — тогда точно станет ясно где поддувает, от этого и смотреть.

спасибо за развернутый ответ. он пополнит обойму аргументов в неоконченном споре 🙂

Не забудьте вентзазор между утеплителем и облицовкой — на облицовке будет собираться конденсат.

И заодно с утеплением пленочку везде проложи пароизоляционную. Сквозняки точно исключишь.

Для начала вам нужно определить откуда холод, совсем не факт что стены.

по моим ощущениям от пола. и в Углах бывает промерзают стены в особо лютые морозы.

Cудя по описанию, со стенами у Вас полный порядок- я прекрасно знаю, что такое саман и 500-600 мм самана- прекрасный утеплитель.

Я бы в первую очередь обратил внимание на потолок-чердак. Обычно в наших самостройных домах утепление чердака никакое- 50-100, в лучшем случае 150 мм насыпного непонятно что. По прошествии лет слежавшееся, проточенное насекомыми и грызунами. А ведь все тепло в доме поднимается вверх и соответственно незаметно люди незаметно для себя обогревают улицу. И посмотрите, какие современные требования по утеплению верхнего перекрытия у современных западных домов- 300-400, а то и 600мм утеплителя типа минеральной ваты или переработанной бумаги.

Если во всём остальном дом более-менее устраивает, то относительно недорогой способ его утеплить- купить утеплитель, почистить и подготовить чердак, и разместить новый утеплитель на перекрытии.

Очень рекомендую- и затраты на материал и затраты на работу очень небольшие, а результат значительный- ведь площадь потолка сопоставима с площадью стен, а утеплить его менее трудозатратно.

Согласен- разберите в углах наружную обшивку и проинспектируйте промерзающие углы. Возможно проточили грызуны или кладка саманных блоков разошлась и есть полусквозные щели.

не уверен, что утепления фундамента будет достаточно (понятия не имею, насколько там большие потери бывают). и подумал, что раз уж заниматься, то и стенами тоже. чердак теплый, точно. там сухо, пыльно и примерно 20 см опилок засыпано

примерно 20 см опилок засыпано

стоит проверить, там ли они еще, или намокли и сгнили

хорошо, спасибо за совет

А не проще снести и из нормального материала построить?

не проще. Родители категорически не хотят, а их расстраивать я не хочу

Утеплитель пенопласт влаге выхода не даст! Или почему экструдированный полистирол нельзя использовать для утепления деревянных домов

Для тех, кто впервые наткнулся на мои посты сообщаю, что одним из моих занятий является каркасное домостроение, а также технадзор (обследование построенных домов на соответствие строительным нормам) и строительный надзор (контроль строящихся объектов). Я сам живу в каркасном доме, в подмосковной деревне, куда мы с женой переехали около 6 лет назад. Я публикую свои посты, чтобы поделиться опытом с домовладельцами и начинающими домостроителями.

Как правило, меня вызывают когда что-то пошло не так. Например, зимой дом невозможно нагреть до комфортной температуры, хотя отопительное оборудование работает на полную мощность. Или, какая-то часть дома ощутимо холоднее. Или, после установки вентвыводов аккредитованными газовщиками начала протекать крыша. Или просели перекрытия пола. Короче, перечислять можно долго, могу сказать только, что в нашей стране мне хватит работы ещё лет на сто. Особенно учитывая домостроительный бум, в рамках которого москвичи скупили все окрестные участки и понастроили на них домовладений от компаний разной степени компетентности.

Часто хозяева пытаются исправить имеющуюся проблему самостоятельно. И я всегда с уважением отношусь к таким людям, т.е. в своём доме тоже делал всё сам. Но при устранении последствий проблемы важно понять причину их возникновения и технологию, по которой построен дом в целом. Иначе, можно усложнить себе жизнь ещё сильнее.

Экструдированный полистирол и пенопласт являются отличным утеплителем. Они имеют ряд преимуществ, которые позволяют использовать их для утепления отмостки, фундамента, а также целиком утеплять дома построенные из различных пеноблоков. Одно из преимуществ этих материалов — нулевая водопроницаемость. И именно оно не позволяет нам использовать их для утепления каркасных, брусовых и бревенчатых домов (срубов) снаружи.

Между тем, многие домовладельцы с удовольствием утепляют свои каркасные и брусовые дома пеноплэксом снаружи, радуясь, насколько они увеличили теплоэффективность дома. Однако, при таком подходе нарушается главное правило утепления деревянных зданий — паропроницаемость должна нарастать изнутри наружу. В противном случае, в зимний период влага будет скапливаться на непроницаемом утеплителе и так как уходить её будет некуда, она пойдёт в деревянные конструкции — лаги пола, черновые полы.

Длительный контакт с влагой приведёт к полному разрушению перекрытия или стены гнилостными бактериями, плесенью и грибком, которые быстро размножаются на влажной и тёплой древесине.

На КДПВ фото перекрытия пола одного из моих заказчиков. Неплохой с виду коттедж, выполненный по модульной каркасной технологии, но зимой в доме холодно, промерзают полы. Хозяин решил проблему радикально — утеплил перекрытие слоем ЭППС. Хотя фактически проблема была не в количестве утеплителя (его там 250 мм), а в качестве его монтажа.

Чёрные полы выполнены в виде дюймовки с шагом 40 см. В результате, утеплитель провис на ветрозащите (вместо неё, похоже, использовался Дорнит) и скомковался. Пол начал охлаждаться через образовавшиеся мостики холода.

Как назло, в доме случилась протечка водопроводной трубы (удобно замурованной в стену душевой). Вода пошла по перегородкам со второго этажа и дошла до перекрытия пола. Где и растеклась по всему пенополистиролу, захватив секции, которые были довольно далеко от места утечки.

Судя по результатам вскрытия, утечка длилась не один месяц, т.к. под ЭППС уже успел разрастись грибок, а стальные конструкции поросли ржавчиной.

Конечно, это крайний случай, но он как нельзя лучше показывает, почему не стоит использовать ЭППС и пенопласт в качестве внешнего утеплителя в подобных проектах. Рано или поздно влага даст о себе знать.

Ничем не лучше использование ЭППС для наружного утепления брусовых домов и срубов, через щели которых пар будет стремиться наружу, но упрётся в непроницаемый барьер. Соответственно, осядет он в виде инея или росы на внешней стороне стены дома. И при первом удобном случае начнёт разлагать её гнилью. Эти процессы не моментальны, но неотвратимы и безвозвратны. Через 5-10 лет подобный дом будет неремонтопригоден.

Поэтому, использовать ЭППС в деревянных домах и перекрытиях можно только изнутри, где его пароизоляционные свойства будут работать во благо внешним утеплителям и конструктиву!