Откосы при строительстве дома это

Откосы на окнах, какой угол?

Рекомендуемые сообщения

Недавно просматривали 0 пользователей

Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

4 ответа на вопросы о кухнях со стеклянными фасадами

Ремонт кухни в хрущевке: варианты дизайна и 58 фото для вдохновения

Дизайн кухни в стиле модерн (70 фото)

Лучшие статьи на сайте ИВД

• Строительство и ремонт
• Фундамент
• Кровля
• Стены
• Окна
• Двери и перегородки
• Потолок
• Балконы и лоджии
• Внутренние конструкции
• Пол
• Водоснабжение и канализация
• Отопление
• Вентиляция и кондиционирование
• Газо- и энергоснабжение
• Освещение
• Сантехническое оборудование
• Безопасность и домашняя автоматика
• Бани, сауны, бассейны
• Строительные материалы
• Отделочные материалы
• Инструменты
• Техника
• Законы и финансы
• Технониколь

• Дизайн и декор
• Квартира
• Спальня
• Кухня
• Столовая
• Гостиная
• Ванная комната, санузел
• Прихожая
• Детская
• Мансарда
• Маленькие комнаты
• Рабочее место
• Гардеробная
• Библиотека
• Декорирование
• Мебель
• Аксессуары
• Загородный дом
• Ландшафт

• Перепланировки
• Каталог домов

• Журнал

• Новости

• События

• О проекте
• Реклама на сайте
• Реклама в журнале
• Пользовательское соглашение

• Контакты

• О проекте
• Реклама на сайте
• Реклама в журнале
• Пользовательское соглашение

• Реклама на сайте

• Реклама в журнале

• Пользовательское соглашение

• Контакты

Вы профессиональный
архитектор или
дизайнер?

ИВД. Ремонт и отделка

Вы профессиональный
архитектор или
дизайнер?

Сайт IVD.ru — ведущий интернет-проект, посвященный вопросам реконструкции и оформления интерьера жилых помещений. Основной контент сайта составляет архив журнала «Идеи Вашего Дома» — эксклюзивные авторские статьи, качественные иллюстрации, практические советы и уроки. Над проектом работает команда профессионалов в тесном сотрудничестве с известными дизайнерами, архитекторами и ведущими экспертами издательства.

На нашем сайте вы можете подобрать комплексные дизайнерские решения; просмотреть подробные обзоры рынка строительных и отделочных материалов, мебели, техники и оборудования; сравнить собственные идеи с дизайн-проектами ведущих архитекторов; напрямую пообщаться с другими читателями и редакцией на форуме.

Вы профессиональный архитектор или дизайнер?

Как сделать откосы на окнах

Откосы на окнах

В жизни случаются ситуации, когда приходится обходиться без помощи специалистов и проводить ремонтные работы самостоятельно. Таким образом, можно отделать оконные проемы. Как сделать откосы на окнах? Чтобы разобраться со всеми нюансами, нужно ознакомиться со всеми особенностями работы.

Накануне проведения монтажных работ важно сделать завершающую отделку проема. Необходимо замазать имеющиеся швы и щели, обеспечив тем самым надежную герметичность.

Откосы

Очень важно осуществить эту работу качественно: обработать пеной все зазоры, а после ее полного просыхания срезать ненужные швы (излишек пены). После этого можно оформлять откосы на окнах своими руками.

Откосы с внешней стороны

Прежде всего, окно должно быть обработано снаружи. Для этого можно воспользоваться следующими методами.

• Сначала нанести один пласт шпаклевки, затем другой для внешних работ. Это один из способов.
• Другой вариант заключается в облицовке обрамляющих элементов проема цементом.

Отдавать предпочтение тому или иному способу необходимо, учитывая состояние окна. При неудовлетворительном его состоянии лучше всего использовать цементный раствор. Наличие ровного основания дает возможность использования шпаклевку.

Откосы снаружи

Как делать откосы на окнах? Начало работы должно быть связано с подготовкой основания стены. Для этого следует убрать следы имеющейся краски, имеющиеся щели промазать пеной и выровнять основание.

• грунтовка;
• кисть;
• сосуд для разбавления грунтовки;
• раствор цемента;
• шпатель;
• лоток для приготовления смеси;
• перфорированный уголок;
• ножницы для металлических поверхностей.

Отделка внешних откосов цементом

Перед началом работ нужно определить нулевую точку, до которой будет усиливаться стена. Проем с наружной стороны должен закрываться стеной по 5 мм с разных боков.

Отделка внешних откосов цементом

В случае необходимости придется усиливать эти границы до нужных показателей. После этого стены обмазываются грунтовкой. Затем необходимо приготовить смесь из цемента. Хорошо, если в нее будет добавлен клей.

Этим раствором выравнивается основание стены. Для этого используют специальный уголок. Как только этот этап работы будет проведен, обрамляющие части окна можно покрасить.

Обработка наружных откосов шпаклевкой

Этот тип облицовки используется при относительно ровном основании. После подготовки поверхности стен наносится грунтовка. Как только она высохнет, нужно нанести первый слой шпаклевки для наружных работ. Потом наносится стартовый слой.

Отделка внешних откосов шпатлевкой

Как и в предыдущем способе, оформление завершается покраской обрамляющих элементов. После проведения этих работ следует снять защитную пленку с наружной стороны окон.

Откосы для пластиковых окон оформляются не только снаружи, но и внутри. Для этого можно воспользоваться следующими вариантами оформления: оштукатурить, сделать облицовку пластиком или гипсокартоном.

Естественно, обрамление проема пластиком будет выглядеть намного симпатичнее других вариантов. Однако недостатком таких оснований является желтизна, появляющаяся спустя некоторое время после эксплуатации.

Штукатурка откосов

Штукатурка не подвергается такому процессу, к тому же этот вариант оформления считается одним из самых недорогих. Но здесь присутствует сложность нанесения на плоскость раствора.

Гипсокартон считается несложным способом оформления, но его стоимость велика. Ведь для обрамления оконного пространства необходимо приобрести целый лист этого материала.

Отделка оконных проемов пластиком

Такая установка откосов на окна начинается с замеров площади самой конструкции. Потом с проема снимается пленка и проводится установка.

• Сначала устанавливаются части, расположенные по бокам. Делается отрез стартового профиля. Он закрепляется к основанию конструкции с помощью саморезов. Потом к кромкам проема закрепляются рейки из древесины с помощью дюбелей. Используя уровень, необходимо следить за ровностью основы. Потом на это плоскость закрепляется уголок с помощью специального степлера.

Откосы из пластика

• Далее разрезаются планки ПВХ определенной длины и ширины. На них надеваются заглушки, один из элементов монтируется в стартовую направляющую, закрепленную у проема. Потом плоскость в пространстве стены и панели заполняется пеной, а следом другой элемент планки вставляется в уголок.
• Верхняя часть устанавливается аналогично. Швы на местах соединения обрамляющих частей замазываются монтажным клеем под нужный цвет.

Установка откосов из гипсокартона

Этот тип материала позволяет приобрести безупречно гладкое покрытие без особых хлопот.

• Для этого нужно очистить основание стены от красящих элементов. Потом детали, расположенные по бокам, покрываются грунтовой смесью. Далее проводятся обмеры, и пласт гипсокартона разрезается на части. Вначале нужно установить боковую часть, потом верхнюю.

Откосы из гипсокартона

• Чтобы закрепить этот тип отделочного материала на основание, следует воспользоваться специально предназначенным для этого клеем. Разведенная смесь наносится на стену. Потом на нее сажаются листы гипсокартона. Затем можно делать установку верхних частей панелей.
• Как только панели будут хорошо укреплены, следует обмазать их шпаклевкой. Для получения ровных углов применяют малярные уголки.

Откосы на окнах с помощью штукатурки

Этот способ оформления оконного проема считается дешевым, но несколько сложным по методике изготовления.

• Для начала нужно сделать грунтование основания. Как только оно просохнет, важно определить угол обрамляющих компонентов. Потом необходимо подготовить раствор. На основание наносится штукатурка. При дальнем расположении основания следует взять стекло определенной величины и вставить его под нужным углом. В пространство стены и проема заливается гипсовая штукатурка.

Откосы из штукатурки

• По мере высыхания начального слоя следует оштукатурить основание аналогичным образом. Для отделки верхней части применяют малярную сетку. Она помогает усилить стену и обеспечивает хорошее удерживание строительной смеси. Малярный уголок поможет сделать ровный угол.

При просыхании основания делается обработка наждачной бумагой и красится. Как только эта часть оконного проема будет отделана, делается монтаж нижней границы. При необходимости следует заделать имеющиеся зазоры пеной, потом она аккуратно срезается и обмазывается смесью из штукатурки. Все – работа завершена. Удачи!

Штукатурка откосов окон: необходимые инструменты и пошаговая инструкция

Когда производится замена старого окна на новое, у многих возникает сложность с поиском человека, что может качественно сделать откосы на окна при помощи штукатурки.

Много людей делают работу не качественно, требуют много денег. За счет неправильного монтажа откосов на окнах будет потеря тепла, а посторонние шумы попадут в дом. Кроме того, возможно появление грибка, плесени. Поэтому важно знать, как делается штукатурка откосов окон своими руками.

Как оштукатурить откосы на окнах: пошаговая инструкция

Чтобы оконный проем квартиры был красивым и дополнял интерьер, можно использовать руководство по проведению работ, что будет представлено в статье. До начала работы необходимо запомнить основные правила, позволяющие делать откосы на окна качественно, они не будут трескаться и прослужат долго:

1. Температура в помещении, где делается откос, должна быть не меньше 5 градусов тепла, если используется цементный раствор, а также от 10 градусов, при использовании родбанда. Все смеси готовятся по инструкции на мешках.
2. Все смеси обладают ограничениями по периоду использования. Как правило, время для использования готового раствора указывается на пачке. Цементная штукатурка используется на протяжении получаса, а значит, много готовить ее не нужно.
3. До начала оштукатуривания окон, следует просчитать количество смесей, исходя из толщины оконных проемов и размер откоса.

Зная основные правила успеха, необходимо знать, чем штукатурить откосы на окнах снаружи, внутри.

Какие инструменты и материалы понадобятся?

Мастера рекомендуют использовать не только раствор для оформления окна, но и другие виды отделочных материалов. К примеру, панели ПВХ или гипсокартон. С такими материалами легче работать, чем с растворами, но сама шпатлевка получается дешевле, да и использовать ее можно на внутренний откос или наружный.

Основное во время оштукатуривания быть аккуратным и точным, приложить немного времени и сил, дабы добиться положительного результата. Начало работ будет из выбора раствора, после чего надо узнать, как на окнах оштукатурить откосы. В таблице представлены смеси, которыми лучше работать внутри и снаружи:

Совет! Выбирая смесь для оконного откоса, следует учитывать время, сколько сохнет тот или иной материал. Цементная основа будет дольше просыхать, даже в летний период. В конце проведения работ используется отделочный, финишный материал. В данном случае чаще применяется краска.

Сама штукатурка для откосов деревянных окон, а также пластиковых систем обойдется по стоимости не дорого, если не штукатурить самыми дорогими смесями. Кроме материала потребуется приготовить инструменты:

1. Кисточка для грунтовки стен.
2. Валик для покраски.
3. Сетка.
4. Шпатели разных форм.
5. Полутерок.
6. Деревянный элемент, рейка.
7. Уровень.
8. Перфорированные уголки.
9. Маяки.

Выбирая инструменты, чтобы отделывать проем окна нужно учесть, что плоскость небольшая, поэтому крупным инструментом работать неудобно. Рекомендуется дополнительно покупать перчатки, для удобства используется стол или козел.

Как штукатурить откосы на окнах (видео)

Применение гипсовых и цементно-песчаных растворов

Хотя шпаклевать окна – это старый способ, но используются все те же материалы, что и раньше:

1. Цементно-песчаный раствор.
2. Гипсовый раствор.

В магазинах можно без проблем купить и тот и другой материал. Выбор остается за владельцем дома. При использовании гипсового раствора и сравнивать его с цементной смесью, то достоинство цемента в его стоимости, которая будет ниже гипса. Когда получилось заделать окно, в любом случае используется шпаклевка, а после ее нанесения – покраска, оклеивание обоями. Зашпаклевать окно нужно только после полного просыхания штукатурки, примерно через 6-10 дней.

Приготовление гипсового раствора

При использовании раствора из гипса период просыхания сокращается до 3 суток. В целом, время для сушки зависит от температуры внутри помещения. После каждого этапа работы необходимо убирать поверхность от грязи и пыли, а во время отделки окна нужно закрывать все окна.

Недостаток оштукатуривания заключается в длительности проведения работы, ведь на каждом этапе нужно время для сушки. В противном случае откос будет трескаться, а краска на нем шелушится. Еще один минус внутренней и внешней отделки откосов растворами – трещины, которые появляются через небольшой промежуток времени. Как правильно штукатурить откосы на окнах будет поэтапно представлено ниже.

Подготовительные работы

При наличии подоконника, его монтаж лучше проводить до того как отштукатурить откос, в противном случае потребуется отбивать снизу часть откоса и повторно заделать изъяны. Установка подоконника простая, но перед тем как отштукатурить откос на окне нужно заклеить его скотчем и пленкой или бумагой, дабы он не загрязнялся и не повреждался. Подготовка оконного откоса следующая:

• Удаляется слой старого раствора с окна, после чего стены обметаются веникам, дабы штукатурка хорошо сцепилась с поверхностью. В противном случае будут появляться трещины, еще хуже, если новый слой просто отвалится от стены.
• Саму раму окна лучше закрыть скотчем или лентой.
• Внутри лучше оклеивать фурнитуру на окне, а также радиатор под окном.

Подготовленная поверхность окна к оштукатуриванию

• Все обрабатываемая поверхность грунтуется, средством для глубокого проникновения. Это позволяет добиться максимальной сцепки материалов.
• Далее, окно оставляется для просыхания грунта, при необходимости можно сделать утепление. Утеплить сам подоконник до монтажа и можно использовать материал для откоса. Утеплитель для откоса подойдет не любой, допускается использование пенопласта и пенополистирола.

Монтаж откосов рекомендуется проводить в теплое время года. Для более детального ознакомления с процессом оформления оконного проема своими руками можно смотреть видео выше.

Оштукатуривание оконных откосов своими руками

Как же штукатурить откосы на окнах? Изначально потребуется обрызгать стенки грунтовкой, для обеспечения хорошей сцепки материалов. На стену бросается жидкий раствор, чтобы обеспечить лучшую сцепку дальнейшей смеси. Такая процедура проделывается по всей поверхности, что даст положительный результат. Отменно метод подойдет, если слой шпаклевок будет толстый. Далее, оштукатуривать оконный проем надо так:

• Надо установить рейки из дерева или металла, маяки которые продаются в любом магазине. Они монтируются на раствор, но это не позволяет гарантировать прочность, поэтому можно использовать саморезы или дюбеля, если дом кирпичный. Правильно установленные рейки, служат направляющим элементом по монтажу.

Установка маяков на откосы

• Маяки крепятся по отвесу, дабы не произошло их смещение, за счет этого откос будет хороший, ровный.
• Основные маяки установлены, теперь надо сделать специальные малки, которые позволят выровнять поверхность откоса окна и придать форму краям.
• Делается устройство легко. Из ровного дерева, длиннее на 10-15 сантиметров откоса с обратной стороны прибивается гвоздь, а шляпку лучше откусить при помощи кусачек, дабы внешний или внутренний откос не царапался. Гвоздь вбивается на расстоянии 4-7мм от рейки.

Процесс оштукатуривания

• Далее, в откосы кладут готовый раствор, а выровнять слой можно малкой, двигая планку снизу вверх, выводить поверхность в ровное состояние. Остаток раствора удаляется, откос оставляется для просыхания. Так можно заштукатурить откос окна в один слой, но на этом работа не заканчивается.
• Пока штукатурный состав высох не до конца, он затирается. Работа проводится с верхней точки к низу, при помощи поступательных движений.
• После сушки раствора рейки достаются, нужно заделывать дырки, что получились от реек, небольшим количеством материала. После чего вновь проводится затирка откоса окна.

Выравнивание поверхности

• Далее, нужно вывести поверхность в идеально ровное состояние, для этого нужно правильно оштукатурить стены, используя специальную лопатку. Раствор наносится несколькими слоями, каждый из которых затирается. Во время нанесения первого слоя, правильно будет установить пластиковый перфорированный уголок, по периметру окна, чтобы откос имел правильную форму.
• Далее, проводится покраска оконного откоса в несколько слоев.

Во время работы, пока раствор еще не просох до конца, необходимо шпателем сделать борозду между окном и откосов, ширина и толщина не должна составить больше 5мм. Далее, используется герметик или жидкий пластик для заполнения пустоты. Этот ход необходимый для пластикового окна, поскольку от высоких температур они расширяются и увеличиваются в объеме, поэтому в местах откосов часто появляются трещины, разломы, даже если поштукатурить удалось идеально. Герметик не позволит деформироваться откосу.

В конце по периметру окна можно наклеить декоративный уголок, что придаст красоты, а на лето можно закрывать окно фольгой, дабы в дом или квартиру не поступала жара. Утеплять нужно, чтобы окно не промерзало и зимой, теплота не уходила из дома. Выбрать оформление окна можно по фото в интернете, а детально ознакомиться с работой, раствором и техникой выполнения своими руками можно по видео:

Как временно закрепить стенки выемок, защитить откосы и уплотнить грунт?

При устройстве котлованов и траншей в стесненных условиях городской застройки, на территории действующих предприятий и в других случаях, когда не представляется возможным разрабатывать выемку с откосами, ее устраивают с вертикальными стенками.

В зависимости от вида и состояния грунта СНиП устанавливает допустимую глубину выемок с вертикальными стенками для песчаных грунтов 1 м и для глинистых до 1,5 м. При большей глубине возникает необходимость временного крепления вертикальных стенок, чтобы избежать их обрушения.

Устройство крепления вертикальных стенок выемок требует значительных трудозатрат и усложняет как разработку грунта, так и выполнение строительно-монтажных работ в траншее или котловане, поэтому устройство выемки с вертикальными стенками, способ и тип крепления должны иметь технико-экономическое обоснование и применяться, когда невозможно выполнить откосы или прокладку подземных коммуникаций другими способами.

Выемки, разрабатываемые в сложных гидрогеологических условиях, крепят сплошным ограждением из деревянного или металлического шпунта, который забивают по периметру выемки до начала разработки грунта.

В зависимости от условий производства работ и назначения выемки применяют различные типы крепления стенок (рис.5). Крепление распорного (горизонтально-рамного) типа наиболее простое в исполнении и применяется, как правило, при устройстве траншей глубиной до 4 м в сухих или незначительной влажности грунтах.

Рис.5. Схемы крепления вертикальных стенок выемок:

а — стоечно-распорное; б — консольное; в — консольно-распорное; г — анкерное; д — подкосное; 1 — щиты (доски); 2 — стойка; 3 — распорка

Крепление консольного типа состоит из стоек — свай, защемленных нижней частью в грунте на 2-3,5 м глубже дна выемки. Они служат опорами для щитов (досок, брусьев), непосредственно воспринимающих давление грунта. Крепление консольного типа целесообразно при глубине выемки до 5 м.

В траншеях значительной глубины используют консольно-распорное крепление, отличающееся от консольного тем, что между стойками перпендикулярно оси траншеи устанавливаются распорки. В результате снижается изгибающий момент, воспринимаемый стойкой.

Для крепления стенок глубоких котлованов и траншей большой ширины, когда установка распорок затруднена, устраивают консольно-анкерное крепление.

При отрывке котлованов может применяться подкосное крепление вертикальных стенок. Оно состоит из щитов или досок, прижатых к грунту стойками, установленными на дно котлована и раскрепленными подкосами и упорами. Использование этого крепления ограниченно, так как подкосы и упоры, расположенные в котловане, мешают производству работ.

Крепление вертикальных стенок траншей глубиной до 3 м следует выполнять из индустриальных конструкций. В практике строительства инженерных коммуникаций используются трубчатые распорные, шарнирно-винтовые, объемные крепления и др. ^ В состав их входят инвентарные деревянные щиты, металлические стойки и телескопические распорки, позволяющие легко изменять габариты крепления в зависимости от размеров траншей. Объемное крепление представляет собой пространственную конструкцию, предварительно полностью собранную и устанавливаемую краном в траншею. Оно может по мере надобности переставляться по фронту работ. Индустриальные конструкции крепления имеют небольшую массу и малую трудоемкость при монтаже и демонтаже.

Тип крепления вертикальных стенок выемок определяется проектом производства работ на основе анализа технико-экономических показателей вариантов. Крепление должно быть индустриальным, надежно обеспечивать безопасность производства работ, не стеснять рабочее место, выполняться с минимальными материалоемкостью и трудозатратами.

Защита откосов постоянных выемок и насыпей от размыва поверхностным стоком атмосферных осадков осуществляется тщательной планировкой поверхности откосов с последующим их укреплением.

Укрепление откосов может производиться сплошной укладкой дерна, или укладкой его в клетку, т.е. пересекающимися полосами, промежутки между ними засыпают растительным грунтом с посевом многолетних трав. В местах концентрации стока (сопряжение насыпи с мостами, путепроводами и т.д.) откосы могут защищаться бетонными или железобетонными плитами и устройством водоотводных лотков.

Необходимость уплотнения грунтов возникает при возведении постоянных земляных сооружений, планировке площадок, обратной засыпке траншей и пазух котлованов, подсыпке под полы промышленных зданий и т.д.

В результате уплотнения грунта увеличиваются его плотность, модуль деформации, сопротивление сдвигу, водонепроницаемость и существенно уменьшаются осадки грунта в процессе эксплуатации сооружений.

Уплотнение грунта производится послойно механизированным способом. Толщина слоя зависит от вида грунта и типа грунтоуплотняющих средств. Наиболее эффективно уплотнять связные грунты укаткой и трамбованием, а несвязные — вибрационным и комбинированным воздействием (виброукаткой, вибротрамбованием и т.д.).

Укатку производят катками с гладкими вальцами, кулачковыми и пневмоколесными катками. Прицепные, полуприцепные и самоходные пневмоколесные катки широко используются для уплотнения различных грунтов слоями небольшой толщины (до 0,6 м).

Для уплотнения трамбованием используют трамбующие плиты, подвешенные к стреле экскаватора, различные трамбующие машины и механические трамбовки. Этим способом уплотняют, как правило, связные грунты. Уплотнение достигается многократными ударами трамбующей плиты или башмака по слою отсыпанного грунта. Трамбующие плиты и машины используют для уплотнения грунта в насыпях при максимальной толщине слоя до 0,8-1,5 м. Механическими трамбовками уплотняют грунт толщиной слоя до 0,5 м в непосредственной близи подземных коммуникаций и конструкций, в труднодоступных местах и стесненных условиях при обратной засыпке пазух, подсыпке под полы и т.д. Самоходные вибротрамбовки могут уплотнять как связные, так и несвязные грунты.

Вибрационным способом целесообразно уплотнять несвязные грунты, в которых вибрация вызывает резкое снижение сил внутреннего трения между частицами грунта.

Для уплотнения грунтов этим способом применяют виброплиты прицепные, самопередвигающиеся и подвесные. Толщина уплотняемого слоя от 0,6 до 2,0 м в зависимости от массы виброплиты, частоты и амплитуды колебаний.

С целью повышения эффективности уплотнения грунтов используют комбинированные воздействия: укатки и вибрации (виброкатки), удара и вибрации (вибротрамбовки) или увлажнения и вибрации для глубинного уплотнения (гидровибрационные установки).

Интенсивность процесса и степень уплотнения грунтов в значительной мере зависят от его влажности. Оптимальная влажность грунта — это влажность, при которой максимальная плотность грунта достигается с наименьшими энергозатратами. Она составляет для несвязных грунтов 8-12% и для связных- 19-23%.

В процессе производства работ контролируют степень уплотнения грунта. Контроль плотности может осуществляться определением объемной массы грунта в пробах, взятых из возводимой насыпи, плотномерами, погруженными в грунт, и другими приборами с использованием радиоизлучений, ультразвука и др.

Искусственное закрепление грунтов

Закрепление грунтов представляет собой совокупность и многообразие существующих методов, в результате применения которых повышаются прочность грунта, он становится неразмываемым, при использовании отдельных методов грунт дополнительно становится водонепроницаемым, повышается его противодействие агрессивным грунтовым водам.

Закрепление грунтов применяют при создании вокруг разрабатываемых выемок водонепроницаемых завес или повышения несущей способности грунтовых оснований. В зависимости от физико-механических свойств грунта и требуемых прочностных характеристик, на значения закрепления и других свойств укрепленного грунта применяют цементацию, силикатизацию, битумизацию, термический, химический, электрохимический и другие способы искусственного закрепления грунта.

Цементация осуществляется для закрепления крупно- и среднезернистых песков и трещиноватых скальных пород и выполняется путем нагнетания в грунт цементного раствора через инъекторы. Инъектор (рис. 5.8) состоит из отдельных звеньев гладких и перфорированных труб длиной 1,5 м и внутренним диаметром 19…38 мм; внизу он имеет острый наконечник, а в верхней части — наголовник, к которому присоединяется шланг для подачи раствора под давлением. На глубину до 15 м инъекторы погружаются забивкой пневматическими молотами вибропогружателями, при больших глубинах погружения предварительно пробуривают скважины, в которые трубы и опускают.

В зависимости от выявленных характеристик закрепляемых грунтов, расчетных прочностных величин грунта через инъекторы подается цементный раствор состава от 1:1 до 1:10 по массе (цемент: вода); оптимальное давление обычно соответствует 1 атм на 1 пог. м трубы инъектора. Радиус закрепления в трещиноватых скальных породах достигает 1,2…1,5 м, в крупнозернистых песках — 0,5…0,75 м, в песках средней крупности — 0,3…0,5 м. Прочность укрепленных грунтов может достигать 3,5 МПа. Нагнетание раствора в скважину прекращают при достижении заданного поглощения или когда при заданном давлении резко снижается расход раствора (за 20 мин в скважину попадает менее 10 л раствора).

Силикатизация (химический способ) — последовательное нагнетание в грунт водного раствора силиката натрия (жидкого стекла) и ускорителя твердения (раствора соли хлора, обычно хлористого кальция). Часто этот способ называют двухрастворным закреплением. Применима силикатизация в песках, плывунах, лессовидных грунтах, она позволяет повысить прочность, водонепроницаемость и общую устойчивость грунта. Метод может применяться как в сухих, так и насыщенных водой грунтах, даже при высоких коэффициентах фильтрации — от 2 до 80 м/сут. В грунт последовательно нагнетают при давлении до 15 атм (1,5 МПа) раствор жидкого стекла и хлористого кальция, которые в результате химической реакции образуют нерастворимое вещество (гель кремниевой кислоты), прочно соединяющее в единый монолит примыкающий естественный грунт.

Как и при цементации, инъекторы изготовляют из стальных цельнотянутых труб с внутренним диаметром 19…38 мм и толщиной стенки не менее 5 мм. Нижняя перфорированная часть инъектора имеет длину 0,5.-1,5 м. Насосы для нагнетания подбирают с расчетом подачи раствора в каждый установленный инъектор от 1 до 5 л/мин.

При мелких пылеватых песках удобнее нагнетать в грунт под давлением до 5 атм (0,5 МПа) раствор фосфорной кислоты и жидкого стекла, в результате реакции также получается нерастворимый гель (кремниевой кислоты и фосфорнокислого натрия).

Однорастворное закрепление из смеси силиката натрия и отверди-теля применяют для слабодренирующих грунтов с коэффициентом фильтрации менее 0,3 м/сут. Прочность закрепленного грунта находится в пределах 0,3…0,6 МПа.

В лессовидные грунты нагнетают при давлении до 5 атм (0,5 МПа) только раствор жидкого стекла, который вступает в реакцию с содержащимися в этих грунтах солями кальция, также в итоге получается нерастворимый гель (кремниевая кислота + гидрат оксида кальция + сернокислый натрий).

Способом силикатизации укрепляли основание Большого театра, Кремлевской стены, этот метод широко используется при проходке шахт и туннелей при строительстве метрополитенов.

Битумизация применяется для закрепления песчаных и сильно трещиноватых грунтов, но что более важно — прекращение через них фильтрации воды. Горячий битум нагнетают в грунт через инъекторы, Установленные в ранее пробуренных скважинах. К инъекторам, обогреваемым электрическим током, горячий битум подается из котлов насосом по трубам при давлении, достигающем 50…80 атм (5…8 МПа). Инъектор состоит из двух труб, внутренняя с отверстиями для выхода битума, опускается в грунт ниже наружной, защитной трубы. Нагнетание битума осуществляется в несколько приемов. После первого нагнетания под давлением 2…3 атм (0,2…0,3 МПа) битуму дают возможность растечься по всем заполняемым полостям и начать затвердевать, уменьшаясь в объеме. Перед последующими нагнетаниями битум в скважине разогревают электронагревателями инъектора. Песчаные грунты можно закреплять холодной битумной эмульсией.

Термическое укрепление грунтов заключается в обжиге лессовидных и пористых суглинистых грунтов раскаленными газами через пробуренные в грунте скважины диаметром 10…20 см. Скважины пробуривают в шахматном порядке на расстоянии друг от друга 2…3 м и на глубину до 15 м, сверху устье скважины «заканчивается бетонным оголовком, в котором размещается форсунка для сжигания топлива. К этой форсунке по самостоятельным шлангам подается топливо и сжатый воздух. Топливо может применяться жидкое (нефть, мазут, соляровое масло) или газообразное (природный или генераторный газ). Сжатый воздух подается под избыточным давлением, превышающим на 0,15…0,5 атм (15…50 кПа) давление в трубопроводе с топливом, благодаря этому избыточное давление позволяет отрывать пламя от форсунки и распространять его на всю глубину скважины.

В процессе обжига в скважине поддерживается температура 600…1100°С. За счет такой высокой температуры происходит процесс расплавления и последующего спекания грунта. Обжиг может продолжаться 5… 10 сут., в результате образуется керамическая свая диаметром 2…3 м. Расход топлива за весь период обжига составляет до 100 кг/пог.м скважины. Прочность грунта в среднем 1,0… 1,2 МПа, но может доходить до 10 МПа.

Электрическим способом закрепляют влажные глинистые грунты. Способ основан на использовании эффекта электроосмоса, для чего через грунт пропускают постоянный электрический ток с напряженностью поля 0,5… 1 В/см 2 и плотностью 1…5 А/м 2 . В результате действия тока глина осушается, сильно уплотняется и теряет способность к пучению.

Электрохимическое закрепление грунтов. Это способ применяют для глинистых и илистых грунтов. В грунт параллельными рядами через 0,6… 1,0 м забивают металлические стержни или трубы, по которым пропускают постоянный электрический ток напряжением 30… 100 В и силой тока 0,5…7 А на 1 м вертикального сечения закрепляемого грунта

Специфика электрохимического способа заключается в том, что при погружении в грунт чередуют через ряд металлические стержни (аноды) и трубы (катоды), через которые в грунт подается раствор хлористого кальция, силиката натрия, хлорного железа и других химических добавок, увеличивающих проходимость тока, а значит и интенсивность процесса закрепления грунта.

Методы применимы при малых коэффициентах фильтрации грунта — 0,2…2 м/сут. В результате насыщения грунта раствором хлористого кальция и пропускания затем по этому грунту электрического тока в грунте происходят необратимые изменения, в частности они перестают пучиниться, увеличиваются их прочностные характеристики.