Anodtorgmet.ru

Строительный журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Откосы у дома кирпичом

Варианты отделки откосов под кирпич

Опубликовал: Артур Канапацкий 0 140 Просмотров

Оформление проема двери или окна всегда становится непростой задачей. Особенно сложно подобрать красивый материал, ведь традиционное оформление выглядит слишком обыденно и скучно. Если у вас именно такой случай, то нужно нестандартное решение. Например, отделка откосов «под кирпич», как на фото ниже. Конечно, этот вариант отделки подойдет не каждому интерьеру, но, сама по себе идея необычная и стоит отдельного рассмотрения.

Какой материал выбрать

Приняв за стартовое условие то, что оформление такого плана нам подходит, остается выбрать подходящий материал для оформления откоса. Здесь есть несколько вариантов – от недорогих до весьма затратных:

  • Декоративный камень, имитирующий кирпич.
  • Стеновые панели с имитацией каменной кладки.
  • Штукатурка с последующей обработкой для придания ей нужного вида.

Среди представленных вариантов наиболее затратным будет декоративный камень. Однако, это и наиболее реалистичный способ оформить проем двери или окна под кладку из кирпича. Если нужен более дешевый способ, то можно выбрать либо штукатурку, либо панель – оба варианта обойдутся не слишком дорого. При этом, работы со штукатуркой потребуют от вас определённых навыков, а панель просто режут на детали нужной формы и крепят на месте.

Стеновые панели

Вариантов использования таких покрытий очень много. Одним из них может стать и оформление проема двери или окна. Работать с этим материалом очень просто и главная сложность заключается даже не в том, как установить все на свое место, а в правильном подборе самой панели. Для работ с наружной стороны дома придется взять устойчивую к разным температурам и атмосферным явлениям продукцию, а внутри дома используются более простые по характеристикам материалы.

С улицы оконные и дверные проемы отделываются преимущественно клинкерными панелями, имеющими внешний вид, похожий на уложенный кирпич. Наличие специальных угловых элементов сильно облегчает задачу. Если вы оформляете проемы внутри помещений, можно взять и простые детали из ПВХ или МДФ. Элементы из МДФ будут толще и режутся немного сложнее, а пластик обладает меньшей толщиной и легко раскраивается.

Штукатурка

По сути, отделка откосов под кирпич с помощью штукатурной смеси сводится к обычной отделке поверхности с последующим нанесением нужного рисунка и окрашивания. Естественно сами откосы предварительно отделываются с помощью гипсокартона или другого материала, который послужит основанием для нанесения штукатурного состава. Штукатурку лучше выбрать декоративную, а не простую цементную или гипсовую.

Наполнитель, входящий в состав таких смесей сделает поверхность более натуральной и похожей на фактуру обожжённой глины. Главное правильно подобрать фракцию наполнителя, чтобы фактура получаемой поверхности была похожей на кладку. Дальше все просто – на откос наносится штукатурная смесь и пока она еще не полностью высохла прямо по слою покрытия рисуются контуры камней. Для большей реалистичности после высыхания прорисованные кирпичи раскрашиваются, а швы между элементами либо затираются подходящей затиркой, либо прокрашиваются в цвет раствора для кладки.

Декоративный камень

Самый простой и самый дорогой способ получить желаемое. Гипсовые детали, а они в большинстве своём именно гипсовые, приклеиваются на предварительно подготовленные поверхности откосов. Работа простая и справится с ней даже неопытный человек. Чтобы поверхность выглядела более реалистично, наклеенные детали окрашиваются швы между ними затираются специальной затиркой, имитирующей фактуру раствора.

Чтобы сделать все красиво и правильно, потребуется знать, как выглядит такая кладка на самом деле. Посмотрите фото или найдите дом из кирпича. Важно соблюсти направленность укладки всех элементов и верно их расположить при наклеивании. Тоже самое относится и к «рисованию» камней на оштукатуренной поверхности. После наклеивания можно окрасить все камни в красно – черно – коричневые тона или ставить их белыми. Важно использовать правильную затирку, которая по фактуре похожа на цементный раствор.

Оконные проемы в кирпичной кладке — правила обустройства

Одной из работ, связанных с возведением наружных стен, является оформление в них проемов под окна. Готовя оконные проемы в кирпичной кладке, помните, что от качества ваших действий в значительной степени зависит эксплуатационная способность здания в целом. Пристальное внимание уделите ситуации, если оконный проем необходимо выложить при доработке стен, подвергнутых частичному демонтажу.

  1. Что нужно знать?
  2. Методика кладки в стене из кирпича
  3. Алгоритм установки в уже готовой стене
  4. Заключение

Что нужно знать?

Особенность устройства окна предопределяет эксплуатационное предназначение помещения. Сквозь окно в комнату проникает солнечный свет, но нет преград и для холода с высокой влажностью.

Если монтаж выполнен с нарушениями, в помещении быстро появится сырость и плесень.

Готовя оконные проемы, обратите внимание на материал, из которого возводятся стены. Для кирпичного камня или бетонного блока элемент изготавливается по одним параметрам, а вот для дома из бревен существуют иные стандарты.

Действующие ограничения на проемные участки для окон практически не принимаются во внимание застройщиками частного жилья. Как правило, владельцы определяют формы и параметры окон на основании собственных пожеланий. Это приводит к ситуации, когда готовое окно получается очень маленьким или непомерно большим, что сопровождается перекашиванием рамных конструкций, неплотным прилеганием створок, появлением внутри конденсата.

Правильней всего, когда проемный участок для окна появляется в процессе выведения кладки. Это позволит обеспечить:

  • правильный монтаж рамы;
  • надежное крепление всей конструкции окна;
  • герметизацию;
  • отвод влаги;
  • изоляцию от постороннего шума;
  • декорирование фасадных стен.

В проем, предназначенный под установку окна, рама должна помещаться легко. Подоконники внутри и снаружи крепятся не толстым слоем раствора, для облицовки предусматривается ниша.

Чаще всего устанавливаются оконные блоки из ПВХ. Отсюда следует, что разумно определить такие изделия под стандартные размеры, а кладку оконного проема из облицовочного кирпича подогнать под предполагаемую конструкцию просто.

Если решите заказать окна под имеющиеся проемы, не соответствующие установленным стандартам, индивидуальный заказ обойдется вам значительно дороже.

В существующем ГОСТе имеется понятие – четверть для оконного проема и ее наличие в обязательном порядке. Представляет она выступ на наружной части стенки, сделанный по определенным размерам.

Предусмотренная четверть перекроет снаружи щелевой участок, созданный стенкой и рамой окна, скроет утеплитель, использованный при монтаже. Окно надежно защитится от продуваний и проникновения влаги, конструкция получит привлекательность.

Методика кладки в стене из кирпича

Рассмотрим, как выполняется кладка оконного проема облицовочным кирпичом.

Проектируя дом и определяя местонахождение окон, специалист рассчитывает их размещение, учитывая размеры используемого кирпичного камня.

Основа для оконного проема готовится после выведения десятого ряда кирпичной кладки, что гарантирует конструкции прочность и жесткость. После этого устраивают своеобразную подошву, выкладывая кирпичный камень перпендикулярно по отношению к осевой линии стенки и выдвигая его наружу.

Боковые участки выводятся по всему периметру целым камнем. Внутрь проемного участка устраивается четверть. Выполняется она уголком кирпича для облицовки, выдвинутого на четвертую часть от собственного размера. Оконная рама получит своеобразный упор и полную гарантию, что не упадет. Сразу формируется теплоизоляционный слой, перекрываются возможные зазорные участки между стенками и оконными рамами. Согласно строительным нормам, такой выступ выдерживается по строгим размерам, иначе возникнут сложности с оформлением боковых откосных участков.

Над оконным проемом устраивается перекрытие из металлического уголка, после чего снова продолжается кладка кирпича. Наружный стальной элемент немного утапливают в стену, чтобы в дальнейшем укрыть его декоративным слоем.

Устанавливается уголок на расстояние, соответствующее параметру кирпичного камня, количество его рядов определяется типом и толщиной кладки. В стенке по проемному краю под уголок устраивается бетонная подушка или укладывается полнотелый кирпич.

В любом из вариантов выполняется армирование стальной сеткой.

В качестве перекрытия для оконного проема, устраиваемого в кирпичной кладке, используют не только стальной уголок. Разрешается применять двутавровые конструкции, железобетонные блоки, перемычки из кирпича. Каждый из вариантов предусматривает укладку на бетонную подошву.

С каждой из сторон заходный участок в стенку равен половине высоты конструкции, к которой добавляют еще пятнадцать и более сантиметров.

Алгоритм установки в уже готовой стене

Второй вариант обустройства оконного проема подразумевает выполнение работ на уже имеющейся стене. Рабочий процесс выглядит следующим образом:

  • сначала выполняется разметка. Такой этап предполагает выделение зон размещения перемычек и технологических отверстий. Рабочий этап выполняется по методу треугольника, перемычку размечают таким образом, чтобы верх ее находился в нижнем кладочном ряду;
  • нанеся такие отметки, для каждого края перемычки добавляется по пятнадцать сантиметров. Такое расстояние необходимо, чтобы установить опоры, фиксирующие перемычку, изготовленную из металлических конструкций или железобетона;
  • начинается установка опоры. Необходимо предусмотреть расстояние в семьдесят – восемьдесят сантиметров между несущей стеной и опорным элементом;
  • как только опора выставлена, на нее укладывают деревянный брус, необходимый для перераспределения нагрузочных воздействий;
  • по внешней поверхности стены выполняется отметка, соответствующая размещению балок;
  • для того, чтобы эти отметки вынести на внутреннюю сторону стенки, просверливают отверстия, в которые устанавливают шпильки, подпирая их с каждой из сторон опорными элементами;
  • следующий этап – фиксация опоры. Выполнить это можно обычными гвоздями, забивая их в доски и шпильки;
  • с помощью молотка и острого зубила с поверхности стены снимается штукатурный слой. Очищенная площадь должна соответствовать размерами будущему оконному проему. С каждой из сторон дополнительно прибавляют по три сантиметра;
  • удалив штукатурный материал, начинаем демонтаж участка кирпичной кладки. Лучше всего двигаться от места, где находится перемычка, после этого останется только ее установить;
  • все выступающие кирпичи корректируются;
  • закончив установку перемычки, болгаркой устраивается пропил. Это поможет выровнять края кирпичной кладки проемного участка, убрать неровности над окном, облегчить последующую обработку откосов;
  • на данном этапе оформление закончено, разрешается приступить к монтажу оконной конструкции.
Читать еще:  Калькулятор для расчета количества кирпича для строительства дома калькулятор

Заключение

Как видите, сложностей такие работы не вызывают. Соблюдая все требования, вы легко предусмотрите подходящие по размерам проемы под окна в строящихся из кирпича стенах.

Сделать декоративные откосы своими руками: подготовка и сам процесс

Красиво оформленные оконные и дверные откосы позволяют создавать в помещении необходимую атмосферу уюта. Среди способов отделки этих архитектурных элементов — кладка декоративного камня, венецианская штукатурка, отделка гипсокартонными листами и т. п. У каждого из перечисленных способов есть свои недостатки и преимущества, но под финишную отделку всё равно потребуется подготовка поверхности.

С чего начать?

Наиболее популярные способы отделки откосов — декоративный камень, пластиковый уголок и фактурная штукатурка. Для каждого способа существует ряд ограничений, требование соблюдения сочетания фактуры материала с общим дизайном. Ведь каменная кладка с цветочными или яркими обоями смотреться не будет, как и пластиковый уголок в изысканном интерьере. Поэтому выбор нужно делать, основываясь на сочетании методов отделки и используемых в помещении материалов, общей направленности стиля.

Из камня

Использование для отделки дверных и оконных откосов декоративного камня требует соблюдение следующих правил:

  • Выдерживание симметрии с обеих сторон оконного или дверного проёма, поскольку в асимметричных кладках будет читаться завершённость композиции с каменной фактурой.
  • Сохранение по высоте пропорций, причём необходимо либо равномерно отдаляться от линии границы откоса, либо большую ширину кладки отводить на нижнюю часть проёма.
  • Швы с текстурой камня должны сочетаться, поскольку широкие отступы в кладке имитации «рваного» камня или скальной породы, отсутствие бороздок между аналогами кирпичной кладки создадут диссонирующее восприятие отделки с реальными фактурами.
  • Материал косяка должен сочетаться с отделываемым камнем. Для гладких пород декоративных плит подходит облицовка вокруг деревянных лакированных рам или пластиковых аналогов, а более грубые текстуры неплохо смотрятся в окружении шероховатых камней.

Далее предлагаем посмотреть о том, как можно изготовить откосы из декоративного камня:

Как правильно выложить дверную облицовку кирпичом?

Потребуется соблюдение следующего порядка работ при отделке откосов декоративным камнем своими руками, имитирующим кирпичную кладку:

  1. Поверхность сначала подготавливается. Для этого устраняются мусор и пыль, а плоскость выравнивается, чтобы наибольшие перепады не превышали 5 мм.
  2. Наносятся неглубокие засечки, что в будущем повысит прочность сцепления клея с поверхностью.
  3. Наносится грунтовка глубокого проникновения, что делается для повышения сцепляемости клеящего состава с откосами.
  4. После полного просушивания грунта требуется нанесение разметки по строительному уровню.
  5. Дополнительно может наноситься бетоноконтакт перед кладкой.
  6. Разводится клеевой состав небольшими порциями, а затем наносится на поверхность стены зубчатым шпателем.
  7. Плитки выкладываются снизу вверх, причём начиная с угла при наличии угловых декоративных элементов, а затем все остальные по схеме.
  8. По ходу действий плитки подрезаются под другие размеры болгаркой с алмазным диском.
  9. Швы заделывают, когда клей схватится — это примерно через 6–12 часов после завершения кладки.

Чтобы придать облицовке под кирпич декоративность, можно дополнительно после застывания клея и заполнения швов покрыть её смесью колеровочной смеси с акриловым лаком.

Как клеить уголок?

Декоративные уголки бывают преимущественно пластиковыми и разных типоразмеров. В зависимости от стиля интерьера и функции элемента подбирается нужный типоразмер. Различаются уголки по цвету и фактуре. Многие из них имитируют:

  • волокна древесины;
  • каменную структуру;
  • металлические части конструкции и т. п.

При оформлении арки или другой криволинейной поверхности используется специальный уголок, который так и называется – арочный. В зависимости от типа применения может быть внешним или внутренним, причём окрас последних — двухсторонний (узнайте, каковы особенности внутренних и наружных откосов).

Для арок или криволинейных конструкций лучше использовать широкие уголки, которые могут выдерживать большие нагрузки.

Пластиковые уголки клеятся на откосы трёх типов:

  • окрашенные;
  • с обоями;
  • гипсокартонные.

Перед выполнением работ требуется проверка ровности углов строительным уровнем. Как только этот показатель достигается, можно начинать монтаж пластикового откоса:

  1. Выполняются замеры всех уголков, разрезаются нужные планки.
  2. Ножницами по металлу на стыках планка срезается под углом 45° на внешней части и под прямым углом – на внутренней.
  3. Поверхность должна сначала хорошо очиститься от пыли. Выбирается уголок в зависимости от типа поверхности. Конструкция прижимается к углу откоса, удерживается рекомендуемое производителем клея время и отпускается для полной фиксации. Желательно к уголку не прикасаться несколько часов, а то и сутки.
Подготовка поверхности

Подготовка заключается в предварительном очищении поверхности, небольших участков с рельефной структурой от пыли. Уайт-спиритом или слабым растворителем оклеиваемая поверхность обезжиривается, что существенно повысит сцепляемость клея с откосом.

Необходимо проверить все заготовки: они не должны быть влажными, загрязнёнными или искривлёнными.

Выбор клея

Для оклеивания углов пластиковыми элементами применяются такие типы клеящих составов:

  • Жидкий пластик – приклеивает только к пластиковым или пластмассовым поверхностям.
  • Клей полиуретановый – наносится внутри детали каплями по пунктиру с интервалом от 1 до 1,5 см между точками. Отличается быстрым засыханием, чистотой, эластичностью и прочностью.
  • Герметик силиконовый – применяется на поверхностях, покрытых керамической плиткой или обоями. Обладает высокой адгезией и отсутствием химикатов и токсинов в своём составе.
  • Жидкие гвозди – отличаются высокой прочностью, длительным сцеплением пластика с оклеиваемой поверхностью. Может наноситься как ровной полосой, точками, так и по криволинейной траектории.

Штукатурка

Под декоративную штукатурку с фактурной поверхностью требуется обязательная подготовка поверхности. Все операции выполняются аналогично подготовке любого другого типа финишной отделки по такому алгоритму:

  1. Устраняются со стены любые загрязнения, перепады высоты более 0,5 см заделываются штукатуркой или стартовой шпаклёвкой, всё просушивается.
  2. Наносится грунтовка глубокого проникновения в один или два слоя с просушиванием не менее 6 часов каждого слоя. В зависимости от производителя грунта это время может отличаться.
  3. Декоративная штукатурка разводится по рекомендациям на упаковке и наносится специальным шпателем или валиком, которые формируют фактуру.

Некоторые типы декоративной штукатурки могут требовать дополнительной отделки краской или лаком.

Предлагаем посмотреть наглядное видео про создание с помощью штукатурки декоративных откосов:

Существует три основных типа декоративной штукатурки:

  • венецианская – многослойное покрытие с гладкой поверхностью и замысловатым узором;
  • структурная – создаётся непредсказуемый рисунок с незначительной выраженностью на поверхности покрытия;
  • текстурная – узор известен заранее, он задаётся мастером, причём выраженность его заметна по сравнению с другими типами декоративной штукатурки больше всего.

Отделка откосов дверных и оконных проёмов – это наиболее трудоёмкое и сложное занятие. Однако за счёт различных современных материалов выполняется эта задача просто, быстро. Обязательно нужны подготовка поверхности подбор соответствующего клеящего состава. Иначе гарантировать долговечность и прочность облицовки невозможно.

Самостоятельная кладка облицовочного кирпича

Кладка кирпича облицовочного осуществляется как своими руками, так и с помощью строителей. Материал подразделяется на несколько видов. При подборе облицовочного блока нужно обратить внимание на ряд нюансов. Имеется несколько методов кладки. Весь процесс происходит поэтапно.

  1. Виды облицовочных кирпичей
  2. Особенности выбора облицовочного кирпича
  3. Инструменты для кладки
  4. Способы кладки
  5. Технология облицовки кирпичом
  6. Подготовка основания
  7. Подготовка раствора
  8. Укладка первого ряда
  9. Укладка углов
  10. Облицовка стен
  11. Привязка облицовки к стене
  12. Откосы
  13. Расшивка
  14. Кладка под шаблон
  15. Стоимость работ по монтажу

Виды облицовочных кирпичей

Строительные блоки делятся на следующие типы:

  1. Керамический – самый популярный вариант у строителей. Производится он из глины с минеральными добавками. Заготовку пропускают через фильеры. В результате производители получают блок, его направляют в печь, в которой он обжигается при температурном режиме 1400-1600 градусов. У готового керамического кирпича отличные показатели твердости и прочности, он практически не поглощает влагу. Есть возможность выбрать цветовой оттенок. Его выбирают для обкладки деревянного дома.
  2. Клинкерный – кирпич является разновидностью предыдущего варианта. Производится он из того же сырья и по той же технологии, но обжигается он при более высокой температуре – около 1900 градусов. В результате получается монолитный блок. Он устойчив к воздействию атмосферных явлений. Срок службы достигает свыше 100 лет. Укладка производится при помощи специального раствора. Стоят такие виды дороже предыдущего варианта. На фото домов изображена облицовка клинкерными блоками.
  3. Гиперпрессованный – глина в процессе производства строительного материала не используется. Делается он из цементно-известняковой смеси с минеральными добавками, чтобы увеличить показатели прочности и получить необходимый цветовой оттенок. Кирпич не проходит стадию обжига в процессе изготовления. Он формируется под воздействием высокого давления. В результате блок становится более твердым и плотным. Весит материал довольно много. У рабочих граней фактура натурального камня, которая красиво смотрится при кладке. Стоит он дорого, его применяют для облицовки особняков. Этот тип используется для кладки газосиликатных блоков с облицовочным кирпичом.
  4. Силикатный – его делают из силикатного песка, в который добавляется вода и известь. Он имеет светлые оттенки. Кирпич хорошо впитывает влагу, поэтому не устойчив к сильным морозам. Срок эксплуатации у этого типа не продолжителен. Его не часто применяют для обкладки зданий. Придется дополнительно делать гидрофобизацию дома. Стоит меньше других вариантов.
Читать еще:  Как правильно облицовывать кирпичом дома

Особенности выбора облицовочного кирпича

При подборе материала для работы стоит учесть несколько нюансов:

  • блоки для обкладки делятся на два варианта – полнотелый и пустотелый;
  • первый тип отличается плотной структурой и высокими показателями прочности;
  • второй вариант имеет отверстия по всему периметру, у него сниженные показатели теплопроводности, материал немного весит;
  • у облицовочного блока четкие геометрические формы, неточности могут всего в несколько мм;
  • при подборе строительного материала необходимо внимательно его осмотреть на присутствие сколов и трещин;
  • стоит заранее определиться с цветовой гаммой блока;
  • поверхность у него может быть гладкой либо рельефной.

Инструменты для кладки

Понадобятся в процессе следующие инструменты и приспособления для кладки облицовочного кирпича своими руками:

  • растворомешалка механического типа;
  • угловая шлифовальная машина со специальными кругами для бетона либо камня;
  • очки, наушники и каска для резки блоков;
  • тара для готового раствора;
  • дрель;
  • мастерок;
  • пруток для разметки;
  • строительный молоток;
  • лазерный уровень, рулетка и специальный угольник;
  • проволока по диаметру шва;
  • строительные перчатки.

Способы кладки

По местонахождению облицовочного блока в ряду обкладка делается тремя методами. Первый из них – это лицевой, материал укладывается таким образом, чтобы была наружу только широкая часть блока. Производится лицевая кладка в 1 кирпич. Второй – это ложковый, снаружи будет видно только длинную узкую часть. Третий – это тычковый – на поверхности видно торцы облицовочных блоков.

По декоративности различают 6 методов. Первый – это обкладка «в полкирпича» — швы по вертикали будут сдвигаться по горизонтали на половину блока. Второй – штабельный, вертикальный шов между рядами располагается по единой линии. Третий – фламандский, при этом варианте чередуют тычковую и ложковую кладку в едином ряду. Второе название метода – евро-технология. Четвертый – «американка», будут меняться ряды укладки тычковой с ложковой. Есть еще один вариант – баварская кладка, когда для монтажа используют блоки разного цветового оттенка. Последний – это бесшовная кладка лицевого кирпича, в этом варианте толщина шва составит 8 мм, а не 10 мм. Вместо него часто используют плиточный клей.

Технология облицовки кирпичом

Сначала делается разметка на стене, и производится сухая раскладка материала. Чертится схема расклада блоков. Нужно сразу же наметить места около оконных либо дверных проемов для подрезки материала. Делается выравнивание с ориентиром на уровень цоколя. Начальный ряд монтируется по всему периметру постройки. Набор смеси делается маленькими порциями. Состав нужно наносить с небольшим отступом от краев в 1,5 см.

Когда будет выложен начальный ряд, переходят к монтажу угловых столбов. Их высота должна соответствовать 4-6 рядам. Между ними натягивают пруток, по нему и будет вестись дальнейшая кладка. С помощью этого ориентира соблюдается горизонтальность. Чтобы привязать облицовку к стене, дополнительно применяют анкера одновременно с проволокой. Когда швы схватятся, то производится расшивка с использованием специального оборудования. Периодически в процессе протирается лицевая часть облицовочного материала.

Подготовка основания

Начало процесса – это подготовительные мероприятия. Если не подготовить стену к кладке, то облицовка получится неровной. Предварительно с лицевой стороны дома снимаются водостоки, фонари и наличники, а также различные украшения. Счищается с поверхности старая краска, убираются все ее остатки. Все трещины заделывают шпаклевкой. Если стена неровная, то придется заново штукатурить. Поверхность обязательно грунтуется, чтобы улучшились показатели адгезии клеевого состава и стены.

Подготовка раствора

От качества состава будет зависеть прочность сцепления кирпича с белой смесью. Такая проблема чаще всего возникает при кладке клинкерного типа, поэтому в цементный раствор добавляются специальные смеси, увеличивающие показатели адгезии. Для приготовления смеси понадобится качественный цемент, желательно выбирать марку М500, речной песок и вода. Соотношение смеси для кладки — 1:4:1, но воды добавляется меньше или больше, все будет зависеть от качества песочка и цемента. Кирпич не должен «елозить» на сделанном растворе.

Специалисты рекомендуют добавлять в состав глину, тогда она получится более пластичной». Для обкладки используют и цветные смеси, чтобы получился уникальный фасад. Чтобы приготовить цветной кладочный раствор приобретают специальные пигменты.

Укладка первого ряда

Готовится рабочее пространство к работе. Под рукой должен быть не только раствор и облицовочный блок, но и все инструменты. Устанавливается тара с водой, в нем замачиваются первые блоки. Начальный ряд рекомендуется укладывать сначала без смеси. Длина периметра здания не всегда равна длине облицовочного материала в некоторых местах. Нужно подрезать блоки и выбрать местонахождение швов.

Если начальный ряд сразу укладывать на цементную смесь, то могут возникнуть проблемы с подрезкой, иногда делается замена облицовочного кирпича в кладке. Производится обкладка с угла дома. Каждый блок укладывается на цокольное основание с помощью уровня, швы сразу же выравниваются. Между облицовкой и поверхностью стены всегда оставляется воздушный карман в 2-3 см, чтобы было место для вентиляции.

Укладка углов

После монтажа начального ряда переходят к облицовке углов. Их поднимают на высоту определенную в 4-6 рядов. Между угловыми блоками натягивается специальный шнур, и переходят к укладке стены. Кирпичи должны соприкасаться со шнуром. После кладки его убирают, вытираются остатки смеси. Когда производится монтаж углов, осуществляется контроль за прямым углом и вертикальностью.

Облицовка стен

Это следующий этап. Между углами второго ряда натягивается нитка, она фиксируется на поверхности чем-то тяжелым. На края начального ряда укладывают под пруток, и поверхность покрывается смесью. Блоки на земле раскладываются вертикально. На торцы наносят чуть-чуть раствора.

Блоки прикладывают к стене и немного подбивают их с использованием кельмы. Пруток убирается, остатки цементной смеси стирают мягкой тряпкой. Обязательно контролируют горизонтальность ряда с использованием уровня. Когда высота стены достигает высоты кладки углов, то их наращивают еще 4-6 ряда, а после переходят к облицовке поверхности с помощью шнура.

Привязка облицовки к стене

Производится она несколькими способами. Первый – слои перевязываются при помощи тычковых кирпичей. Одновременно с привязкой монтируется утеплитель и делается зазор для вентиляции. Второй – связка осуществляется с помощью арматуры. В стенах делаются отверстия, а в них вставляется тонкая арматура – 8 мм в диаметре. Свободные концы надо заложить в межрядные швы. Прутки со временем раскачиваются из-за воздействия температуры и подвижек раствора. Они могут переместиться и нарушить прочность привязки.

Третий способ – это связка обкладки и поверхности при использовании армирующей сетки. Она прибивается к несущей стене. Но если используется этот вариант, то нельзя установить утеплитель. Применение гибких связей – это четвертый метод. В стену устанавливают полимерные прутки диаметром 6 мм. Делается это с помощью дюбелей. Свободный конец снабжается посыпкой из песка, увеличиваются показатели сцепления с раствором. Этот вариант выбирают чаще всего для связки.

Откосы

Чтобы украсить дом, они используются другого цветового оттенка. Кладка оконных проемов производится с помощью тычковых кирпичей. Периметр проема укрепится. В результате получится красивая ровная колонна, а край полотна станет более плотным. Откосы могут немного выступать за облицовку поверхности, часто делается фигурная кладка. Обязательно проверяется вертикальность укладки с помощью строительного уровня.

Расшивка

Она представляет собой оконтуривание и упорядочение шва. Выполняются работы при помощи расшивочного ножа под расшивку. Его ширина 9 мм, а лезвие немного выпуклое, благодаря этому можно создать нужный профиль шву.

Когда уложено несколько рядов, то расшивка делается методом приглаживания шва с приданием ему ровной формы. Заглубление делается относительно кладки». Если раствор схватится, то расшивку вряд ли удастся сделать.

Кладка под шаблон

На стены укладывается раствор толщиной 0,8-1 см, при этом до лицевого края блока должно остаться около 1 см. Класть надо под определенный шаблон. Это специальная деревянная рейка, ширина которой 600 мм, а толщина 0,8 – 1 см. Внизу есть продольный выступ. Он должен упираться в фасад, а уже на него наносят состав.

В качестве шаблона применяют, и калиброванный пруток из стали, у него квадратное сечение. Смесь для обкладки должна быть более густой, чтобы он не растекся под его весом. Смесь закрепляется на узкой грани облицовочного блока. На поверхность по горизонтали он устанавливается вертикально. Под шаблон размещают песчано-цементный раствор. С использованием кельмы его распределяют между блоками и улаживают в ряд. Удобно будет устанавливать вентиляционные коробочки.

Читать еще:  Облицовка дома кирпичом работа

Стоимость работ по монтажу

Расчет производится на определенном примере. Делается облицовка дома в 100 квадратных метров. Кладка выполняется для экономии средств в полкирпича. На заявленный объем понадобится 5700 блоков. Средняя их цена за штуку на рынке 18 рублей. Покупка материала обойдется в 102 600 рублей. Для монтажа используется цементно-песчаная смесь марки 150. На 100 кв. метров понадобится 2,12 куб. метров. Цена за м3 — 2900 рублей. Итого получается 6 148 рублей.

Используются для обвязки гибкие связи. На заявленный объем понадобится 400 шт. Стоимость — 11 рублей за шт., итого 4400 рублей. Теплоизоляционный материал стоит 51000 рублей, клей для ее монтажа – 17 000 рублей. Дюбеля для крепления обойдутся 4200 руб. за 500 шт. Итого за материалы – 185 348 руб., а наем укладчиков обойдется 265 348 руб., цена за м2 составит 2 653 рубля. Если имеются определенные навыки, то есть возможность сэкономить. Имеются специальные калькуляторы для расчета материалов.

Монтировать облицовочный кирпич необходимо предельно аккуратно и точно, должны быть все линии ровными. Работы делаются без спешки с соблюдением всех технологий. Скорость кладки облицовочного кирпича в день не более 400 блоков. Видео-уроки помогут самостоятельно произвести монтаж облицовки. Цветная смесь позволит сделать фасад более привлекательным и уникальным.

Дует с откосов, как утеплить кладку?

Сифонит с откосов через кирпичную кладку. Откосы были сделаны из сэндвич-панели, 10мм. Когда дует хороший ветер, пластик откосов скрипит, видимо они надуваются как паруса, ездят по подоконнику. Снял одну откосину, голая кладка толщиной два кирпича (всего толщина стены кирпича три), в кладке щели, из щелей сифонит. Пока холодно и дует ветер, желательно бы разобраться. Через пену по краю окна не сифонит.

Что делать? Просто пенить? Слышал краем уха что можно дующие места разбуривать перфоратором д 10мм в глубину на 10см и вроде как пенить этот канал. Если, например, вертикальная щель у торца кирпича, сколько там дырок сверлить, одну, две?

VladislaV-200 написал:
Снял одну откосину, голая кладка толщиной два кирпича (всего толщина стены кирпича три),

у вас дом полностью кирпичный, или с утеплением и фасадом из кирпича? есть ли четверти у оконных проемов?

я бы расколупал явные дыры, запенил, срезал лишнюю пену, потом бы наклеил ЭППС полосой 30см вдоль окна. толщина — смотря как позволяет глубина посадки окна в проеме. или можно после заделывания щелей меж кирпичей заштукатурить откос тонким слоем 1см, и поставить сэндвич откосы на место.

andrewkhv , да, стена полностью кирпичная без облицовки и утеплений снаружи. Четверти под окна есть. Снаружи четверти заделаны ПСУЛом (такой типа поролон, расширяющийся).

Как глубоко расковыривать щели? Я примерно определился с каких дует. И расковыривать это рассверливать буром или долотом выбивать цемент на пару сантиметров вглубь?

В Туле легко пенят квартиры снаружи, стоит голый дом, и раз, одна квартира запенена. Последнее время стали даже штукатурить после этого опенивания. У нас в Твери так не принято.

Что мне даст ЭППС? Если не заделать щели под ЭППС, то будет дуть из-под него, как сейчас дуло из-под пластиковых откосов. А если заделать щели, то и ЭППС вроде не особо нужен? Но, в принципе, место под полосу 30 см из него есть.

Сложно сказать сколько расковыривать — надо смотреть по месту. поколупайте отверткой, например, чтоб узнать глубину.

посмотрел новые фотки — не пойму, а пена то где у вас? по-хорошему, валик из пены должен выступать вперед за стартовый профиль, у вас что-то пены совсем не видно

это для утепления откосов, можно не делать если не хотите.

VladislaV-200 написал:
Если не заделать щели под ЭППС

я предлагал сначала заделать щели, а уже потом эппс клеить

andrewkhv , да, пена за стартовый профиль не выступает, пена идет вровень с оконным профилем. ИМХО, если бы она выступала, то ничего особенного это не дало бы. Так как сифонит из щели даже на расстоянии в полтора кирпича от конца пены. На фотке поближе видна и кладка в целом, щели. Где явно дует, я пометил маркером, обрати внимание на расстояние от окна. Отвертка 7см проваливается в эти щели со свистом.

Вот, например, фото с ножом, входит свободно в щель примерно на 13см. Нос ножа указывает на ту щель, в которую я его засунул. Какая-нибудь гибкая спица влезла бы наверно еще глубже. Хотя именно из этой дырки не сифонит. А из другой такой же, куда нож входит точно так же, сифонит.

короче, надо пенить щели из которых дует. рассверливать или нет — смотрите по месту. на пистолет можно надеть кембрик 6мм и зафиксироварть изолентой, продается в магазинах электротоваров по 5 рублей/метр, кусочка 10-15см хватит. только осторожней — из-за пены, остающейся в кеммбрике, после прекращения подачи она некоторое время еще выходит и может упасть на подоконник или пол. тряпка для вытирания этих «соплей» очень пригодтся

А есть ссылка на кембрик? Гофру 16мм представляю, а кембрик 6мм нет.
В комплекте с пистолетом шла трубочка миллиметров 7-8, но только одна, может что-то пойдет не так и понадобится еще.

Слышал коктейльные трубочки подходят, но у меня таких нет, есть только узкие, которые не насаживаются на нос пистолета.

я все-таки рекомендую брать 6мм. коктейльные трубки, термоусадка и тп не годятся

я все-таки рекомендую брать 6мм. коктейльные трубки, термоусадка и тп не годятся

VladislaV-200 написал:
В комплекте с пистолетом шла трубочка миллиметров 7-8, но только одна, может что-то пойдет не так и понадобится еще.

поэтому и предлагается купить кембрик. 1-2 метра вам точно хватит

VladislaV-200 написал:
Что делать? Просто пенить? Слышал краем уха что можно дующие места разбуривать перфоратором д 10мм в глубину на 10см и вроде как пенить этот канал.

Если решитесь не просто подпенивать дыры мелкими плевками пены, а срезать старую пену, бурить и т.д., то не поленитесь потом прогрунтовать все места прилипания пены перед ее нанесением. Простое сметание пыли и даже пробрызгивание водичкой — не связывают слой пыли, мешающий плотному контакту пены.

andrewkhv написал:
на пистолет можно надеть кембрик 6мм и зафиксироварть изолентой,

На носах пистолетов для этого есть шарообразное утолщение и проточка, либо «ерш», удерживающий трубку.

jek написал:
На носах пистолетов для этого есть шарообразное утолщение и проточка: что-то типа своеобразного «ерша», удерживающего трубку.

когда у вас при первом же применении кембрика его сорвет с этого утолщения и пена брызнет в том числе и в глаз, вы все равно побежите за изолентой. его кстати и с изолентой может сорвать, если кембрик полностью сплющить запенивая совсем узкие щели, или перегнуть — короче, не стоит полностью затыкать трубку.

У меня не случалось такого. Наоборот, штатная трубка плотно сидит на «ерше».

jek написал:
У меня не случалось такого. Наоборот, штатная трубка плотно сидит на «ерше».

штатная трубка быстро теряется или просто забивается пеной и становится непригодной. к тому же она жесткая и не полезет туда, где залезет кембрик.

VladislaV-200 написал:
Что делать? Просто пенить? Слышал краем уха что можно дующие места разбуривать перфоратором д 10мм в глубину на 10см и вроде как пенить этот канал.

Если решитесь не просто подпенивать дыры мелкими плевками пены, а срезать старую пену, бурить и т.д., то не поленитесь потом прогрунтовать все места прилипания пены перед ее нанесением. Простое сметание пыли и даже пробрызгивание водичкой — не связывают слой пыли, мешающий плотному контакту пены.

А старой пены нету, пена только по периметру окна (там все ОК, снимать не буду) и по краю откоса, где крепился наличник из F-планки, ее так и так срезать при установке откоса назад. Думаю что буду разбуривать все что можно и пенить. Раз и навсегда, так сказать.

Сейчас только определюсь с трубочками. Хотя если бурить 10мм, то может и пистолет уже полезет, надо примерить. Или 10 уже много? 6-8 наверно самое то? На конце пистолета «ерш». Можно проволокой от шампанского приматывать.

За грунтовку спасибо, куплю бутылочку и побрызгаю пшикалкой в дырки. Но я думал просто пропылесосить дырки, и, может быть, смочить водой. Куда там денется эта пена.

jek написал:
У меня не случалось такого. Наоборот, штатная трубка плотно сидит на «ерше».

штатная трубка быстро теряется или просто забивается пеной и становится непригодной. к тому же она жесткая и не полезет туда, где залезет кембрик.

Кембрик гляну в магазе, конечно желательно иметь про запас

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector