Anodtorgmet.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Рассчитать сколько кирпичей для частного дома

Как рассчитать необходимую мощность котла для отопления частного дома

От тепловой мощности котла зависит эффективность работы системы отопления. При недостаточной теплопроизводительности система отопления не сможет удерживать комфортную температуру. Если речь идет о газовом или жидкотопливном котле, важно не переусердствовать и с запасом мощности, из-за чего нарушится нормальная работа котла, увеличится расход топлива.

Читайте в статье

Что такое мощность котла и как ее узнать

Тепловая мощность котла – это максимальное количество тепловой энергии, передаваемой теплоносителю в процессе сгорания топлива (измеряется в киловаттах/час или просто кВт). Это означает, что котел мощностью 20 кВт при непрерывной работе на максимальной мощности за час выработает и передаст теплоносителю 20 кВт тепловой энергии.

Определить мощность котла можно несколькими способами:

  • поискать список технических характеристик на корпусе котлоагрегата;
  • найти значение в паспорте модели. Если документация не сохранилась, можно поискать электронную версию или изучить предложения интернет-магазинов, которые обязательно указывают в описании модели ее номинальную мощность; Место расположения технических характеристик на корпусе котла
  • если речь идет о газовом котле, можно узнать примерную теплопроизводительность по расходу газа, для чего необходимо проверить и зафиксировать сколько кубометров котел потребляет при беспрерывной работе на максимальной мощности. Удельная теплота сгорания газа – величина постоянная и равна 9,3 кВт. Также важно учитывать КПД котла (его также можно найти в списке технических характеристик), для старых советских моделей это значения в районе 70-85%, у новых моделей КПД в пределах 86-94%. Итого, максимальная мощность = 9,3 кВт (удельная теплота сгорания природного газа)*0,8 (если КПД 80%)*2,5 куб. м/час (полученный расход газа в час) = 18,6 кВт. Аналогичным способом можно посчитать примерные значения для твердотопливного, жидкотопливного или электрического котла.

Увеличить теплопроизводительность бытового котла без серьезных небезопасных изменений его конструкции невозможно, поэтому к выбору минимально необходимой мощности необходимо подходить ответственно. Если ее будет недостаточно, придется устанавливать дополнительный котлоагрегат или производить утепление стен, пола и потолка, замену окон и дверей в целях снижения теплопотерь.

Способы подбора минимально необходимой мощности котла

Чтобы поддерживать в каждом помещении комфортную температуру, теплопроизводительность системы отопления (соответственно и котла) должна обеспечивать теплопотери дома, которые также измеряются в кВт. То есть теплопроизводительнось котлоагрегата = суммарные тепловые потери дома через стены, пол, потолок, фундамент окна и двери + запас на случай более сильных морозов.

Наглядное изображение теплопотерь частоного дома.

Расчет мощности котла отопления по площади дома

Наиболее простой и распространенный способ. Исходя из практики, для среднестатистического частного дома в климатической зоне Подмосковья, с кладкой в 2 кирпича и высотой потолков 2,7 м на каждые 10 м 2 необходим 1 кВт тепловой мощности (именно такое соотношение соответствует среднестатистическим теплопотерям). Также мы рекомендуем закладывать запас мощности в 15-25%.

Например, для вышеописанного дома площадью 100 кв. м. минимальная мощность котла = 100 м 2 : 10 * 1,2 (20% запаса) = 12 кВт.

Также при расчете мощности котла отопления по площади дома можно делать поправки с учетом утепленности дома. Так, для среднеутепленного дома (наличие 100-150 мм слоя теплоизоляции или стены из бруса) на каждые 10 м 2 может приходиться 0,5-0,7 кВт теплопотерь. Для хорошо утепленного дома с небольшой площадью остекления норма составляет 0,4-0,5 кВт на каждые 10 м 2 .

Поэтому, если ваш случай кардинально отличается от среднестатистичекого вышеописанного дома, стоит рассчитать мощность котла более точным методом с учетом всех особенностей, он описан одним пунктом ниже.

Как выбрать комнатный термостат и экономить до 30% в месяц на отоплении

Расчет по объему помещения

Еще один довольно простой способ, основанный на СНиП и обычно применяемый для квартир. За исходную величину берется не площадь, а кубатура отапливаемых помещений. Согласно методике, указанной в СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», норма удельного расхода тепловой энергии:

  • для кирпичного многоквартирного дома – 0,034 кВт/м 3 ;
  • для панельного многоквартирного дома – 0,041 кВт/м 3 .

Зная эти нормы, площадь квартиры и высоту потолков, можно использовать способ расчета мощности котла отопления по объему помещений.

Например, для квартиры панельного многоквартирного дома площадью 150 кв. м. и высотой потолков 2,7 м (без внешнего и внутреннего утепления стен), минимальная теплопроизводительность = 2,7*150*0,041 = 16,6 кВт.

Из принципа расчета, опять таки, ясно, что весь учет теплопотерь сводится к усредненным значениям и теплопроводности стен из различных материалов. Это значит, что использовать его рационально если внешние стены не утеплены, в квартире имеются не более 4 стандартных окна, радиаторы подключены наиболее эффективным способом, а соседние квартиры отапливаются.

Рассчитываем с учетом всех основных особенностей дома

Подробная формула основывается на площади помещений, однако учитывает все возможные тепловые потери, способ подключения радиаторов, который влияет на КПД системы отопления, а также климатические условия, в которых находится частный дом.

Читать еще:  Что лучше для строительства дома керамический кирпич или силикатный

Расчет производится для каждого помещения отдельно, что более правильно. Полученные для каждого помещения значения в дальнейшем можно использовать для подбора мощности радиаторов отопления . Просуммировав необходимую для каждого помещения теплопроизводительность, вы получите значение для всей системы отопления дома, значит – и для котла, который должен обеспечивать ее мощность.

Точная формула для расчета:

Q = 1000 Вт/м 2 *S*k1*k2*k3…*k10,

  • где Q – показатель теплопроизводительности;
  • S – общая площадь помещения;
  • k1-k10 – коэффициенты, учитывающие теплопотери, климат и особенности установки радиаторов.

k1 – к-во внешних стен в помещения (стен, граничащих с улицей):

  • одна – k1=1,0;
  • две – k1=1,2;
  • три – k1-1,3.

k2 – ориентация помещения (солнечная или теневая сторона):

  • север, северо-восток или восток – k2=1,1;
  • юг, юго-запад или запад – k2=1,0.

k3 – коэффициент теплоизоляции стен помещения:

  • простые, не утепленные стены – 1,17;
  • кладка в 2 кирпича или легкое утепление – 1,0;
  • высококачественная расчетная теплоизоляция – 0,85.

k4 – подробный учет климатических условий локации (уличная температура воздуха в самую холодную неделю зимы):

  • -35°С и менее – 1,4;
  • от -25°С до -34°С – 1,25;
  • от -20°С до -24°С – 1,2;
  • от -15°С до -19°С – 1,1;
  • от -10°С до -14°С – 0,9;
  • не холоднее, чем -10°С – 0,7.

k5 – коэффициент, учитывающий высоту потолка:

  • до 2,7 м – 1,0;
  • 2,8 — 3,0 м – 1,02;
  • 3,1 — 3,9 м – 1,08;
  • 4 м и более – 1,15.

k6 – коэффициент, учитывающий теплопотери потолка (что находится над потолком):

  • холодное, неотапливаемое помещение/чердак – 1,0;
  • утепленный чердак/мансарда – 0,9;
  • отапливаемое жилое помещение – 0,8.

k7 – учет теплопотерь окон (тип и к-во стеклопакетов):

  • обычные (в том числе и деревянные) двойные окна – 1,17;
  • окна с двойным стеклопакетом (2 воздушные камеры) – 1,0;
  • двойной стеклопакет с аргоновым заполнением или тройной стеклопакет (3 воздушные камеры) – 0,85.

k8 – учет суммарной площади остекления (суммарная площадь окон : площадь помещения):

  • менее 0,1 – k8 = 0,8;
  • 0,11-0,2 – k8 = 0,9;
  • 0,21-0,3 – k8 = 1,0;
  • 0,31-0,4 – k8 = 1,05;
  • 0,41-0,5 – k8 = 1,15.

k9 – учет способа подключения радиаторов:

  • диагональный, где подача сверху, обратка снизу – 1,0;
  • односторонний, где подача сверху, обратка снизу – 1,03;
  • двухсторонний нижний, где и подача, и обратка снизу – 1,1;
  • диагональный, где подача снизу, обратка сверху – 1,2;
  • односторонний, где подача снизу, обратка сверху – 1,28;
  • односторонний нижний, где и подача, и обратка снизу – 1,28.

k10 – учет расположения батареи и наличия экрана:

  • практически не прикрыт подоконником, не прикрыт экраном – 0,9;
  • прикрыт подоконником или выступом стены – 1,0;
  • прикрыт декоративным кожухом только снаружи – 1,05;
  • полностью закрыт экраном – 1,15.

Для большего удобства ниже находится калькулятор, где можно рассчитать те же самые значения быстро выбрав соответствующие исходные данные.

Калькулятор для точного определения тепловой мощности

Запас производительности в зависимости от типа котла

Для стандартного одноконтурного котла, вне зависимости от вида используемого топлива, мы всегда рекомендуем закладывать запас мощности 15-25%, в зависимости от температуры в самую холодную декаду и утепленности дома. Однако в некоторых случаях требуется несколько больший запас:

  • 20-30% запаса, если котел двухконтурный . Большинство моделей работает по принципу приоритета ГВС, это значит, что в момент активации точки потребления горячей воды котел не греет отопительный контур, для работы на два контура требуется более высокая производительность;
  • 20-25% запаса, если в доме организована или планируется приточно-вытяжная вентиляция без рекуперации тепла.

Также часто используется схема с подключением бойлера косвенного нагрева (особенно в связке с твердотопливными котлами). В таком случае излишек мощности может превышать 40-50% (показатель рассчитывается по ситуации). Стоит понимать, что любом из случаев предусмотренный запас не «простаивает», а используется будь то в целях нагрева горячей воды, восполнения более высоких теплопотерь или нагрева буферной емкости.

Высокий белый бак справа от котла – накопительный бойлер косвенного нагрева, постоянно поддерживающий большой объем горячей воды.

Почему не стоит подбирать котел со слишком большим запасом мощности

С недостатком теплопроизводительности все предельно понятно: система отопления попросту не обеспечит желаемый уровень температуры даже при беспрерывной работе. Однако, как мы уже упоминали, серьезной проблемой может стать и переизбыток мощности, последствиями которого являются:

  • более низкий КПД и повышенный расход топлива, особенно на одно- и двухступенчатых горелках, не способных плавно модулировать производительность;
  • частое тактование (вкл/выкл) котла, что нарушает нормальную работу и снижает ресурс горелки;
  • попросту более высокая стоимость котлоагрегата, учитывая, что производительность, за которую была произведена повышенная плата, использоваться не будет;
  • часто больший вес и большие габариты.
Читать еще:  Проект дома 140 м кирпич

Когда чрезмерная теплопроизвоительность все же уместна

Единственной причиной выбрать версию котла гораздо большей мощности, чем нужно, как мы уже упоминали, является использование его в связке с буферной емкостью. Буферная емкость (также теплоаккумулятор) – это накопительный бак определенного объема наполненный теплоносителем, назначение которого – накапливать излишки тепловой мощности и в дальнейшем более рационально распределять их в целях отопления дома или обеспечения горячего водоснабжения (ГВС).

Например, теплоаккумулятор – отличное решение, если недостаточно производительности контура ГВС или при цикличности твердотопливного котла, когда топливо сгорая отдает максимум тепла, а после прогорания система быстро остывает. Также теплоаккумулятор часто используется в связке с электрокотлом, который нагревает емкость в период действия сниженного ночного тарифа на электроэнергию, а днем накопленное тепло распределяется по системе, еще долго поддерживая желаемую температуру без участия котла.

Как сделать забор из кирпича для частного дома

Владельцы дач, которые обеспокоены безопасностью дачного участка, личного имущества и самих себя стараются окружить свою усадьбу надежным забором. К тому же должна быть сохранена презентабельность и внешний вид. Заборы из кирпичной кладки вполне удовлетворяют требования надежности, безопасности и эстетического внешнего вида.

В данной статье будут даны подробные рекомендации о том, как быстро и качественно возвести ограждение из кирпича своими руками.

  1. Кирпичный забор для частного дома
  2. Преимущества и недостатки возведения
  3. Виды и способы кирпичной кладки забора
  4. Схема типового кирпичного забора и фундамента
  5. Необходимые для возведения материалы и инструменты
  6. Какие нужны, как рассчитать сколько требуется
  7. Расчет необходимого количества кирпича и раствора
  8. Комбинирование материалов, сочетание кирпича с деревом
  9. Монтаж забора своими руками
  10. Правила сооружения фундамента
  11. Этапы строительства, последовательность укладки
  12. Укладка «стартового» ряда
  13. Перевязка
  14. Армирование
  15. Выравнивание по откосам

Кирпичный забор для частного дома

Заборы для частного дома из кирпича могут стать не только защитой и ограждением личного пространства, но и значительным дополнением в ландшафте, особенно, если сам дом возведен из того же материала.

Архитектурно данное сооружение представляет стену, при кладке которой используются особые стандарты строительства: высота шва, консистенция раствора, горизонтальная и вертикальная плоскость.

Важно! Если параметры плоскости, раствора и качества шва будут нарушены, то ограда может обвалиться и травмировать владельца.

Преимущества и недостатки возведения

К самым характерным преимуществам таких конструкций относятся:

  • Надежность и высокое качество защиты.
  • Дополнительно можно смонтировать сигнализацию и дополнительные средства защиты, например, «спираль Бруно» и т.п.
  • Возможны различные виды архитектуры: с колоннадой, художественное оформление, простая стена.
  • Долговечность при соблюдении правил строительства, если строится забор из красного кирпича.

Но также присутствуют и недостатки:

  • Высокая стоимость и трудозатраты, которые зависят от периметра.
  • Стенка не ремонтируется, так как конструкция представляет монолит.

Важно! Если конструкция сложена из кирпичных пролетов, то в случае проседания или поломки придется менять весь пролет.

  • Самостоятельное возведение требует от мастера навыков каменщика.
  • Нельзя создать большое скругление.

Навыки и знания, которые дадут возможность построить надежную ограду будут подробно представлены в данной статье.

Виды и способы кирпичной кладки забора

Стена может быть уложена в «полтора или в два профиля» — это касается толщины ограды.

Важно! Укладывать в один профиль не рекомендуется, так как пролеты получатся тонкими и неустойчивыми. Это может привести к обрушению, деформации и наклону.

Способы укладки продемонстрированы на схеме, но для них одинаковы условия для качества и долговечности:

  • Перед работой необходимо произвести земляные работы и равномерно уложить фундамент. Для этого необходимо провести обследование территории, выявить неровности и нивелировать их.
  • Шов должен иметь одинаковую ширину на протяжении всего периметра.
  • Обязательно изготовить слой гидроизоляции.
  • Провести дополнительное армирование рядов.

Создается последовательно от опоры к опоре или от угла к углу. Это касается и участков со сложной геометрией, где есть скругления. Каждый пролет не должен превышать 4-5 метров и разделяться колонами, которые можно также построить из камня или отлить из бетонного монолита.

Схема типового кирпичного забора и фундамента

Типовые схемы представлены ниже.

Ограждение с декоративно-художественным оформлением, который сочетается с кованными металлоконструкциями.

Ограда из кирпичных колонн, на которые смонтированы листы металлопрофиля. В качестве альтернативы можно использовать деревянные щиты или доски.

Классический кирпичный забор из красного кирпича в виде единой кладки и опорных колонн.

Необходимые для возведения материалы и инструменты

Для того чтобы быстро и качественно построить красивые заборы из кирпича, понадобится не только он, но и ряд дополнительных материалов и инструментов.

Какие нужны, как рассчитать сколько требуется

  • Деревянные лаги для опалубки под фундамент.
  • Цемент, песок и вода — для бетонной смеси и раствора для кладки.
Читать еще:  Домашние мини оборудование для производства кирпича

Инструменты и приспособления:

  • Пузырьковый уровень.
  • Мастерок.
  • Бетономешалка.

Если в поверхности необходимо будет проделать канавки под армирующий прут, то также нужно позаботиться о перфораторе.

Что касается кирпича, то для красивого внешнего вида следует использовать конструкции из облицовочного кирпича, хотя бы с внешней стороны. Забор из темного кирпича в свою очередь отличается надежностью.

Расчет необходимого количества кирпича и раствора

Размер стандартного типового изделия составляет величину в 250х120х65 мм. Это величина, которая является краеугольным камнем для вычисления количества от типоразмеров всего сооружения. Казалось бы, все просто, но расчеты включают в себя различные условности и коэффициенты, что значительно осложняет задачу.

Умение правильно рассчитать необходимое количество материалов для постройки — это работа производителя работ на строительном объекте или очень опытного строителя.

Именно поэтому мы рекомендуем воспользоваться специальным калькулятором для расчета всех составляющих.

Комбинирование материалов, сочетание кирпича с деревом

Самыми интересными комбинациями материалов считаются сочетания, где забор из белого кирпича перемежается с деревом или же природным камнем.

Как сочетать дерево и камень? Самый простой вариант — это выполнить опорные кирпичные колонны, на которые будут смонтированы деревянные пролеты заборов.

После того как залит фундамент и возведены опорные колонны, можно приступить к «зашиванию» пролетов. Для этого нужно выполнить следующее:

  • Между колоннами смонтировать две тяги из металла, так чтобы на них можно было монтировать деревянные доски.
  • В тягах высверливаются отверстия, так чтобы деревянные секции можно было крепить на саморезы.
  • Доски калибруются по высоте.

Важно! Нельзя опускать доски впритык к земле, так как зимнее выпучивание почвы может привести к деформации сооружения. Оптимальная высота над уровнем земли — 10-15 см.

  • Секция, в которой будут установлены двери и ворота изготавливается отдельно, она представляет собой сваренный профиль с крепежами и навесами.

Монтаж забора своими руками

Забор из облицовочного кирпича — это сплошная кладка с опорными колоннами и внутренним рядом забора из старого кирпича. Именно этот вариант мы и рассмотрим детально.

Весь процесс можно разделить на два этапа: заливка фундамента и сама укладка.

Правила сооружения фундамента

Для того чтобы получить крепкое и долговечное основание следует сразу же отказаться от вариантов неглубокого фундамента под опорными конструкциями. Необходим сплошной ленточный монолит из бетона.

  • Расчистка территории и разметка. Необходимо четко обозначить границы периметра и фундамента. Для этого удобно использовать колышки и шпагат.
  • По разметке изготавливается выемка в грунте под заливку бетона. Не глубже 30 см.
  • На дне выемки изготавливается подушка из щебня и песка — высота 5-7 см.
  • Простилается слой гидроизоляционной полиэтиленовой пленки.
  • Над выемкой изготавливается опалубка из деревянных лаг.

Теперь можно подавать заранее изготовленный бетон — смесь цемента, воды и песка.

Важно! В фундаменте необходимо оставить прогалы под ворота — в этих местах монолит должен быть ниже профилем или отсутствовать вовсе.

К фундаменту предъявляется одно важное требование — он должен позволять укладку с припуском, то есть по краям верхней кромки фундамента должно оставаться по 5-7 см. Это позволит равномерно распределить нагрузку и позволит сформировать пьедестал для кладки.

Этапы строительства, последовательность укладки

После того как фундамент залит и отвердел, можно приступить непосредственно к кладке кирпичной стены. Рассмотрим всю работу поэтапно с рекомендациями.

Укладка «стартового» ряда

Первый ряд кладки называется стартовым. Он должен быть уложен с обязательным использованием пузырькового или лазерного уровнемера. Он является основой и своеобразной направляющей для всей кладки.

Перевязка

Таким термином называют укладку таким образом, чтобы верхний кирпич ложился на стык двух нижних. Раствор ложится густо, придавливается, так чтобы шов был не толще 1 см. Излишки цемента собираются мастерком и используются дальше.

Важно! Начинать кладку нужно от углов, закрывая целую сторону сразу.

Армирование

Когда кладка по высоте возведена на половину — ее желательно армировать. Но это требование носит рекомендательный характер. В верхнем слое кладки выбивается штроба на глубину до 1,5 см. Для этого используется перфоратор. Штроба выбивается по длине всего пролета. В нее укладывается арматурный прут, на который под цемент кладется верхний ряд.

Это позволяет серьезно укрепить всю конструкцию и препятствовать ее проседанию от времени.

Выравнивание по откосам

Для равномерной кладки необходимо использовать откосы. Это специальная система, которая состоит из натянутых тросиков по вертикали и по горизонтали. Они формируют плоскость ограничения, за которую не должен «вылазить» профиль камня.

Используя сведения, которые представлены в данной статье можно возвести надежное и красивое сооружение или проконтролировать работу подрядной организации, строящей кирпичные заборы для частного дома.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector