Anodtorgmet.ru

Строительный журнал
11 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Самостоятельна стройка дома кирпич

Как построить кирпичный дом своими руками?

Купил я себе избушку — развалюшку, жить в ней можно было, но не очень-то хотелось, и решил я построить кирпичный дом, своими руками. Не смотря на все свои минусы у избушки были и свои плюсы. Участок находился в городской черте и не на окраине, а в центре одного из районов Астрахани.

К тому же к дому были подведены все коммуникации кроме канализации. Но эта проблема была легко разрешима устройством сливной ямы, (как сделать яму описано в статье Устройство канализации в частном доме). Да и обошлась мне эта развалюшка довольно таки не дорого.

Дом был из двух частей, довольно приличного пристроя из силикатного кирпича и постройки царя гороха которая, собственно и считалась домом. В сущности это был щитовой дом с камышом в качестве утеплителя и обмазанный глиной. От времени в стенах появились дыры, нижний венец практически полностью сгнил, фундамент состоял из нескольких кирпичных колонн и со временем сильно осел, так, что даже пол вздыбился и принял куполообразную форму.

По началу я просто хотел подремонтировать дом, но подняв пол и осмотрев фундамент понял, что просто так не отделаюсь и решил снести всю эту камышовую постройку и на ее месте построить новый дом. При этом пристрой я решил не трогать только привести его в порядок.

Весь строительный мусор оставшийся после сноса дома я использовал для поднятия участка. Это позволило не откапывать глубокую траншею под фундамент, я заглубился всего на 20-40 см. Этого хватило для того, что бы подземная часть фундамента составила 80 см, Для Астрахани этого вполне достаточно.

Фундамент я сделал ленточный, для кирпичного дома это пожалуй лучший вариант.

Денег после покупки дома осталось не много, а построить новый кирпичный дом очень хотелось, поэтому пришлось пойти на компромисс цены и качества. Я решил стены сложить в половину керамзитного кирпича, т.е. толщиной 20 см. А что бы дом был теплым обшить его утеплителем. В качестве утеплителя я использовал пенопласт, причем прошедшая зима с 35 градусными морозами показала эффективность этого способа.

Температура в доме не опускалась ниже 20 градусов. В тоже время расходы на строительство существенно уменьшились. Количество бетона на фундамент потребовалось в два раза меньше, количество кирпича так же уменьшилось в два раза. Да и мои собственные трудозатраты, строил я все сам, без привлечения посторонних рабочих, так же уменьшились в два раза и по времени все получилось гораздо быстрее.

Для отливки фундамента я использовал бетономешалку, она у меня три дня не останавливалась, нужно было как можно быстрее отлить весь фундамент. Отливал я его слоями сразу по всему периметру, постепенно наращивая опалубку.

Немного мешал фундамент пристроя, но тут уж ничего не поделаешь, пришлось повозиться. После отливки фундамента, я дал ему постоять две недели. Погода стояла жаркая, двух недель вполне хватило для того, что бы бетон набрал твердость. После этого я сделал гидроизоляцию, попросту обмазал стенки фундамента битумной мастикой.

Когда с фундаментом было покончено, можно было приступать к кладке стен, но предварительно я уложил балки полового перекрытия, и сделал по ним временный настил. Торцы балок я обмазл той же битумной мастикой для гидроизоляции, что бы они не гнили и обернул рубероидом.

Что бы грунтовая вода из фундамента не проникала в стены, поверх фундамента проложил два слоя рубероида. Кладку начал с углов, что бы кирпич лег ровно, натягивал толстую леску.

На фотографии хорошо видны чердак и стена пристроя. Уровень пола у нового дома стал существенно выше чем у пристроя.

Цементный раствор замешивал ¼ соответственно на 1 часть цемента — 4 части песка. Цемент использовал 500 марки. Через каждые 3 слоя углы кирпичной кладки армировал металлической сеткой. Так же сетку я закладывал и в кладку под и над оконными и дверными проемами.

Это стена нового дома и пристроя.

После того, как стены были сложены я установил оконные рамы, их я купил заранее и оконные проемы делал по размерам рам.

Для фиксации рам в проемах я использовал анкерные болты и пену, пена так же герметизировала щели.

Теперь, после того как стены моего кирпичного дома были готовы, можно было приступать к устройству потолочного перекрытия и сборке кровли. Стена пристроя получилась почти на метр ниже, что бы ее поднять нужно было снимать крышу с пристроя, но была уже поздняя осень и я не стал этого делать. Я решил отложить это на потом и сделать половину кровли, закрыв дом.

Для начала я уложил на стену по всему ее периметру доску 50×150 в качестве мауэрлата. Для герметичности, между доской и стеной, залил монтажную пену. Закрепил мауэрлат анкерными болтами длиной 220 мм, через два кирпича в швы между кирпичами.

Потом через 1 м. уложил потолочные балки сечением 50×150. Можно было бы уложить и больше балок, но делать мансарду я не собирался, а для потолка этого вполне достаточно. На центральную стену поставил столбы сечением 100×100 и закрепил на них коньковую доску, после чего закрепил лаги кровли.

На лаги я прибил бруски 50×50 для крепления шифера, вертикальную часть кровли тоже обшил шифером, чтобы дождевая вода и снег не попадали на чердак.

Когда с крышей было покончено, я занялся устройством полов и потолков, . Для пола я использовал обрезную доску сороковку, позже ее можно было застелить любым половым покрытием постелив предварительно ДВП или ДСП. Можно было бы конечно использовать половую доску, но это значительно бы увеличило их стоимость.

Доски я подогнал и прострогал, уложил так, что бы зазоры были минимальные. Со временем доски просохли и щели между ними увеличились, поэтому пришлось пол перестелить. Чтобы облегчить себе работу, я не стал капитально крепить доски в первый раз. Забил минимум гвоздей и оставил торчащие немного шляпки, чтобы можно было подсунуть гвоздодер.

Между потолочными балками я проложил пенопласт толщиной 100 мм и с помощью монтажной пены вклеил его, заодно герметизировав все щели. Получилось очень теплое и легкое потолочное перекрытие. Сверху, по чердаку я настелил доски, что бы можно было ходить не опасаясь провалиться. А снизу, когда буду заниматься отделкой закрою гипсокартоном.

Стены утеплил пенопластом 50 мм приклеив его монтажной пеной и пропенив все образовавшиеся швы. Позже все это так же закроется гипсокартоном.

С приходом весны, я продолжил свое строительство. Для начала я разобрал крышу и чердак пристроя, снял шифер. Хорошие листы перенес на чердак нового дома, битые скинул вниз, их я позже раздробил и использовал вместо щебня при заливке дорожек.

Кирпичем выровнял стены пристроя и дома по высоте.

По переиметру пристроя уложил мауэрлат, закрепил стропила кровли и балки потолочного перекрытия. Для надежности кроме гвоздей скрепил все элементы конструкции металлическими шпильками диаметром 10 мм. И сделал обрешетку из бруса 50×50 мм.

Для жесткости потолочные балки и стропила соединил вертикальными укосинами.

Читать еще:  Облицовка дома цсп под кирпич

По фронтонам поставил вертикальные стойки, с таким расчетом, что бы потом закрепить на них листы плоского шифера.

А вот с коньковой доской пришлось повозиться, дело в том, что новый дом шире пристроя примерно на метр, поэтому центр крыши нужно было перенести примерно на полметра в сторону нового дома. Что бы это сделать, я соединил лаги дома и пристроя с помощью металических шпилек диаметром 10 мм.

Потом перенес столбы по одному под каждое место соединения лаг, а образовавшийся козырек из шифера срезал болгаркой, предварительно убрав коньковую доску. Теперь цент крыши получился по центру дома.

Опорные столбы, ранее стоявшие на стене, сдвинулись, но за счет того, что потолочные балки обе лежат на центральной стене, жесткость опоры под ними вполне достаточная. Столбы я обрезал на 5-10 мм больше и при установке забивал их кувалдой, что бы убрать все зазоры и люфты.

После этого обшил фронтоны плоским шифером, можно было бы конечно обить досками, но это не практично и дорого. Швы между листами промазал силиконом для герметичности.

После обшивки фронтонов, я закрыл крышу шифером, В результате получился вот такой вот, мой кирпичный дом, построенный своими руками! размером 9×9 м Мои затраты на строительство, составили около 150 000 р, и единственный его недостаток состоял в том, что земельный участок стал маловат для такого дома.

Стены внутри я обшил гипсокартоном.

Для обшивки использовал металопрофиль 60 х 27 мм. Крепил их с помощью подвесов. Обрешетку сделал сразу по всем стенам и по потолку.

Листы гипсокартона закрепил на обрешетке с помощью черных саморезов. Кстати, саморезы если будете делать это самостоятельно, слегка утапливайте внутрь гипсокартона, что бы не торчали из стены когда будете шпаклевать.

После того, как обшил стены и потолки, я все прошпаклевал гипсовой шпаклевкой, швы проклеил серпянкой и зашкурил алмазной шкуркой. Стены получились очень ровные и гладкие.

Все щели в полах пропенил и застелил толстым полиэтиленом, это не даст подвальным запахам проникать в дом. Сверху постелил листы ДВП в качестве основы под линолеум. ДВП прогрунтовал грунтовкой Биотекс в два слоя.

В ванной установил газовый котел с двойным контуром, унитаз, ванную и раковину. Трубы под отопление развел по подвалу, надев на них утеплитель. В местах установки отопительных радиаторов вывел петли. Теперь можно приступить к окрашиванию потолков белой эмалью и обклейке стен обоями.

Ну вот и все! продал я этот дом, получил не плохую прибыль, теперь можно начинать строить следующий.

Своими руками

Построить дом своими руками от начала и до конца можно даже без опыта строительства. Нужно для этого всего лишь желание и теоретические знания. А чтобы не перелопачивать интернет в поисках нужной информации, в статье уже собрано все необходимое – инструкция для начинающих от А до Я, так сказать.

Фундамент для дома

Выбор фундамента зависит от типа грунта на участке и веса дома с учетом снеговой нагрузки и всей будущей мебели. Итак, можно строить:

    бюджетный мелкозаглубленный столбчатый фундамент – на непучинистых грунтах под маленький каркасный домик;

  • заглубленный столбчатый или свайный фундамент – на подвижных и затопляемых грунтах, неровных участках для больших деревянных домов;
  • мелкозаглубленный ленточный фундамент – на устойчивой почве для домов из кирпича и блоков;
  • заглубленный ниже уровня промерзания грунта ленточный фундамент – на пучинистой почве для тяжелых, больших домов.

    Если же заказать анализ грунта нет возможности, а дом точно будет из кирпича или газобетона, лучше остановиться на заглубленном ленточном фундаменте. Надежно и долговечно, хотя и дороже.

    Подготовка участка

    В первую очередь, стоит определиться с планировкой участка. Для этого можно пригласить ландшафтного дизайнера или набросать примерный чертёж самостоятельно.

    После того, как на бумаге все готово, можно переходить к разметке участка.

      Согласно подготовленному проекту дома устанавливаются деревянные колышки по углам будущего здания. Между колышками протягивается бечевка. Важно строго придерживаться планировки – если в плане указаны стены 8,45 м и 9,55 м, то не стоит эти значения округлять.

  • После того, как намечены углы, проверяется равность диагоналей, чтобы не получился ромб вместо прямоугольника (разве что в проекте нарисован дом как раз в форме ромба).
  • Согласно рассчитанной в проекте толщине стен колышками отмечаются внутренние стороны фундамента и также соединяются бечевой.
  • Размечается внутреннее пространство дома под несущие стены.

    Если участок приобретен вообще без коммуникаций, придется озаботиться их подведением к месту будущей стройки. Для этого понадобится:

    • уставить столбы для линии электропередачи;
    • выкопать траншею ниже уровня промерзания грунта и уложить в нее трубы для подведения газа и водопровода (если есть централизованное снабжение);

    OLYMPUS DIGITAL CAMERA

    Подключать газ и воду лучше после завершения строительства, тут важно просто не забыть в начале стройки подвести трубы к дому.

    Когда все готово, можно копать траншеи под фундамент.

    Тут есть небольшая сложность – если глубина фундамента 1,5 м, а ширина 40 см, придется подобрать некрупных помощников для работы внутри траншеи. Также нужно сразу определиться, будет ли цоколь засыпным, или под домом останется пустое пространство. В первом случае весь выбранный грунт выкидывается внутрь периметра, во втором – наружу.

    Заливка фундамента дома своими руками от начала и до конца

    Еще в начале строительства следует не экономить и приобрести хорошую бетономешалку. Без нее замесить достаточное количество цементной смеси для фундамента довольно сложно. Да и все последующее строительство бетономешалка будет существенно упрощать жизнь.

    Но бывалые строители рекомендуют заливать фундамент покупным бетоном. Ведь для монолита заливка должна проводиться одномоментно, чтобы не было швов, которые в дальнейшем приведут к растрескиванию.

    Так, для заливки фундамента нужно:

    1. Насыпать на дно траншеи песчано-гравийную подушку, тщательно ее утрамбовав.
    2. Для сохранения цементного молочка, траншею можно застелить пленкой, которую после застывания бетона нужно постараться максимально вырвать.

  • Уложить армирующую сетку, связанную из арматуры. Сетка ни в коем случае не сваривается, а скручивается проволокой.
  • Залить привезенный бетон, тщательно его штыкуя для удаления воздуха. На время заливки можно арендовать глубинный вибратор – он уберет все пузырьки и разровняет поверхность.
  • Заливать цоколь можно как после застывания фундамента, так и одновременно с ним, просто установив высокую опалубку над землей. Не стоит забывать, что для достижения максимальной твердости бетон нужно регулярно поливать.

    Возведение коробки

    Фундамент и цоколь готовы, можно приступать к строительству коробки дома. Начинают возводить стены в сухое и теплое время года и стараются подгадать конец строительства так, чтобы окна и крыша были готовы к зиме. Все внутренние работы от погоды уже не зависят, так что зимой стройка не будет простаивать. При этом стоит учитывать, что при минусовой температуре вода кристаллизируется и бетон крошится, а не затвердевает.

    Стены дома

    Между цоколем и стенами нужно обязательно уложить гидроизоляцию в два слоя, например, рубероид, приклеенный на битум. Делается это для того, чтобы пресечь капиллярное поднятие влаги через бетонное основание из земли к стенам.

    Если строительство ведется без наемной силы и рука на кладке кирпича еще не набита, стоит использовать пенобетон. Большие блоки легко укладываются на цементный раствор и выравниваются с помощью уровня. Начинают кладку от угла дома.

    Важно проверять не только горизонталь, но и вертикаль каждого ряда -чтобы стены не начали «заваливаться». Выравнивать потом это штукатуркой сложно и дорого.

    Главный «сюрприз», ожидающий неопытного строителя – геометрия пенобетона. Недобросовестные производители могут выпускать блоки с разницей в размерах до 1 см по каждой оси. И если не повезло купить именно такой пенобетон, для упрощения работ в дальнейшем нужно выравнивать блоки по наружной стороне. Тогда фасад дома будет ровным и работы по его отделке существенно упростятся. Да и ровнять стены изнутри все же легче.

    Стены из пенобетона нужно армировать через каждые несколько рядов. Для этого вдоль всего рядя штробятся отверстия, куда вмуровываются арматурные пруты. Также в обязательном порядке армируется ряд над оконными и дверными проемами.

    Заканчиваются стены первого этажа армопоясом. Можно взять красный кирпич, уложить между ним арматурную сетку и залить бетоном.

    Или залить армопояс в опалубке, если кирпича нет.

    Перемычки над оконными и дверными проемами проще всего делать из металлического уголка.

    Хотя некоторые строители предпочитают перемычки из армированного бетона, для чего понадобится сооружать съемную опалубку над каждым проемом.

    Дверной проем желательно делать стандартным – двери, изготовляемые по индивидуальным размерам, стоят дороже.

    Окна, двери и крыша

    Коробка готова и можно приступать к возведению крыши. Вставлять окна и двери лучше в последнюю очередь – меньше шанс их повредить. Строительство кровли производится поэтапно:

      Заливается армопояс под мауэрлат. Сразу же закрепляются шпильки, на которые потом будет крепиться деревянный брусок.

  • Когда цемент застыл, укладывается двойной слой рубероида и на него брус мауэрлата. Фиксируется гайкой с шайбой, излишки шпилек отрезаются.
  • Устанавливается центральная опора – она упрощает строительство, если нет подъемной техники, а площадь крыши большая. На эту опору кладут стропила, чтобы легче было выравнивать их по вертикали перед тем, как зафиксировать.
  • Сначала устанавливаются стропильные ноги с фронтонов, а потом все остальные уже выверяются по ним.

  • Раскатывается гидроизоляция, слои укладываются снизу-вверх. Места нахлеста и фиксации пленки к стропилам проклеиваются бутилкаучуковым скотчем – чтобы обеспечить герметичность.
  • Поверх гидроизоляции набивается контробрешетка и укладывается кровельное покрытие.

    Если окна и двери будут делаться на заказ, нужно точно измерить проемы – каждый отдельно. Разница в 10 см кажется несущественной только визуально. Конечно, расширить или уменьшить их потом можно, но зачем делать лишнюю работу?

    Внутренние работы

    Довольно удивительный факт – внутренние строительные работы занимают гораздо больше времени, чем возведение коробки. И это несмотря на то, что не приходится подстраиваться под погодные условия. Ведь тут нужна точность, аккуратность и обширные знания в сантехнике и электрике.

    Заливка пола и установка отопления

    Если полы в доме делаются по грунту, нужно сначала разровнять саму землю, которая выбрасывалась из траншеи фундамента. Потом засыпать ее слоем гравия, пролить и хорошо утрамбовать. После этого насыпается песчаная подушка, также поливается и трамбуется. Рассчитывать высоту засыпки нужно так, чтобы слой черновой заливки и чистовой пол не оказались ниже цоколя.

    После того, как песок утрамбован, выставляются маяки и по ним заливается черновой пол.

    Как только бетон схватится, можно укладывать трубы отопления и устанавливать радиаторы. В зависимости от подключения батарей трубы ведут:

      при нижнем подключении – по полу, скрывая в дальнейшем под стяжкой;

    при боковом подключении – по стенам, как поверх, так и внутри, заделывая штробы цементом;

  • при диагональном подключении – как по полу, так и по стенам.
  • Без специальных навыков систему отопления самостоятельно настроить сложно, лучше пригласить специалистов. У них есть весь необходимый инструмент – например, для сваривания многослойных полипропиленовых труб.

    Штукатурка стен и возведение межкомнатных перегородок

    Перед тем, как начинать штукатурить стены, нужно уложить проводку. Если в доме планируются подвесные потолки или стены из гипсокартонна – все предельно просто, достаточно упаковать провода в защитный гофрированный кожух.

    В кирпичном здании придется штробить стены.

    Важно придерживаться некоторых правил:

    • лучше выбрать сечение проводов с запасом и не переживая о перегрузке линии при одновременном включении нескольких энергоемких приборов;
    • проводка укладывается только под прямыми углами, никаких диагональных пересечений стен;
    • розеток много не бывает, при этом желательно сделать дополнительные розетки на уровне 1,2 м от уровня пола – на рабочей стене в кухне и возле кровати в спальне;
    • выключатели также делаются на уровне 1,5 м от пола – чтобы удобно было пользоваться как взрослым, так и детям.

    Когда проводка уложена, сначала наносится черновой, выравнивающий слой грубой штукатурки. Если первый этаж разделяется несущими стенами, то мансарда зачастую может похвастаться большим свободным пространством. Разделить его на комнаты можно с помощью гипсокартона. Финишная отделка стен производится уже после монтажа гипсокартона на каркас.

    Для тех, кто хочет начать жить в собственном доме раньше, чем через год, на видео показано, как собрать дом из СИП-панелей за 4 дня:

    Как сделать кирпичную пристройку к деревянному дому

    Желание расширить полезную жилую площадь частного дома вполне естественно. Увеличение семьи, собственные интересы или давнее планирование – всё это повод сделать объект больше, а значит, полезнее. К слову сказать, пристрой к деревянному дому из кирпича — это отличное вложение собственных средств: каменный участок здания способен выполнять ряд функций, неосуществимых в деревянных комнатах.

    Сложности совмещения строительного сырья

    Проблемы, описанные далее, существенны. Пренебрегая каждой нельзя рассчитывать на долговечность как пристроя, так и деревянного дома.

    • Древесина капризна не только в плане усадки, но и в неприятии «соседей», способных повлиять на её безопасность. Главным врагом для неё является сырость, если только сруб не сделан полностью из лиственницы или вековых кедров. Кирпич же — материал холодный.

    В зависимости от типа может накапливать влагу атмосферных осадков или конденсат от перепада температур двух поверхностей. С его помощью можно искать даже расположение водоносных жил на участке. А некоторые виды, вообще, не рекомендовано использовать на внешних стенах.

    • Далее, сложность при строительстве вызовет совмещение фундаментов. Идеально, если владельцы заранее знали о предстоящих работах и деревянный объект соорудили с учётом будущего пристроя. Однако нередко мысли о расширении приходят спонтанно и хозяева озадачиваются проблемой выбора платформы под кирпичный участок дома.
    • Планировка. Под этим понимается смежность комнат с одним общим дверным проёмом, либо кирпичная пристройка к срубу будет иметь отдельные входы-выходы. Главная сложность – надёжно связать и изолировать сопрягаемые стены друг от друга.
    • Стропильная система. Как правило, для кирпичных домов она остаётся деревянной. Вот только решить, будет ли её часть служить продолжением оного, либо пристрой обзаведётся собственной конструкцией – задача не из лёгких.

    Монтировать ответственные пролёты, переходы и усиления, под силу только профессионалам. Как минимум требуется инженерный подход к делу.

    Приведённые основные проблемы строительства кирпичного придатка к дому могут повлиять на решимость владельцев осуществить собственные планы. Однако внешний вид сборных объектов презентабелен настолько, что сомнения в желаниях и собственных силах отпадают. Тем более что при скрупулезном подходе к каждому этапу, качественное строительство обеспечено – не боги горшки обжигают.

    Как возвести кирпичный пристрой к деревянному дому правильно

    Любое строительство требует правовой базы. Даже если это незначительное расширение личного пространства, сей факт должен быть отражён в соответствующих документах и утверждён новым планом. Обычно граждане делают наоборот – сначала строительство, потом разрешение.

    Из-за этого случаются неприятности, наказуемые по закону и завершающиеся разочарованием для собственников. Поэтому решившись на кирпичный пристрой к дому, первым пунктом назначения для последующих консультаций станет местное БТИ. Вежливые сотрудники обязаны разъяснить в деталях шаги по сбору документов.

    К тому же собственник должен будет внятно разъяснить, по какой причине ему потребовалось увеличивать площадь здания. Далее, вопрос – как сделать кирпичный пристрой к деревянному дому, имеет следующие решения:

    • Осмотр участка деревянного строения, где предположительно будут сочленены материалы. Дефекты – гниль, трухлявость или порча короедом недопустимы, так как каменная нагрузка велика. Места разрушения безжалостно выпиливают.

    Торцы брёвен или бруса, равно как и всю поверхность деревянных стен дезинфицируют. Обрабатывают защитами на предмет биологической порчи и пожарной безопасности.

    • Выбор фундамента. Для кирпичного пристроя лучше использовать монолитную ленту. Если дом стоит на ином виде платформы, то это ничего не меняет – менее тяжёлое основание придётся усилить.

    Этому послужит арматура, вставленная в существующий фундамент в предварительно высверленные отверстия, и залитая по всем правилам – песчано-гравийные подушки, опалубка, бут. После заливки и усадки, площадь монолита гидроизолируют и утепляют.

    • Кирпичную кладку ведут со стороны древесины, соблюдая технологический зазор – деформационный шов. Допустить «мёртвого» сопряжения нельзя – объект при усадке потянет за собой всю конструкцию, что непременно вызовет движение, а то и разрушение всего дома.
    • Как делают сопряжение двух построек? Для этого пользуются двумя способами – штробление с закладкой арматуры и крепления швеллерами П-образной формы со скобами. Первый подходит для бетонных блоков из-за большей площади поверхности для механической работы.

    Второй идеален для кирпича и не представляет сложностей. Крепят его к древесине анкерными болтами, через скобы, установленные с шагом 30 – 40 см по всей длине. Образовавшийся зазор уплотняют пенополиуретаном и запенивают монтажной пеной.

    Таким образом, будет соблюдена амортизация и утепление. Кроме того, влага от конденсата образованного железом и деревом на поверхность стены готового дома не попадёт.

    • Кладку ведут различными способами, характерными для условий местности высоты постройки и прочих факторов. Обязательна перевязка и точное выведение углов. Для этого пользуются шнурами-причалками, установленными на ориентировочные планки – с каждым рядом, высота регулируется согласно уровню.
    • Кровля. Вариант стыковки нового и старого ската менее обременителен, нежели создание автономной конструкции – придётся лишь нарастить стропила, а устойчивость будет соблюдена заранее. Создавать другие формы нужен опыт.

    Важно учесть – если пристрой к дому после строительства ниже основного объекта, то нельзя допустить схода воды и снега под стены дома. Если же выше, примыкание ската к стенам пристроя обязано быть герметичным и иметь водосток.

    Этапы строительствa кирпичного дома

    Выбор фундамента. Для данного дома подойдет монолитно – ленточный фундамент с условием того, что уровень грунтовых вод не слишком высокий, так как зимой сила морозного пучения может выдавить фундамент.

    Реализация кирпичного дома под ключ начинается с фундамента. Он должен быть крепким и стойким к воздействию подземных вод, поскольку от этого зависит то, как долго простоит Ваш коттедж. Однако прежде чем приступать к закладке фундамента, проводят инженерно-геологические работы– изучают грунт, определяют уровень грунтовых вод и глубину промерзания.

    Существует несколько видов фундамента. Выбор того или иного зависит от типа грунта, рельефа местности, подобранных для сооружения объекта материалов и этажности.

    Большинство кирпичных домов строится на свайно-ростверковом фундаменте. Он позволяет сократить объем земляных работ, уменьшить количество расходуемого бетона, а главное – подходит для возведения объектов в водонасыщенных и заболоченных грунтах, а также на участках с уклоном.

    Для обустройства фундамента необходимо:

    • сделать разметку (проверить прямые углы)
    • выкопать траншею
    • просыпать подушку (песок, щебень) и протрамбовать ее
    • связать армопояс
    • залить бетоном траншею
    • укрывать сверху пленкой или поливать водой (если сильно жаркая погода)

    Через 30 дней бетон достигнет марочной прочности.

    Цоколь и гидроизоляция. Цоколь для кирпичного дома может быть как бутовый, так и монолитно – бетонный. Во втором случае он выливается вместе с фундаментом, также армируется, однако для него необходимо сделать опалубку. Сверху на цоколь необходимо положить гидроизоляцию (стеклоизол, рубероид, плотная пленка).

    Стены кирпичного дома. Выбирая кирпич, необходимо помнить, что на внутреннюю часть стены будет колоссальная нагрузка, поэтому она должна быть из полнотелого кирпича. Для внешней части стены кирпич подойдет как полнотелый, так и пустотелый. Последний предпочтительнее всего, поскольку воздушные камеры внутри выступают как дополнительная термоизоляция.

    Толщина стены для данного дома должна быть не меньше двух кирпичей.
    Кладку кирпича необходимо начинать с углов будущего дома. Перевязку кирпича необходимо делать как продольную, так и поперечную, чтобы связать каждый ряд между собой.

    Армирование стен проводится специальной стальной сеткой через каждые 2–3 ряда кирпича. Также армировать можно и обычной арматурой диаметром 10–14 мм. В этом случае стержни монтируются в стены в 2 следа (иногда в один).
    Крыша и фронтоны. Фронтоны выкладываются в 1/2–1 кирпич, в зависимости от назначения чердака/мансарды. Кровельный материал монтируют на стропильную систему.

    Преимущества и недостатки кирпичного дома

    Одним из основных преимуществ кирпичного дома являются его прочностные характеристики, что позволяет на несущие стены класть железобетонные перекрытия и строить следующий этаж. Прочность кирпича играет большую роль, если вы планируете построить кирпичный дом с большими окнами. В данном случае над окном устанавливается боле прочная, чем железный уголок, ж/б перемычка, внушительный вес которой не сможет повредить стену.

    Пожароопасность таких домов очень низкая, поскольку кирпич абсолютно негорючий материал.

    Долговечность конструкции – один из весомых аргументов. Кирпичный дом может стоять десятками лет, и даже веками.

    Такие дома не подвержены окислению, гниению, а также им не страшны насекомые и грызуны.

    Уровень звукоизоляции довольно высокий, что является необходимостью для жизни недалеко от проезжей части либо других шумных мест.

    Среди недостатков кирпичного дома, можно выделить сложность ремонта, которая напрямую связана с трудоемкими работами по демонтажу.

    Еще одним серьезным недостатком является продолжительность строительства здания. Кирпичные дома под ключ (от рытья траншеи для фундамента до оклейки обоями) занимает от полугода до нескольких лет. Такая продолжительность связана с наличием влажных работ, которые требуют много времени, таких как:

    • кирпичная кладка;
    • оштукатуривание;
    • бетонирование.

    На кирпичные дома цены не самые низкие, так как это обусловлено ценой на сам материал и высокой оплатой за работу с кирпичом, что является еще одним существенным недостатком. Большой вес кирпича требует обязательного наличия тяжелого фундамента, что еще больше удорожает конструкцию.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector