Anodtorgmet.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Сколько нужно кирпичей для дачного домика

Калькулятор расчета количества кирпича для возведения беседки

Наверное, все хозяева загородных участков стараются возвести на своей территории беседку – лучшего места для отдыха на свежем воздухе, пожалуй, и не придумаешь. Это и тень в солнечный день, и защита от дождя, если погода вдруг испортилась. Можно установить в беседке удобную мебель – и проводить здесь приятные минуты отдыха, семейные обеды или встречи с друзьями.

Калькулятор расчета количества кирпича для возведения беседки

Легкую беседку можно возвести из древесины. Практикуется также монтаж металлического или деревянного каркаса с последующей обшивкой его листами поликарбоната. Но самые основательные, надежные, долговечные беседки — это сложенные из кирпича. Они нередко вообще делаются «всесезонными», а кроме того, в таком сооружении есть возможность расположить стационарную печь-барбекю, чтобы и приготовлением вкусных блюд можно было заниматься «на природе».

Принимая решение в пользу того или иного материала, будущие хозяева, помимо чисто эксплуатационных и эстетических качеств, оценивают еще и предстоящие затраты. В проведении подобной оценки, да и в последующем приобретении стройматериалов сможет помочь предлагаемый калькулятор расчета количества кирпича для возведения беседки.

Ниже будут даны некоторые пояснения по работе с этим приложением.

Калькулятор расчета количества кирпича для возведения беседки

Несколько пояснений по проведению расчетов

«Классическая» кирпичная беседка – это сочетание выложенных от фундамента колонн, на которые опирается стропильная система крыши, и невысоких стенок, расположенных между этими колоннами. Впрочем, бывает и множество отступлений от подобной схемы.

Например, с наветренной стороны или со стороны, смотрящей в сторону соседнего участка, стена нередко делается сплошной, от фундамента до крыши. Встречаются реализованные проекты, в которых, наоборот, вовсе нет выложенных стен – пространство или оставляется открытым, или отдаётся под сплошное панорамное остекление.

Количество колонн тоже может быть различным – во многом это зависит от размеров будущей беседки и ее формы в плане.

Стены могут быть совсем небольшими, просто выполняющими роль ограждения, высокими, практически полностью скрывающими помещение беседки от внешних взглядов, а некоторые — даже сплошными, от фундамента до крыши.

Стены, как правило, не делаются толстыми – чаще всего кладка ведется в полкирпича или в кирпич. Для «всепогодной» капитальной беседки иногда применяется кладка в полтора кирпича, хотя это, если честно, уже выглядит излишеством.

Колонны обычно имеют квадратное сечение и делаются несколько шире примыкающих к ним стенок – размер стороны сечения может быть в кирпич, в полтора или два кирпича. При кладке колонны в полтора или два кирпича внутри нее остается полость, в которой размещают армирование и затем заполняют бетоном. Это, пожалуй, оптимальный вариант, дающий максимальную надежность этих несущих элементов конструкции беседки.

Колонна со стороной в полтора кирпича, полость которой по ходу возведения заполняется бетоном.

Теперь от теории – к тому, как провести расчет количества кирпича.

  • Прежде всего, в калькуляторе необходимо указать, из какого кирпича будет производиться кладка стен и колонн. Может использоваться обычный керамический или силикатный кирпич отечественного формата НФ с его производными (одинарный, полуторный, двойной). Но нередко предпочтение отдается качественному клинкерному кирпичу, более долговечному и прочному. А там уже несколько большее разнообразие форматов.

В соответствующем поле перечислены и показаны схематически наиболее распространённые форматы кирпича – требуется лишь указать выбранный.

  • Следующий раздел калькулятора отведен стенам. Последовательно указываются:

— общая площадь стен (в квадратных метрах);

— их толщина, а точнее – метод кладки.

Если стен нет, или их по каким-либо причинам необходимо исключить из расчета, в поле ввода площади указывается значение, равное нулю.

Площадь стен необходимо определить самостоятельно. Для прямоугольных участков – это совсем не затруднительно. Для более сложных фигур (в креативных проектах встречается и такое) — придется вспомнить геометрические формулы. Или воспользоваться подсказками, дающимися на нашем портале.

Как определить площадь геометрических фигур?

Иногда сложная конфигурация элемента или участка конструкции ставит подзабывшего курс геометрии в тупик. Мы поможем! – откройте публикацию нашего портала, специально посвященную расчету площадей . Там, помимо описания, имеются и удобные калькуляторы.

  • Очередной раздел посвящен колоннам. Потребуется указать следующие данные:

— количество колонн (одинаковых по сечению и высоте);

— тип сечения колонны – выбрать из предлагаемых вариантов;

— высоту колонны в метрах (обычно – от фундамента до обвязки крыши).

  • Суммирование общего количества кирпича для стен и колонн производится автоматически.
  • При расчетах вполне могут встретиться ситуации, которые можно назвать нестандартными:

— Например, на одном из участков стен кладка выполнена более толстой (или тонкой), чем на всех остальных. Ничего страшного – считаем кирпич для основных стен и колонн, а затем – для этого выделяющегося на общем фоне отдельного участка, с указанием его площади и типа кладки. При этом колонны, понятно, вторично не пересчитываются – их количество показывается равное нулю. Затем останется только просуммировать два результата расчетов.

— Другая ситуация – одна, две или больше колонн отличаются от остальных способом кладки или высотой. Подход аналогичный – сначала общий расчет, а затем – отдельный именно для этих опор, но уже с исключением из расчётов стен (их площадь показывается равной нулю). И с последующим суммированием.

То есть при вдумчивом подходе спокойно можно рассчитать количество кирпича для самых разных вариантов.

НО! Если в беседке возводится печь-барбекю (а иногда она даже становится одной из стен беседки), то для нее кирпич рассчитывается по совершенно другому принципу. Для этого существуют схемы-порядовки с точным указанием количества кирпича для каждого ряда кладки. И наш калькулятор – в этом, увы, не помощник.

  • Наконец, калькулятор по умолчанию рассчитывает точное количество кирпича, причем в алгоритме учтена толщина растворных швов (рекомендуемая – 8 мм). Но стройматериалы, как правило, всегда приобретаются с определенным запасом. То есть при желании можно сразу получить результат, учитывающий этот резерв. Для этого требуется выбрать один из трех вариантов – расчет без заложения запаса, или с учетом резерва в 5% или в 10%.
  • Итоговое значение показано в штуках.

Этот результат уже поможет оценить уровень затрат на приобретение и доставку кирпича, количество упаковок (поддонов), возможность самостоятельной транспортировки, место временного складирования и другие нюансы.

Сколько нужно мощности, чтобы отопить дом электричеством – давайте посчитаем

Эксперты рассказали, как дачникам получить столько энергии, сколько им необходимо

Вопрос: Допустим, речь не о дачном кооперативе, а о земле, которую раскупили, колхозные паи выделялись, колхозники это продали, и там появились дачники особой категории. Им нужно изначально провести свет, как им это сделать?

Вопрос: Те организации, те ведомства, которые выделяют мощность дачным кооперативам, частным лицам, их волнует, как они внутри своих кооперативов будут дальше распределять это? Ну, допустим бабушке какой-нибудь выделять 3 киловатт, а другой возьмет 25?

Можно ли установить вместо однофазного трехфазный счетчик?

Для увеличения мощности дома подключают к трехфазному питанию, которое позволяет устанавливать трехфазный счетчик и включать больше приборов.

Однако самостоятельно подключать 380 В и увеличивать желаемые киловатты нельзя. Перед установкой трехфазного счетчика необходимо обратиться в электросетевую компанию, чтобы получить разрешение на увеличение мощности (присоединенная мощность токоприемников должна быть более 10 кВт).

Если в выданных Технических условиях (ТУ) указана такая разрешенная мощность, то вам установят трехфазный счетчик: три фазы, на каждую по 5 кВт.

Новые правила жизни дачников: всех переводят на коммунальные платежи

В прошлом году был принят новый закон о садоводах — в полную силу он вступит с 1 января 2021 года. Но уже сейчас во многих СНТ начались реформы. Процесс этот болезненный, многие положения закона непонятно, как применять на практике. Председатель Союза дачников Подмосковья, первый заместитель председателя Мособлдумы Никита ЧАПЛИН объяснил нюансы читателям «МК».

Рекомендуем прочесть: Дополнительное Финансирование Ветхого И Аварийного Жилья В Ставропольском Крае В 2021 Году

— Обычные дачники не против, а вот председатели СНТ категорически возражают. Даже просили нас внести изменения на уровне региона в новый закон, чтобы можно было собирать членские взносы наличными. Их главный аргумент: асфальтовую крошку для ремонта дачной дороги по безналу не купишь. По просьбе Московской области федеральное правительство дало отсрочку на безналичные расчеты в СНТ до следующего года. Но все равно председателям придется учиться работать с безналом. Хотя некоторые уже пытаются искать обходные пути. Предлагают: давайте собирать по 5 тыс. руб. на расчетный счет, а 5 тыс. руб. — в кассу. Такие хитрости не пройдут.

Читать еще:  Как подсчитать кирпич для дома

Рассказываем о новых законах для дачников в 2021 году 8273

Готовим уведомление в орган местного самоуправления.

Обычно в местной администрации такими вопросами занимается отдел с условным названием «отдел архитектуры и градостроения». Уведомление можно подать не только лично. А также через МФЦ, на едином портале Госуслуг, либо по почте с уведомлением о вручении.

Закон защищает права только собственника зарегистрированной недвижимости – в противном случае владелец считает свою постройку временной, которую можно разобрать. После того как все строения будут зарегистрированы, и муниципалитеты начнут получать средства от налогов, они смогут ввести дополнительные льготы, например, полностью освободить от уплаты земельного налога многодетных или другие категории.

Электрический ввод 220 вольт 10 кВт

Раньше все частные дома подключались от одной из фаз (220 вольт) от воздушной линии электропередач

. В домах были установлены электросчётчики и предохранители (пробки). Но, времена меняются, электрические сети модернизируются, электрические нагрузки увеличиваются. В моём городе почти все воздушные линии электропередач модернизированы (выполнены проводами СИП),
счётчики электроэнергии установлены в щитах учёта
, у кого то
на фасадах
домов, у кого то
на опорах
(за счёт электросбытовой организации). В щитах учёта установлены автоматические выключатели, в тех, что на фасаде – 50 ампер, а в тех, что на опорах – 80 ампер. Те щиты учёта, которые установлены на фасадах домов выполнены в корпусах из металла и заземлены. В качестве заземлителя используется арматурный прут длиной один – полтора метра, вбитый в грунт под щитом учёта (при помощи перфоратора). Выделенная мощность на одно домовладение – 10 кВт.

Я сам живу в таком доме, этой выделенной мощности моей семье вполне хватает.

Как подключить электроэнергию в СНТ в 2021 году индивидуалу

Постановление Правительства РФ от 27.12.2021 N 861 (ред. от 19.04.2021, с изм. от 25.04.2021) «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям».

Нет понимания, как подсказать председателю что делать, как этим заняться минимизировав действия председателя (она все равно не понимает ничего) и как подключить электричество не переплачивая, по закону, контролируя этот процесс.

Расчет годового потребления электроэнергии жилым домом

При реконструкции жилого дома белорусская экспертиза потребовала предоставить годовое потребление электроэнергии жилым домом. Это не новое, всегда в пояснительной записке присутствует раздел с эксплуатационными характеристиками объекта.

У меня даже есть программа, которая находится в сборнике программ и позволяет ускорить расчет.

В программе нет ничего сложного, если знать годовое число использования максимума нагрузки. Вот здесь, на мой взгляд, присутствует пробел в наших нормативных документах. Приходится по крупицам искать в различной литературе эти значения.

А есть ли вообще смысл считать годовое потребление электроэнергии жилого дома? Выскажу свою точку зрения.

Я когда-то на блоге делал опрос, кто сколько потребляет электроэнергии в месяц. Результаты опроса показали, что среднее потребление в месяц – 150 кВт*час. Лично я в своей квартире потребляю 70-80 кВт*час.

Я не думаю, что с ростом бытовых приборов мы стали больше потреблять электроэнергии. Мы ведь и экономить начали, скажем, многие уже перешли на светодиодное освещение, используют энергосберегающие приборы.

Я считаю, что расход электроэнергии в среднем не меняется для жилых домов и теряется смысл его расчета.

Где взять годовое число часов использования максимума нагрузки? Давайте обратимся к: РД 34.20.178 (Методические указания по расчету электрических нагрузок в сетях 0,38-110 кВ сельскохозяйственного назначения). Другого документа по данной теме я не нашел.

Годовое число часов использования максимума нагрузки

Здесь все четко, в зависимости от мощности выбираем нужное значение.

Давайте проверим, что у нас получится. В одном из домов у меня было всего 8 квартир. Руд=3,3 кВт. Рр=8*3,3=26,4 кВт.

Годовое потребление электроэнергии жилым домом: W=26,4*1600=42240 кВт*час.

А сейчас давайте посчитаем, сколько у нас потребляет одна квартира в месяц при таком расчете: 42240/(8*12)=440 кВт*час/месяц.

Вот так я рассчитывал в своем проекте, но мой расчет «зарубили» — сказали много. Пришлось манипулировать и подгонять под нужное значение.

А сейчас хочу вам продемонстрировать расчет, исходя из которого можно сделать некоторые выводы:

NРуд. кВтРр, кВтТW, кВт*чР1кв, кВт*ч/месяц
93,127,960016740155
152,43680028800160
401,664120076800160
1001,131131700192100160
2001,032061900391400163
4000,953802000760000158
6000,9255221001159200161
10000,8989022001958000163

N – количество квартир;

Руд. – удельная нагрузка на одну квартиру в зависимости от количества квартир;

Рр – расчетная нагрузка жилого дома;

Т – годовое число использования максимума нагрузок. Взятое таким образом, чтобы потребление одной квартирой в месяц было около 150 кВт*час;

W – годовой расход электроэнергии жилым домом;

Р1кв – расход электроэнергии одной квартирой.

Разумеется, вы можете сказать, что здесь учтена не вся нагрузка, например, лифты. Согласен, есть небольшая погрешность, но и среднее потребление у меня получилось не 150, а 160 кВт*час.

Вывод: чтобы получилось правдоподобное значение, мне пришлось годовое число использования максимума нагрузки для жилого дома из 8 квартир взять 600, а не 1600.

Р.S. Обновил программу по расчету годового расхода электроэнергии, теперь она имеет такой вид:


Внешний вид программы

Советую почитать:

Программа для расчета потери мощности и электроэнергии

Пример расчета нагрузок силового щита в общественном здании

Расчет стоимости проектов ЭК, ЭВ, ЭН, ЭП

Расчет заземлителя для молниезащиты

Что нужно для увеличения подачи электроэнергии до 15 кВт?

Нужно явиться в территориальное управление компании-оператора и подать там заявку и пакет документов для получения ТУ:

— удостоверение личности заявителя;

— документы, подтверждающие право собственности на жилое, промышленное помещение или земельный участок;

Для чего нужны дополнительные электросчётчики в СНТ?

— схема расположения энергоприемников (фото из кадастрового плана).

После этого сетевая организация выдаст технические условия. Когда (и если) они будут выполнены, представители сетевой организации приедут и подключат вас к электросети.

Как платить за электроэнергию в СНТ с 2021 года

Оплата потерь электроэнергии в СНТ всегда представляла определенные сложности. Дело в том, что сумма всех показаний всех счетчиков членов СНТ не дает итоговых показаний всего СНТ. И это происходит не только из-за задержки передачи показаний, неучтенного потребления, но и в результате технологических потерь в сетях. Ранее товарищества часто выходили из этой ситуации за счет повышения тарифов на общем собрании.

Как будет происходить оплата электроэнергии в СНТ с 2021 года, последние новости: многие переходят на прямые договора с поставщиками. Однако единственный ли это способ и как быть, если члены СНТ отказываются от заключения договора? Рассмотрим все эти вопросы в статье.

Новые правила по электроснабжению для снт в 2021 году

В том числе нововведения позволят облегчить процесс подключения к энергосетям и создают механизм для улучшения качества дорог. Несмотря на оптимизм чиновников в связи с принятием нового закона, эксперты отмечают возможные негативные последствия для рядовых граждан.

  1. Новый Закон о СНТ в 2021 году – вопросы организации
  2. Дом на участке СНТ – какие постройки можно возводить?
  3. Прописка в СНТ в 2021 году
  4. Новости о членских взносах в СНТ и налогах в 2021 году
  5. Межевание участков и новый Закон о СНТ в 2021 году
Читать еще:  Как посчитать количество кирпича для облицовки дома

Самостоятельная постройка долговечного кирпичного туалета на дачном участке

Дача просто не может обойтись без туалета, хотя бы используемого сезонно, то есть мобильного биотуалета. Но такой целесообразно каждый год привозить и увозить, лишь если на даче планируется отдыхать строго летом, и то по выходным. Если же загородный участок не будет пустовать, то есть на даче кто-то будет жить большую часть года, или приезжать сюда будет большое количество людей, нужно задуматься над тем, чтоб построить стационарную конструкцию, например, из кирпича.

Нюансы процесса

Начиная строительство туалета, нужно учесть:

Где расположить туалет на дачном участке

  • Месторасположение: туалет должен находиться не ближе 30 м от колодца или скважины с питьевой водой.
  • Если участок на даче имеет уклон, строительство нельзя начинать ниже колодца или скважины.
  • Не нужно строить на видном месте.
  • Дверь домика не должна открываться в сторону участка соседей.
  • Розу ветров.
  • Лучше не делать туалет ближе, чем 12 м от дома.
  • Если подземные воды на участке текут на глубине большей 2,5м, тип постройки может быть любым. В противном случае схема с выгребной ямой не подойдет.

Внутри кирпичного помещения ставится короб с засыпкой, роль которой могут играть опилки, зола или торф.

Плюсы и минусы

Самый очевидный плюс постройки из кирпича, конечно, – долговечность. Ей не страшны:

  • влага;
  • мороз;
  • гнилостные бактерии.

Туалету не требуется дополнительная обработка кирпичных стен снаружи, опять-таки его несложно построить своими руками.

Схема утепления кирпичной стены изнутри

  • отсутствие хорошей защиты от холода (нужно внутреннее утепление);
  • статичность;
  • относительно дорогое строительство.

Инструменты и материалы

Что бы построить своими руками туалет на даче, следует позаботиться о наличии:

  • бетона;
  • кирпича;
  • гвоздей; Инструменты для кладки кирпича
  • материалов для кровли;
  • стекла;
  • двери;
  • мастерка;
  • строительного уровня;
  • капроновой веревки;
  • кирки;
  • стального уголка;
  • устройства для расшивки швов;
  • лопаты;
  • ветоши.

С таким набором с задачей удастся справиться своими руками. Обычная дачная конструкция подразумевает наличие пола с покрытием, стен, двери и крыши. Стены постройки из кирпича, основание пола из бетона, крыша из материалов для кровли.

Как сделать туалет на даче своими руками

Устройство ямы

Прежде чем начинать строить своими руками туалет на даче, рекомендуется составить чертеж.

Минимальные размеры постройки:

  • ширина (и длина) – 1,3 м;
  • глубина – 1,5 м.

Этапы работ по обустройству выгребной ямы для дачного туалета

Казалось бы, что мешает вырыть на даче более глубокую яму. Однако котлован глубиной более 1,5 м трудно опустошать, поэтому при строительстве своими руками из кирпича, не рекомендуется превышать эту величину. Готовая яма выкладывается красным кирпичом, кладка штукатурится и бетонируется. На то, чтобы цемент схватился, следует оставить два-три дня.

Выгребная яма для дачного туалета

Благодаря бетонированию увеличивается срок службы, меньше загрязняется окружающая среда. Следите за тем, чтобы поверхность оставалась ровной. После заливки бетоном, требуется подождать, пока он схватится. Если использовать кирпичную постройку планируется недолго, можно и не заливать дно бетоном.

Если стенки ямы будут бетонными, сначала надо построить опалубку. Она может быть из досок, соединенных при помощи гвоздей. Можно стразу сделать опалубку своими руками на всю высоту котлована, или же делать ее в несколько этапов, а бетоном заполнять постепенно. Для повышения прочности используется арматура.

Откачка выгребной ямы

Для приготовления раствора используется цемент марки не меньше М-200, щебень, песок и вода, пропорции – 1:5:3. Вода добавляется из расчета 0,65-0,7м куб. на 1м куб. бетона. Важно, чтобы смесь получилась однородной. Лучше использовать бетономешалку.

Для опорожнения ямы используется труба, она может быть пластиковой, к примеру. Труба входит в котлован под углом, и быть, и к ней должен быть обеспечен подъезд машины ассенизаторов, которая будет работать на вашей даче. Для защиты ямы от мусора выходящий конец трубы прикрывается сеткой или козырьком. Однако следует позаботиться о том, чтобы эти элементы не затрудняли работу ассенизаторам.

Раствор для кладки

Популярнее всего кирпич: М100, М125, М150 и М200; цемент: М300, М400, М500. Если кирпич М-4, цемент может быть марок: М300, М400, М500.

Для определения марки раствора марка цемента делится на суммарное количество частей цемента и песка.

Если цемент М400, а количество цемента и песка 4, марка раствора – 400/4=100.

Если кирпич М100, марка раствора 100 получится при смешении: цемента и песка:

  • М300 – 1:2;
  • М400 – 1:3;
  • М500 – 1:4.

Во время кладки раствор следует мешать периодически, чтобы тяжелые частицы не скапливались внизу. Для повышения прочности раствора в него могут быть добавлены органические частицы: щебень, мрамор, песок, клинкер. Вы любитель сестренок, которые жаждут отведать спермы братца? Или вам больше по душе лицезреть как строгий папа наказывает шаловливую дочурку? У нас на сайте вы найдете самый большой выбор категорий среди всех сайтов для взрослых . Для каждого ценителя определенной тематики инцеста, мы отобрали ролики из жизни самых развратных семеек, которые так и ждут своих ценителей.

Возведение стен

Когда яма схватилась, можно продолжать строить своими руками конструкцию. Прежде чем «вывести» стены, делается каркас из бетонных столбов. Остов обеспечивает постройке прочность, позволяет предотвратить обвал тяжелых стен. Рекомендуется оставить на задней стене несколько окошечек, чтобы помещение вентилировалось.

Чертеж дачного туалета

Когда определенная часть кирпичной стены будет выложена, расширяются швы. Это делается для того, чтобы уже сухой раствор не крошился. Излишки засохшего раствора сбиваются сухой ветошью. Уровень должен использоваться при укладке каждого ряда кирпичей, чтобы ни вертикальность, ни горизонтальность не были нарушены.

Лицевой ряд кирпичной кладки делается «на сухую», то есть без использования раствора. Так удается нормально распределить вертикальные швы и освобождает от необходимости применения с лицевой стороны половинок кирпичей. Далее идет разметка углов постройки. Затем выкладывается цокольный ряд кирпичей. Даже в том случае, если высота постройки небольшая, горизонталью пренебрегать не следует. То же относится к вертикали углов. После заведения всех углов натягивается шнур. Чтобы закрепить его, в швы втыкаются гвоздики. Кладка продолжает по шнурам.

Правильная кладка кирпича

После укладки первых двух рядов устанавливается деревянная рама двери, которая снаружи укрепляется распорками. В 40 см от пола между кирпичами задней стены вставляются металлические уголки, крепящие подиум. В самом верху делается еще 1-2 рядка, чтоб приподнять крышу.

а – ложковый ряд; б – тычковый ряд: 1–4 – порядок действий.

Обязательно предусмотрите наличие окошка (примерно 20х20 см). Рекомендуется располагать его над входной дверью.

Крыша

Для нашей нехитрой постройки вполне подойдет и обычная односкатная крыша. Рекомендуется делать скат в сторону задней стенки или боков. Материалом кровли может быть шифер или прочие подходящие материалы. Помните, что капли дождя, падающие на крышу из профнастила, создают большой шум!

Чтобы сделать угол, достаточно на одной стене постройки положить дополнительный рядок кирпичей. Для крепления может быть использован каркас из дерева или металла, на который крышу можно прикрепить метизами или иными крепежными элементами.

Балки, к которым крепится материал кровли, можно уложить в верхние ряды кладки кирпича. Их оборачивают рубероидом для защиты от влаги, проникающей из раствора. Когда раствор высохнет, на балки прибивается обрешетка, к которой крепится материал кровли.

За габариты кабинки кровля должна выходить на 10-15 см. Делать отливы не обязательно, так как площадь кровли мала, чтобы это было необходимо.

Заключение

В строительстве туалета своими руками нужен не столько опыт, сколько строгое соблюдение всех правил. Если зимой на дачу ездить вы не собираетесь, и туалет будет временной постройкой, он может быть построен и из дерева.

Видео: Как правильно класть кирпич

Как сделать небольшой камин своими руками, пошаговая инструкция

Настоящий камин обустроенный в доме представляет собой целую архитектурную композицию. Ведь для того, чтобы обеспечить его функционирование, приходится соблюдать определенные технологии строительства, а если этот камин предоставляет возможность готовить еду, то его размеры резко увеличиваются. Но не для всякого дома годится такое устройство. Выбирать модель нужно не только по ее техническим характеристикам, но еще и по занимаемым габаритам. В небольших гостиных комнатах или в дачных домиках установка описанного камина невозможна.

Читать еще:  Плитка под кирпич для стен дома

Но выход из сложившейся ситуации имеется. Благодаря разработанным моделям компактных устройств, каждый хозяин может обзавестись источником живого очага в любом помещении. По своим функциям мини камин не уступает настоящему, но размеры выставляют его в выгодном свете среди владельцев домов, которые не могут похвастать просторами комнат.

Некоторые отличительные особенности

По своей конструкции небольшой камин имеет ряд отличий, которые не ограничиваются только лишь размером.

  • Его схема максимально упрощена, и если в настоящих каминах используются определенные технологии по увеличению теплоотдачи, выводу дыма, усилению и регулировке тяги, то здесь описать устройство можно буквально парой фраз: зольник, топка, дымоход.
  • Несмотря на то что малые габариты подразумевают небольшую производительность, такой камин все равно справляется с задачей локального обогрева помещения, но самое главное – дает возможность каждому устроить себе небольшой уютный уголок.

Заводя речь о миниатюрных каминах, нельзя не упомянуть готовые варианты, которые могут применяться не только в частных домах, но и там, где строительство кирпичного камина было бы запрещено. Речь идет о стальных отдельно стоящих конструкциях. Они могут снаружи отделываться в разных стилях, имитируя кирпичную кладку классического камина.

  • Газ, как недорогой вид топлива, обладает достаточной теплотой сгорания, поэтому такие модели вполне можно использовать для отопления.
  • Компактные электрокамины являются автономными устройствами, которые могут быть встроены в стену, мебель или готовый портал. Для них не нужен дымоход, поэтому в плане экономии площади эти варианты стали непревзойденными.
  • Настоящее пламя, заключенное в малые габариты, реализовано в биокамине. В топке такого аппарата происходит сгорание топлива, которое практически не оставляет вредных веществ. Такой камин тоже не требует дымохода и служит переносным вариантом.

Однако, когда речь заходит об очаге, все невольно представляют себе легкий запах дымка, потрескивание поленьев в топке и уют, создать который может только кирпичный дровяной камин.

Определяем размер и расположение

Чтобы построить маленький камин своими руками, необходимо досконально продумать его размер и зафиксировать все это на листе бумаги. Полученный проект позволит грамотно рассчитать нужное количество материала и не допускать ошибок во время кладки.

Следует отметить, что существуют стандартные заготовки, которые подходят к различным площадям помещения. Эти заготовки были созданы профессиональными мастерами и проверены в действии. Поэтому мы будем упоминать оптимальные характеристики для средней площади комнаты в 15-20 м 2 .

Как ни странно, но все расчеты начинаются с размеров топки. Именно они определяют дальнейшие габариты нашего камина. Перед тем как сделать проект, следует вычислить объем комнаты, перемножив ее линейные размеры. Для установленных нами параметров площадь топливника вычислится, как 1/50 от площади помещения. Размеры задней стенки камина будут примерно составлять 30х40 см. Значит, учитывая все детали, общая высота камина до начала формирования дымохода будет равна 60 см.

Вопрос выбора габаритов топки является двусторонним.

  1. Большая камера позволит дать больше тепла, но ведет к увеличению всех габаритов камина.
  2. Если сделать топку меньше, чем в расчетах, то она не будет способна обогреть помещение заявленной площади.

Место для установки выбирается исходя из предназначения устройства. На пламя костра можно смотреть длительное время, но избавьте себя от постоянного присутствия в зоне работы камина. Это может привести к головным болям и высокой утомляемости. Кроме этого, ограничения исключают детские комнаты. Лучше всего установить камин в гостиной. В случае дачного домика выбора особого не предоставляется, так что руководствоваться следует возможностью монтажа дымохода.

Строительство

Возвести небольшой камин своими руками в значительной степени проще, чем полноценный, массивный. Благодаря упрощенной конструкции, разобраться в ней не составит труда, а если вы все же допустили ошибку, то всегда можно будет демонтировать элемент и заново его собрать. В этом плане начинающие мастера обеспечены всем необходимым, чтобы построить конструкцию.

Чтобы сделать мини камин, придется создать его чертеж. На этом чертеже указываются все размеры, конструктивные особенности, взаимное расположение конвекционных каналов, колосниковой решетки, дверцы. Такая детальность нужна для того, чтобы грамотно составить схему порядного строительства, где указывается все до мелочей.

Каждый ряд описывает, сколько кирпичей понадобится и как их нужно укладывать. Хотя размер камина невелик, соблюдение технологий гарантирует правильную и безопасную его работу.

Даже для мини камина необходимо конструировать фундамент. Только глубина котлована может быть всего 40 см. На дно ямы насыпается песок и щебень. Фундамент наливается до самого уровня поля. Если его приходится поднимать, то форму заливке придают с помощью опалубки. Площадь фундамента должна быть несколько больше площади основания камина.

Для возведения самого камина желательно воспользоваться готовой схемой. Мастера лучше знают, как сделать миниатюрное устройство, которое будет приносить радость жильцам и внесет свою лепту в отопление дома. Одна из таких схем представлена на рисунке. Она называется порядовкой, потому что подробно описывает кладку кирпича в каждом ряду. Ряды пронумерованы последовательно.

Кладка кирпичей стенок камина производится с помощью глиняного раствора. Глина должна быть оптимальной по своей жирности. Увеличенная жирность приведет к тому, что появятся трещины, такую глину можно разбавить песком. Слишком тощая глина не даст кладке прочности, исправить положение нельзя, придется менять источник глины.

  • Первый ряд делается сплошным. Это основание камина, поэтому важно соблюсти точность горизонтального уровня. Малейшее нарушение приведет к неустойчивости камина или искривлению его стенок.
  • Во втором ряду делаются пазы, это формируются калориферные каналы и зольник. Зольник будет играть роль накопителя золы и места подачи воздуха для горения, а через калориферные каналы будет поступать холодный воздух внизу, и выходить нагретый вверху.

Мы будем уделять внимание только тем рядам, которые имеют конструктивные особенности, а повторяющиеся этапы пропустим.

  • В четвертом ряду закладывается контур стенок топки. Видно, что она не прямоугольной формы, а сужается в глубине. Отверстие в центре соединено с зольником. Сверху на него будет установлена колосниковая решетка. Подобная схема реализуется до десятого ряда. В итоге у нас получилась топка, по бокам которой выполнены каналы. Воздух прогревается от стенок топки и поднимается, благодаря конвекционным потокам. Это дополнительный способ нагрева помещения, кроме прямого излучения от пламени костра.
  • Обратите внимание, что в рядах 11-13 дымоходное отверстие частично перекрывается выступом, который называется дымовым зубом. Он служит для того, чтобы не возникла обратная тяга в дымоходе за счет завихрений. Для строительства арки кирпичи придется обрабатывать болгаркой, стачивая их до нужной формы.
  • В рядах 15 и 16 происходит перекрытие топки с оставлением дымового отверстия, а дальше начинается строительство дымохода. Так как размеры камина небольшие, то не следует гнаться за увеличением КПД. Дымоход выполняется в виде прямого канала, без лабиринта.

На этом можно было бы закончить схему, но нет гарантий того, что первая кладка будет произведена с большой степенью аккуратности. Для того чтобы кирпич, из которого сложен каркас камина, сам являлся элементом отделки, необходимо обладать определенным опытом, отбирать каждый элемент, проверять его по вертикальному и горизонтальному уровню, выдерживать толщину слоя раствора. Все это невозможно представить при работе новичка. Поэтому следующим этапом строительства будет отделка камина.

Здесь существует несколько вариантов. На поверхность можно нанести штукатурку, выполненную из песка и цемента. По слою штукатурки производится покраска. Есть возможность оставить классический стиль, аккуратно приклеивая плитку из искусственного камня, который имеет текстуру мрамора, гранита, кирпича.

Если вы не сделаете качественную теплоизоляцию, то не исключено, что стенки камина будут нагреваться. В связи с этим не рекомендуется использовать в качестве отделочного материала древесину или пластик.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector