Anodtorgmet.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Сруб деревянного дома кирпичом

Кирпичный фундамент

Наблюдая за восстановлением разного рода зданий старой постройки, все мы не перестаем поражаться мудрости предков. Последним было под силу возведение надежной конструкции строений, что выглядят достаточно красиво не только внешне, но и внутри.

Рассматривая фундаменты под кирпичные дома, которые были заложены еще на известковом растворе, мы можем невольно задаться вопросом, какой же здесь фундамент, если кладка до сих пор не разрушилась от раскисания. Ответ будет удивительным: как оказывается, основание представлено кирпичным типом. Почему же в современном мире мы отбрасываем технологии по обустройству фундаментов для кирпичных домов? Кирпичный фундамент в случае современного применения — это целая тема для разговора.

Фундаменты под кирпичные дома в большинстве случаев выполняются из высокопрочного кирпича. При этом, наиболее распространенным является столбчатый вариант оформления основания. Если рассуждать логически, то это и не удивительно. Зачем же сооружать мощные бетонные конструкции для опоры, служащей маленькому летнему дачному домику?

При сезонном проживании обычно избегают и оформления деревянных, щитовых или каркасных типов конструкции дома. А это значит, что среди вариантов стройматериала остался кирпич, блок или камень. В таком случае здание будет тяжелым и потребует мощного фундамента.

Кирпичный фундамент во многих случаях сооружается вполне просто. При этом, достаточно установить опорные столбы, которые в старину оформлялись просто из обожженных деревянных пеньков. На сегодня же вы можете купить кирпич и возвести все с его использованием.

Особенности устройства основания из кирпича

Чтоб смонтировать вышеуказанные кирпичные опоры, нужно вырыть яму с размерами: 1 х 1 м. При этом, обычно достаточно лишь глубины в пределах метра. Дно ямы под вышеуказанные фундаменты для кирпичных домов засыпают песком. Таким образом, специалисты обустраивают так называемую песчаную подушку, которая легко заменяет, к примеру, мягкую пучинистую почву оформлением твердого основания. В этих целях песок нужно обязательно утрамбовать, проливая воду или ожидая его естественной усадки для уплотнения. Пространство, которое осталось, заполняется при помощи щебня, гравия или же крупного песка. Важно не доходить до уровня горизонта примерно на 300-150 мм.

Кирпичный фундамент можно создавать при обустройстве подушки из других компонентов. Главное, чтоб стройматериал не впитывал воду, пропуская ее дальше. В таком случае, нечему будет замерзать в готовых фундаментах под кирпичные дома. Если влага не замерзает, она и не расширяться. Как следствие, грунт не будет вспучиваться и выталкивать дом.

Окончив вышеуказанную работу, нужно горизонтально выровнять площадку, используя раствор. Затем можно переходить к укладке надежного слоя гидроизоляции. Лучше всего сложить рубероид (или другой гидроизоляционный материал) в несколько слоев. На него и будет возводиться обычная кирпичная кладка нужной высоты. Если на участке имеется нормальный плотный и сухой грунт, кирпичный фундамент под дом кладут стазу после высыпки слоя песка. При этом, нужно плотно заполнять все швы, не допуская наличия пустот в растворе.

И еще немного про кирпичный фундамент

Для создания надежного и долговечного основания применяется красный глиняный кирпич. Он обязательно должен быть хорошо обожженным, полнотелым и не иметь каких-либо значительных пустот.

Важно помнить, что силикатный кирпич не применяют из-за особенностей его изготовления. Производство белого кирпича использует совершенно иную технологию. Специальную породу песка, при этом, спрессовывают и запекают, подавая на материал пар, а также высокое давление. Это позволяет силикатным кирпичам выдерживать огромные нагрузки лишь при условии отсутствия влаги. Кирпичный фундамент, что создан из белого кирпича быстро раскиснет, теряя всю свою хваленную прочность и даже форму.

Глиняный же аналог белого кирпича долго выкисает и зреет. Только после этого его обрабатывают термически в специальных печах. В конечном итоге, он превращается в искусственный камень, который совершенно не боится влаги.

Вышеуказанная технология производства красного стройматериала похожа на производство керамики. По сути оба кирпича родственны и могут применяться для обустройства фундамента под кирпичный дом. То же самое касается и облицовочного типа, но с оговоркой, что завод гарантирует высокую устойчивость последнего к влаге.

Кирпичный фундамент, который создается даже с устойчивых к воде материалов, все равно нуждается в обустройстве гидроизоляции почвы. При этом, незаменимым является и заштукатуривание кладки, которая обязательно изолируется с использованием любого доступного способа.

Порой достаточно провести обработку поверхности качественным битумным составом. Подходят для целей защиты такого фундамента под кирпичный дом и рулонные изоляторы с рубероидом. Возможно даже применение гидроизола. Современные технологии внесли в нашу жизнь много строительно-монтажных возможностей.

Строительство комбинированных конструкций: кирпич и деревянный пол

Современное строительство связано с использованием комбинированных конструкций. Кирпич, деревянные полы, бетонные стены в одной комбинации могут сочетать материалы, которые являются близкими по своей природе. При возведении зданий используются различные виды кирпичной кладки, которая может иметь вентилируемую воздушную полость, предусматривать слой теплоизоляции на стенах или на полу. Применение разнородных материалов при возведении стен зданий или укладке пола обусловлено улучшением качественных характеристик построек.

Комбинирование различных строительных материалов заметно улучшает качество постройки.

Кирпичная кладка представляет собой технологию возведения зданий и сооружений с использованием кирпича. В процессе осуществления кладки необходимо строгое соблюдение базовых правил, что позволяет достичь максимальной прочности и монолитности конструкций. Поскольку материалы должны выдерживать определенный уровень нагрузки, соблюдение технологии кладки кирпича является очень важным. Каждая кирпичная стена должна нести на себе нагрузку от своего веса, а также служить опорой для строительных конструкций, к примеру, пола второго этажа. Они передают свой вес стенам из кирпича, которые, в свою очередь, оказывают нагрузку на основание.

Строительство комбинированных конструкций

По российским и европейским традициям строительства возведение двухэтажных домов предполагает устройство первого этажа из камня либо кирпича, а второго — из древесины. Строительство комбинированных домов из бруса и кирпича представляет собой выгодный вариант, позволяющий:

Конструкция кирпичной стены.

Кирпич представляет собой негорючее изделие, а его применение является оправданным для устройства пола и стен первого этажа. Именно там располагают кухню, гостиную с камином и другие виды помещений, где имеется повышенный риск возгорания. Пол и стены из дерева достаточно медленно остывают, а их нагревание происходит быстро. Применение дерева для возведения строения позволит не только экономить тепло, но и облегчить процесс отопления помещений. Комбинированные дома зачастую возводятся на дачных и приусадебных участках, поэтому обогрев помещений требует заготовки топлива в меньших объемах.

Комбинированные дома из бруса и кирпича представляют собой выгодный вариант, поскольку постройка будет более долговечной, чем возведенное здание только из бруса. Кирпич не подвергается разрушительному воздействию влаги, поэтому он представляет собой идеальный материал для возведения стен первого этажа. Кирпичный цоколь должен быть в максимальной степени надежным. Наличие второго этажа дома из дерева и кирпича должно обеспечивать хозяевам атмосферу уюта и комфорта.

Характеристики пола и стен из кирпича

Стоимость сооружения внутренних и наружных стен обычно составляет до 30% стоимости всей постройки. Каждая кирпичная стена представляет собой важный элемент здания. Если сравнивать стены строения и его элементы, то их вес должен составлять 50%. Тип конструкции здания делит стены на несущие и самонесущие.

Сплошные несущие наружные стены возводят из материала для ограждающих конструкций. Толщина стен, несущих нагрузку, диктуется расчетами, определяющими показатели теплопроводности и прочности. Стенки здания делают толщиной, зависящей от их расчетной температуры в зимний период. В расчет берется средняя температура 5 самых холодных дней в году.

Стены должны иметь минимальную толщину, которая принимается при условии, что в здании температура не будет опускаться ниже 18°С зимой при наличии отопления. Неотапливаемые помещения, которые примыкают к отапливаемым, обычно имеют параметр толщины, равный 0,7 величины этого показателя для наружных стен.

В процессе определения размера толщины внутренних стен потребуется учитывать их прочность, звукоизоляцию и т.п. В плане себестоимости строительства пол и стены из легкого бетона обойдутся в 1,5-2 раза дешевле, чем конструкции из кирпича. Архитектурное оформление внешних стен дома можно охарактеризовать разной степенью сложности кирпичной кладки:

Читать еще:  Кирпич для дома прайс

Способы кладки кирпича.

  1. Простые стены.
  2. Средней сложности.
  3. Сложные стены.
  4. Особо сложные.

При возведении простых стен усложнения в кладке отсутствуют, исключением являются простые пояски и карнизы, высота которых не больше 4 кирпичных рядов. Если стены имеют среднюю сложность, то они могут занимать до 20% площади внешней поверхности наружных стен. Для сложных и особо сложных конструкций характерно наличие усложненных частей, которые занимают до 40% лицевой стороны стен снаружи.

В процессе реконструкции ветхого жилья и возведения нового часто строят комбинированные стены и полы при наличии наружного слоя из керамического кирпича, а внутреннего — из бруса.

Основными достоинствами конструкций из кирпича являются огнестойкость, ударопрочность, стойкость к атмосферным факторам. Среди положительных свойств дерева отмечается низкая теплопроводность, экологичность, большая теплоемкость, прочность при изгибе.

Обустройство фундамента для комбинированных конструкций

Дерево — это относительно влагоемкий и подверженный гниению материал. Если к срубу из дерева плотно прилегает кладка, это становится причиной образования конденсата.

Кирпич и древесина являются разными по плотности, поэтому нагрузки сруба и кирпичной кладки на фундамент отличаются. К примеру, кирпичная стена в 1 м на 1 пог. м фундамента оказывает нагрузку в 200-400 кг, а сруб из дерева — не более 150 кг. Данные особенности должны быть обязательно учтены в процессе строительства.

Тяжелый бетон основания требует послойного уплотнения конструкции фундамента и пола. Если фундамент старый либо частично восстановленный, то проводить реконструкцию кладки из кирпича опасно. В данном случае потребуется проведение полной замены основания дома на новое.

Сезонные колебания температуры, замерзание и оттаивание почвы вызывает возрастание нагрузок на основание. Если оно обустроено неправильно, это способно привести не только к его сдвигу, но и к появлению напряжения во всей конструкции. Если сруб деревянный, то опасности сдвига конструкции может не возникнуть. Для уменьшения риска растрескивания кладки из кирпича осуществляется монтаж необходимых приспособлений, способных придать конструкции дополнительный уровень жесткости. При этом они не будут являться препятствием свободной воздушной вентиляции.

Комбинированные конструкции из кирпичных стен и пола, а также деревянного сруба являются более сложными, чем обычные стены или полы из кирпича или дерева. Они широко применяются в настоящее время, но их положительные характеристики позволят использовать данные конструкции и в дальнейшем.

Замена нижних венцов деревянного дома: этапы и способы

Несмотря на обилие зданий из кирпича и бетона, деревянный сруб не утратил своей актуальности и популярности. Привлекательность древесного массива заключается в доступности, простоте обработки и экологической безопасности.

Однако у пиломатериалов имеются и существенные недостатки. Дерево очень зависимо от внешней среды, поэтому рано или поздно может потребоваться замена нижних венцов деревянного дома. Работа кропотливая, но в целом несложная, поэтому вполне осуществима своими руками.

  • Возможные причины замены
  • Способы выполнения работ
    • Косметический ремонт
    • Полная разборка дома
    • Разборка верхней части фундамента
  • Поэтапный ремонт: подробная инструкция
    • Подготовка
    • Подъём сруба домкратом
  • Советы и рекомендации

Возможные причины замены

В большинстве случаев ремонт требуется по одной причине: венцы постепенно начинают сгнивать, что делает проживание в доме некомфортным и может спровоцировать обрушение здания. Это происходит по причине нарушения технологии строительства.

Если дом строится квалифицированными мастерами, он простоит не меньше полувека, не требуя капитального ремонта. Если строители использовали необработанный брус, древесина будет подгнивать. Процесс начинается именно с нижних венцов, которые контактируют с влажной средой больше остальных элементов конструкции.

Определить замену можно визуально. Для этого необходимо простучать бревно в произвольно выбранных местах. Если звук глухой, это признак внутреннего разрушения древесины. Характерным признаком разрушения является плесень, покрывающая лицевую поверхность сруба. В среднем вопрос о необходимости поменять венцы в деревянном доме своими руками возникает через 5–6 лет с момента завершения строительства.

Важно! Чтобы сруб прослужил как можно дольше в качестве строительного материала, рекомендуется использовать лиственницу. Кроме этого, древесина в обязательном порядке обрабатывается антисептиками глубокого проникновения.

Способы выполнения работ

Технология замены нижних венцов деревянного дома подразумевает три основных варианта выполнения работ. При выборе оптимального способа решения проблемы учитываются тип постройки, габаритные размеры и общее техническое состояние дома. Если работа выполняется впервые, имеет смысл проконсультироваться с опытными мастерами.

Косметический ремонт

Суть способа заключается в локальной замене повреждённых участков. Точечный ремонт подгнивших венцов сруба считается самым экономичным, однако лёгким этот процесс точно не назовёшь.

Для начала определяются наиболее повреждённые участки стены. Чтобы добиться желаемого эффекта, осматривать нужно не только закладное бревно, но и 3–4 венца, расположенных сверху. При выполнении ремонтных работ отмеченные участки просто выпиливаются и заменяются вырезанными по форме кусками бревна или бруса.

Общая прочность конструкции при локальном ремонте заметно снижается, а дополнительные стыки способствуют увеличению теплопотерь. Квалифицированные мастера обычно используют косметический ремонт сруба в качестве временного решения, если отсутствует возможность капитальной замены.

Полная разборка дома

Самая трудоёмкая процедура из возможных вариантов. Суть заключается в том, что дом буквально разбирается по брёвнам, каждый венец тщательно осматривается и при необходимости заменяется. Способ довольно эффективный, но не лишен ряда недостатков.

Полная разборка не подойдёт для домов, которые используются для проживания в момент ремонта. Такое решение обычно применяется для хозяйственных строений или заброшенных зданий, которые планируется восстанавливать.

Разборка верхней части фундамента

Методика применяется в случаях, когда для замены венцов дом предполагается поднимать домкратами. Благодаря этому решению можно подвести под сруб кирпичную кладку, фактически подняв высоту фундамента.

В бетоне выдалбливаются отверстия для установки домкрата. Поднятие дома может быть частичным или полным, но специалисты рекомендуют отдавать предпочтение второму варианту. Когда строение одновременно поднимается со всех сторон, заметно снижается вероятность нарушения геометрии и перекоса.

Для установки домкратов делается отступ от каждого угла дома на расстояние 70–100 см. Сруб поднимается на высоту 7–10 см, сгнившие венцы можно менять, потом дом опускается на место. После этого ниши в фундаменте заделываются, стыки и швы изолируются.

Поэтапный ремонт: подробная инструкция

Заменять нижние венцы бревенчатого дома надо с соблюдением чёткой последовательности действий. Работа сложная и кропотливая, и от правильности выполнения каждого этапа будет зависеть прочность всей конструкции.

Подготовка

Подготовительный этап включает следующие действия:

  • жилые помещения освобождаются от мебели, бытовой техники и других предметов домашнего интерьера;
  • снимаются дверные коробки, оконные рамы и стёкла;
  • пол отсоединяется от стеновых конструкций, если настил располагается выше венцов, подлежащих замене, этап можно пропустить;
  • дымоходы отсоединяются от крыши и перекрытий;
  • целые венцы стягиваются между собой вертикально прибитыми досками на расстоянии 50 см.

Важно! Если в доме имеется печь или камин, они обычно устанавливаются на отдельном фундаменте. Если это правило не соблюдено, печь придётся демонтировать.

Подъём сруба домкратом

Деревянные дома обычно устанавливаются на столбчатом или ленточном фундаменте. В первом случае в местах установки домкратов делаются подкопы, размещаются опоры из кирпича или досок, чтобы оборудование не уходило в грунт. Если фундамент ленточный, в нижнем венце вырезаются ниши, соответствующие внешним габаритам домкрата. При этом нужно учитывать, что упираться домкрат должен в неповреждённый венец сруба.

В обоих случаях домкраты лучше размещать на длинных стенах, отступив от края 70–100 см. Когда сруб поднят на заданную высоту, под стены подкладываются опоры из бетонных блоков или обрезков бруса.

После подъёма нижнее бревно венца освобождается от нагрузки и снимается. Домкраты опускаются вниз, оставляя дом стоять на временных опорах. Бревно для замены подгоняется в размер, укладывается на домкраты и поднимается, плотно прижимаясь к ответному венцу и фиксируясь скобами. Подъём осуществляется на большую высоту, чтобы можно было убрать временные опоры. По аналогичной схеме заменяется и нижнее бревно венца. После этого на фундамент укладывается тепло- и гидроизоляция, после чего сруб опускается на своё место.

Читать еще:  Облицовка кирпичом уже построенного дома

Венцы каркасных домов меняются по аналогичной схеме. Однако здесь придётся разбирать обшивку фасада и дополнительно усиливать досками стены на уровне оконных проёмов. Это поможет избежать деформации стен.

Советы и рекомендации

Профессионалы рекомендуют соблюдать правила:

  • Не использовать рубероид для гидроизоляции нижнего венца.

Материал прослужит максимум 4–5 лет, после чего перестанет справляться со своими функциями, следовательно, брёвна будут сыреть и спустя некоторое время их придётся менять повторно. Лучше отдавать предпочтение еврорубероиду, он стоит дороже, но переплата оправдана длительным сроком эксплуатации.

  • В обязательном порядке обрабатывать брёвна сруба антисептиками, защищающими древесину от гниения, появления грибка и плесени.

В идеале из обработанной древесины должен быть построен весь дом.

  • Чтобы защитить стены от дождя, на крыше нужно установить металлические навесы, оборудовать систему слива.

При проведении работ в обязательном порядке соблюдается техника безопасности:

  • подъём проводится только в сухую и безветренную погоду;
  • грузоподъёмность домкрата должна превышать 5 тонн;
  • временные опоры изготавливаются из качественного материала, сколы и трещины здесь не допускаются;
  • когда дом стоит на временных опорах, под ним лучше не находиться без острой необходимости.

Средняя стоимость работ по замене нижнего венца варьируется в пределах 30000–40000 рублей. Цена зависит от накладных расходов и стоимости пиломатериалов в отдельно взятом регионе страны. Если нет уверенности в качественном выполнении работ своими силами, лучше обратиться к профессионалам. Да, это увеличит стоимость работ, зато поможет сохранить целостность дома, избежать других неприятностей.

Сруб с печкой под ключ: пожарная безопасность. Пример расчета количества кирпичей для печи

Русская печь – это не только колоритный атрибут загородного дома. Современный сруб с печкой, проект которого разработан с учетом особенностей такого источника тепла, будет очень комфортным.

Мощность печи подбирают так, чтобы среднечасовая отдача тепла была равна потерям тепла за тот же промежуток времени.

КПД и количество вырабатываемого тепла у отопительных приборов, которые работают на любом энергоносителе, прямо зависят от количества и качества используемого топлива, в данном случае – дров или пеллетов.

Теплоотдачу печи можно регулировать увеличивая/уменьшая число топок в сутки.

В таблице, которая представлена ниже, указана теплотворная способность некоторых видов дров.

Как топить печь в срубе?

При минусовых температурах печи, обычно, топят утром и вечером. Это рациональный режим, особенно для помещений небольшого размера. Если построен дом сруб с печкой большого размера, то топить ее надо реже – раз в сутки/двое.

Большие конструкции дольше держат тепло, поэтому температура воздуха долго остается на комфортном уровне. Но тратится много топлива и времени на разогрев. Чем больше времени нужно на топку, тем меньше КПД печи в целом, потому что много тепла уходит в атмосферу вместе с дымом и угарным газом.

Для дачного дома, который используется нерегулярно, подойдет малогабаритная печь. Такие конструкции быстро греются, они экономны в эксплуатации. В деревянном доме для постоянного проживания лучше построить более массивный обогревательный прибор.

Подбирая проект сруба с печкой в центре, обратите внимание, что согласно нормам, твердотопливная печь может быть установлена в комнате, площадь которой не меньше 16 м 2 . В комнате меньшего размера будет не хватать воздуха. Располагают конструкцию в помещении, где жильцы проводят большую часть времени. Чаще всего – это гостиная.

Сруб с печкой под ключ: выбор места для печи?

Если для очага выбрать место возле стены, то не все поверхности будут равномерно отдавать тепло, поэтому уменьшится общая теплоотдача. Для такого размещения можно выбирать угловые печи, которые занимают немного места и актуальны для небольших комнат.

Если в доме есть несколько смежных комнат небольшого размера, то расположить печь можно в проеме между этими комнатами. Чтобы тепло распространялось равномерно, в межкомнатной перегородке делают небольшие отверстия. Усилить тепловой поток поможет конвекция воздуха с помощью вентиляторов.

  • Пристенные печи устанавливают возле капитальных стен.
  • Дом сруб с печкой может иметь не больше четырех комнат. Если помещений больше или они большого размера, то делают две-три печи или планируют отопительную систему так, чтобы печь не была единственным источником тепла.

    Важное правило! В бревенчатом коттедже источники тепла размещают равномерно по всем помещениям. В местах установки источников тепла бревна начинают растрескиваться, потому что происходит активная сушка древесины. Чтобы избежать перекоса дома из бревна из-за неравномерной нужно избежать точечного нагрева.

    Для сруба с печкой проект отопительной системы разрабатывается с учетом физических особенностей древесины.

    Камин в деревянном доме

    Очаг с открытой топкой в нашем климате не может стать полноценным источником тепла для рубленного дома, предназначенного для постоянного проживания. Все дело в технологии: для камина делается прямой дымоход, в который вытягивается большая часть тепла вместе с дымом, только 2-3% тепла передается стенкам. Камин обогревает деревянный дом только во время работы, не аккумулируя его.

    Камин хорош по трем причинам:

    Колорит – многие люди любят смотреть на открытое пламя и слушать потрескивание дров

    Идеальный вариант для межсезонья, когда еще нет необходимости отапливать весь дом. При работающем камине комната прогревается очень быстро.

    Способствует быстрому воздухообмену в срубе – через дымоход грязный воздух быстро выходит на улицу, заменяясь свежим, который поступает через бревенчатые стены.

    Камин с закрытой топкой – неплохая альтернатива проекту сруба с печкой в центре. Такие порталы имеют высокий КПД — 75-80%. Можно улучшить работу камина: сделать специальные каналы для распределения теплого воздуха по разным помещениям или установить внутри конструкции теплообменник.

    Дом сруб с печкой или камином: правила пожарной безопасности

    Габаритные очаги устанавливают на отдельный фундамент. Нагревающиеся поверхности печей и каминов изолируют от пола, стен и других легковоспламеняющихся конструкций.

    Перед дверцей топки нужно свободное пространство от 1,5 метров, что обеспечит пожаробезопасность предтопочной площадки. Для отделки пола можно использовать любые жаростойкие материалы: керамическую и каменную плитку, металлические листы. Стандартный размер притопочника 500х700 мм.

    Защита деревянных элементов сруба от тепловых потоков, которые идут от разогретых поверхностей. Эффективен монтаж между древесиной и тепловыми потоками «экранов» из негорючих материалов. Система из двух «экранов» — калориферов, которые будут отводить тепло благодаря конвекции воздуха, решает проблему перегрева бревна.

    Предметы интерьера в доме срубе от печки нужно расположить на расстоянии не менее 500 мм.

    Наружная часть дымохода зимой обмерзает, что приводит к уменьшению тяги и ухудшению вентиляции. Поэтому в морозную погоду нужно регулярно проверять оголовок и удалять наледь.

    Перед началом отопительного сезона необходимо прочистить дымоход и проверить работоспособность системы.

    Особенности создания термостойкой защиты

    В СНИП 2.04.05-91 указано, что для защиты конструкций из горючих материалов, включая бревно, рационально использовать металлические листы с подложками из асбестового картона, толщиной от 1 см.

    При создании барьеров надо учитывать, что не все используемые утеплители пропускают тепловые лучи, поэтому их поверхности сильно нагреваются. Оптимальный вариант – каменная вата.

    Температура плавления этого материала составляет 1000 °С, рабочая температура — 750 °С. Такие показатели подходят под требования пожарной безопасности. Применение материалов с меньшей температурой плавления запрещено.

    Как рассчитать количество кирпича для строительства печи?

    Кирпичная печь – это самый популярный вариант. Баня из сруба под ключ с печкой, загородный дом, дачный коттедж — везде уместна кирпичная конструкция. За расчеты количества кирпича принимаются тогда, когда определены форма и габариты печки. Точное количество и стоимость строительства будут известны после проектирования печи. Но еще до этого момента можно примерно рассчитать расход кирпича.

    Методика расчета

    Измерить длину первого ряда (без разрывов) и поделить на длину кирпича: одинарный кирпич имеет длину 250 мм.

    Количество кирпичей, необходимых для одного ряда, умножают на количество рядов. Чтобы узнать это значение высоту печи делят на 70 мм (65 мм – высота кирпича, 5 мм — шов).

    Из полученного значения отнимают 1/3 и получают нужное число.

    Читать еще:  Можно ли ехать задним ходом под кирпич пдд

    Пример расчета количества кирпичей для возведения печи или камина

    Предположим, что основание печи – 3х4 кирпича. Первый сплошной ряд – это 24 шт. Предположим, что высота помещения равна 2400 мм. Отсюда отнимаем высоту разделки (300 мм), получаем 2100 мм. Делим полученное значение на 70 мм и получаем 30 рядов.

    Из полученного значения отнимаем 1/3, то есть 10 и получаем 20 рядов. 24 кирпича, которые потребуются для одного ряда, умножаем на 20 и получаем 480 шт.

    К этому значению надо еще прибавить количество кирпичей, которое потребуется на разделку. В среднем, в доме срубе с печкой небольшого размера для разделки нужно 50 кирпичей. Прибавляем 50 к полученному итогу (480) и получаем результат – 530 кирпичей.

    Теперь нужно посчитать расходы материала на кладку трубы. Принято считать, что 1 п.м трубы – это 14 рядов. Так, если рассчитано, что для одного ряда нужно 6 шт., то для кладки 1 п.м потребуется 84 шт. (6х14). Если планируется, что длина трубы будет 4 метра, то для ее создания потребуется 336 штук (84х4).

    Значит, для кладки печи с заданными размерами будет потрачено 530+336=866 штук. Для более точных расчетов прибавьте сюда еще 5-10%.

    Наша компания «Королевский Кедр» построит для вас сруб с печкой под ключ любого размера и формы в соответствии с требованиями пожарной безопасности и вашими пожеланиями.

    Этапы строительства бревенчатого дома от покупки до крыши

    Вступление

    Перед строительством своего бревенчатого дома, стоит познакомиться с опытом строительства домов другими. На строительство влияют многие факторы: сезон и погода, опыт строителей и субподрядчиков, порядочность поставщиков и влажность древесины.

    Строительство бревенчатого дома по шагам

    Типичная последовательность строительства бревенчатого дома (сруба) включает в себя следующие шаги:

    Очистка территории и земляные работы

    • На купленном участке нужно организовать въезд на участок, а также подъезд к нему;
    • При необходимости подвести на участок воду для технических нужд;
    • Определить место будущего складирования материала;
    • По мере необходимости удалить лишние деревья;
    • Определить место строительства дома;
    • Снять верхний слой почвы и складировать его для повторного использования;
    • При планировании подвала, выкопать котлован под него;
    • Установить на участке септик для дома и для ливных вод.

    Все вышеперечисленные работы можно отнести к подготовительным. Это не значит, что они второстепенны. Правильное складирование материала позволит эффективно организовать строительные работы, а подготовка площадки строительства, вообще, имеет принципиальное значение. Вопрос с септиками лучше закрыть сразу. Будет понятно, как вести канализационные трубы и трубы ливневой канализации.

    Строительство фундамента

    Фундамент, основа основ любого дома. Особенно важен фундамент для бревенчатого дома. Связано это его тяжестью.

    • Выставите углы фундамента. Пригласите геодезиста или используйте для выставления углов профессиональное оборудование.
    • Сделайте разметку фундамента.

    Предполагаем устройство самого подходящего фундамента для бревенчатого дома это ленточный фундамент.

    Разметка делается разметочными шнурами по толщине фундамента. Разметочные колышки вбиваются в землю с отступом от реальных углов фундамента. Это позволит копать котлован фундамента без снятия разметки.

    • На дно котлована укладываем подушку из щебня и песка.
    • В готовом котловане делаем опалубку. Щиты опалубки сбиваем отдельно и устанавливаем в котлован по разметку. Прочно распираем и подпираем опалубку. Можно сразу утеплить опалубку полистирольными плитами.
    • Внутрь опалубки закладываем «скелет» арматуры.
    • Заливаем опалубку бетоном.
    • Верх фундамента выравниваем по уровню. Это облегчит дальнейшее строительство.
    • Укрываем залитый фундамент от осадков и ветра.

    Установка цоколя

    • На фундамент набравший прочность (28 дней) укладывается слой гидроизоляции.
    • Сверху укладывается несколько рядов цоколя из красного кирпича (он не гнет).
    • Опалубка снимается. Делается гидроизоляция и теплоизоляция фундамента с внешней и внутренней сторон (если не утеплялась опалубка).

    При необходимости, для дополнительной опоры половых балок делаются опорные столбы под балки. Опора делается из бетона на подушке из щебня и песка, с цоколем из двух рядов кирпича. Важно, четко промерить верхний уровень опоры.

    Устройство ливневой канализации

    • По готовому фундаменту, делается обратная засыпка грунта и засыпается фундамент снаружи;
    • В засыпанном грунте капаются (заново) траншеи под ливневую и сливную канализацию дома. В траншее делается песчаная подушка. Ливневая канализация идет вокруг дома с дождевыми сливами по углам. Соблюдая уклон труб, канализация ведется к установленным септикам.

    • Полностью заканчиваем все инженерные работы по канализации дом-септик. Засыпаем траншеи с трубами.
    • Если планируется, выносная веранда делаем столбчатый фундамент для веранды. Не забываем про гараж, вернее место для гаража.

    Подготовка к приему сруба

    • У поставщика уточните точное время доставки. Разъясните ситуацию с разгрузочными работами и техникой для разгрузки.
    • Подтвердите условия оплаты для материалов и доставки.
    • Проверьте и подготовьте оплаченные чеки, если требуется.
    • Подготовьте место и навес (помещение) для хранения материала.
    • Подготовьте подъезд до участка, для строительство бревенчатого дома.
    • Соберите оборудование для выгрузки бревен.

    Прием и выгрузка материала

    • Примите материал по накладной базовой комплектации сруба;
    • Проконтролируйте выгрузку материала в нужное место.
    • Составьте акт о недокомплекте (если есть).

    Наём строительных рабочих

    Если не будете строить дом своими руками, найдите бригаду строителей и заключите с ними договор на работы.

    Подготовьтесь к стройке

    Подготовьте строительные руководства, видео и слайд презентации.

    Подготовьте все телефоны ближайшей технической, аварийной, медицинской, пожарной помощи. Держите их под рукой и сообщите рабочим.

    Установка первого венца

    На гидроизоляцию цоколя, для распределения нагрузки, укладывается обрезная доска, хорошо промазанная битумом. На неё, по схеме сборки укладывается первый венец дома. От его уровня будет зависеть правильное строительство всего дома.

    Вместе с венцом первого этажа укладываем половые балки. На них стелется не обрезная половая доска для хождения внутри сруба.

    Укладка бревенчатых стен

    • Укладка стен бревенчатого дома зависит от конструкции сруба и типа замкового соединения.
    • Дома русской рубки не требуют подгонки. Канадская чаша подрубается по месту.
    • Между венцами кладем утеплитель (джут или мох).
    • Соседние венцы сруба скрепляются вертикальными шипами нагелями. Лучше квадратными.

    Установка дверей и окон

    По достижении уровня окон делаются пропилы под окна и двери. Пропилы делаются по каждому бревну. Для прочности конструкции посередине проема, оставляется цельное бревно Фото. После сборки всего сруба эти бревна выпиливаются.

    Часто, пропилы под окна и двери, делаются полностью. В этом случае, торцы пропилов сразу скрепляются обрезной доской на гвоздь под утеплитель.

    Завершение укладки стен первого этажа

    • По завершению первого этажа устанавливаются потолочные балки. Они же будут балками пола второго этажа.
    • Балки ставятся в соответствии с проектом дома.

    Установка второго этажа

    Мы смотрим строительство небольшого бревенчатого дома, поэтому второго этажа, считаем, что нет. Если бы он был, то собирался по проекту. На половые балки укладывает технический пол.

    Установка фронтонов

    Если второго этажа нет, то на последний венец первого этажа укладываются не половые балки, а подвенечные балки, на которых будет ставиться стропильная система.

    Некоторые срубы комплектуются бревенчатыми фронтонами. Их нужно собрать до установки стропильной системы.

    Стропильная система

    • В проект дома заложена стропильная система. Обычная крыша сруба это двухскатная стропильная система. Собираем ее по проекту или отдельным документам.
    • Стропила обшиваются не обрезной доской с шагом 20 см.
    • Не забываем про мансардные окна и в крыше делаем опорные конструкции для их установки.
    • Не забываем про дымоход (если есть).
    • Закрываем крышу кровельным материалом согласно технологии.

    Завершение строительства

    • В бревенчатом доме есть такое понятие как усадка и усушка. После усадки дома делается ручная конопатка дома, внутренние перегородки и все остальные работы по отделке и обустройству бревенчатого дома делаются после окончания усадки.
    • Не забываем сделать защиту сруба антисептиком, от гниения и жучков.

    Это самая общая технологическая карта, показывающая строительство бревенчатого дома по шагам. И хотя она не может показать все нюансы строительства, общая картина понятна.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector