Угол дома под кирпич
Облицовочная панель под кирпич: современная отделка фасадов
Фасадные облицовочные панели под кирпич являются сегодня самым востребованным материалом в жилищном строительстве: как в частном, так и в многоэтажном. Они позволяют облицевать наружные стены здания в максимально короткие сроки, уменьшая тем самым себестоимость объекта.
Имитация кирпича при этом настолько точная, что со стороны даже невозможно понять, какой именно использовался материал: облицовочный кирпич или фасадные панели. В нашей статье мы сравним два этих варианта отделки, расскажем о видах и свойствах панелей, а так же будет дана инструкция и видео по монтажу.
Панели или кирпич: что лучше
Облицовка наружных стен не всегда производится лишь ради красоты экстерьера здания – чаще всего, оно требует утепления. Но бывают случаи, когда несущие стены необходимо усилить.
К примеру: старый деревянный дом требует капитального ремонта – в таком случае, без кирпичной кладки не обойтись. Выполнение облицовки эксплуатирующегося дома кирпичом – это очень трудоёмкий процесс, и требует немалых финансовых затрат.
Итак:
- Единственным, но очень существенным недостатком этого вида отделки является солидный вес материала. Так как он должен опираться на бетонное основание, нередко приходится подкапывать фундамент, или заливать специально для этой цели бетонную отмостку – всё это расходы.
К тому же, не имея соответствующих знаний и навыков, вряд ли можно своими руками качественно выполнить кладку: её нужно армировать, жёстко связывать с существующей стеной. - В строящемся доме, данный вид отделки обычно проектируется заранее, и выполняется в процессе возведения стен. Называют его колодцевой кладкой, так как колодцы, образующиеся между двумя стенками, заполняют сыпучим утеплителем.
Декоративный кирпич является одним из красивейших вариантов облицовки, и с этим трудно спорить. Но, он используется только в малоэтажном строительстве, и виной тому, опять же, большой вес кладки.
Облицовка фасадов панелями под кирпич может быть выполнена даже в высотном доме, и решает все вышеперечисленные проблемы, присущие кирпичной отделке. Остаётся подобрать вариант, который не только больше понравится, но и впишется по стоимости в ваш бюджет.
В производстве фасадной облицовки используют не только полихлорвинид – есть варианты панелей из вспененного полиуретана и полипропилена. Срок службы данного материала – до 20 лет.
Есть варианты панелей, имеющие третий слой-основание, которым она примыкает к стене. Монтаж данного материала может производиться двумя способами: клеевым и каркасным. Самым весомым достоинством термопанелей является тот факт, что они одновременно являются и утеплителем для стен.
Цена 1700 – 2300 руб., в зависимости от вида утеплителя.
С минватой дешевле. Для цоколя размер плитки делается больше, а толщина утеплителя меньше.
- Некоторые модели японского производства, изготавливаются с добавлением эластичных гранул, что способствует уменьшению веса и исключает появление микротрещин.
Изделия проходят через автоклавы, после чего их поверхность покрывается защитными составами: акрилом, гидрофилем, керамикой с силиконгелем. Некоторые виды покрытий, например: фотокерамика – обладают способностью к самоочищению, что позволяет фасаду всегда выглядеть так, словно его только что помыли.
- Фиброцементные облицовочные фасадные панели: под кирпич, камень, или дерево, не только являются качественной имитацией. Они имеют практически неограниченный срок службы, так как выдерживают не менее 150 циклов замерзания-оттаивания.
Абсолютно негорючий, и, к тому же, сейсмоустойчивый, материал, обладает прекрасными звукоизоляционными характеристиками.
- Цена зависит от наполнителя и варианта покрытия.
Изделия с акриловым покрытием отечественного производства стоят не менее 1700 руб. за штуку.
Все виды панелей комплектуются доборными угловыми элементами, что позволяет не только красиво сделать приоконную зону, или угол дома, но и выделить его другим цветом, что мы и видим на примере в начале статьи.
Монтаж панелей на фасад
Облицовка фасада панелями под кирпич, как таковая, не требует особых познаний и навыков. Проблемы обычно возникают, когда на фасаде есть архитектурные формы различной сложности.
Не считая окон и дверей, это могут быть фигурные карнизы, арки, полуколонны, ротонды, и многое другое. Установка всех видов панелей выполняется аналогично – но некоторые различия, всё же, есть.
Мы расскажем о том, как облицевать фасад термопанелями:
- Излишне говорить, что установка панелей должна производиться на ровную поверхность. Имеется в виду отклонение по вертикали, а не выбоины в кирпиче.
Выявляется оно с помощью строительного уровня, и если перепад отметок не превышает 1 см, стену, в принципе, можно считать ровной. В таких случаях, термопанели монтируются на клей, и фиксируются дюбелями прямо к стене. - Если же отклонение составляет 3-5 см, стены нужно должным образом подготовить, то есть выровнять. Речь идёт не о сплошном выравнивании, которое выполняется в помещениях.
Просто, выступы кладки следует срубить, выемки – заштукатурить. Но сделать это не на каждой стене получится.
Как, например, выровняешь бетонную, или деревянную поверхность? Гораздо проще, бывает, сделать обрешётку, и установить панели на неё.
- Тогда, на стену вертикально монтируют деревянные бруски или стоечный алюминиевый профиль. Шаг между ними должен быть не более 35-40 см – нужно, чтобы панель опиралась на каркас в нескольких местах.
Используя бруски, не забывайте об антисептической обработке. Перед установкой поясов обрешётки, следует определить горизонтальную границу для первого ряда панелей. - Обычно, ориентируются по линии выступа цоколя, но, такого выступа может и не быть. Иногда поверхности стен и цоколя находятся заподлицо – всё зависит от конструкции фундамента.
Тогда, линию установки панелей отчерчивают на уровне 25-30 см от земли. Ниже этой отметки обычно монтируют цокольную облицовку, более тёмного цвета. - Но сначала, по этой линии, сразу по всему периметру дома, монтируется стартовая планка-отлив. Она послужит ориентиром при монтаже, а впоследствии, будет способствовать самопроизвольному сливу конденсата. Поверх отлива, монтируют маскирующий профиль.
- Установку панелей всегда начинают с углов. Даже если нет готовых угловых элементов, их можно сделать так.
Панель разрезают пополам, следуя по линии швов между плитками. На месте разъёма, под углом 45 градусов, срезается утеплитель, и тогда, при их совмещении образуется прямой угол (внешний).
- Монтируют их с опиранием на направляющую планку, на специальный плиточный клей, который следует наносить точечно: по периметру и по центру. Затем, панели дополнительно фиксируют: в трёх местах с каждой стороны, вот такими фасадными дюбелями 10*120 мм, как на фото. Эти дюбели предусмотрены для монтажа к стене, а к обрешётке крепление производится саморезами 4*70 мм.
- Так что, перфоратор и шуруповёрт должны быть постоянно под рукой. Кстати, в термопанели вмонтированы закладные детали, специально предусмотренные для выполнения крепежа, который следует производить только в этих точках.
После того, как закончите первый ряд, полости, имеющиеся между стеной и панелью, необходимо заполнить монтажной пеной.
- Далее проще – следующая панель совмещается с предыдущей угловой, и так же фиксируется. На цельной стеновой панели предусмотрено девять крепёжных точек. Прежде, чем приступить установке следующего ряда, предыдущий должен быть полностью закончен.
По верхнему и нижнему периметру, элементы облицовки соединяются с помощью предусмотренного в них паза и гребня.
- Если цельная панель в ряд не помещается, попадает на проём, её обрезают так, чтобы можно было выполнить стыковку с дверным, оконным, или ещё одним угловым элементом. Резка панелей производится болгаркой с алмазным диском, так как клинкерная плитка – это довольно прочный материал. Утеплитель подрезается ножовкой.
- После укладки совмещаемых элементов, образовавшиеся стыки заполняют монтажной пеной. Всё равно их не будет видно, так как после монтажа производится затирка швов, как это делают при облицовке керамической плиткой. Для этой цели используют фасадные затирки аналогичного, или контрастного цвета.
Фиброцементные панели тоже могут монтироваться не только на каркас, но и прямо к стене. Но у них есть свои отличительные особенности.
Панели с небольшой толщиной (14 мм), крепят к стене шестигранными винтами. Варианты толщиной 16-18 мм, оборудуются крепёжными металлическими пластинами.
А вот в панелях ПВХ предусмотрены замковые соединения, что позволяет отнести их к категории сайдинга. Поэтому, облицовка фасада пластиковыми панелями под кирпич, выполняется только по системе утеплённых вентилируемых фасадов.
Просел угол дома – что делать?
Фундамент является прочным основанием для любого строения. Его надежность непосредственно влияет на безопасность и комфорт жильцов здания.
В ходе эксплуатации постоянно происходит процесс усадки под воздействием факторов окружающей среды и метеоусловий.
Усадка – это изменение размеров, объемов конструкции опоры дома в определенных условиях. Она приводит к появлению стенных трещин, перекосу проемов дверей и окон, проседанию углов строения, разрушения некоторых конструкционных элементов.
Без принятия мер со временем этот процесс может привести к разрушению строения.
Причины проседания фундамента
Чаще всего поднять просевший фундамент требуется владельцам старых и ветхих частных домов. К основным причинам, по которым происходит усадка домостроения, относятся:
- строительство дома на болотистом участке или в зоне сильного промерзания грунта;
- неверный выбор типа основания, не соответствующего специфике местности строительства;
- гидрологические, физико-механические процессы в грунте, приводящие к снижению уровня несущей способности;
- проводимые неподалеку от здания строительные работы;
- неблагоприятное воздействие грунтовых вод, которые могут вымыть под домом грунт;
- постоянное воздействие повышенной влажности, в связи с которой старый фундамент теряет качества прочности, подвергаясь разрушению.
Лучшим решением проблемы, как поднять и качественно укрепить конструкцию, станет обращение к профессионалам. Но можно предотвратить появление проблемы со снижением уровня углов дома на стадии строительства или самостоятельным усилением конструкции.
Как избежать проседания фундамента
Если неожиданно или постепенно просел угол дома, вопрос, как укрепить фундамент, становится наиболее актуальным для владельца здания. Однако задуматься о подобной ситуации стоит еще на моменте возведения строения.
Стоимость создания опорной конструкции дома может занимать до 30% общей стоимости строительства. И от показателей его прочности прямо зависит долговечность и другие характеристики эксплуатации здания. Допущенные при закладке ошибки могут привести к фатальным последствиям.
Помимо того, решение проблемы, как усилить и поднять часть или всю конструкцию, просевшую в результате эксплуатации, потребует значительных усилий и финансовых вложений. Чтобы севший фундамент не стал в будущем неприятной неожиданностью, к строительству необходимо подходить ответственно.
В первую очередь, следует помнить, что заниматься специфическими, сложными строительными работами должны опытные специалисты, обладающие соответствующей квалификацией, знаниями и навыками. Самостоятельная закладка основания дома недопустима при отсутствии строительного опыта. В большинстве случаев это приводит к необходимости укрепить фундамент или срочно исправлять некачественно сделанную конструкцию.
Прекращение процесса проседания
Усадка – естественный процесс. Однако при правильно выполненных работах, она происходит незаметно и не приводит к последствиям в виде перекоса строения и появления трещин. Когда просел фундамент, появились негативные проявления процесса усадки, поэтому требуется поднять и усилить опорную конструкцию дома, то первоначальным действием должно стать прекращение процесса проседания.
Чтобы установить скорость усадки, на появившуюся трещину наклеиваются маячки (гипсовые или бумажные). Если осевший фундамент продолжает быстро деформироваться, то маячки тоже быстро разрушатся.
Когда установлено, что просел фундамент очень быстро, то действия по его восстановлению должны начинаться оперативно. Для предотвращения процесса следует предпринять следующие шаги:
- Выкопать яму с наклоном в 35˚ непосредственно рядом с основанием дома.
- Заложить в яму асбестоцементную либо металлическую трубу (диаметр 15-20 см).
- Подавать по ней бетонный или цементный раствор, заливаемый, пока земля может впитывать его.
- Сделать перерыв на пару часов, проследив состояние остатков раствора – впитываются ли они землей или нет.
- Если бетон поглощен почвой полностью, то следующую заливку можно провести через сутки.
- Для хорошего насыщения земли под основанием дома, действия проделываются несколько раз. В заключение через несколько суток после последнего наполнения еще раз устанавливаются и проверяются на разрушение маячки. Если они рвутся, то требуется продолжить залив раствора.
Такой подход позволяет эффективно усилить имеющуюся опору домостроения. Далее происходит процесс укрепления конструкции:
- старый фундамент окружается выкопанной канавой (траншеей) шириной 20-35 см;
- по дну канавы с края внешней стороны укладываются доски опалубки;
- между элементами в опору вбиваются прочные металлические штыри, на которые крепится сетка;
- конструкция напоминает арматуру, заливающуюся бетоном.
Использование такого усиления фундаментов позволяет исправить несущую способность основания дома, распределяя нагрузку по горизонтали. Это предотвратит дальнейшее проседание. Однако если просел угол строения, то самостоятельно поднять его может быть невозможно. Лучше обратиться за помощью к специалистам.
Загрузка...
