Установить наружные откосы деревянного дома

Отделка оконных откосов сайдингом

Обшивка окон сайдингом своими руками, популярно благодаря множеству плюсов. Простое крепление позволяет изготовить из сайдинга откосы на окна без найма профессиональных мастеров.

Что это такое сайдинг

По сути – это способ крепления, чем название продукции. Сайдинг по фактуре и внешнему виду имитирует узкую деревянную доску. В основном его изготавливают из поливинилхлорида. Поверхность плиток матовая, ее не разрушает воздействие солнечного света.

Возможен любой цвет плиток. Поверхность винила может быть ламинированной, что улучшает имитацию натуральной древесины. Одновременно это простой в работе материал, позволит обшить окна сайдингом своими руками без больших проблем.

Виниловый сайдинг это панели, устанавливаемые на поверхность внахлест. Таким образом создается качественная вентиляция, одновременно он защищает поверхность от воздействия атмосферы.

Хотя кроме виниловых изделий изготавливают и металлические, для защиты окон чаще используют пластик. Они меньше весят и оказывают на откосы небольшое воздействие. Отделка оконных откосов сайдингом из металла выполняется редко.

• хорошо противостоит низким температурам;
• не боятся влаги и защищают от нее проемы;
• с поверхности легко удаляется пыль и грязь простым мыльным раствором;
• служит долго – не теряет положительных качеств на протяжении всей эксплуатации;
• поверхность надежна и смотрится красиво, не нужно красить;
• пластик не гниет, на нем невозможна коррозия;
• легко обрабатывать и устанавливать на стену, при работе не появляется много мусора и не образуется пыль;
• легкие изделия не нагружают конструктивные элементы дома.

Даже металлическим панелям не страшна коррозия, они покрываются полимерным защитным покрытием. Разнообразие оттенков позволяет подобрать материал для любых фасадов.

Стальной сайдинг заметно прочнее ПВХ, ему не так страшны механические повреждения. Не повредят высокие температуры, не горит и не плавится, не поддерживает горение. Но стоит он дороже.

Важно! Использование металлического сайдинга выгодно, так как он прочнее и будет служить намного дольше, чем аналог из пластика.

Общие правила по установке

Есть несколько важных требований, без их выполнения невозможно качественно выполнить отделку оконных откосов сайдингом.

1. Необходимо использовать крепежные элементы, которые изготовлены той же фирмой-производителем, что и используемый материал. В этом случае проще провести установку и легче добиться совпадения оттенков всех компонентов.
2. Чтобы предотвратить появления щелей, мастера советуют на боковых поверхностях провести надрезы под 45 градусов.
3. Дополнительно чтобы предотвратить образование зазоров, необходимо точно провести замеры перед работой.
4. Необходимо использовать оцинкованные крепежные элементы, вкручивать их строго под 90°.

При монтаже изделий, учитывают их возможное сужение и расширение при изменении температуры. По этой причине между панелями оставляют свободное пространство шириной 1,5 см.

Замеры перед установкой

Никто не хочет тратить лишние финансы на приобретение материала, остатки которого могут потом лежать в сарае. Не лучше будет купить недостаточно материала, и потом бегать искать продукции подходящую по цвету к уже купленной. По этой причине очень важно перед покупкой выполнить точные подсчеты.

Способы расчета

Есть 3 метода расчета необходимого материала:

• математический;
• графический;
• используя онлайн-калькулятор.

Проще всего провести расчет онлайн-калькулятором, он позволит узнать сколько понадобится ПВХ панелей. В интернете есть немало сайтов с таким приложением.

В нем указываются параметры стен здания, габариты проемов и длина карнизов. Таким образом рассчитывается количество необходимых материалов. Минус этого метода – неточные результаты.

Математическая модель использует формулу позволяющую найти сколько потребуется материала для отделки оконных откосов сайдингом снаружи. Важно используя этот способ предусмотреть небольшой запас материала – примерно 7%.

Графический способ требует больше всего времени, но это очень точный способ расчета. Используя его, на бумаге составляют точную модель здания с указанием всех размеров дома. Из бумаги нарезают полоски по масштабу, соответствующие габаритам материала.

После этого нарисованные «стены» заполняются подготовленными полосками из бумаги. В конце подсчитываются используемые полоски – и получают очень точный результат. Вместо бумаги можно использовать графический редактор на компьютере.

Внимание! Во время расчетов надо учитывать, что у сайдинга ширина есть полезная и рабочая ширина.

На всех панелях предусмотрена планка с перфорацией, при монтаже она ложится под следующую планку. Реальная ширина планки покрытия в результате оказывается меньше, что учитывают во время расчетов.

Особенности и тонкости

Отделка оконных откосов сайдингом имеет свои особенности. Это происходит из-за глубины проема. Толщина стены складывается из теплоизолирующего слоя, обрешетки и габаритов материала стен. Поэтому окно иногда находится в 5-19 см от поверхности стен.

Окна на одном уровне со стеной

В этом случае работу производят, используя Г-образный фартук.

Крепление сайдинга

Сперва нижнюю часть проема промазывают герметиком, на дюбеля крепят одну планку. Остальной сайдинг для наружной отделки крепят так же, а верхнюю плитку устанавливают через алюминиевый профиль.

Внахлест

Подбирают J-образные рейки с учетом габаритов проема.

1. Верхний профиль подрезают и отгибают вниз.
2. Полоса устанавливаемую по бокам вводится в сайдинг закрепленный сверху так, отогнутая часть, вошла в него.
3. Между боковой и верхней полосой оставляют со всех сторон зазор 3-5 мм шириной.
4. Нижний профиль крепят, оставляя между ним и боковыми элементами зазор шириной 3 мм.

Все оставленные зазоры будут спрятаны под полосами сайдинга.

Подготовка

Последовательность подготовки к отделке оконных откосов сайдингом пояснит пошаговая инструкция.

1. Перед началом работ по облицовке, основание проверяют на присутствие трещин, которые ослабят сцепления обрешетки с проемом.
2. При обнаружении трещин их расшивают шпаклюют и позволяют высохнуть.
3. Поверхность проема покрывают грунтовкой с эффектом глубокого проникновения.
4. Все элементы нарезают по размерам, на углах делают срез под 45 градусов.

После этого сайдинг монтируют на предназначенное для него место.

Отлив

Края этого элемента подрезают так, чтобы они точно подходили к бокам проема. Места стыков промазывают герметиком. Делают подушку из пены для более надежной установки полотна.

На профиле окон есть специальный паз, с которым стыкуется любой отлив, изготовленный в заводских условиях. Если окна не имеют паза их монтируют внахлест к низу конструкции, верхнюю часть промазывают герметиком.

Тонкости

Легко обшить откосы можно если использовать исключительно комплектующие одного изготовителя. Боковые части сайдинга режут под острым углом чтобы исключить лишние зазоры.

Отделка оконных откосов сайдингом, невозможна без правильных замеров, любое отклонение испортит всю работу.

Крепеж должен быть только оцинкованным или из нержавеющей стали. Саморезы устанавливают точно под углом 90°.

Если устанавливают виниловый сайдинг, помните, что он хрупкий и имеет температурное расширение, для компенсации этой особенности оставляют зазоры шириной не меньше 1-2 мм.

Монтаж деревянного окна в деревянном доме

Известно, что деревянные окна в домах, возведенных из лесоматериала, по праву считаются наиболее безопасным и практичным решением, благоприятно влияющим на микроклимат в помещении жилища.

Основополагающим в представленном случае является то, что при его усушке оконная система и стены ведут себя однообразно. Определяющую роль здесь играет их установка согласно технологии.

• Особенности установки окон в деревянном доме ↓
• Подготовка оконного проема ↓
• Обсада ↓
• Монтаж окон ↓
• Блиц-советы ↓

Особенности установки окон в деревянном доме

Сборка окон в строении из лесоматериала имеет определенные особенности. Как известно, древесина дает усушку. В домах из рубленых бревен или профилированного бруса в течение первой 5-ти летки усушка составляет около 10-13% от высоты строения, тогда как клееный брус дает усадку не более 2%.

Во избежание этого рекомендовано учитывать некоторые отличительные свойства:

1. В домах из рубленого дерева, оцилиндрованного бревна, строганного или профилированного бруса оконную опору целесообразно устанавливать после усадки дома (не ранее 1,5 лет после возведения).
2. Выполнение монтажа окон вслед за возведением сруба не рационально ввиду отсутствия возможности расчета усадки стен. Данный показатель зависит от влажности лесоматериала.
3. В домах из клееного бруса установка окон допускается сразу после возведения стен и монтажа кровли дома.
4. Установку окон необходимо осуществлять исключительно посредством скользящих соединений – опорных брусьев и обсад. Обвязка оконных блоков и конструкции окосячки к бревнам или брусу категорически запрещена. Плотное крепление при усушке приводит к нарушению целостности оконных модулей и стен строения. Фактически, оконная система должна балансировать отдельно по отношению к стене.
5. В верхней части над оконными коробками необходимо предусмотреть усадочный запас – щели в 6-7 см. Просчеты запасных промежутков могут привести к плохому закрыванию окон или межвенцовым зазорам в стенах.

Схема монтажа деревянных окон

Подготовка оконного проема

Перед монтажом коробки следует подготовить оконное отверстие. Проем должен быть прямоугольной формы без щелей, углублений, перекосов и прочих изъянов. Со всех его поверхностей необходимо удалить строительный мусор, грязь, пыль и наслоения.

Чтобы в дальнейшем избежать перекосов требуется выполнение точных замеров внешних, внутренних и боковых сторон проема.

Осуществить расширение дает возможность установка дополнительного профиля на окно. Это предупредит появление щелей меж коробкой и отверстием в зонах максимального перекоса.

Помимо варианта расширения размеров проема для исправления перекоса существует такой вариант как увеличение параметров оконной рамы.

Обсада

Специальная конструкция, представляющая собой деревянный короб без нижней перекладины, назначение которой надежное крепление окна и сохранение формы оконной рамы независимо от степени усадки дома называется обсадой или окосячкой.

Различают несколько видов данной конструкции:

1. Цельная. Она изготавливается из специально обработанного цельного материала.
2. Клеевая. Отдельные составляющие выполняются из наборных досок, соединяющихся посредством микроуглублений и клея. Все заусенцы и мелкие сучки удаляются.
3. Смешанная. Часть обсады изготавливается цельная, а другая – с использованием клея. По завершению монтажа окосячку покрывают лаком. Данный вид подходит для использования подоконников больших размеров.

Сборку обсады можно начинать после подготовки оконного проема.

Ее изготовление выполняется следующим образом:

1. В основании, которое примыкает к оконному отверстию, вытачивают пазы. В них вставляют брус такого же размера, выполняющий роль стороны обсады.
2. Сначала помещают брус в нижней части проема, что предупредит смещение боковых элементов.
3. Под брус укладывают уплотнитель из льняной пакли.
4. В углубления помещают уплотнительный материал и монтируют боковые доски.
5. Завершающим этапом является крепление верхней доски конструкции.
6. Поверх окосячки оставляют пространство для усушки древесины и заполняют его уплотнителем. Так в процессе усушки бревен на оконное отверстие не будет сказываться нагрузка.

Монтаж окон

Установка окна осуществляется в такой последовательности:

1. На нижнюю часть проема укладывают гидроизоляционный и герметизирующий материал.
2. Устанавливают оконную раму и фиксируют ее при помощи подкладок или клиньев из дерева.
3. Используя строительный уровень или отвес, регулируют горизонтали и вертикали. При этом надо обратить внимание на фактическую горизонталь и вертикаль, а не на стороны оконного проема.
4. На каждой стороне проема, с шагом 50 см, высверливают отверстия.
5. Посредством самонарезающих шурупов фиксируют коробку.
6. Выполняют изоляцию пространства между коробкой и стеной уплотнительным материалом.
7. Далее монтируют раму. Ее устанавливают в пазы коробки и крепят к ней посредством шурупов.
8. На коробку блоки окон устанавливаются при помощи петель (разъединительных и неразъединимых). Различие между ними составляет возможность выемки шарнира. Разъемные удобны на участках, где отсутствует возможность поднятия оконной фрамуги. Ровное крепление петель способствует ровному навешиванию оконных фрамуг. Их крепление осуществляют при помощи шурупов.
9. Запирание створки выполняется посредством запорного элемента или шпингалета. После проверки открывания и закрывания фрамуги следует закрепить раму используя гвозди.
10. Далее переходят к установке подоконников. Их монтируют изнутри так, чтобы боковые края заходили в стены на 4,5-5 см с обеих сторон.
11. Непосредственно перед установкой, используя известково-гипсовую смесь, выравнивают нижнюю часть оконного проема.
12. Подоконник фиксируют посредством клиньев. После укладки теплоизоляционного материала окончательно его закрепляют.
13. Установка отливов выполняется с внешней стороны проема – на всю ширину заглубления рамы в основание.
14. Зазоры между обшивкой основания и коробки, а также верхние и боковые стороны окна закрывают наличником. Желательно в качестве наличников использовать тот же вид древесины, из которой сооружен дом.
15. Все части наличника соединяют между собой. Для этого используют шипы, гвозди или клеевой раствор.
16. Предварительно выполняется разметка размещения крепежных элементов (шаг составляет 10-12 см).
17. Чтобы в процессе крепления наличников они не сместились, конструкцию можно посадить на клей.
18. Заключительным этапом является фиксация наличников гвоздями или самонарезающими шурупами, и закрытие щелей между основанием и наличниками уплотнительным материалом.

Как установить деревянные окна в деревянном доме – пошаговая инструкция

Советы при установке деревянных окон в деревянном доме

Много людей возвращаются к забытым деревянным окнам. Технология обработки дерева настолько усовершенствована, что устанавливать деревянные окна легко и просто. Они ничем не уступают пластиковым, даже имеют ряд преимуществ:

Можно подобрать любой стиль, удовлетворить каждого потребителя. С помощью лака окну придают любую текстуру и цвет.

• Особенности установки окон в деревянном доме ↓
• Как установить окосячку окна ↓
• Подготовка проёма к установке ↓
• Как установить деревянные окна в деревянном доме ↓
• Пошаговая инструкция ↓
• Установка фурнитуры ↓
• Гидроизоляция и отделка ↓
• Что делать если окна запотевают ↓

В деревянные, так же как и пластиковые, можно вставить стеклопакеты. Они не пропускают звук, имеют низкую теплопроводность и морозостойкость.

Основным плюсом является экологичность, они легко ремонтируются, поэтому могут прослужить много десятилетий.

Особенности установки окон в деревянном доме

Деревянные конструкции подвергаются усушке, при этом их размеры изменяются. Особенно это происходит в первый год после постройки. Поэтому лучше подождать пока дом даст осадку, а потом приступать к монтажу рамы оконного проёма.

Чтобы при деформации дома рама не перекосилась, используют специальный каркас из бруса. Этим можно компенсировать усадку стен постройки.

После чего можно вставлять окошко в проём, закрепляя его скобами и шурупами к стене. Все щели нужно заделать монтажной пеной.

Последний этап – установка слива. Его размер должен быть больше на 3 см с обеих сторон, потом лишнее загнётся под отлив. Наружная часть отлива прикручивается саморезами, а внутренняя – крепится с помощью пены.

Важно правильно установить подоконник. Сначала его выпиливают нужного размера, при этом нужно помнить, что он будет запущен под раму, а снаружи выступать на 5 см. Выровнять его, чтобы плотно прилегал к раме. Перед остаточной установкой, запенить это место и быстро, аккуратно вставить подоконник. Проверять можно с помощью посудины с водой. В конце заделать пеной все пространство под подоконником.

Как установить окосячку окна

Обсадную коробку, её ещё называют окосячка, делают перед началом работ – деревянная рама из толстых досок. Она делается из подоконника, боковых стояков и верха. Размеры подбирают соответственно проёму, при этом оставляют небольшие зазоры для утеплителя.

На боках обсадной коробки нужно сделать выступы. Также укрепляются торцы проёма. Окосячка делается в двух вариантах:

• П – образный – укладывается доска, закрепляется к нижнему венцу саморезами. Сбоку стены вырезаются шипы, куда крепятся боковые части рамы с пазами. Вся конструкция обрабатывается антисептиком, а между шипами и пазами улаживают утеплитель, потом закрепляют степлером. Затем устанавливается верх – доска около 50 мм, закрепляется саморезами.
• Т – образный отличается от предыдущего тем, что в торце проёма вырезают не шип, а паз. На боках в раме делают паз и приклеивают к нему деревянный брусок, при этом получается Т – образный профиль. При этом усадка стены происходит равномерно.

Подготовка проёма к установке

Если это не новостройка, а нужно заменить старое окно новым, то первым делом нужно избавиться от ненужной рамы. Это не сложно. Затем почистить от штукатурки все откосы. Также нужно убрать старый подоконник. В проёме остаются деревянные вставки, куда вкручивают саморезы. Далее делают замеры проёма, он обязательно должен быть немного больше самого окошка.

Крепить его можно анкерами насквозь к стене, что позволяет открывать окошко в любую сторону, не увеличивая нагрузки на раму. При выборе рамы, важно, чтобы внутреннее стекло не потело. Ширина при этом должна быть от 12 до 22 см.

Все щели нужно задуть пеной с пистолета. Чтобы пена распределилась равномерно, не было давления на раму, задувать нужно несколькими этапами.

Как установить деревянные окна в деревянном доме

Существует три способа установки своими силами:

• на колодки;
• на дюбелях;
• или анкеры.

Опорные колодки используют при идеальном проёме. Но такое бывает редко. Чаще окна устанавливают на дюбелях. Если проём в доме немного искривлён или не очень крепкие стены. В старых домах проемы совсем кривые, поэтому лучше крепить анкерами.

При выборе метода нужно обследовать, замерять проём.

Совет: не нужно выравнивать проём цементной стяжкой, это неблагодарный труд. Никакая стяжка не спасёт от неравномерной усадки дома.

Пошаговая инструкция

Если придерживаться технологий, имея нужные инструменты, можно без больших усилий установить окна самостоятельно.

1. Подготовка оконного проёма.
2. Закрепить окно в этом проёме.
3. Гидроизоляция по всему периметру.
4. Закрепить все механизмы, отрегулировать фурнитуру.
5. Отделка.
6. Остановимся на каждом этапе более подробно.
7. Подготовка.

Установка фурнитуры

Внизу и по бокам вставляются оконные створки. Обязательно нужно проверить исправность всех механизмов в разных положениях: когда окно открыто, закрыто, также наклонное положение. Если нужно, подтянуть все крепления.

Гидроизоляция и отделка

Все зазоры между рамой и проемом задуваются, но не сильно, следует помнить, что пена при застывании расширяется. Также нужно задуть зазоры с улицы, при необходимости используют силиконовую замазку по всему периметру. После снятия всех защитных пленок, работа сделана.

Что делать если окна запотевают

Часто можно услышать нарекание, что стекла запотевают, особенно это происходит зимой. На них образовывается конденсат, потому что между стеклами присутствует воздух. При старых деревянных окнах запотевание ухудшает их состояние, приводит к разрушению рамы. Ведь вода, попавшая на дерево, не имеет возможности испариться, что наносит ущерб конструкции. А лак или краска не может полностью защитить раму.

Есть разные причины этому действию:

Когда «плачут окна» со стороны помещения, это значит, что повышена влажность в доме. Особенно это происходит на кухне, когда готовится еда или кипит вода.

Если окна потеют с наружной стороны (с улицы), значит, нет герметизации.

При запотевании стыков на раме, значит рамка, что разделяет наружное и внутреннее стекло имеет большую тепловодность. Стекло в комнате охлаждается и скапливается конденсат.

Существуют разные способы борьбы с этой проблемой:

1. При внутреннем запотевании, достаточно часто проветривать помещение, что снизит влажность, окна, остаются сухими.
2. При возникновении этой проблемы внутри рамы, самым лучшим способом является замена окон. Но если нет такой возможности, можно вакуумировать пространство между стеклами, или обеспечить вентиляцию.
3. Избавиться от потения стыков на раме можно только поменяв их на новые или герметизировать рамы.
4. Есть и народные средства борьбы с этой проблемой. Можно натереть стекла спиртом, жидким мылом, или положить вату между стеклами, но это не всегда приносит пользу.

Выше перечисленные советы помогут при замене окон. Ведь эта работа несложная, но нужно быть внимательным и проявить смекалку.

Как правильно установить пластиковые окна в деревянном доме

Широкое распространение и высокий спрос на дома, построенные из натурального природного материала – дерева, обусловлены теми свойствами, которые приобретает готовое строение. В помещениях легко поддерживать оптимальный микроклимат, стены «дышат», эстетическая составляющая не остается без внимания. Но как правильно установить пластиковые окна в деревянном доме, чтобы избежать перерасхода энергии на обогрев зимой и охлаждение помещений летом? Важно учесть несколько очень важных моментов, от которых будет зависеть не только качество результата, но и его долговечность.

Определяемся с выбором пластиковых окон

Первое, что необходимо сделать, это определиться с выбором пластиковых окон. Сегодня рынок этой продукции представлен широчайшим ассортиментом. Вот ключевые критерии выбора:

• Тип стеклопакета – так как основные тепловые потери идут через стекло, важно уделить его выбору особое внимание. Наиболее эффективными считаются двухкамерные стеклопакеты из стекла триплекс. Но на сегодняшний день выпускаются даже энергосберегающие стекла, изготавливаемые по особой технологии, поэтому, если деньги позволяют, то, почему бы и нет?
• Профиль – здесь большое значение имеет материал изготовления и количество воздушных камер. Высокоэффективными считаются профили из экологически чистого пластика с пятью воздушными камерами и алюминиевыми армирующими вставками. Проверяйте и качество уплотнителей из резины или силикона. На них не должно быть трещин, деформаций
• Фурнитура – задумываясь над тем, как установить пластиковые окна в деревянном доме самостоятельно, не забывайте о том, что эксплуатация изделия должна быть комфортной для вас. А именно фурнитура отвечает за функционал окна: способы открывания/закрывания, всевозможные блокировки, защитные элементы
• Декоративное оформление – чтобы не испортить эстетичный вид стен дома, можно склониться к выбору ламинированных окон под дерево
• Размер – он определяется заранее, но согласовывается окончательно уже после подготовки проема (проем можно максимально подогнать под размер окна, так же как и окно можно изготовить под размер проема)
• Цена – разумеется, что каждый выбирает, в том числе и по возможностям

Итак, с выбором определились, но как правильно установить пластиковые окна в деревянном доме, чтобы избежать их последующей деформации? Ведь строение будет давать усадку в течение последующих трех-пяти лет. Переходим к подготовке проемов!

Подготавливаем оконные проемы

Если размеры выбранных окон «задают тон», то необходимо подогнать под них и проемы. Тогда к размеру стандартных окон мы прибавляем по 2-3 сантиметра с каждой стороны (под монтажную пену) + еще по 6-8 сантиметров (в зависимости от толщины окосячки, о которой мы расскажем чуть ниже). С верхней стороны проема даем дополнительный запас 5 сантиметров под усадку. Выпиливаем проем соответствующих параметров. Место для него вы выбираете самостоятельно, а вот по высоте есть четкие рекомендации. Желательно, чтобы проем начинался на уровне в пределах 85-95 сантиметров от пола. Как правильно установить пластиковые окна в деревянном доме самостоятельно в подготовленные проемы, чтобы защитить их от усадки? Для этого необходимо изготовить окосячку.

Окосячка проема окна (обсадная коробка)

По сути, окосячка – это короб, который изготавливается из прочного толстого бруса оптимальной просушки. Ширина – по ширине проема, толщина – не менее 6 сантиметров. Именно брус примет на себя часть давления усыхающего дерева стен и перенаправит его, сняв нагрузку с самого окна. Перед тем, как правильно установить пластиковые окна в деревянном доме, необходимо вырезать гребни и пазы.

Изготовление и функции гребней и пазов

Гребни и пазы выполняют сразу две функции: стабилизирующую и утепляющую. Вертикальные гребни вырезаются на боковых сторонах проема. Для этого по уровню точно посередине прочерчивается две линии, между которыми оставляем 5 сантиметров (ширина гребня). По этим линиям делаются два пропила примерно на 5 сантиметров глубиной. Затем при помощи электропилы или бензопилы, можно также использовать циркулярную пилу, вырезаем изнутри и снаружи помещения излишки дерева, отмерив 5 сантиметров от края проема. В результате получаем гребень 5×5 сантиметров.

На двух вертикальных брусках окосячки вырезаем продольные пазы посередине. Их ширина чуть больше гребней – около 5,5 сантиметров. Глубина – 5 сантиметров. Для этого делаем посередине ряд пропилов на необходимую ширину, топором аккуратно извлекаем излишки дерева, а затем заравниваем стамеской. Чтобы правильно установить пластиковые окна в деревянном доме, выполнить эти подготовительные действия необходимо. Впоследствии усадка будет происходить, как по салазкам, а брус не будет расходиться в стороны в местах у проемов, так как его гребень будет сдерживаться пазом окосячки.

Монтаж окосячки

Чтобы правильно установить пла стиковые окна в деревянном доме самостоятельно , необходимо сначала поставить верхнюю часть окосячки. С торцов нужно сделать пазы посередине, чтобы доска села ими на гребни. Важно оставить над этой верхней доской не менее 5-ти сантиметров, чтобы деревянные бруски дома могли усыхать, и им было куда опускаться. В противном случае даже окосячка (обсадная коробка) не спасет ваши окна. Но прежде чем устанавливать обсадные доски, необходимо дополнительно уплотнить гребни. Для этого лучше всего использовать паклю (джут). Она поставляется в удобных рулонах, из которых можно нарезать куски нужных размеров. Такое уплотнение исключит вероятность скрипа при усадке дома, а также обеспечит дополнительное утепление.

Сначала ставим верхнюю обсадную доску. Боковые доски окосячки (лафеты) наколачиваются на гребни и НИЧЕМ не закрепляются. Затем верхняя доска опускается на боковые бруски и фиксируется на них саморезами. Важно! Ни в коем случае ничем не крепите обсадную коробку к самому проему! Это не даст бревну дома спокойно усаживаться, и могут возникнуть перекосы, трещины. Поэтому задумываясь над тем, как правильно установить пластиковые окна в деревянном доме самостоятельно, не упустите этот момент.

Монтаж окна

Итак, обсадная коробка стоит на своем месте. Самое время устанавливать окно. Разумеется, вам понадобятся помощники, так как правильно установить пластиковые окна в деревянном доме самостоятельно будет очень сложно из-за их большого веса. Как правило, для облегчения окна, снимают подвижные створки, а иногда даже глухие стекла. Но мы будем рассматривать вариант с цельным монтажом. Производитель оснащает окна, которые должны быть установлены в проемах деревянных домов, специальными монтажными элементами. Поэтому все, что от вас потребуется, это установить окно на подложки в проем по уровню, прикрутить шурупами на монтажные «уши», а затем задуть щели монтажной пеной.

На основании проема укладываются пластиковые подложки. Их толщина – 1-2 сантиметра. На них ставится окно, а затем выравнивается при помощи строительного уровня. Фиксируется. Глубина посадки определяется по месту – это не столь принципиальный вопрос. Важно оставить достаточно места для монтажа подоконника и отливов. Щели задуваются монтажной пеной. После ее полного застывания излишки срезаются, откосы отделываются выбранным материалом, который защитит открытые участки пены от воздействия внешних факторов. Остается только поставить подоконник внутри и закрепить отлив и карниз снаружи.

Настройка окна

Мы разобрались с тем, как установить пластиковые окна в деревянном доме самостоятельно, но важно еще и настроить их на оптимальную работу. Для начала откройте створку окна на 45 градусов и отпустите ее. Если она не двигается, значит, уровень есть. Если она сама закрывается или продолжает открываться, значит нужно настроить уровень. Как правило, для этого достаточно подтянуть регулировочные болты (как у створки шкафа, например). Они находятся в торце створки. Зачастую для этого нужен ключ шестигранник, но иногда достаточно и отвертки. Створка окна должна закрываться, не цепляя рамы, плотно прилегать к ней по всему периметру резинового или силиконового уплотнителя. Проверьте работу створки окна во всех режимах и положениях.

Теперь вы знаете, как установить пластиковые окна в деревянном доме самостоятельно на высшем уровне качества. Они прослужат вам долго, а в помещениях круглый год будет легко поддерживать оптимальный микроклимат, что благоприятно скажется на здоровье всей семьи и позволит снизить энергетические затраты.

Как установить пластиковые окна в деревянном доме самостоятельно — ВИДЕО

Самостоятельная установка пластиковых окон на железный уголок вместо окосячки

Есть хороший и надёжный вариант с самостоятельной установкой окон без деревянной окосячки. По непонятной мне причине, компания, у которой я купил окна, отказалась ставить окна на железные уголки, требуя деревянную окосячку, и ссылаясь на СНИПы (для деревянного домостроения — СНИПы, ха-ха). Причем на буржуйский сайтах этот способ (на уголках) вполне себе имеется. Поэтому для тех, кому неохота тратить дополнительно по 3к+ на окосячку, для тех, кому неохота выпиливать лишние 40 сантиметров дома и заморачиваться с деревянными толстенными пазами — предлагаю вариант, опробованный на себе лично.

Проем в доме почти под размер окна, ничего лишнего + стальная уверенность

Что нам понадобится:

• Самое главное — рукастый помощник. Одному никак.
• Цепная пила (лучше с коротким полотном)
• Хороший уровень (дешевые уровни из фольги и картона лучше сразу выкинуть в помойку и осквернить мочой напоследок)
• Шурупы-глухари с шестигранной головой (длина шурупа подбирается под толщину рамы + 2 см (больше тоже можно, всё равно потом торчащие куски глухарей отпилятся).
• Сверло по металлу под диаметр глухарей (под резьбу глухаря, т.е. если глухарь 6мм, то сверло нужно 5,5) и длиной = толщина рамы + толщина уголка + запас для удобного сверления в 3-5 см
• Сверло по металлу с диаметром = диаметру глухаря, или чуть больше.
• Дрель/шуроповерт для сверления и закручивания глухарей с соответствующей шестигранной головой.
• Пистолет для пены.
• Хорошая (это важно!) монтажная пена, с небольшим коэффициентом расширения. Баллончики с пластиковыми соплами и чудовищным коэффициентом расширения идут в соседи к плохим уровням с тем же ритуалом прощания.
• Нож для срезания пены, и болгарка с правильным диском для срезания торчащих концов глухарей.
• Лом типа «фомка» для отжимания вколоченных уголков.
• Весь прочий инструмент для разных неожиданных мелочей, включая молоток, отвертки, трещотки (могут пригодиться для особо упорных глухарей).

Первым делом — выпиливаем проёмы под нужный размер + 2 см с боков и сверху оставляем запас в зависимости от предполагаемой усадки дома (тоже с запасом).

Потом — размечаем с уровнем место паза для уголка в оконном проёме.

У меня окна планировались вровень со стеной, поэтому от внешнего края дома я отступил на ширину уголка.

Далее пропиливаем паз. Пилим только по бокам. Вверху и внизу уголки ставить не будем, никаких пазов/пропилов сверху-снизу делать не надо. Пилим с запасом, с учетом усадки бревен. Длина уголка = высоте пластиковой рамы. Пропил делаем с запасом, во всю высоту проёма.

Никакой фрезой там не подлезть, поэтому только цепная пила (бензо- или электро- совершенно неважно, но чем короче у пилы полотно, тем будет удобнее, главное получить глубину в размер уголка сверху до низу, без скруглений).

Делаем пропил по разметке. Есть тонкость в верхнем углу. Лучше сначала запилиться вверху на всю глубину, а потом спокойно тянуть пилу вниз легким проходом (то есть не на всю нужную глубину), чем сначала провести разметочную линию по всему проёму с последующим углублением верхнего угла. Если сразу не пропилить вверху на полную, то потом крайне неудобно там допиливать — пила вырывается, цепляет верхнюю балку, норовит треснуть по башке…

Лично мне очень пригодилась сплошная маска на всё лицо (которая как маска сварщика, только прозрачная) — видно что пилить, и ничего не летит в лицо, не запотевает, дышится отлично.

Я правша, поэтому правые пропилы давались особенно тяжело. Но и в такую кривотень всё вошло как надо.

В пропилы заколачиваем уголки. И по уровню контролируем что напилилось:

Стена дома немного ушла, но уголок стоит ровно

Оконный проём готов, переходим к пластиковым окнам. Поскольку сразу взять и воткнуть готовое окно в проем нельзя, то нам надо добраться до рамы. Снять то, что открывается, вытащить стеклопакет из тех мест, которые не должны открываться.

В зависимости от марки-модели способы раздевания рам могут отличаться, но только мелкими деталями. В любом случае стеклопакет на глухой части крепится уплотнителями, которые идут с завода недозабитыми уплотнителями.

Если окна не требуют совершенного внешнего вида, то можно отколупать их широкой отверткой/шпателем/ножиком и т.п. Для феншуя же есть специальные пластиковые штуки (не знаю как они называются, но те, у кого они есть — те точно знают как вытащить уплотнитель, а остальные ставят окна для себя и им пофиг на крохотные следы отвертки на пластике).

После того, как все уплотнители были вытащены, обращаем внимание на хитрые пластиковые штуки, которые находятся внизу и по бокам стеклопакета:

Это пластиковые проставки с разной толщиной, и желательно запомнить где какой был.

Продолжаем раздевать раму, и вытаскиваем открывающуюся часть окна. Для этого из верхней петли извлекаем верхний штырь (скинув все пластиковые накладки с петель). У разных производителей он извлекается по-разному, у меня он вытаскивается пальцами, при нажатии на 2 подпружиненные металлические кнопки-фиксаторы:

После того, как верхняя петля уже не держит, распашную часть открываем и вытаскиваем на себя. В нижней петле штырь наклоняется, так что спокойно снимаем окно вверх.

Получилась голая рама, в которой тоже может быть один ньюанс. В моём случае окна приехали под бетонный дом, поэтому нижнюю часть рамы пришлось подвергнуть тюнингу болгаркой. Обычно для деревянных проёмов в нижней части окон идёт пластиковый паз под пену. А нам его пришлось делать на месте:

Верхнюю часть отпиливаем, а ту что под ней — оставляем

Тут подготовка заканчивается и пора звать помощника.

Выпиленный кусок запениваем:

И устанавливаем на специально предусмотренный шип профилированного бруса, идеально подходящий для свежевыпиленного и запененного куска рамы.

Если вдруг такого удобного направляющего шипа бруса в проёме нет, то его нужно сделать — это важный элемент крепления рамы, и герметизации (можно прибить и/или посадить на герметик деревянную направляющую, выставив соосность к стене дома, которая будет с небольшим усилием входить в оконный паз).

Выставляем по уровню окно, прижимаем его уголками с боков — ломиком, топором, руками вытаскиваем уголок из пропиленного паза в стене и прижимаем к раме.

Опять выставляем по уровню. Между стеной дома и оттопыренным уголком не помешает засунуть дощечку-клин. Если при сверлении уголок уедет обратно в стену (а он обязательно уедет) — придется сверлить ещё раз, будет большая дырка (нет, не отверстие, а именно дырка), в которой будет болтаться шуруп… Так что ничего не болтается, помощник крепко держит раму и не отвлекается на попить/покурить/землетрясение/ядерная война и т.п — стоит как статуя. Сверлим сначала в нижней части. Отступить 5-10 сантимов от низа вполне достаточно для первичной фиксации пациента.

Сверлом под резьбу глухаря (5,5 мм) просверливаем раму, алюминиевую вставку в раму, уголок. Сверлом 6-6,5-7 мм сверлим только раму, до уголка. Можно вторым сверлом и не сверлить, но тогда резьба глухаря слизывается рамой, а в уголок шурупу уже вкручиваться нечем. Или нужны очень высококачественные глухари (а не как мне достались).

Вкручиваем глухарь, но не до конца! Только, что б схватился.

Дальше точно так же ставится верхний глухарь (сверились по уровню, зафиксировали помощником, просверлили одним сверлом, вторым сверлом, пальцами вкрутили, посмотрели уровень, если всё нормально — подтянули.

Важный момент — вертикаль контролировать в 2 плоскостях — параллельно стене дома и перпендикулярно. Если в раме несколько секций, то контролируем ещё и промежуточные(центральные) стойки.

Если окно перекосило в плоскости стены (оно захотело стать ромбиком), то это решается либо затягиваением/ослаблением глухаря в соответствующем углу, либо при помощи молотка. Можно фигачить по глухарям — они сдвигают уголки в нужную сторону без повреждения рамы. Но по глухарям лучше молотить через проставку — промазать по раме не очень здорово. И глухари должы быть ослаблены, не надо фигачить по затянутым.

Ровно установленная рама, жестко зафиксированная на 4 (можно и больше) глухарях. Торчащие концы шурупов надо будет отпилить — если они войдут в бревна, и те начнут садиться, то раму немного переколбасит. Но пилить — после пены!

Запениваем изнутри, пеним щель между уголком и рамой:

Хороший пено-пистолет с регулировкой подачи будет особенно в тему. Теперь у меня такой есть, но этот шов был сделан пистолетом попроще

Когда засохнет пена можно будет вставлять пакеты (не потеряли ещё пластиковые заглушки, проставки не перепутались?), вешать окна, крутить фурнитуру, заталкивать наверх утеплитель. Сверху пенить не надо.

И только после этого — отпиливаем торчащие глухари, к стене дома под уголком запихиваем джут-ленту и только тогда пеним снаружи, и дальше по настроению — наличники, подоконники и так далее.