Anodtorgmet.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Утепление блочного дома кирпичом

Пеноблоки с облицовкой и утеплителем: характеристики. Создание кирпичного фасада и выбор утеплителя

На сегодняшний день пеноблок является довольно востребованным строительным материалом. Наряду с газоблоком он нередко применяется при возведении зданий различных конструкций и назначения, являясь неплохой альтернативой кирпичу. Он обладает массой преимуществ перед другими стройматериалами, но при возведении таких стен следует учитывать различные факторы, в противном случае построить качественное здание вам не удастся.

В данной статье мы поговорим о том, как возвести и как утеплить стены из пеноблоков, чтобы сделать жилище по-настоящему уютным вне зависимости от времени года и погоды за окном.

Что такое пеноблок

Пеноблоком называется материал в виде строительных блоков, изготовленных из пенобетона. Пенобетон образуется при добавлении пенообразователя в раствор вследствие твердения полученной смеси.

На сегодняшний день различается три технологии производства этого материала:

  1. Классическая. Готовится обычный цементно-песчаный раствор, в который посредством пеногенератора добавляется пена. После этого раствор тщательно перемешивается с пеной, и готовая смесь разливается по формам. Вследствие твердения и образуется пенобетон. Данная технология производства считается наиболее надежной и применяется большинством производителей.
  2. Сухая минерализация. Сухую смесь компонентов смешивают с низкократной пеной, непрерывно подающейся пеногенератором. В результате получаем устойчивую пенобетонную смесь, имеющую малый объем свободной воды.
  3. Баротехнология. Баросмеситель заполняется пенообразователем и водой, после чего добавляются все оставшиеся компоненты. Далее создается давление посредством нагнетания воздуха компрессором, после чего бетонную смесь под давлением перевозят к месту, где она будет распределяться по формам.

Пеноблок относится к материалам, изготовленным из ячеистого бетона, то есть для него характерна пористая структура с закрытыми ячейками.

Характеристики пеноблоков

Преимущества
  1. Невысокая цена. Даже в сравнении с газобетоном, который также относится к ячеистым бетонам, стоимость данного материала в среднем на 20% дешевле.
  2. Простота монтажа. Если вы знакомы с особенностями кирпичной кладки, то без особого труда сможете своими руками возвести и стены из пенобетона, которые имеют несколько рабочих нюансов, о чем мы поговорим ниже.
  3. Огнеупорность.
  4. Относительно малый вес, что позволяет использовать для взведения таких построек, домов из пеноблока облегченный тип фундамента (к примеру, столбчатый). Небольшой вес также способствует значительному облегчению процесса монтажа.
  5. Материал стоек к различным химическим воздействиям, а также биологическим факторам (гниению, порче грызунами и т. д.).
  6. Влагостойкость.
  7. Простота в обработке. Материал отлично режется и шлифуется, что является ещё одним преимуществом перед газоблоком.

Советы по осуществлению кладки

В осуществлении кладки из пеноблоков вам поможет такая инструкция:

  1. Сначала очищаем блоки от пыли, грязи, снега и т. д.
  2. Для данного материала подходят все типы оснований ввиду его небольшого веса. Единственное требование к фундаменту – он должен быть прочным и ровным.

Совет!
Столбчатый фундамент годится под относительно небольшие и конструкции из пеноблоков максимум в два этажа.

  1. Кладку пеноблока своими руками начинаем с любого угла. Оптимальная толщина стен – в 2 блока + облицовочный слой в полкирпича.
  2. Первый ряд кладется на слой гидроизолятора. В данном случае можно использовать листы рубероида, уложив их в два слоя.
  3. Кладка может осуществляться на цементно-песчаном составе. Соотношение цемента и песка 1:3. Толщина шва не должна превышать 30 мм.
  4. Все последующие ряды укладываем на легком растворе с толщиной швов около 15 мм.
  5. Если вы проводите работы в жаркую и сухую погоду – смачивайте блоки водой непосредственно перед кладкой.
  6. После укладки первого ряда необходимо проверить его горизонтальность уровнем. Это отправная точка всех последующих работ, поэтому, при обнаружении даже незначительных неровностей, их следует удалить, используя шлифовальный инструмент.
  7. Контролируйте пустоты на швах. Цементным раствором необходимо заполнять горизонтальные, вертикальные и междурядные швы, чтобы не оставалось полостей. Остатки раствора следует удалять в процессе кладки.

  1. Блоки можно выставлять легкими ударами резинового молотка.
  2. Для достижения большей прочности стены армируются металлической сеткой или арматурными прутьями, прокладываемыми в каждом ряду или через ряд.
  3. Для перегородок над окнами и дверьми монтируется опалубка, в которую закладывается армированный каркас и заливается бетон.

Осуществляем облицовку фасада

Теперь рассмотрим, как правильно утеплить дом из пеноблоков.

Теплоизоляция стен бывает двух видов:

  1. Внутренняя, при которой утеплитель накладывается на стены изнутри. Поверх слоя теплоизоляции чаще всего устанавливаются листы гипсокартона, которые могут краситься, оклеиваться обоями, плиткой и т. д. Реже в качестве внутренней облицовки используется вагонка.
  2. Внешняя или фасадная.
    Здесь возможно несколько видов отделки с утеплением:

  • Создание штукатурного фасада, когда поверх утеплителя укладывается слой штукатурки.
  • Вентфасад с использованием обрешетки и панелей сайдинга в качестве облицовки.
  • Кирпичный фасад, который выстраивается в полкирпича с использованием лицевых блоков.

Для зданий из пеноблоков наиболее оптимальным вариантом является создание кирпичного фасада.

Создаем кирпичный фасад

При кирпичной облицовке здания практически всегда укладывается слой утеплителя, что позволяет не только придать зданию привлекательности, но и ответить на вопрос: «как правильно утеплить дом из пеноблока?».

На сегодняшний день используется три метода облицовки стен из пеноблока при помощи кирпича:

  1. Облицовка без воздушного зазора. Является отличным решением для неотапливаемых объектов. При этом кирпич отлично защищает пористую структуру пеноблока от осадков.

Совет!
Кирпичную облицовку желательно предусмотреть ещё на стадии проектирования, поскольку для данного материала требуется предусмотреть более широкий и мощный фундамент.

  1. Облицовка с воздушным зазором без вентиляции. Данный способ применим как при обустройстве «холодных» зданий, так и тех, которые находятся в эксплуатации в течение всего года. При этом влага, находясь на поверхности пеноблока, выделяется в воздушную прослойку, откуда происходит её постепенное выведение через тело кирпича.
    Толщина такой прослойки должна составлять 3 – 4 см. Для таких систем необходимо дополнительно установить вентиляцию, что поможет регулировать влажность в помещениях.
  2. Облицовка с устройством вентилируемого зазора. Оптимальный вариант для жилых домов, в которых люди проживают круглый год. Кирпичный экран при этом не выполняет функции теплоизолятора, поскольку между несущей и облицовочной стенами постоянно движется поток холодного воздуха, который скользит по поверхности пеноблоков.
    Забор воздуха происходит через специальные вентиляционные щели, расположенные внизу стены. Выход воздушного потока при этом устраивается сверху. Также предусматривается вывод конденсата, что осуществляется посредством дренажных отверстий.

Выбираем утеплитель

Если вы решили смонтировать утеплитель между пеноблоком и кирпичом, то вам следует иметь представление о самых востребованных теплоизоляторах и их основных свойствах.

На сегодняшний день известно несколько видов утеплителей, каждый из которых имеет преимущества и недостатки.

  1. Минеральная вата. Является самым востребованным утеплителем, который применяется для теплоизоляции стен, перекрытий, кровель, полов, лоджий и т. д. Если вы не знаете, чем и как утеплить баню из пеноблоков, то этот теплоизолятор будет лучшим вариантом.

Минвата имеет такие преимущества:

  • Высокие тепло- и звукоизоляционные характеристики.
  • Долговечность.
  • Простота монтажа своими руками без использования специального оборудования.
  • Приемлемая цена.
  • Гибкость и удобство в работе.

Пожалуй, единственным недостатком данного материала является низкая влагостойкость. Даже при намокании 3% утеплителя он может потерять половину своих теплоизоляционных характеристик.

  1. Пенопласт. Материал долгое время лидировал на рынке утеплителей, поскольку он является очень легким в монтаже и дешевым. С появлением минваты пенопласт отошел на второй план, но продолжает пользоваться определенной популярностью. Его плиты отличаются легкостью и не боятся воды.

К сожалению, недостатков у пенопласта не меньше, чем достоинств:

  • Горючесть, потому его не желательно использовать для утепления бань.
  • Плохая звукоизоляция.
  • Хрупкость.
  • По какой-то причине к пенопласту не равнодушны мыши.
  1. Экструдированный пенополистирол – отличный вариант, если вам необходимо создать пеноблок с облицовкой и утеплителем. Является, пожалуй, лучшим утеплителем для полов, в особенности при использовании под стяжку для теплого пола.
    Материалу не свойственны недостатки пенопласта, он прочнее и плотнее его, а потому более удобен в монтаже и позволяет добиться более высоких результатов теплоизоляции. Экструдированный пенополистирол кроме высоких характеристик отличается довольно высокой стоимостью.

Проведение теплоизоляционных работ

Рассмотрим поэтапно, как утеплить дом из пеноблоков:

  1. В качестве утеплителя будем использовать минеральную вату. Для крепления её листов необходимо создание обрешетки.

Совет!
Ввиду пористости пенобетона, для него не подходят обычные шурупы или гвозди.
Поэтому для крепления обрешетки и теплоизоляционных панелей следует использовать химические анкера или закручивающиеся дюбели, которые отличаются более приемлемой стоимостью.
Также утеплитель можно сажать на клей.

  1. Создаем обрешетку. Шаг обрешетки должен быть равен ширине плит минваты.
    Они должны туго входить между профилями.
  • Для обустройства вертикального каркаса на стену крепятся металлические подвесы.
  • На подвесах укрепляем деревянные или металлические профили. Профили должны быть на 5 см толще, чем плиты утеплителя.
Читать еще:  Как делать дома шлакоблочный кирпич

Совет!
Деревянные брусья обрешетки должны быть обработаны защитными составами, препятствующими гниению.

  1. Укладываем между профилями минераловатные плиты.
  2. Поверх утеплителя следует смонтировать слой гидроизоляции. В качестве гидроизолятора подойдет фольга или любой материал с фольгированным слоем, к примеру, пенофол.
    Пенофол представляет собой тонкий утеплитель с гидроизоляционной мембраной, который создаст дополнительный слой теплоизоляции.
  • Набиваем гидроизоляционную мембрану на профили каркаса внахлест на 10 см.
  • Стыки заклеиваем металлическим скотчем.

Заключение

Из данной статьи вы узнали, как утеплить дом из пеноблока, не допустив серьезных ошибок. Как видите, ничего особо сложно в этой технологии нет, и с возведением утепленных стен сможет справиться даже тот, кто никогда не сталкивался с подобными работами. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Когда утепление бани снаружи не имеет смысла и когда наружное утепление стен оправданно? Как его делать?

Когда разговор заходит об утеплении бани, для большинства случаев лучшее – это утепление изнутри, ведь именно этот способ наиболее распространен и эффективен. Утепление снаружи в большей степени характерно для жилых домов.

Для любой бани необходимо утепление потолка, особенно строениям с мансардой, может потребоваться утеплить пол и крышу, а утепление стен — это вопрос более вариативный.

Утеплять вовсе не обязательно баню деревянную, не обойтись без утепления каркасных стен, а кирпичные и блочные — тут снова нужно подумать, нужно ли. А если нужно, то как: изнутри или снаружи.

Для предоставления наиболее полной и объективной информации мы рассмотрим и возможные варианты утепления бань снаружи. Выбор утеплителя рассматривается в другом разделе.

  • Насколько необходимо утепление бани снаружи?
    • Когда это может понадобиться?
      • Полезное видео
  • Наружное утепление бани: что нужно знать?
    • Основные принципы создания «пирога» утепления
  • Утепление стен бани снаружи: технология
    • Кирпичные бани
    • Утепление наружной стены бани из газобетона
    • Из шлакоблоков
    • Каркасная баня
    • Утепление деревянной бани снаружи
  • Как дополнительно утеплить вашу баню?
  • Где заказать или купить

Насколько необходимо утепление бани снаружи?

Баня – это сооружение, которое используется периодически, а, соответственно, и обогревается оно в этом же режиме. В этом основное и кардинальное отличие от жилых домов, которые имеют постоянный источник тепла.

Если ограничиться только наружным утеплением, то возникнет ситуация, когда при топке бани, прежде всего будут нагреваться только стены, пол и потолок (утеплители для потолка представлены и проанализированы здесь).

И только после их прогрева начнет теплеть воздух внутри. А это автоматически вызывает повышенный расход топлива и времени на топку бани.

Когда это может понадобиться?

В качестве обязательной рекомендации, когда требуется наружное утепление бани, можно назвать ситуацию, когда баня совмещает своё назначение и жилым, т.е. баня дополнительно используется как место для проживания. В этом случае, да, наружное утепление уместно по вышеуказанным причинам.

Кроме того, утепление бани снаружи хорошо сочетается с обработкой строения отделочными материалами, что позволит вам создать на участке единый ансамбль с другими постройками с точки зрения оформления и дизайна.

[tip]Совет! Резюмируя, подчеркнем: если баня не жилая, нет нужды и даже, более того, может быть неразумно утеплять баню снаружи![/tip]

Полезное видео

Посмотрите ролик, где доходчиво объяснены принципы утепления внутреннего и наружного утепления бани, очень поучительно:

Наружное утепление бани: что нужно знать?

В нашем статье мы расскажем о технологии и порядке проведения работ по утеплению бани снаружи. Решение о необходимости таких действий вы сможете принять самостоятельно, исходя из предоставленной информации.

Основные принципы создания «пирога» утепления

В первую очередь необходимо сказать, что если вы решили утеплить баню снаружи, то не забудьте использовать паро- и ветрозащитные слои.

Правильный «пирог» утепления должен выглядеть следующим образом:

  1. обрешетка для разделения кусков утеплителя и последующего крепления на нее остальных слоев и финишной отделки;
  2. утеплитель (какой лучше каждый решает самостоятельно);
  3. ветрозащита;
  4. контробрешетка (не является обязательной, но гарантирует наличие вентиляционного зазора, иначе придется подгонять «на глазок»);
  5. финишные материалы.

Также мы рекомендуем придерживаться правила: от более плотного материала к менее плотному.

Утепление стен бани снаружи: технология

Как и для внутреннего утепления бани, так и для наружного – основным критерием, определяющим порядок действий, является материал, из которого построена баня. В зависимости от этого различаются теплоизолирующие материалы, их толщина и способ применения.

Кирпичные бани

Кирпичную баню (если не утеплена изнутри своими руками или с привлечением специалистов) нужно обязательно утеплять снаружи, особенно тщательно нужно подойти к этому вопросу в регионах с суровыми зимами. Кирпич отличается высокими показателями теплопроводимости, и без должного утепления кирпичных стен ваша печь будет греть улицу, а не баню.

«Пирог» по своей сути такой же: обрешетка (каркас), утеплитель, паро- и ветрозащита, обязательно наличие вентиляционного зазора и дальше – финишные (отделочные) материалы.

В качестве каркаса можно использовать деревянные бруски или металлический профиль. Деревянные бруски желательно обработать антисептиком. При монтаже рекомендуем использовать дюбеля из-за высокой прочности кирпича, это позволит в некоторой степени облегчить процесс монтажа.

В качестве утеплителя для стен подходят все те материалы, которые противопоказаны для внутреннего применения (из-за выделяемых при нагреве вредных веществ):

  • минеральная и базальтовая вата;
  • пенопласт;
  • пенополистирол.

Они удобны в укладке и обладают низкой ценой.

Вспененное стекло обладает отличными утепляющими свойствами, безопасно, но на данный момент его применение очень дорогостоящее.

В качестве паро-и ветрозащиты лучше всего применять рулонные материалы, которые крепятся на деревянную обрешетку с помощью строительного степлера.

Выбор отделочных материалов остается на ваш выбор исходя из доступного бюджета. Вариантов есть множество:

  • дерево (блок-хаус, вагонка, имитация под брус и многое другое). Все эти материалы требуют покрытия антисептиком, лаком или маслом.
  • сайдинг (пластиковый или металлический). Металлический более долговечен, повреждения (прогибы) можно устранить, в отличие от пластикового, где повреждения заканчиваются пробитием поверхности. Но есть минус: при нагреве (от солнца) смонтированный металлический сайдинг издает щелчки от расширения или сужения металла.

Утепление наружной стены бани из газобетона

Ничем не отличается от утепления кирпичной бани. Смотрите также: Практичная внутренняя отделка бани из пеноблоков и наружная.

В качестве дополнительной рекомендации можно посоветовать обкладку кирпичом как элемент декоративной отделки. Причем слой из кирпичей советуем выкладывать не вплотную к несущей стене, а оставлять большой вентиляционный зазор, который можно оставить пустым либо заполнить сыпучим утеплителем: опилками, керамзитом и пр.

Единственный минус – необходимость постоянно поддерживать плюсовую температуру, иначе возможно промерзание и стену из кирпичей может «повести» при оттаивании.

Из шлакоблоков

Утепление наружной стены бани из шлакоблоков аналогично первым двум вариантам, за вами выбор отделочных материалов. Очень красиво смотрится отделка под дерево: имитация бревна (блок-хаус), имитация бруса и пр. Баня смотрится словно деревянная, а обладает долговечностью каменной.

Каркасная баня

Каркасная баня не требует полноценного утепления снаружи вообще, т.к. все теплоизолирующие задачи берет на себя утеплитель, устроенный внутри каркаса.

Снаружи достаточно установить слои паро- и ветрозащиты и гидроизоляции, а также произвести отделку финишными материалами. Выбор которых, как уже говорилось, обширен.

Не забывайте о необходимости обрабатывать деревянные материалы специальными составами для продления их срока службы и сохранения декоративных свойств.

Утепление деревянной бани снаружи

Бани, возведенные из бруса и бревна, как правило, не требуют внешнего утепления вовсе. Ключевым фактором служит толщина бревна или бруса, если она достаточна, то дополнительное утепление деревянным стенам не требуется.

Если ваш регион отличается суровыми зимами и запредельными минусовыми температурами, то можно уделить дополнительное внимание и время утеплению бани снаружи.

Для утепления необходимо провести осмотр сооружения и заделать все щели и зазоры.

Этот процесс называется конопаткой.

Кроме того, уже построенные и используемые бани со временем требуют повторной конопатки, т.к. основные утепляющие материалы после прохождения времени дают усадку и разрушаются.

В качестве утеплителя для стен и пола могут применяться:

  • натуральные, природные материалы (мох, пакля, шерсть, глина). Дают усадку, разрушаются со временем, подвержены уничтожению птицами, насекомыми и грузынами. Отличаются экологичностью и низкой стоимостью.
  • промышленные рулонные материалы (джут, лен и их смеси). Тоже дают усадку со временем, удобны в использовании, экологичны.
  • синтетические (фольга). Бывают иголопробивные рулонные материалы и различного вида специализированные герметики. Они удобны в использовании.

[warning]ВНИМАНИЕ! Мы настоятельно не рекомендуем использовать распространенную монтажную пену: она не подходит для наружного утепления бани, т.к. подвержена разрешению на солнце. То есть, пенить, конечно, можете. Но имейте в виду, что на солнце через годик-другой-третий пена потемнеет и рассыплется.[/warning]

Читать еще:  Печки для дома с кирпича своими руками

Как дополнительно утеплить вашу баню?

Существует несколько простых правил, которые позволят сделать вашу баню более теплой:

  1. хорошие двух- или трехкамерные стеклопакеты позволят снизить теплопотери;
  2. сделайте в парную, утеплителям для которой посвящена отдельная статья, высокий порог и широкие низкие двери (зазор между порогом и дверью – основной источник сквозняков);
  3. устройство теплого предбанника.

Утепление стен бани снаружи в ряде случаев действительно востребовано. А еще оно отлично совмещается с наружной декоративной отделкой бани. Поэтому если у вас есть время и возможность вложить финансы, то можете заняться этим с учетом наших рекомендаций.

Где заказать или купить

Теплоизоляция бани, выполняемая своими руками, потребует приобретения утеплителя, продажей материалов занимаются компании, собранные здесь.

Большинство клиентов предпочитают доверять утепление бани специалистам. Сотрудники компаний, предлагающих строительство «под ключ», оказывают услугу утепления строений разных типов.

Поделиться в социальных сетях

наружное утепление нужно только если будете жить в бане зимой

Шлакоблочный дом: как утеплить его снаружи?

Шлакоблочный дом, в отличие от строений из других материалов, отличается крайне низкими параметрами теплоизоляции, именно поэтому перед собственниками таких зданий возникает необходимость как можно скорее утеплить стены снаружи.

Это правило особенно актуально для домов в России, где из-за суровых климатических условий в зимнее время дома могут сильно промерзать.

Как правильно утеплять здания

Говоря об утеплении любых зданий и сооружений, всегда разделяют возможные варианты теплоизоляции на два вида – утепление снаружи и внутри.

Для шлакоблочных домов обычно рекомендуется утепление стен снаружи, это связано с тем, что при утеплении стен изнутри, возможно смещение точки росы, расположенной между конструкцией здания и теплоизоляцией. Из-за смещения точки росы на стенах может скапливаться влага, становящаяся причиной возникновения плесени и грибка.

Внутреннее утепление зданий имеет и другие недостатки, в частности, из-за большой толщины теплоизоляционного слоя, будет сокращаться площадь внутреннего помещения, что особенно неприятно для собственников небольших шлакоблочных домов, где и так ощущается недостаток жилого пространства.

По этим и другим причинам принято устанавливать слой теплоизоляции именно снаружи.

Материалы для утепления

В настоящее время существует множество различных вариантов утепления шлакоблочного дома снаружи.

Среди наиболее распространенных утеплителей обычно выделяют минеральную или стеклянную вату, пенопласт, пенополистирол, экструдированный пенополистирол и т.д.

Чтобы лучше разобраться в достоинствах и недостатках этих материалов, нужно рассмотреть каждый из них в отдельности.

Минеральная вата и стекловата

Минеральная вата и стекловата – распространенные материалы, с помощью которых можно быстро утеплить любое строение. Такие изделия изготавливают в двух основных видах: в рулонах и в виде небольших плит.

По техническим и эксплуатационным характеристикам минеральная вата и стекловата практически не отличаются друг от друга, потому их достоинства и недостатки можно описывать вместе.

В таблице ниже представлены наиболее важные преимущества и недостатки утеплителей из минеральной ваты и стекловаты.

Высокие теплоизоляционные характеристики.

Плохая защита от воздействия влаги.

Потеря теплоизоляционных качеств при намокании.

Стойкость к распространению огня.

Возможно сваливание отдельных частей утеплителя при использовании рулонных материалов.

Пенополистирол и экструдированный пенополистирол

Экструдированный пенополистирол отличается от обычного пенополистирола методами производства.

Экструдированный пенополистирол отличается более плотной и прочной структурой и более низким уровнем поглощения влаги. В то же время экструдированный пенополистирол отличается значительно большей стоимостью, что серьезно сказывается на его популярности у владельцев шлакоблочных домов.

Пенополистирол обоих видов обычно выпускается в виде различного по размеру плит, но сегодня на рынке встречаются также изделия в рулонах.

В таблице ниже представлены преимущества и недостатки, характерные для обоих видов пенопласта.

Качественная теплоизоляция, характеристики которой лучше, чем у минеральной ваты.

Низкий уровень шумоизоляции.

Низкая огнестойкость у отдельных изделий.

Не теряют своих эксплуатационных характеристик при попадании влаги.

Выделение вредных химических веществ при горении.

Простой монтаж на ровных шлакоблочных стенах.

Высокая хрупкость и разрушение при незначительном механическом воздействии.

Огнестойкость у отдельных изделий.

Варианты монтажа утеплительного слоя

Чтобы утеплить блочный дом, недостаточно просто приобрести необходимое количество утеплительного материала, нужно еще провести качественный монтаж.

Процесс монтажных работ в блочном доме будет различаться, в зависимости от выбранного вида утеплителя.

Монтаж утепления из минеральной ваты

Утеплить шлакоблочный дом с помощью минеральной ваты – задача не самая простая, но с ней можно справиться, если следовать профессиональной инструкции. При использовании такого утеплителя, наибольшей популярностью пользуется метод мокрого монтажа.

Для начала собственнику, желающему утеплить дом, необходимо подготовить поверхность к укладке слоя утеплителя, требуется очистить стены от загрязнений, заштукатурить все трещины и неровности, после чего проводится стандартная грунтовка.

В процессе подготовки к монтажу требуется также установить цоколь опоры первого ряда утеплителя.

Когда подготовительные работы будут завершены, нужно будет приготовить необходимое количество клеевого раствора для укладки утепления. Клей нужно готовить в строгом соответствии с инструкцией производителя, которая должна иметься на упаковке.

Приготовленный клей наносится на каждую отдельную плиту утеплителя, после чего та устанавливается на поверхности стены.

Важно помнить, что между отдельными плитами утеплителя не должно быть никаких щелей, а потому плиты укладываются либо внахлест, либо после укладки зазоры заполняются отдельными полосами минеральной ваты.

После размещения слоя утепления на поверхности стен дома, сверху него крепится специальная армирующая, защитная сетка. Через сутки или более можно завершать монтаж – заштукатурить поверхность утеплителя.

Монтаж пенопласта

Если утеплить дом снаружи было решено с помощью пенополистирола, то в этой работе будет другая последовательность действий, хотя многие этапы работы будут весьма похожи на мокрую укладку минеральной ваты.

Для начала требуется провести подготовку стен – очистка, заделка трещин и неровностей, после чего поверхность грунтуется.

На втором этапе собственнику необходимо будет подготовить клей и нанести гидроизоляционный слой, необходимы для защиты утеплительного материала от воздействия влаги. После этого осуществляется наклейка плитки из пенопласта на стены, причем, зазора и щелей между отдельными плитами быть не должно.

Наклеенные плиты из пенополистирола требуется прогрунтовать и закрепить на их поверхности защитную сетку. Когда приклеенная сетка засохнет, на ее поверхность нужно будет снова нанести грунтовку, после чего уже допускается шпаклевка.

Благодаря нанесению шпаклевки, собственник может получить идеально ровную поверхность стен, которые могут быть отделаны с помощью различных облицовочных материалов, для придания зданию необходимого внешнего вида.

Основные моменты, которые следует учитывать при строительстве дома из газобетона

Отличительной особенностью домов построенных из газобетонных блоков является малый вес, позволяющий немного сэкономить на фундаменте, и хорошие теплоизоляционные характеристики, благодаря которым при достаточной толщине стен можно обойтись без дополнительного утепления. Но, как и у всех других материалов стен, у газоблочной кладки есть свои нюансы.

Если вы решили строить дом из газобетона рекомендуем ознакомиться с нюансами и тонкостями устройства фундамента, возведения стен, перекрытий, облицовки и отделки дома из газоблока.

  1. Фундаменты. Почему весной стены трещат?
  2. Факторы, влияющие на появление трещин
  3. Нюансы возведения стен из газоблоков: марка и толщина блоков
  4. Армирование стен из газобетонных блоков
  5. Какое сделать перекрытие. Нужен ли армопояс?
  6. Облицовка, наружное утепление и внутренняя отделка дома из газобетона

Фундаменты. Почему весной стены трещат?

Малый вес дома из газоблоков может помочь сэкономить на ширине фундаментов, но и только! Заглубление фундамента, его армирование должно быть выполнено по всем правилам.

Наиболее распространённая проблема, связанная с фундаментами, появление трещин в стенах после первой же зимы. Часто можно встретить ошибочное мнение, что трещины появляются из-за малого веса блоков, в результате чего дом как бы «всплывает». Ещё более ошибочной является рекомендация обязательно заливать под такие дома фундаментную плиту. В условиях морозного пучения силы пучения будут тем больше, чем больше площадь контакта грунта с подземной частью здания. При значительном поднятии уровня грунтовых вод архимедова сила будет пропорциональна объёму погруженной в грунт части здания. В обоих случаях плитный фундамент ничем не поможет.

Главным нюансом возведения фундамента под строительство дома из газоблока является его утепление. Правильно армированный, достаточно заглублённый фундамент – это ещё не гарантия отсутствия трещин в стенах после первой же зимы. Особенно при наличии подвала.

Рассмотрим реальный случай на конкретном примере.

Трещины в углу здания невысоко от пола.

Трещины в углу здания уровня потолка первого этажа.

Трещина в углу здания – середина этажа.

Стены возведены из качественного газоблока. Фундамент ленточный, армированный. Имеется подвал. До наступления холодов дом был накрыт кровлей, окна и двери установлены.

Читать еще:  Самодельный кирпич для дома

Факторы, влияющие на появление трещин

Причинами появления трещин явились:

  1. Строительство выполнено на морозопучинистых грунтах. Несмотря на достаточную глубину заложения фундаментов (ниже глубины промерзания) из-за отсутствия отопления через подвальное пространство произошло промерзание дома «насквозь». Наружный контур, очевидно, промерзал с иной скоростью, чем внутреннее пространство. В результате чего неравномерное пучение создало опасные внутренние напряжения в стенах.
  2. В газоблочной кладке не было предусмотрено армирование.
  3. Монолитный пояс под перекрытие железобетонынми плитами не опоясывает здание по периметру. Монолитный железобетон залит только в местах опирания плит, из-за чего не выполняет функцию пояса.

Как видно из вышеприведенного списка факторов, крайне не желательно оставлять недавно построенный дом на зиму без утепления или отопления. Граничная глубина промерзания грунтов обусловлена наличием расплавленной магмы в центре Земного шара. Верхний (промерзающий) слой грунта является своего рода рубашкой, глубже которой холод не может проникнуть из-за наличия тепла в центре планеты. Выборка грунта под подвал открывает путь промерзанию на ещё большую глубину.

Метод решения этой проблемы очевиден – при не введении в эксплуатацию здания до наступления холодов, фундамент (особенно подвальную его часть) необходимо тщательно утеплить. Это критически важно для пучинистых грунтов. Утепление можно выполнить засыпкой керамзитовым гравием или доменным шлаком, расстелить минераловатные маты или солому и т.д. Крайне не желательно выполнять обратную засыпку пазух котлована (траншей) обычным грунтом. Предпочтение стоит отдать не только не пучинистым материалам, но и более тёплым.

Идеально подойдёт перлитовый песок. При отсутствии возможности его закупить, можно ограничиться обычным. В этом случае будет полностью исключено негативное пучинистое воздействие на подземную часть цокольных стен.

Появление трещин не зимой, в «разгар» морозов, а именно весной, связано с достаточно высокой стабильностью грунта в мёрзлом состоянии. Во время оттаивания происходит обратное уплотнение грунта, формирующее усадку. Результат этих процессов приведён на выше расположенных фотографиях.

Нюансы возведения стен из газоблоков: марка и толщина блоков

Для возведения несущих стен из газобетонных блоков применяют блоки марки D500 и выше. Численный индекс означает объёмный вес в кг/м3. Для внутренних не несущих стен и перегородок допустимо применение марки D400. Низшая марка D300, как правило, применяется в качестве утепления стен из более прочного материала.

При этажности три и выше применяют блоки с маркой не ниже D600.

Толщина стен определяется теплотехническим расчётом. Термическое сопротивление стены определяется суммой коэффициентов сопротивления теплопередаче внутренней и наружной поверхностями стен, а также каждого слоя стены непосредственно.

Рассмотрим теплотехнический расчёт сопротивления теплопередаче стены из блоков D500 толщиной 375мм, утеплённой минераловатной плитой 50мм.

Термическое сопротивление слоя стены теплопередаче определяется делением толщины слоя на коэффициент теплопроводности (см. таблицу).

Теплотехнические характеристики газобетонных блоков.

Очень часто в рекламных буклетах можно встретить значение коэффициента теплопроводности для марки D500, равным 0,1. Это не более чем маркетинговый ход. Данное значение либо намеренно округлено в меньшую сторону, либо просто предоставлено для абсолютно сухого состояния блока. В реальных эксплуатационных условиях теплоизоляционные свойства похуже – их значения приведены в графе расчётных коэффициентов. Буквами «А» и «Б» обозначается зона влажности, соответствующая месту строительства. Для побережий крупных водоёмов принимается зона «Б», для остальных мест, как правило, зона «А». Чем выше водонасыщение материала, тем хуже его теплоизоляционные свойства.

Характеристики других материалов приведены ниже.

Теплотехнические характеристики распространенных строительных материалов.

Сумма коэффициентов сопротивления теплопередаче поверхностями стен (наружной и внутренней) равна 0,158 Вт/мС.

Определяем теплосопротивление для кладки из блоков D500 толщиной 375мм (0,375м) в зоне влажности «Б»:

0,375 / 0,16 = 2,344 Вт/мС

Утепление минераловатной плитой 50мм (0,05м) даст следующие показатели:

0,05 / 0,09 = 0,556 Вт/мС

Общее сопротивление стены теплопередаче составит:

R=0,158 + 2,344 + 0,556 = 3,058 м2/Вт*С

Достаточно ли такого результата? Это зависит от климатической зоны строительства. Определения требуемого значения R выполняется согласно табл. 4 СНиП 23-02-2003. Расчёт относительно громоздкий, проще через любую поисковую систему узнать требуемое значение R для Вашего региона. Чем выше значение этого показателя, тем теплее дом.

Армирование стен из газобетонных блоков

Армирование стен из газобетонных блоков относится к обязательному мероприятию, направленному на снижение вероятности появления трещин в стенах. Ведущие производители газобетонных блоков (например Aeroc) в течение многолетнего опыта выработали общие рекомендации по армированию стен.

Схема армирования в соответствии с рекомендациями Aeroc.

В общем случае армированию подлежат первый ряд, подоконный и надоконный ряды, ряд в уровне мауэрлата и середина фронтонов. Также рекомендуется армировать на 1м область опирания перемычек.

Экономия на армировании стен может закончиться плачевно.

Отсутствие армирования в области оконных проёмов резко увеличивает риск появления трещин.

Армирование выполняется двумя стержнями арматуры диаметром 8-10мм класса А-III (А400) или оцинкованной перфополосой Aeroc сечением не менее 1х15мм. В первом случае потребуется устройство штраб для укладки арматуры.

Пример армирования газоблочной кладки арматурными стержнями.

Штрабы выполняются ручными штраберами или электроинструментом (болгаркой, штраборезом, лобзиком, сабельной пилой или даже фрезером).

При армировании перфополосой устройство штраб не требуется.

Пример армирования газоблочной перфополосой Aeroc.

Заполнение штраб с арматурными стержнями и кладочных швов с перфополосой выполняется тем же клеем, который применяется для строительства стен.

Какое сделать перекрытие. Нужен ли армопояс?

Для домов со стенами из газобетонных блоков допускается применение всех видов перекрытий: деревянное, облегчённое (например, Teriva), сборное (из круглопустотных плит), монолитное.

В случае устройства монолитного перекрытия допускается не делать монолитный пояс. Последний обязателен для опирания сборных плит перекрытия.

В случае облегчённого перекрытия монолитный пояс целесообразно выполнить в упрощенном формате. В качестве опалубки устанавливаются два ряда блоков толщиной 100мм на клей таким образом, что бы между ними вдоль стен образовалась полость. В неё устанавливают арматурный каркас, состоящий из четырёх продольных стержней армирования (обычно 10-12мм класса А-III или А400) и поперечных хомутов и заливают бетоном класса В15-В25. Перед заливкой бетона обязательно нужно дать клею высохнуть, иначе есть риск самопроизвольной разопалубки.

Пример заливки монолитного армопояса.

В холодных регионах целесообразно большее внимание уделить утеплению наружной грани пояса. В этом случае с внешней стороны укладывается ряд блоков. С внутренней – устанавливается опалубка.

Пример заливки монолитного армопояса для холодных регионов.

При устройстве деревянного перекрытия опирание балок допускается непосредственно на кладку или на деревянную подкладку.

Вариант устройства несущих балок деревянного перекрытия.

Непосредственный контакт деревянных элементов с кладкой должен быть исключен посредством гидроизоляционных материалов.

Деревянное перекрытие, выполняемое, как правило, под чердаком (а не под полноценным этажом) не оказывает больших нагрузок на кладку, поэтому можно обойтись без армопояса, но опорный ряд газоблоков обязательно должен быть армирован.

Отдельно отметим, что укладка одного или нескольких рядов кирпичной кладки хоть и помогает распределить нагрузку от балок или плит перекрытия, но полноценной заменой армопояса не является.

При строительстве дома на просадочных грунтах даже при деревянных перекрытиях отказ от армопояса крайне не желателен.

Облицовка, наружное утепление и внутренняя отделка дома из газобетона

Важным нюансом домов построенных из газобетонных блоков является критическая потребность в свободной паропроницаемости стен. В противном случае газобетонный блок набирает влагу из воздуха (так как обладает высокими абсорбирующими свойствами) и резко теряет свою теплоизоляционную эффективность. Отсюда вытекают требования к облицовке, наружному утеплению, внутренней отделке.

Производители газобетонных блоков настоятельно рекомендуют для наружной отделки стен вентилируемые фасадные системы или облицовку фасадным кирпичом (подойдёт силикатный) с вентилируемым зазором 20-40мм. Вентилирование зазора осуществляется устройством отверстий в нижней и верхней части стены. Площадь отверстий должна составлять 1% от площади стены.

Связь облицовочной кладки со стеной из газобетонных блоков выполняется посредством спиральных гвоздей, обычных оцинкованных гвоздей, не менее 4 штук на квадратный метр забиваемых попарно под углом 45 друг к другу, выпусков перфополосы из кладочных швов.
Крепление вентилируемых фасадных систем выполняется в соответствии с требованиями завода-изготовителя данной системы.

Для наружного утепления стен из газобетонных блоков необходимо применять паропроницаемые утеплители. Хорошо подойдут жесткие или полужесткие минераловатные плиты. Следует отказаться от всех видов пенополистирола, так как его паропроницаемость как минимум в 10 раз хуже минеральной ваты.

К внутренней отделке предъявляются всё те же требования – паропроницаемость. В качестве штукатурок лучше применять легкие гипсовые смеси. С особой осторожностью нужно относиться к акриловым финишным шпаклевкам, вместо них стоит обратить внимание на гипсовые. Для покраски поверхностей предпочтительнее использовать водоэмульсионные, а не акриловые или латексные, краски.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector