Anodtorgmet.ru

Строительный журнал
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Узел кирпич брус дома

Как крепить брус к Пустотелому кирпичу?

Чем крепить доску к кирпичу?

Для выполнения крепежа понадобятся П-образные металлические скобы. Закрепляются они на кирпич с расстоянием в 40 см. На уровне полметра от пола между ними делают отступ 60 см. Чем больше креплений, тем прочнее держится доска.

Как правильно крепить брус к кирпичной стене?

Приложить брусок к намеченному месту на стене и сквозь готовые отверстия нанести разметку на кирпич. Поставить в дрель бур и просверлить глухие отверстия в кирпичной кладке. Приложить брус, вставить пластиковые пробки и прибить его дюбелями.

Как закрепить анкер в пустотелый кирпич?

Для этого покупаете металлические шпильки и химический анкер для пустотелого кирпича. Сверлите в стене отверстия, заполняете их составом химического дюбеля, сразу вставляете в отверстие шпильку или дюбель со шпилькой, которая «намертво» закрепляется в пустотелом кирпиче.

Как закрепить анкер в кирпичной стене?

Устанавливают крепления к кирпичной стене в несколько этапов:

  1. Перфоратором или дрелью со сверлом по бетону сверлят отверстия в кирпичной стене.
  2. Ёршиком прочищают отверстия, освобождая полость от мусора.
  3. Анкер забивают молотком до полного прилегания к стене опорной шайбы.

Чем приклеить доску к бетону?

Но если вас интересует, то, как приклеить дерево к бетону при минусовых температурах, вам потребуются «Жидкие гвозди» особо прочные с силой схватывания до 70 кг на 1 м². Такой клей удержит древесину даже на неровном бетоне при температуре до -17°С.

Чем крепить обрешетку к стене?

Способы крепления бруса к стене и основные крепежные элементы

  1. шурупы;
  2. гвозди;
  3. саморезы;
  4. анкерные болты;
  5. металлические и пластиковые дюбеля;
  6. П-образные скобы;
  7. металлический уголок;
  8. деревянный шплинт.

Как прикрепить доску на стену?

Отверстие в стене нужно делать с помощью сверла. В кирпичной стене с помощью сверла осторожно просверливаем отверстие. Во время работы стараться не расширять его, чтобы не треснул кирпич. В проем вставляется дюбель, который при вкручивании свернется в узел и надежно зафиксируется.

Как прикрепить деревянный брус к бетонному потолку?

Крепление бруса к бетонной стене с помощью деревянной пробки и анкеров:

  1. Сначала нужно подобрать пробки нужного диаметра, пропитать их любым клеем, кроме водного (от него древесина может разбухнуть).
  2. Высверлить в бетоне отверстия диаметром 0.5-1 сантиметр сверлами из победита или с алмазным напылением.

Как крепить профиль к кирпичной стене?

Если понадобиться, профиль можно резать специальными ножницами по металлу или при помощи болгарки. Крепить его к полу, потолку и стенам нужно капроновыми дюбелями с шурупами. Перфоратором через профиль сделать отверстие в стене, вставить в отверстие капроновый дюбель и закрутить в него шуруп.

Как установить турник на кирпичную стену?

Крепление турника к стене из щелевого кирпича на химический анкер

  1. Вставляете все гильзы в отверстия в стене.
  2. Без перерывов, в течение 5 минут, заполняете все гильзы химическим составом.
  3. Вставляете все шпильки, проворачивая их по часовой стрелке.

Как установить анкерный болт в кирпич?

Как правильно выполнить монтаж анкера в кирпичной кладке

В конструкции, на которой необходимо выполнить крепеж, просверливается отверстие. Его диаметр должен соответствовать диаметру анкерного изделия. После тщательной очистки отверстия в кирпич вбивается, вставляется или ввинчивается анкерный болт.

Как установить анкер?

  1. сверлят отверстие, диаметр которого должен соответствовать размеру поперечного сечения распорной втулки;
  2. тщательно очищают посадочное отверстие;
  3. аккуратно забивают анкерный болт с гайкой при помощи молотка;
  4. затягивая гайку, добиваются надежного крепления анкера.

Сколько выдерживает анкер в кирпичной стене?

Обзор анкерных систем для стен из кирпича Анкерные системы считаются оптимальными для стен из кирпича, верно выбранное и зафиксированное крепление выдерживает нагрузку от 100 кг. Анкеры необходимы для размещения и поддержки тяжелых конструкций: навесных фасадов, козырьков, ограждений, мебели.

Как закрепить анкер в стене?

  1. Оценить состояние стены. …
  2. Необходимо подобрать сверло нужного диаметра (равным наружному размеру) оболочки крепежа. …
  3. Вымерить место расположения крепления и нанести разметку.
  4. Просверлить отверстие. …
  5. Отверстие очистить от пыли. …
  6. Вставить анкер в отверстие. …
  7. Расклинить анкер.

Как надежно закрепить дюбель в стене?

Помогает укрепить дюбель в большом отверстии. Возьмите пробку или небольшую дощечку, отрежьте несколько тонких полос длиной с крепеж. Поместите две – три полоски в отверстие, а затем вбейте дюбель. Деревянные уплотнители будут удерживать его в материале.

Особенности стыковки древесины с конструкциями и материалами

Древесину называют живым материалом не только за ее натуральное происхождение, но и потому, что она не является геометрически стабильной. Цельный брус, бревно, доска при увлажнении расширяются, а, когда теряют влагу – сокращаются в размерах. В строительстве подобное поведение материалов и конструкций называют подвижками.

Основные факторы подвижек в деревянных конструкциях – изменения влажности и температуры. В связи с тем, что древесина чувствительнее к таким изменениям, чем большинство строительных материалов, проблемы могут возникать при ее стыковке с различными не деревянными конструкциями. Очень важно выполнять эту стыковку технологически правильно, иначе неизбежны такие явления, как трещины, отхождения, осыпание, отслоение, разгерметизация и т.д.

Но сочетания древесины с другими материалами может быть уже в составе строительного материала. В качестве примера можно привести утепленный брус, внутри которого находится утеплитель (целлюлоза или пенополиуретан). Утепленный брус обладает повышенным сопротивлением теплопередаче на уровне 4,2…5,6 м²•К/Вт. Этот материал ведет себя иначе, чем цельный брус. Отличается поведением и многослойный брус, произведенный из склеенных досок. Он отличается высокой стабильностью и имеет мизерную усадку.

Кроме того, каждая древесина имеет свой коэффициент расширения. Он зависит от плотности и некоторых других свойств. Обычно, чем легче древесина, тем она больше способна напитать влаги, и соответственно больше разбухает.

Стыковка строительной древесины с конструкциями

Капризность натуральной древесины приходится преодолевать, иначе нам не ощутить комфорта деревянного жилища, теплого прикосновения к его стенам; не любоваться красивой текстурой, не ощущать древесного аромата, – в общем, лишиться всех преимуществ дерева. Однако при строительстве деревянного дома невозможно избежать сопряжений с другими материалами.

Фундаменты, на которых возводят деревянные дома, могут быть разными, но в любом случае они не сооружаются из древесины. Чаще всего фундаменты выполняются из бетона, кирпича или при помощи металлических винтовых свай. Самые нижние брусья крепят к фундаменту анкерами. Эти брусья образуют раму, называющуюся нижней обвязкой. От бетонного или кирпичного фундамента деревянные стены обязательно должны быть отделены горизонтальной гидроизоляцией из рубероида или специальных битумных мембран.

Читать еще:  Кирпич облицовочный количество для строительства дома

Анкеры крепления нижней обвязки устанавливаются разными способами, зависящими от типа фундамента. В то же время интервал между анкерами сохраняется в пределах 150-200 см. Таким образом, постройка крепится к основанию, что гарантирует ее устойчивость к ветровым и прочим внешним нагрузкам.

Не менее ответственным местом в деревянном доме является узел стыковки кирпичного дымохода с кровлей и перекрытиями. Кирпичный дымоход опирается на собственный фундамент и практически не дает усадки, в то время как дом из бруса усаживается до 10-12%. Если дымоход в проемах закрепить жестко, то сопрягающиеся конструкции будут вынуждены на нем «зависать». В последствие это обернется их разрушение. В месте стыковки с кровлей появится щель, через которую будет протекать вода. Это повлечет за собой целый комплекс проблем – от намокания утеплителя кровли или чердачного перекрытия, до ускоренного гниения деревянных стропил и балок.

При стыковке кровли с дымоходом используется так называемое плавное соединение. Состоит оно из двух независимых фартуков, один из которых надежно соединен с крышей, а другой – крепится непосредственно к трубе. В процессе усадки стен дома из бруса, здание будет опускаться, но независимые фартуки, не соединенные жестко между собой, просто станут раздвигаться по мере необходимости. Очень важно выбрать достаточную высоту элемента нижнего фартука, выходящего на трубу. Расчет делается, исходя из максимальных ожиданий усадки, т.е. на 10-12 см на каждый метр дома. Только таким образом можно обеспечить надежную герметизацию верхнего проходного отверстия.

Казалось бы, для канализационных стояков тоже нужно сооружать пару защитных «скользящих» фартуков. Однако в данном случае вопрос решается довольно просто: стояк выводится на крышу гибким гофрированным рукавом.

К проблемным местам и стыковку несущих стен из бруса или бревна с внутренними перегородками. Рекомендуется делать такие перегородки каркасными – тогда разница в поведении сопрягающихся конструкций будет меньше. Желательно устанавливать перегородки по окончании первичной усадки, длящейся около года. Особенно если брус сырой, т.к. он в таком случае усадка будет значительной.

Усадка бруса, хоть уже и намного менее значительная, чем первичная, продолжается еще несколько лет. В связи с этим перегородки нужно устанавливать на независимом деревянном каркасе. Конструкция такого каркаса должна быть такой, чтобы усадка несущих стен не отражалась на перегородке. Для этого применяется так называемый скользящий крепеж. Принцип такого крепежа состоит в том, чтобы любые крепления каркаса и несущей стены имели достаточный запас свободного перемещения. Деталь ограничивают в движении только по горизонтали, а по вертикали болты крепления ходят в длинных прорезях, соответствующих предполагаемой усадке.

Поскольку многие конструкции в деревянном доме установлены на скользящем крепеже, в процессе усадки или при изменениях влажности и температуры могут возникать скрипы, сопровождающие конструкционные подвижки. Скрипы являются следствием трения двух жестких элементов, например крайних брусков каркаса перегородки и брусьев несущих стен. Чтобы избавиться от скрипа применяют эластичные прокладки.

Перегородки в доме из бруса могут быть гипсокартонными. Во избежание скрипов во время подвижек в стенах из бруса или бревна вырезаются неглубокие пазы, ширина которых на 2-3 мм превышает толщину гипсокартона. Таких зазоров достаточно для исключения защемления плит при высыхании стеновой древесины.

Зазоры, которые учитывают усадку стены из бруса, необходимы также и в дверных и оконных проемах. Уменьшение происходит только по высоте; по горизонтали проем наоборот немного расширяется. Соответственно запас расстояния нужен над оконной коробкой, а по бокам коробка запускается в специальные пазы. Подвижные соединения в оконных и дверных проемах закрываются наличниками, благодаря которым снаружи никаких зазоров не видно.

Важное замечание: наличники нужно крепить либо к оконной/дверной коробке, либо к краю проема, но не к обеим конструкциям одновременно. Это означает, что наличники не получится приклеить обычным способом, когда клей наносится на всю поверхность. Проще всего крепить наличники тонкими гвоздями, у которых затем откусываются шляпки.

Говоря о стыковке бруса с другими материалами, следует также затронуть и тему сопряжения брусьев между собой. Традиционно при строительстве домов из бруса, последние скрепляются деревянными нагелями. Когда все брусья соединены между собой, то стена конструктивно становится щитом, в котором элементы не будут, во-первых, перекручиваться относительно друг друга; во-вторых, выбиваться из вертикальной плоскости под воздействием естественной деформации натурального материала. Аналогичную функцию выполняет шпунтованное соединение или профилированные грани по типу шип-паз. Но при таких соединениях самые верхние венцы мало нагружаются, и поэтому могут выходить из зацепов при воздействии сил естественной деформации древесины. Специалисты рекомендуют соединять три-четыре верхних бруса нагелями или стягивать шпильками. Некоторые строительные фирмы стягивают все венцы бруса, обеспечивая таким образом двойную защиту от деформации стен.

Какое соединение бруса в углах лучше?

Коснёмся вопроса не очевидного, но предельно важного для тех, кто только собирается строить деревянный дом или баню — соединения бруса в углах.

В статье дадим краткий обзор со схемами популярных типов соединения, использующихся сегодня в массовом строителсьве, пройдёмся по преимуществам и недостаткам, а главно — ответим на вопрос, какое брусовое соединение мы считаем лучшим и рекомендуем выбрать клиентам СК Смирнов.

Сразу скажу, что тексты для блога пишет человек, имеющий непосредственное отношение к производству бруса и стройке — поэтому оценочное мнение будет основываться на личном опыте.

Виды соединения бруса

Есть такие типы угловых соединений как «с остатком» и «без остатка». Имеется в виду наличие или отсутствие выступа части брусины за пределы контуры здания.

Соединения без остатка

В плане расхода материала оптимальный вариант именно делать углы без остатка. А зачастую при строительстве маленького дачного дома или бани можно избежать соединения по длине бруса — стандартная брусина имеет длину 6 метров. Плюс вода не затекает в узел, да и обшить сайдингом или вагонкой проще. Но вот сделать так, чтобы угол, собранный без остатка, не продувался, это надо очень хорошо постараться.

Тот самый «тёплый» угол, на котором крупными буквами написано на каждом строительном сайте. Обычно преподносится как невероятное преимущество, однако по факту — моральный минимум каждой бригады собирать срубы в этот самый тёплый угол в коренной шип. Мы его называем — крепкий угол.

Вполдерева вставной шип

Ласточкин хвост (в лапу)

Ласточкин хвост или в лапу — дедовский метод брусового соединения углов в избах. Используется редко, потому что не так прост в изготовлении, как может показаться.

О нём подробнее расскажем ниже.

Читать еще:  Проект дома 200 кв м 2 этажа кирпич

Угловые соединения бруса с остатком (в обло)

Классификация соединений, в которых брус, проходя через узел, выходит снаружи. При помощи таких узлов стоят те самые красивые русские избы. Но и расход материала значительно больше — сами выпуски обычно составляют 20-25 см. Да и часто замалчивают то, что в такие углы часто затекает вода, что грозит гниением. Ну и с наружной отделкой сруба с остатком могут возникнуть.. хмм.. определнные проблемы.

Этот список далеко не исчерпывающий. Человечество придумало ещё множество методов соединений углов в домах и банях: в охлоп, в седло, прямая и косая лапа, норвежская и канадские типы ручной рубки. Ну, в общем, в каждой крупной деревне, по-хорошему, строили дома так, как учили деды — везде имелись свои хирости и нюансы, но едва ли это имеет значение для современного массового малоэтажного строительства. Так что ближе к делу.

Как стыкуют углы в современных деревянных домах?

Вы знаете, по-разному. В зависимости от ценового сегмента, в котором работает компания. Так наши «любимые» пестовские бригады особо не мудрствуют и времени на оттачивание технологий шип-паз не тратят — строят встык: быстро и дёшево. Ну да, заказчик потом замучается щели в два пальца толщиной конопатить, разорится на отоплении и углы в его доме покроются плесенью, но кому какое дело. Хотел дёшево — получил дёшево.

А если хотите наглядную разницу, то вот реальные фото — угол встык во время сборки сруба и через некоторое время после строительства. И это ещё не самый печальный случай:

Считаем, что для строительства дома, даже дачи, этот вариант не подходит. Избегайте бригад, которые будут вас убеждать, мол, «десять лет так строим — никто не жаловался». Поверьте — жаловался каждый первый.

Если говорить о самом популярном угловом соединении, то это, конечно, тёплый угол. Ну, в смысле, строители его преподносят как тёплый. По факту, он не обеспечивает гермитичность угла и не справляется с мостиками холода. Несмотря на утепление, профилированный брус при рубке в «тёплый» угол не получится сделать герметичным. Из-за скошенных фасок профиля получаются сквозные дыры, к сожалению. Те, кто дочитают до конца, увидят видео, где я прямо на кусках бруса показываю, почему получаются дыры.

Но подчеркну — такой вариант, конечно, в тысячу раз лучше, чем простая стыковка (сами его используем, но в сочетании со сверлением):

Те компании, которые работают на более требовательных клиентов, используют более сложные узлы. Например, ласточкин хвост. Мы только начинаем осваивать это направление, но уже можно сказать — да, так строить гораздо сложнее, дольше, накладнее, но и качество не сравнится с более дешевыми методами соединения углов в постройках из бруса. Именно этот угол имеет смысл назвать по-настоящему тёплым.

Секрет ласточкина хвоста в том, что в этом углу наклон спила бруса делается по всем плоскостям — со всех сторон он имсеет форму конуса. Благодаря этому просто под действием силы тяжести брус зажимает сам себя, образуя прочное герметичное соединение.

Один из самых популярных угловых соединений брусовых домов и бань в русском стиле является сборка в чашу. Как уже говорилось выше, этот вариант дороже, чем ласточкин хвост, тёплый угол и встык. Дело в дополнительном расходе материала на выносы и в том, что чашу можно срубить только из сухого или клееного профилированного бруса. Но если вы за ценой не постоите, то имеет смысл присмотреться к такому варианту (на фото наш объект):

А для тех, кто может позволить себе хоромы, рынок предлагает старую добрую ручную канадскую рубку. По сути, это та же чаша, но из мощного бревна сухостойной сосны (например). Тёплый, мощный, красивый и долговечный сруб, который стоит кругленькую сумму денег (на фото тоже наша работа):

Оптимальное соединение угла в срубе из бруса: какое лучше выбрать?

Время от времени пишут комментарии с вопросами, мол, «А вы-то какой угол посоветуете?» или «А свой дом как построили бы?». Отвечаю: мой дом построен в стандартный тёплый угол (сухой брус кедра).

Фото на этапе сборки сруба:

На этапе покраски:

По окончанию строительства:

Больше фотографий найдёте в этом фотоотчёте в галерее.

Сейчас прошло уже почти 4 года, как закончилось строительство. В целом я очень доволен состоянием углов, но мне пришлось изрядно попотеть, тобы как следует их законопатить. И если бы я сейчас стоял перед выбором, то, пожалуй, остановился бы на соединение ласточкин хвост. Именно этот вариант я считаю идеальным по соотношению качества и стоимости. Можно было бы ещё рассмотреть «в чашу» — очень нравится, как выглядит. Узел надёжный и прочный, но как защитить его от влаги — не знаю.

В СК Смирнов мы только в 2020 году стали применять эту технологию как дополнительную услугу, и пока очень довольны. Посмотрим, будет ли она пользоваться популярностью у клиентов. Возможно, со временем мы совсем откажемся от тёплого угла в пользу ласточкина хвоста. На фото ниже брус 90х140 — собираем перевозную баню. Но в идеале лучше взять для этого соединения брус 150х150.

Чтобы наглядно показать преимущества и недостатки разных типов соединений углов в домах и банях, прямо на производстве сняли видео, где на кусках бурса демонстрируем и комментируем:

Если у вас остались вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях — мы ответим на абсолютно каждый.

С уважением,
строительная компания «Смирнов»

Соединение бруса между собой — типы крепления

При строительстве сруба из бруса важным этапом является соединение двух звеньев между собой. Соединить брус нужно в нескольких случаях: угловые соединения, удлинение отдельного звена в длину. Соединения бруса во всех ситуациях требует знаний и навыка. Чтобы правильно сделать соединение бруса, узнать какие варианты бывают в продольном и угловом, т-образном случаях, дочитайте эту статью до конца.

Виды соединений

Соединения бруса в углах и по длине выполняется по нескольким различным методикам. Каждая из них имеет свои особенности плюсы и минусы.

Сращивание бруса не сильно отличаются от бревенчатых, но имеют ряд своих тонкости. Для углов используют следующие способы узлов: с остатком и без остатка, для т-образного и в длину: замковые и простые. Есть стыковки вертикальные и горизонтальные.

Все варианты — и угловые, и продольные, и вертикальные, по узлам делятся на виды: в чашу, в лапу, в стык, коренным шипом и т.д. Все они подходят под строительство дома из бруса.

Читать еще:  Откосы для рубленного дома

Крепление в чашу

Соединение в чашу

Такое соединение материала между собой выполняется при помощи конструкции пазов и только для угловых вариантов. Эти пазы могут быть: двухсторонними, односторонними и четырехсторонними. Для такого крепления в брусе делают вырубки с одной стороны (сверху или снизу). Делается вырубка параллельно сечению материала. Так соединяют не только простой брус, но и клееный и профилированный.

Крепление в лапу

Это крепление подразумевает пропил пазовой системы с двух сторон деревянного пиломатериала на 1/4 от сечения. Эта кропотливая работа требует внимания и точности, поэтому делают ее долго. А брус не должен иметь такие недостатки, как трещины и червоточины.

Крепление встык

соединение в стык по углам

По производительности самый быстрый вариант скрепления материала — это встык. Конструкция состоит из двух брусков, которые прикладывают друг к другу и скрепляют при помощи железных пластин. Крепится конструкция строительными скобами или длинными гвоздями. Но такое соединение будет прочным, только если мастер имеет соответствующий навык и работа выполнена тщательно. В противном случае, герметичности у конструкции нет, и потери тепла в доме увеличиваются.

Крепление при помощи шпонок

Соединение при помощи шпонки

Можно скрепить брус при помощи шпонок. Шпонки — это клинышки, которые вколачиваются в специально выпиленное соединение. Прочность узла при помощи шпонок зависит от качества клинышка. Бывают шпонки: поперечная, продольная и косая. Косую используют профессионалы. Несмотря на высокую прочность, выполнить такую связку своими руками непросто.

Крепление при помощи коренного шипа

Узел состоит из выпиленных шипа на одном торце бруса, и паза на другом. Соединить коренной шип просто. При монтаже в пропил укладывается утеплитель из джута или войлока. Выпиливая элементы, нужно быть точным, так как соединение коренной шип должно быть плотным, герметичным. Только так можно избежать больших потерь тепла.

Сращивание в замок и простое

Все узлы стыковки пиломатериала между собой можно разделить на: в замок и простые. Замковые типы считают более прочными, но выполнить их самостоятельно сложно. Используют замковые узлы для скрепления, как в углах, так и по длине.

Типы соединений замками подразделяются на способы:

  1. Простой замок (накладной).
  2. Накладной замок с шипом.
  3. Замок с прирубкой.
  4. Накладной замок с углом
  5. Сковородник.
  6. Замок натяжной.

Замковые узлы снизят усадку сруба из бруса и более прочные, часто используются, например, под строительство дома из клееного бруса.

К простым узлам относятся варианты: в стык (о нем мы уже говорили) и «в пол дерева».

Стык в пол дерева уже названием говорит о своей конструкции. В брусе под 90 градусов выпиливают половину сечения. Собирают это сращивание при помощи шпонок, отверстия под которые делают перед укладкой.

Популярно скрепление «ласточкин хвост», по надежности одно из самых прочных . Его можно отнести к сращиванию в коренной шип, отличие лишь в выступе, который имеет не прямые формы а трапециевидные. Паз тоже выполняется под него.

Еще одна разновидность узла — «ласточкин хвост в лапу». В торце дается сразу несколько трапециевидных выпилок. Но выполнить такое соединение сложно, поэтому применяют его редко.

Т-образное сращивание

Т-образное сращивание применяют ко всем видам пиломатериалов, так как формировать внутренние стены подразумевает любое строительство дома из профилированного бруса. Также т-образное крепление используется для присоединения вертикального деревянного бруса к горизонтальному. Для выполнения такого вида стыковок применяют:

  1. Симметричный шип (трапециевидный), глухое и нет.
  2. Прямой шип.
  3. Замок с пазом.
  4. Соединение в коренной шип.
  5. Сковороднем
  6. Полусковороднем и т.д

Сращивание по длине

Такие варианты характерны для пиломатериала, если стена дома имеет нестандартную длину. Например, ширина дома 3 м, а длина 10 м. Стандартная длина бруса 6 м, выходит нужно нарастить на 4 м.

Прошивку осуществляют на этапе монтажа. На торце каждого звена делается паз или шип, в случае с шпонкой два паза. Соединять нужно плотно, предварительно утеплив каждый стык.

Крепить в «пол дерева» несущие стены не рекомендуется. Для таких стен подойдет «коренной шип», «ласточкино гнездо», либо косой замок. Подробнее о этих продольных соединениях бруса мы уже говорили ТУТ.

Соединение углов сруба

Угловые соединения могут быть «с остатком» или «без остатка». Отличие в концах бруса которые либо будут выходить за пределы сруба, либо нет.

Способ соединения с остатком

Соединение бруса углов с остатком более затратное (увеличивается расход материала). Но зато теплоемкость и защитные функции у такого угла выше. Наиболее используемый вариант крепления бруса с остатком это «в курдюк».

Конструкция состоит из выпиленных чаш, в каждой из которых делается выступ, который находится поперек выпила. А в другом бруске делают паз, который соответствуют этим выемкам.

Соединение углов без остатка

Соединение без остатка

Сращивание бруса без остатка выполняется несколькими типами узлов: «в чашу», «в охоп» или «в охряп». Самый распространенный вариант — в чашу.

Чаши в брусе делают на специальном станке чашкорезе, или вручную при помощи пилы. У специалистов есть мобильный чашкорез, им можно выполнять работы прямо на строительной площадке. Брус укладывается одной чашей на другую. Между ними прокладывают утеплитель войлочный или джутовый.

Соединение бруса «в охлоп» похоже на «в чашу», но отличается расположением выпила. Чашу вырезают сверху, а не снизу.

Наиболее сложным считается соединение угла «в охряп». Для формирования такого типа узла в брусе делают выемки в двух сторон.

Если сравнивать с основными видами соединение «в охряп», то оно похоже на «в лапу». Только в данной конструкции убирают торец бруса, тем самым формируя угол без выступа. Соединяют брус в такой угол при помощи нагелей и присек. Такой тип соединения не имеет высокой ветроустойчивости, поэтому зачастую прямой выпил заменяют трапециевидным.

Любое соединение нужно обговорить со специалистами, так как выбирать нужно, отталкиваясь от особенностей конструкции. Для профилированного бруса соединения в длину допускаются только по определенным параметрам, согласна ГОСТу 30974-2002 «Соединение угловых деревянных и бревенчатых малоэтажных сооружений. Размеры, конструкция и классификация.»

Любое соединение нарушает герметичность стен, поэтому перед монтажом нужно проложить специальный утеплитель и обработать стыки антисептиками, так как в дальнейшем это будет сделать сложно, особенно у профилированного бруса.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector