Anodtorgmet.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Выделение углов дома кирпичом

Архитектурные детали кирпичной кладки. Декоративная кладка карнизов. Кладка фигурных углов фасада. Облицовка наличников окон фасада.

Конструкции из керамических камней должны соответствовать требованиям СНиП II-22-81(1995) «Каменные и армокаменные конструкции», СНиП 2.03.01-84, СНиП III-17-78 «Каменные конструкции», а также СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

При выполнении кладочных работ руководствуются СНиП III-B.4 «Техника безопасности в строительстве».

1. Архитектурные детали кирпичной кладки.

Архитектурные детали фасадных частей дома служат одним из главных элементов декоративного оформления дома в целом, могут быть выполнены из керамического облицовочного кирпича или природных камней и иметь самые разнообразные конфигурации.

Использование профильного кирпича, имеющего выпуклую или вогнутую грань (тычка или ложка) расширяет возможности лицевой архитектурной кладки.

Один из вариантов кирпичных стен жилого дома с элементами архитектурной кладки фасадов показан на рис.1.

Кирпичные стены жилого дома с элементами архитектурной кладки фасадов.

Так устраивают полосы (фризы) в верхней части стены, отдельные вставки и глухие участки торцов дома.

К элементам, выполняемым из кирпича или керамических камней, относят: карнизы, пилястры, пояски, сандрики, русты, контрфорсы, полуколонны, эркеры, обрамления проёмов криволинейного очертания.

Кладку таких частей дома ведут в строго соблюдаемой технологической последовательности.

1.1. Декоративная кладка стен.

Технология устройства архитектурных деталей (карнизы, пилястры, пояски, сандрики, русты, контрфорсы, полуколонны, эркеры, обрамления проёмов криволинейного очертания) заключается в постепенном напуске тычковых рядов по наружной версте кладки.

Чтобы придать поверхности кладки рельеф, кирпичи располагают так, чтобы в плане стены плоскости их граней образовали угол. Для этого одни кирпичи укладывают плашмя, другие — на ребро, располагая их в шахматном порядке. В итоге получается рельефный узор.

Варианты декоративной кирпичной кладки поясков и фрагментов стен зданий показаны на рис.2.

Варианты декоративной кладки поясков и фрагментов стен зданий.

1- поясок из кирпичей, располагают под углом; 2- поясок из кирпичей, устанавливаемых под углом и на ребро; 3- деталь стены из кирпичей, располагаемых под углом.

Для кладки наружной версты используют только целый кирпич с хорошей поверхностью и чёткими гранями.

Одно из основных требований к декоративной кладке — постоянная ширина швов.

Это достигается с помощью рейки-шаблона, по которому разравнивают раствор на кирпичах, уложенных в очередном ряду кладки.

Швы, полученные с помощью реек-шаблонов, имеют прямоугольный профиль 10х10 мм.

Архитектурными деталями из природного камня оформляют преимущественно цоколи, наличники и откосы, а также из них устанавливают пояски.

2. Декоративная кладка карнизов.

Кладку архитектурных элементов из кирпича или камней выполняют одновременно с возведением наружных и внутренних стен дома.

Свешивающиеся ряды карнизов, поясков, а также другие части стен, для кладки которых применяют тесаный кирпич, выкладывают из полнотелого или специального (профильного) лицевого кипича в том случае, когда стены возводят из пустотелого кирпича.

Перед началом выкладывания карнизов и поясков размечают положение архитектурного элемента.

Затем устанавливают причалки и раскладывают на стене первого ряда кирпич требуемого профиля.

Ряды кладки выполняют тычками из целых кирпичей. При этом свес каждого ряда кладки допускается не более чем на 1/3 длины кирпича, а общий вынос неармированного кирпича — не более 0,5 толщины стены.

Карнизы с общим выносом более 0,5 толщины стены следует устраивать из армированной кирпичной кладки на растворе марки не ниже М-25 из сборных элементов, анкеруемых в кладке.

Варианты декоративной кладки карнизов с напуском кирпичей показаны на рис.3.

Декоративная кладка карнизов с напуском кирпичей.

1- стена дома шириной а; 2- карниз из напуска кирпича меньше половины толщины стены; 3- карниз из напуска кирпича больше половины толщины стены; 4- арматурная сетка; 5- архитектурная кладка карнизов; к— свес карниза.

Перед выкладыванием карнизов и поясков размечают положение архитектурного элемента. Затем устанавливают причалки и раскладывают на стене первого ряда кирпич требуемого профиля. Кладку выполняют тычковыми рядами из целых кирпичей.

Кладку карнизов, закреплённых анкерами, можно выполнять только после того, как раствор кладки, в который заделаны анкеры, достигнет проектной прочности.

В необходимых случаях до достижения раствором этой прочности устраивают временные крепления.

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ следует обращать на устойчивость свесов карнизов во внешних углах. Свешивающиеся части карнизов должны быть уравновешены вышележащей кладкой или укреплены анкерами.

Кладку карниза с анкерами следует производить после того, как кладка стены, в которую были заделаны эти анкеры, достаточно окрепнет (через 5…7 дней) в зависимости от применяемого раствора или обеспечить устойчивость конструкции свеса временными креплениями, поддерживающими консольную часть углового свеса.

Кирпичную кладку карнизов, имеющих вынос более 300 мм, выполняют с наружных лесов. При использовании выпускных лесов расстояние между карнизом и ограждением лесов должно быть не менее 600 мм.

Конструкция кирпичных карнизов с выносом, более половины толщины стены, должна быть указана в проекте.

3. Кладка фигурных углов фасада.

Наружную отделку углов дома (кроме предлагаемых ниже вариантов) можно выполнить с последовательным выступом третьего кирпича от угла и скосом угла стены.

Для крепления фигурной кладки угла в неё закладываются арматурные стержни на всю высоту угла стены.

Кладка фигурных углов фасада с последовательным выступом 3-го кирпича от угла и скосом угла стены для однорядной кладки стен показана на рис.4.

Кладка фигурных углов фасада с выступом и скосом угла стены.

1-рядовой кирпич угла кладки; 2- облицовочный кирпич кладки фигурного угла; 3- ложок кирпича; 4- тычок кирпича; 5- вертикальные стержни ар-ры кл.A-I d=8…10 мм; 6- горизонтальные стержни ар-ры кл.Bp-I d=6…8 мм; 7- 3/4 кирпича; 8- 1/2 кирпича; 9- 1/4 кирпича кладки угла.

Для лицевой кладки наружных стен применяют природные камни 1-го сорта:

  • с ребром куба 200 мм — марки М-25,
  • с ребром куба 150 мм — марки М-100
  • или с ребром куба 100 мм — марки М-200.

Для лицевой кладки наружных стен применяют облицовочный кирпич (по прочности) марки: М-75, М-100, М-125, М-175, М-200, М-250 и М-300.

Естественно чем выше марка кирпича, тем он прочней и меньше отходов при работе с ним. Но тем не менее и разделить его на нужные части труднее. Так что выбор за Вами.

4. Облицовка наличников окон фасада.

Кладку лицевых поверхностей оконных наличников и прочих проёмов целесообразно выполнять с некоторым опережением по отношению ко всей части стены.

Облицовка оконных (дверных) наличников выполняется из стеновых камней горных пород (ГОСТ 4001) и керамических лицевых кирпичей правильной формы (ГОСТ 379 и ГОСТ 530).

Отделку желательно выполнять с выступом отделочных кирпичных обрамлений на 1/2 кирпича и 1/3 кирпича, такая отделка выглядит эффектней.

Кладка облицовки наличника для окна высотой 1,5 м и шириной 1,8 м и 1,2 м из керамического лицевого кирпича размером 250х120х88 мм показана на рис.5.

Кладка из керамического лицевого кирпича облицовки наличника для окна 1,5х1,8 м и 1,5х1,2 м.

Отдельные неровности, а также общие отклонения от вертикали более 15 мм выправляют, применяя цементный раствор. Толщина горизонтальных и вертикальных швов должна составлять 8…12 мм.

При производстве работ сначала устанавливают угловые и маячные плиты, затем по причалке — основные плиты облицовки.

Кладка облицовки наличника для окна высотой 1,5 м и шириной 1,0 м из известняка (пиленого бутового камня) размером 390х198х188 мм показана на рис.6.

Кладка из пиленого бутового камня облицовки наличника для окна 1,5х1,0 м.

Облицовка наличников из массива горной породы выполняется по метал. сетке.

Для её крепления используют крюки или костыли, заделываемые в гнёзда или закрепленные за ст. стержни или анкеры, закладываемые в кирпичную кладку на глубину не менее 80 мм.

Между сеткой и облицовываемой конструкцией должен быть оставлен зазор не более 15…20 мм.

Кладка облицовки наличника для окна высотой 1,5 м и шириной 1,0 м по сетке из массива горной породы (камня грубой тёски с выступами до 20 мм) показана на рис.7.

Кладка из массива горной породы облицовки наличника для окна 1,5х1,0 м.

Для варианта (рис.7) отделки фасада из массива горной породы конструкция облицовки для окна должна исключать возможность проникновения влаги через стыки облицовочных деталей.

Все стальные элементы крепления покрывают антикоррозийным составом или цементным раствором с примесью волокнистых веществ (очесов, асбеста). Обволакивание раствором сетки должно быть полным.

Облицовываемые конструкции должны быть устойчивыми и жёсткими. Стальные крепления, используемые для монтажа деталей облицовки, следует защищать от коррозии.

Для крепления деталей облицовки применяют цементно-песчаный раствор, приготовленный на крупнозернистом промытом песке и портландцементе марки не ниже М-300. Цементно-песчаный р-р в зависимости от марки цемента может иметь состав от 1:4 до 1:6 (в объёмных долях).

Материал, применяемый для облицовки, сортируют по типу, размеру и цвету. Перед установкой на место камни с тыльной стороны смачивают водой с помощью кисти.

Толщина прослойки на растворе между облицовкой и поверхностью должна быть не более 15 мм и не менее 7 мм.

Читать еще:  Показать строительство дома кирпичом

Раствор должен быть употреблён в дело до начала схватывания. Размолаживание схватившегося раствора ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Во время работы каменщику, выполняющему рисунок из кирпича, необходимо постоянно следить за толщиной швов, правильностью перевязки рядов, точностью изображения, качеством и цветом укладываемых кирпичей или природных камней.

Запас облицовочных изделий и кирпича должен соответствовать 2…4-х часовой потребности, а раствора 1-часовой потребности.

Кладка цоколя в 1 кирпич

Пошаговая кладка цоколя в 1 кирпич

Осуществление построения цокольного этажа, используя метод кладки в один кирпич, пользуется популярностью. Уже несколько веков эта методика проверяется строителями на крепость и устойчивость.

Необходимо выбрать стройматериал для облицовки перед началом кладки цоколя в 1 кирпич. Преимущество отдается красному кирпичу. Материал, из которого его производят, а именно красная глина, обеспечивает ему устойчивость к воздействию влаги и длительный срок эксплуатации.

Рассчитать количество несложно: на 1 кубометр кирпичной кладки потребуется 400 кирпичей, учитывая, что шов будет составлять 12 мм. Следующим этапом умножаем длину цоколя на его ширину и высоту. Полученную цифру множим на 400. Применяем единицы измерения – метры.

Кладка цоколя из кирпича

Кирпичный цоколь – надежное, прочное и долговечное основание для дома. Однако его возвести не просто. Кирпичная кладка всегда была сложным делом, которым занимались мастера. Однако жизнь заставляет становиться мастерами многих. Благо для «науки» не обязательно искать мастера. Научиться можно самому, теория общедоступна, а практика и опыт приходят со временем. Как говорили в знаменитом фильме: «Тренируйтесь на кошках». Стоит пару раз попробовать выложить угол, а дальше все пойдет хорошо, только теорию соблюдать надо. И собственно по теории дальше.

Для устройства цоколя лучше выбирать красный полнотелый кирпич, клинкерный или кислотоупорный. Материал для цоколя должен быть атмосферостойким, иметь как можно меньшее водопоглощение и высокие показатели по прочности на сжатие. Потому силикатный кирпич для этих целей не подойдет, он сильно впитывает влагу. Клинкерный и кислотоупорный – дороги. Потому для кладки цоколя из кирпича выбирают чаще всего именно огнеупорный красный полнотелый кирпич.

Шаг 1. Определяем ширину и высоту цоколя

В зависимости от погодных условий региона, нужно выбрать ширину цоколя. Выступающий цоколь будет требовать дополнительной защиты от дождя, для него делают защитный слив. Толщина этого цоколя больше, чем толщина стены. Цоколь вровень со стеной такой защиты не требует, однако он редко используется. Наиболее распространен утопленный цоколь, когда стена нависает над ним. Так он защищен от воды и других атмосферных влияний, и в этом случае можно выбрать тип кладки, не привязываясь к толщине стены.

Прежде чем закупать материал, нужно выбрать высоту цоколя. Минимальной будет высота, выше уровня снежного покрова для региона, согласно нормативам – не менее 15 см. Максимальная высота – предпочтение хозяев. Для устройства цокольного этажа достаточно поднять дом на 1 м. С эстетической же точки зрения красивее смотрятся высокие цоколи, чем низкие. И не стоит забывать, что высота цоколя определяет высоту первого этажа. Верх цоколя – пол первого этажа.

Шаг 2. Выставить углы кирпичной кладки

Первое и самое главное – правильно выставить углы. Изначально углы выставляются без раствора. Просто нужно положить кирпичи на все 4 угла здания. Далее с помощью прочной нити, которая не растягивается, или рулетки измерять расстояние между углами. В идеале расстояния на параллельных стенах должны быть равны, до мм выровнять и не получится, но максимум разницы – 2-3 см. Если же это не так. Нужно опять проверить ровность выставленных углов. Подравнивать угловые кирпичи нужно до тех пор, пока не добьетесь ровности. Есть предположение, что незначительные перепады можно выровнять при кладке первого ряда, но неопытным кладчикам это очень сложно сделать. Потому лучше изначально не усложнять себе работу. Углы нужно выставлять правильно!

Шаг 3. Кладка первого ряда

Углы стоят. Выкладываем первый ряд. Цементно-песчаный раствор для кладки должен быть пластичным и жестким. По марке это М-75. Способ его приготовления и пропорции цемента: песка: воды можно найти в ГОСТах.

В зависимости от того, будет ли использован утеплитель для стен, цоколь выкладывается в 1,5 кирпича (380 мм, если с легким утеплителем, например пенопласт или минвата), или в 2 кирпича (500 мм, если внешняя отделка дома — кирпич).

Горизонтальные швы между кирпичами делают около 12 мм, вертикальные – 10 мм. Допустимо увеличивать размер шва до 15 мм. Однако выкладывать линию за счет раствора не следует, это может ослабить стену. Из внешних швов следует немного убрать раствор, на 8-10 мм. Это позволит при дальнейшем оштукатуривании лучше схватиться штукатурной смеси. А если штукатурка не предусмотрена, защитит цемент от вымывания и выветривания.

Для облегчения задачи по горизонтальному выравниванию можно использовать также прочную нить, шнур. Между углами натягивается нить, можно ее закрепить на гвоздях или любых других вертикальных опорах. Нить располагается так, чтобы она шла в уровень с внешним ребром кирпича в ряду. Это поможет не только соблюдать горизонтально высоту ряда, но и вертикально сделать прямую линию. Нить убирается после того, как выложен ряд.

Для облегчения задачи по выравниванию можно использовать опалубку, как для заливки фундамента сплошную, или только угловую. На угловой опалубке наносятся метки рядов. Для этого нужно к высоте кирпича добавить высоту раствора. На насечках также можно установить нить, и передвигать ее вверх по мере кладки рядов.

Шаг 4. Перевязка

Кладка цоколя из кирпича требует перевязки рядов. Перевязка, это способ укладки, когда кирпичи следующего ряда перекрывают стыки кирпичей предыдущего.

Кладка в 1 кирпич самая простая. Так кирпичи первого ряда будут все поперек стены, второго – вдоль. На углу кирпич не поворачивает, и получается, что перпендикулярная стена выложена вдоль, тогда второй ряд будет поперек.

На кладке в 1,5 кирпича делается простая однорядная перевязка, или цепная. Кирпичи поперек стены (тычковые) чередуются с кирпичами вдоль (ложковыми). При этом смещение тычковых идет на четверть кирпича, а ложковых на половину кирпича. Таким образом обеспечивается прочность стены и внешне стена имеет красивый вид.

Кладка в 2 кирпича сложна. Ее редко используют для устройства цоколя, но все же иногда нужна именно она. Однорядная перевязки выглядит так:

1 ряд. Кирпич одной стены выкладывается весь тычковым способом, перпендикулярная стена выкладывается также тычковым способом в 2 кирпича, на углу делается поворот, пустоты заполняются обрезанными частями кирпича.

2 ряд. Внешние кирпичи кладутся ложковыми, между ними, внутри, ряд в один кирпич поперек стены.

Далее ряды чередуются. Многорядную перевязку лучше делать, имея опыт, новичкам ее выполнять не советуют.

Шаг 5. Гидроизоляция, вентиляция и отделка цоколя

Подробно рассказывать, как выполняется гидроизоляция или отделке цоколя мы сейчас не будем, это другая тема. Но нужно сказать, что гидроизоляция цоколя кирпичной кладки нужна обязательно. Для этих целей может подойти рубероид, еврорубероид, гидроизоляционная мастика и пр. Цоколь гидроизолируют с двух сторон — со стороны фундамента и дома.

Кирпич препятствует воздухообмену, и для вентиляции подпольного пространства нужны продухи, вентиляционные отверстия. В кирпичной кладке их легко устроить, вставив вместо нескольких кирпичей деревянную опалубку по размерам кирпичей. Размеры и количество продух нужно считать для каждого дома отдельно.

После завершения работ по возведению дома, для защиты фундамента и цоколя из кирпичной кладки делают отделку цоколя и отмостку фундамента.

Расчёт необходимого количества материала

Как провести расчёт кирпича на цоколь?

  1. На этапе, когда планируется кладка, проводится подсчёт её объёма. Для этого периметр фундамента умножается на её высоту и ширину.
  2. Средний расход кирпича на 1 м³ составляет 400 шт. Умножьте полученный объём кладки на 400 и получите примерное значение.

Для строительства следует использовать полнотелый кирпич.

В одном поддоне находится 300-330 шт. кирпичей (в зависимости от производителя). Всегда приобретайте кирпич с запасом. В крайнем случае вы всегда сможете использовать его в других этапах строительства.

Кирпич для цоколя

Кирпич для цоколя должен быть полнотелым глиняным. Ни в коем случае,нельзя применять пустотелый кирпич,даже,если он высокой марки М200. Потому что при перепаде температур в зимний период времени,при оттаивании и замерзании в пустотах кирпича будет конденсироваться влага,которая никуда не девается,а впитывается кирпичом.Что,естественно приведет к постепенному разрушению кирпича.

В соответствии с положениями СНип 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»:

Цоколь из бетона или кирпича: что лучше?

Часто нам приходится слышать о том, какой цоколь лучше – из кирпича или бетона. Однозначного ответа нет, поскольку все зависти от конструктивных особенностей как строения и полов в нем, так и цокольной части. Но многие больше склоняются к первому варианту, несмотря на то, что его стоимость более высокая. Этому есть рациональное объяснение.

При использовании кирпича Вы изначально получаете:

  • более качественную гидроизоляцию, что актуально при последующей кладке пеноблока или газобетона на цоколь из кирпича;
  • менее холодный подпол (даже при условии отсутствия дополнительного утепления).
Читать еще:  Утепление стен дома под кирпичом

Строительство дома – это комплексная задача, при которой не существует универсальных решений.

Защита цоколя от влаги

Гидроизоляция — это неотъемлемая часть цоколя из кирпича. Она выполняется как на ленточный фундамент, так и после возведения подножья.

Наиболее экономичным вариантом считается использование рулонных гидроизолирующих материалов — рубероида, который укладывают в два слоя. В качестве клеящей смеси выступает битумная мастика. Наряду с рубероидом, защиту от влаги делают с помощью пленки и мембраны. Горизонтальную гидроизоляцию, выполняемую по окончании кладки, размещают на уровне нижнего перекрытия.

Чтобы ограждение от влаги было выполнено максимально надежным, вокруг подножья можно оборудовать так называемый экран. Он делается из тонких асбестовых листов либо железобетонных плит. Этот шаг не является обязательным, применяется при капитальном домостроении в регионах с повышенной влажностью.

Гидроизоляция

Далее надо обеспечить наличие гидроизоляции, ведь от качества этого слоя будет зависеть то, насколько здание защищено от негативного влияния конденсата и излишков влаги. Кирпичная кладка может защищаться несколькими способами:

Схема ленточного фундамента.

  1. Битумная смазка. Такой вариант самый простой, битум нагревается, после чего при помощи специальных инструментов в несколько слоев наносится на цоколь. Делать это надо очень аккуратно, достаточно 2-3 слоя, они не должны быть толстыми.
  2. Использование рубероида также является довольно распространенным методом гидроизоляции. При этом используется рулонный материал, с одной стороны которого есть слой битума. При нагревании рубероид таким клеящимся слоем плотно прикладывается к поверхности.
  3. Применение слоя гидроизоляции позволяет эффективно защитить опоры для цоколя от проникновения грунтовых и талых вод.
  4. Одним из распространенных методов гидроизоляции является использование обычной штукатурки. После того как цоколь закончен, необходимо просто нанести штукатурку на поверхность его стен.

Перед началом строительства из кирпича цокольного этажа необходимо предусмотреть наличие специальных вентиляционных отверстий, которые должны идти в 15 см от уровня земли. Каждые 3 м должны иметь как минимум одно отверстие, которое прикрывается специальной металлической сеткой либо другими заслонками.

Последний этап производится в том случае, если устройство дома временно прерывается. Следует предотвратить намокание, для этого надо сделать своеобразное укрытие из мешковины. Это создаст надежную защиту от дождя и прямых солнечных лучей.

Наиболее часто при строительстве дома принято делать из кирпича цокольный этаж – это самый оптимальный вариант. Кирпич – традиционный строительный материал, который отличается многочисленными преимуществами, среди которых отличные теплоизоляционные свойства. При устройстве цокольного этажа большое внимание надо уделить сооружению углов и опорных столбов, что обеспечивает надежность и устойчивость всему строению.

Строить цоколь можно разными вариантами кладки, в полтора кирпича, при помощи целого или половины. Сам процесс лучше всего доверять специалистам, так как может возникнуть довольно много нюансов, которые касаются правильной обвязки углов, выбора варианта кладки, утепления и гидроизоляции.

ликбез от дилетанта estimata

Новичку об основах в области экстремальных и чрезвычайных ситуаций, выживания, туризма. Также будет полезно рыбакам, охотникам и другим любителям природы и активного отдыха.

воскресенье, 27 сентября 2020 г.

Кладка кирпичной печи в частном доме

Каждый вид кирпичной печи имеет свои особенности, которые приводятся в схеме кладки и прилагающимся к ней списком (таблицей). Поэтому ниже будут даны лишь общие советы, которые подойдут в большинстве случаев.

Выбор места для установки кирпичной печи

После выбора модели и места для её монтажа переходят к закупке материалов. Количество и виды для каждой печи определяют индивидуально.

Основные материалы и комплектующие для кладки кирпичной печи

Для самой кладки потребуются материалы, которые подбираются в соответствии со схемой кладки и списком (таблицей), обычно приложенным к ней:

  • красный полнотелый кирпич
  • кирпич шамотный для топки
  • компоненты для глиняного раствора — песок и глина, или же готовая жаростойкая смесь для кладки печей, продающаяся в специализированных магазинах.
  • материалы для фундамента — они могут быть разными: это щебень, битый кирпич, песок и цемент, бутовый камень, доски для опалубки, рубероид для гидроизоляции.
  • асбестовый лист и шнур

Помимо кирпича и кладочного раствора, для возведения печи потребуются и другие материалы и элементы. Их номенклатура, количество и размеры будут зависеть от выбранной модели отопительного сооружения.

Для кирпичной печи могут потребоваться следующие чугунные комплектующие:
1 – дверца зольника (поддувала)
2 – топочная дверца
3 – дверцы для установки на очистные каналы
4 – задвижка дымоходного канала
5 – конфорочные кольца, устанавливаемые на отверстия варочной плиты
6 – варочная плита
7 – колосниковая решетка

Кроме чугунных, возможно нужно будет подготовить некоторые стальные детали или сборки, которые входят в конструкцию печи. Это может быть:

  • духовой шкаф
  • водогрейный бак
  • металлические полосы разной длины и ширины
  • металлический уголок, чаще всего имеющий размеры 50х50 мм
  • отожжённая стальная проволока диаметром 2-3 мм.
  • стальной лист для настила перед топкой
  • кровельное железо — иногда требуется для перекрытия варочной камеры.

Разметка и обустройство фундамента для кирпичной печи

Работу по кладке печи невозможно начать, если под это сооружение не создан надежный фундамент, так как конструкция получится весьма массивной.

При обустройстве фундамента надо обратить внимание на:

  • Если печь делают в доме на столбчатом или ленточном фундаменте, то пол нужно вскрывать, если он из дерева, и делать основу по грунту.
  • При выборе компактной модели для дома на монолитном основании, отопление делают именно на нем, только сделав слой гидроизоляции
  • Фундамент печи и дома не должен быть общим. Мало того, они и не должны быть связаны. Усадка оснований печи и самого дома разные, и может получиться, что при связанном фундаменте одна постройка будет тянуть за собой другую.
  • Фундамент должен быть ниже уровня чистого пола на 140 мм.

Порядок изготовления фундамента следующий:

  1. Вначале идет разметка места, где будет устанавливаться основа под печь — фундамент. При этом нужно учитывать, что дымоходная труба при проходе через чердачное перекрытие должна проходить на расстоянии не менее, чем 120-150 мм от деревянных балок.
  2. На деревянных полах намечают контуры фундамента, выпиливая часть досок.
    Чтобы точно определить место, где будут выпилены доски полов под устройство фундамента, применяется отвес, который закрепляется на потолке, на нужном расстоянии от балки перекрытия. После того, как отвес остановится, на полу делается отметка, одного из углов печи. Так же, точками, отмечаются остальные угловые ее части, а затем полученный план выверяется строительным уровнем и уголком. Далее, следует вычертить на полу форму будущего фундамента (как уже говорилось, он должен быть шире печного основания). По полученной разметке будет производиться выпиливание досок пола – так, чтобы дойти до грунта.
  3. В грунте подпольев роют яму нужных габаритов, глубина должна быть не менее 50 сантиметров от поверхности земли.
  4. Фундамент может быть обустроен из бутового камня или кирпича. Если основа будет обустраиваться из бутового камня, то установка опалубки в котловане не требуется. Достаточно укладывать очищенный от грязи камень слоями, каждый из которых заливается бетонным раствором (каждый слой где-то на 1/4-1/3 пространства ямы). Очень важно проследить за тем, чтобы между камнями кладки не оставалось незалитых пустот.
    Некоторые советуют по периметру ямы выложить листы рубероида, который одновременно будет и опалубкой, и гидроизоляцией.
  5. Кладка над грунтом продолжается в опалубке, выполненной в виде ящика, доски которого должны быть плотно подогнаны друг к другу. Чтобы раствор просыхал равномерно, а жидкость не впитывалась в древесину опалубки, ее изнутри рекомендуется закрыть плотным полиэтиленом, который закрепляется скобами на досках.
  6. Поверхность бутово-цементного основания выравнивается для следующего этапа работ.
  7. Поверхность бутово-цементного основания выравнивается для следующего этапа работ.
  8. На ровной и высохшей поверхности монтируются два ряда кирпичной кладки, а после того, как раствор просохнет, на него настилается в два слоя рубероид, выполняющий роль гидроизоляции.

Выделение углов дома под кирпич

Описание

Отзывы

Доставка и оплата

  • Сайдинг — популярный и доступный материал для фасадных работ. Он защищает от влаги и холодов, добавляет уюта в доме, продлевает срок службы конструкций и стройматериалов. Но все это справедливо лишь в том случае, если монтаж производился строго по технологии, с соблюдением всех норм и требований.
  • Каркас (деревянный или металлический) должен быть установлен идеально ровно, по уровню.
  • Монтаж самого сайдинга должен учитывать температурные расширения. Для этого предусмотрена специальная система крепления и метизы. Также необходимо соблюдать степень затяжки саморезов, иначе панели пойдут волнами.
  • Замки панелей должны быть аккуратно защелкнуты (замковая система).

В наше время только ленивый не «бросает камень» в сторону строителей и отделочников. Это понятно. На рынке много халтурщиков, бригад-однодневок и просто НЕпрофессионалов. Да и не на пустом месте появились шутки: «Один ремонт хуже двух пожаров», «Ремонт можно остановить но нельзя закончить». Мы не лучше и не хуже других, но мы хорошо понимаем проблемы, с которыми люди сталкиваются затеяв отделку фасада. Наша миссия в том, чтоб отделка дома доставляла радость нашим клиентам, а не кучу проблем и «головную боль». Мы очень стараемся и делаем всё возможное для того, чтоб избавить заказчиков от нервотрёпки и сохранить тёплые дружеские отношения. Мы более 8 лет предоставляем весь комплекс работ по отделке фасадов, остеклению, кровле и делаем свою работу действительно качественно! Мы докажем вам что есть порядочные строители, профессионалы! Мы сделаем всё возможное для того, чтоб такие слова как «отделка» и «ремонт» вызывали у вас только радостные позитивные эмоции.
P.S. Давайте вместе создадим уют в вашем доме.

Читать еще:  Аналог кирпича для строительства дома

Заказали витражное остекление веранды в частном доме. Все работы выполнены качественно. Хочется отметить профессионализм и ответственность руководителя фирмы Андрея. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. Поздравляем коллектив фирмы Фасадные системы с наступающим Новым годом! Желаем процветания в бизнесе!

Мы готовы благодарить бесконечно » Фасадные системы»
В наше время встретить добрых сердцем людей это счастье! Нам в приют бездомных животных, эти ребята установили окно , в кабинет , где обычно выхаживаем тяжелых наших хвостатых пациентов. Абсолютно бесплатно! И не смотря на то,что это было бесплатно, установили выше всяких похвал. Теперь хвостикам и сотрудникам приюта » Бездомный Пес» очень комфортно в кабинете, Спасибо Вам большое! Дай Бог Вам хороших заказчиков и благополучия!
Председатель правления КРООЗЖ » Бездомный Пес» Загуменникова Светлана

Светлана, от вас исходит такой позитив, что это мы благодарим за такие искреннее слова благодарности! Как же приятно и волнительно получать такие отзывы! Надеемся, что хвостатые тоже по достоинству оценили тепло и комфорт)))

Заказывали двери и окна и с доставкой в г. Норильск для выполнения подрядных работ. Цены приемлемы. Выражаю огромную благодарность за проделанную работу и качество товара. Будем рекомендовать вашу фирму в нашем городе.

Нам очень приятно, что Вы остались довольны! Надеемся, Вы еще не раз станете нашим заказчиком!

Посоветовали данного подрядчика фирма где нашли сайдинг для нашего дома. На монтаж нашего дома размером 9/11 (дом 220 кВ) вышло 2 человека. При том договор был заключён в ноябре, где фирма согласилась сделать в данный период года работы по монтажу и демонтажу сайдинга и утепление дома. В итоге два работника работали медленно и в тот срок, который был указан в договоре, мы поняли что работы не будут выполнены. Бригадир или прораб — сильно своих работников не проверял. Через месяц, в декабре вышел ещё мастер, который увидел косяки в монтаже системы под сайдинг и заставил переделывать работу. Спасибо этому человеку, его зовут Владимир, делает все как для себя. Если не он, нам дом сделали бы к лету и водосточную систему смонтировали как попало. А Владимир нам сказал что как есть в смете, она работать на будет. Надо сделать по другому.
Сейчас вижу на сайте что при заказе в зимний период скидка 30 процентов. Нам такой скидки не было. Подрядчик сроки затянул, при этом выставил неустойку за 3 месяца 2400. Люди считайте внимательней их договор! Данного подрядчика не рекомендую

Сожалеем, что у вас сложилось такое впечатление. Сильные морозы — сделали свое дело, о чем заранее обговаривается с Заказчиком. Практически на всех домах работают бригады из двух человек — это не затягивает процесс монтажа, а наоборот позволяет рационально распределить работы между специалистами. Больше — не значит лучше! С вами постоянно работал не «бригадир или прораб», а руководитель организации. Не понятно зачем вы искажаете информацию. Владимир — это действительно специалист с Большой буквы! Но при заключении Договора заранее обговаривалось, что водосточную систему монтировать будет именно он. Да, действительно в «Зимний период» у нас действует скидка 30% и если бы вы решили заняться отделкой вашего дома весной или летом вышло бы дороже! Наверное, поэтому вы и обратились в нашу фирму, но почему-то при этом не просто умалчиваете о данном факте, а наоборот дезинформируете данным отзывом наших будущих потенциальных заказчиков. Юлия, даже не смотря на то, что процесс монтажа немного затянулся не по нашей вине, а по Форс мажорным обстоятельствам мы оплатили вам неустойку куда больше той, что вы указывается в отзыве. Озвучивать не буду, т.к. это будет по меньшей мере некорректно. Мы стараемся лояльно относиться ко всем нашим Заказчикам и искренне желаем вам тепла и уюта в вашем красивом доме!

Кирпичная кладка – цепная система перевязки кирпичей

Однорядная система перевязки кирпичных стен

При кладке с однорядной системой перевязки стен ( рис. 1, 2 ), имеющих по толщине нечетное число полукирпичей, например 1 1 /2, первую наружную версту первого ряда кладут тычками, вторую — ложками.
При четном числе полукирпичей, например 2, первый ряд начинают с укладки тычков по всей ширине стены, во втором ряду верстовые кирпичи кладут ложками. В стенах большей толщины в верстах во втором ряду над тычками кладут ложки, над ложками тычки. Забутку во всех рядах выполняют тычками.

Рис. 1. Цепная система перевязки при кладке кирпичной стены : а — 1 1 /2 кирпича; б — 2 кирпича

Рис. 2. Кладка из кирпича и керамических блоков : ацепная перевязка кладки из кирпича толщиной 65 мм; б — тоже, из кирпича толщиной 88 мм; вмногорядная перевязка кладки из кирпича толщиной 65 мм; г — то же, из кирпича толщиной 88 мм; д — из пустотелых керамических камней

Кладка прямых углов кирпичных стен

Кладку прямых углов стен выкладывают по двум схемам. Последовательность кладки по первой схеме показана на рис. 3 .

Рис. 3. Цепная система перевязки кладки углов и ограничений стен с четвертью : а — толщиной 1 кирпич; б — 1 1 /2 кирпича; в — 2 кирпича

По второй схеме первый тычковый ряд одной из стен, составляющих прямой угол, начинают от наружной поверхности второй стены и заканчивают к первому ряду первой стены. Во втором ряду кладка идет в обратной последовательности, т. е. кладку второго ряда второй стены начинают от наружной поверхности первой стены трехчетвертками. В результате ложковые ряды одной стены выходят тычками на лицевую поверхность другой стены. Стена, пропускаемая до лицевой поверхности другой стены, должна заканчиваться трехчетвертками, расположенными продольно; пропускают наружные ложковые ряды, примыкают наружные тычковые. При такой схеме раскладки кирпича углы выкладывают без четверток, но со значительно большим количеством трехчетверток.

Многорядная система перевязки при кладке кирпичных стен

При многорядной перевязке первый ряд выкладывают так же, как и при однорядной — тычками.
При толщине стены, кратной нечетному числу кирпичей (1 1 /2,2 1 /2 кирпичей) первый ряд выкладывают тычками на фасад, а ложками внутрь помещения; второй ряд, наоборот, ложками на фасад, а тычками внутрь; последующие 3-6-е ряды — только ложками с перевязкой вертикальных поперечных швов на половину или четверть кирпича.
При толщине стены, кратной целому кирпичу, первый ряд выкладывают тычками, а во втором ряду наружную и внутреннюю версты выкладывают ложками, забутку — тычками.
Кладку прямых углов при многорядной системе перевязки ( рис. 4 ) выкладывают с применением трехчетверток и четверток.

Рис. 4. Многорядная система перевязки при кладке стен толщиной : а — толщиной 1 кирпич; б — 1 1 /2 кирпича; в — 2 кирпича

Первый ряд начинают с двух трехчетверток, из которых каждую устанавливают ложками в наружную версту соответствующей сопрягаемой стены. Промежуток, образующийся между трехчетвертками и тычковыми кирпичами, заполняют четвертками; во втором ряду версты выполняют ложками, а забутку — тычками. Кладку следующих ложковых рядов ведут с перевязкой вертикальных швов на 1 /2 или (местами) на 1 /4 кирпича. Примеры перевязок в местах ограничений и пересечений стен показаны на рис. 5, 6 .

Рис. 5. Цепная система перевязки : а — при примыкании и пересечении стен толщиной 1 1 /2 кирпича, б — при примыкании толщиной 2 кирпича, в — при пересечении стен

Рис. 6. Многорядная система перевязки при пересечении стен толщиной 2 и 1 1 /2 кирпича со стеной толщиной 2 кирпича

Примыкание внутренних стен к наружным при неодновременном их возведении можно выполнять в виде вертикальной много- или однорядной штрабы. Закладываемые в этих случаях в наружные стены стальные связи (из расчета 1 d 6-8 мм на 1 /2 кирпича) для укрепления кладки или стальные стеки (d 4-6 мм) располагают не реже чем через 1,5 м по высоте кладки, а также в уровне каждого перекрытия. Длина продольных сеток или связей не менее 0,6 м от угла примыкания. Связи из проволоки диаметром 6- 8 мм следует отгибать вверх.

Способы кладки кирпичных столбов следующая тема цикла «Стротельство кирпичного дома»

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector