Фасад жилого дома кирпичом

Форма обратной связи

Ваш запрос успешно отправлен!

Благодарим за Ваше обращение! В ближайшее время мы свяжемся с Вами.

• Жилые дома и коттеджи
• Административные здания
• Магазины, торговые центры
• Кафе, рестораны, бары
• Проектирование производственных зданий
• Проектирование зданий сельскохозяйственного назначения
• Дизайн интерьеров
• Плотная застройка

Почему разрушаются фасады зданий и как защитить загородный дом

Внешняя отделка играет важную роль в дизайне дома. Но при этом следует помнить, что фасад постоянно находится под воздействием негативных факторов внешней среды. Поэтому если не позаботиться о правильной дополнительной защите, то в скором времени он начнет неумолимо разрушаться. Сначала это скажется на эстетической привлекательности, а затем приведет к ухудшению гидроизоляционных и теплоизоляционных параметров здания.

Влага — главная причина разрушения поверхности фасадов

У владельцев частных домов наибольшей популярностью пользуются фасады из облицовочного кирпича, штукатурные или покрытые декором бетонные поверхности. Они прекрасно сморятся и имеют длительный срок эксплуатации. Но на них непрерывно действуют такие негативные факторы, как выветривание, находящиеся в воздухе различные химические соединения, ультрафиолетовое излучение и т. д. Однако основной причиной разрушения является влага.

Во время возникновения на стенах конденсата по утрам, дождей или снега происходит проникновение влаги через лицевую поверхность используемого при отделке дома материала. Так, даже несмотря на достаточную влагостойкость, кирпич насыщается атмосферной влагой за счет своей пористой структуры. Это становится результатом такого физического явления, как капиллярный эффект. Также избыток влаги может иметь используемый для кладки раствор.

Конденсат постепенно разрушает кирпичную кладку

В случае оштукатуренного или бетонного фасада насыщение атмосферной влагой происходит через присутствующие в материале мелкие трещинки. Помимо прочего, вода за счет капиллярного эффекта может подсасываться в фундамент из почвы, а затем подниматься к фасаду. В результате содержащиеся в материале и швах кладки соли водой выносятся на поверхность отделки. Далее сама вода испарится, а соли кристаллизуются, образовав высолы на кирпичном фасаде. В случае бетона и штукатурки появятся пятна. Если вовремя не остановить этот процесс, то закончится это все отшелушиванием и отслаиванием лицевой части наружной отделки.

Результат слабого сцепления отделки фасада со стеной и воздействия влаги

Механическое разрушение фасада критично для безопасной эксплуатации здания

Однако помимо ухудшения внешнего вида гораздо опаснее механическое разрушение фасада. Как всем известно, вода при замерзании расширяется. Поэтому при падении уличной температуры ниже нуля находящаяся в облицовочном материале влага за счет увеличения объема будет вызывать возникновение внутренних напряжений. Это приводит к появлению мелких трещин, которые с каждым циклом «замерзание» — «оттаивание» увеличиваются в размерах. В конце концов, фасад разрушается.

Вдобавок при создании благоприятных условий в таких трещинах начинают активно размножаться микроорганизмы. В итоге фасад «украсится» разводами, пятнами плесени, лишайника и мха. Если под облицовкой располагается утеплитель, то избыток влаги приведет к его насыщению водой, что существенно увеличит коэффициент теплопроводности. В результате из-за снижения уровня теплоизоляции утеплителя значительно возрастают затраты на отопление дома.

В дальнейшем, если не предпринимать должных мер для защиты фасада, влага доберется до несущих конструкций и вызовет снижение их эксплуатационных характеристики: снизит уровень прочности, уменьшит степень морозостойкости и сократит срок службы. Избыток влаги в бетонных конструкциях вызывает коррозию арматуры и бетонного камня. Плесень во влагонасыщенных стенах может испортить даже внутренний декорирующий материал.

Как защитить фасад здания от разрушения

Наиболее доступным, простым в применении и действенным средством защиты бетонного, кирпичного или штукатурного фасада от негативного влияния влаги является гидрофобизирующая пропитка. Ее защитные свойства основываются на изменении энергии поверхностного натяжения в порах и капиллярах облицовочных материалов. В результате их поверхность становится водоотталкивающей или гидрофобной.

Кирпичная кладка справа обработана идрофобизирующей пропиткой

Попадающая на обработанный таким способом фасад атмосферная влага будет просто стекать по нему, не проникая внутрь. В результате применения подобной пропитки из стен исчезнут лишенные влажной подпитки лишайники, плесень, мхи и иные микроорганизмы. Также возрастет морозостойкость материалов. К тому же в результате изменения паропроницаемости стены останутся «дышащими», обеспечивая комфортность проживания.

Для предотвращения поступления влаги из почвы еще на стадии строительства здания между фасадом и фундаментом необходимо обустраивать качественную отсечную гидроизоляцию. В случае кирпичной кладки, если такая изоляция не была в свое время сделана или она перестала нормально функционировать, для предотвращения проникновения влаги можно применить инъекции специальной химической капиллярной отсечки.

Как правильно проложить СИП по фасаду дома. Фасадное крепление, арматура, хомуты.

Одним из преимуществ провода СИП перед голыми проводами является то, что его с легкостью можно прокладывать по фасадам жилых домов и производственных зданий.
Все это регламентируется и разрешено правилами.

Теперь при строительстве ВЛ внутри населенных пунктов, встретив на своем пути какой-нибудь дом, не нужно проектировать переход в подземную кабельную линию или обходить это здание увеличивая километраж.

Можно спокойно использовать стены и по ним прожить СИП. При этом конечно нужно соблюдать все безопасные расстояния и использовать необходимую арматуру. О чем и будет подробно изложено в статье.

Чаще всего в бытовых условиях прокладывать СИП по фасаду дома может потребоваться в двух вариантах:

опора ЛЭП для подключения находится на одной стороне вашего дома, а электрощитовая на другой

Во втором случае есть два способа выполнить данный опуск.

1)Сделать переход на медный кабель в месте крепления СИПа к фасаду

2)Непосредственно сам провод СИП, без разрезания завести в щиток

Казалось бы лишний переход на кабель не желателен, однако при вводе алюминиевого провода СИП непосредственно в щитовую, и подключении его жил к автомату или счетчику, вы столкнетесь с массой подводных камней о которых и не догадывались.

Подробнее об этом говорится в статье «Подключение СИП к автомату». Так что я бы рекомендовал первый вариант.

Прежде чем вести СИП по фасаду, его перво-наперво нужно как-то закрепить в самой первой точке на стене, где и будет производиться ответвление. Что для этого нужно знать и какой материал потребуется?

Ну во-первых, старайтесь никогда не крепить натяжной кронштейн на боковую стену. Используйте фасад. Объясняется это нашими зимними условиями эксплуатации — сходом с крыши снега, свисающими сосульками.

В один прекрасный момент это может попросту перебить СИП.

Замерьте минимальную высоту от поверхности земли до того места, где будет крепиться ввод. Для СИП она должна быть не менее 2,5м. Если высота получается меньше, необходимо устанавливать трубостойку как для воздушных линий.

Далее проверьте расстояние от опоры ЛЭП до точки крепления провода на стене дома. Оно должно быть не более 25 метров.

Если это расстояние больше, то придется устанавливать дополнительную подставную опору. Будьте внимательны, сетевая организация ведет ЛЭП только до границы своей ответственности и вашего участка.

Если монтируете шкаф учета со счетчиком на отпаечной опоре основной линии, а не на фасаде или подставной опоре, то от нее тянуть СИП и ставить дополнительную опору, будет вашей головной болью.

Итак определившись с точкой ввода, устанавливаете на ней монтажный крюк. Его нужно жестко закрепить на фасаде анкер болтами.
Если у вас осталось старое крепление от голых проводов (штырь с изоляторами), и оно достаточно надежное, то в качестве крюка можете использовать его. Вот пример такого исполнения:

Нередко и на самой опоре можно встретить такой вариант крепления анкерного зажима СИП. Но так делать нельзя.

Лучший вариант, когда зажим на столбе крепится на крюк, который в свою очередь притянут к опоре бандажной лентой со скрепами.
Почему так правильно, и в чем преимущество этой ленты и скреп, можно прочитать в статье «Монтаж бандажной ленты СИП. Инструмент, ошибки, инструкция».

В качестве настенных крюков производители предоставляют большой выбор. Вот несколько вариантов и марок от разных фирм.

Кронштейны Ensto SO 279

Крюк универсальный CSC 16

Крюк для плоских поверхностей GHP

Крюк для ответвлений CST 12

Кронштейны CT 600, CB 600

Сводная таблица по кронштейнам:

К самому кронштейну на стене СИП закрепляется посредством анкерных зажимов. Марка их зависит от сечения провода и производителя.

И сводная таблица:

Важный совет — для фасадного крепления лучше применять анкера с меньшей разрушающей нагрузкой.

Например, какая разница между зажимом SO243 и SO80? Оба вроде бы подходят для сечения СИП 16мм2.

А представьте, что ваш ввод в дом от столба проходит через дорогу. И в один прекрасный день, грузовик с негабаритным грузом зацепит СИП, намертво закрепленный за кронштейн мощным анкером. Рывок будет такой силы, что вполне сможет вырвать кусок фасада.

А если будет анкерный зажим с меньшим усилием на разрыв, то он может просто сорвать провод с крепежа, оставив стену дома не тронутой.

Кстати, тоже самое должно произойти и на отпаечной опоре.

Порядок установки кронштейна на стену заключается в следующем:

прикладываете кронштейн к поверхности и отмечаете карандашом метки крепежных отверстий

Иначе крепеж вырвет вместе с куском стены при сильных ветровых нагрузках.

просверливаете отверстия на необходимую глубину, согласно подобранным анкер болтам

Предварительно позаботьтесь об инструменте. Очевидно что вам понадобится перфоратор. Он должен быть либо аккумуляторный, либо придется использовать генератор и переноску.

далее забиваете молотком дюбеля в отверстия

устанавливаете и закрепляете кронштейн

Поэтому рекомендую закреплять кронштейн самостоятельно, а энергетикам доверить монтаж СИП от опоры.

Далее СИП нужно вести непосредственно по стене.

По правилам ПУЭ провода СИП должны находится на расстоянии от поверхности стен минимум в 60мм.

Это расстояние обеспечивают специальные фасадные крепления.

Вот их разновидности:

Дистанционные фиксаторы SO71 и SO76

Монтируется все очень просто:

размечается трасса по 70см между кронштейнами

Имейте ввиду, что там где есть повороты, спуски или подъемы, то есть усилия направленные на вырывание из стены, лучше использовать фасадный крепеж не с простыми гвоздями, а с винтовым дюбелем.

Если по этой же стене проходят еще и другие коммуникации, например водопроводные или газовые трубы, то от них нужно делать определенный отступ.

от СИП до трубопроводов с водой должно быть не менее 100мм

Большинство из зажимов позволяют одновременно крепить два провода СИП. Нужно лишь использовать дополнительный хомут. Экономия материалов и свободного места при этом вас очень обрадует.

Только не вздумайте использовать обычные кабельные хомуты для этого. Хомуты для СИП толще, шире и гораздо прочнее. Имеют двойную усиленную застежку.

И самое главное — пластмасса из которого они сделаны, стойкая к ультрафиолету. Такой хомут провисит на улице долгие годы без потери своих качеств.

Некоторые в погоне за экономией, вместо стандартных фасадных креплений СИП предпочитают покупать похожую расходку для труб.

Делать этого нельзя, так как данные изделия опять же не рассчитаны на уличный монтаж. Через год эксплуатации (зима-лето) резиновые уплотнения рассохнуться и своими краями такой крепеж задерет изоляцию. Кроме того ни о каком безопасном расстоянии от стен уже не может быть и речи.

А что делать если у вас стена не кирпичная или бетонная, а выполнена сайдингом или другим пожароопасным материалом?

Так как СИП имеет горючую изоляцию, открыто прокладывать его по сайдингу нельзя.

Вот результаты выгорания СИП прямо внутри поддерживающих зажимов. Представьте что это будет на вашей стене.

Можно спрятать его в металлорукав, после чего все это прикрепить к стене через клипсы с длинными саморезами. Чтобы было покрасивее металлорукав можно выбрать с двойной изоляцией.

Данный вариант широко распространен, но имеет как преимущества, так и недостатки.

вся конструкция выглядит более эстетично

лишние затраты на металлорукав и крепления к нему

При жаркой температуре окружающего воздуха и номинальной нагрузке, такой провод уже не способен без последствия пропустить через себя максимально возможный ток.
Что может привести к повреждению изоляции.

Причем произойдет это внутри гофры и видеть вы этого даже не будете. Относится это в первую очередь к магистральным СИП больших сечений.

У отпаечных вводов в дома сечением 16мм2, как правило большой запас по номинальному току. Для СИП 2*16 Iном=75А.

Это практически в 2 раза больше, чем вводной автомат, устанавливаемый в большинство ВРУ и шкафов учета (32-40А). Чтобы перегреть такой СИП бытовой нагрузкой, нужно очень сильно постараться.

Также важно помнить что простой СИП нельзя заводить внутрь дома. Для этого он должен иметь маркировку Нг-негорючий. Подробнее о таких марках и их характеристиках можно ознакомиться в статье «Марки СИП проводов — отличия, характеристики».

Подводя итог вышесказанному, вот основные моменты на которые стоит обратить внимание при монтаже СИП по фасаду дома:

если прокладываете СИП по стене из негорючего материала, то провод не нужно прятать в гофру или трубы. Если же стена деревянная или покрыта сайдингом, то здесь уже обязательно применение металлорукава или труб.

СИП нельзя заводить непосредственно внутрь дома или в чердачное помещение

самый лучший вариант при подключении вводного провода СИП — это сразу сделать переход через прокалывающие зажимы на медный кабель на фронтоне. И уже затем его заводить в щиток учета. Именно так сделаны большинство типовых проектов для подключения домов через СИП.

использование нестандартных креплений и арматуры, рано или поздно приведет к повреждению изоляции и замене всего участка провода

Ремонт и устранение трещин кирпичной кладки наружных стен

Как подтверждает множество архитектурных памятников, прекрасно сохранившихся до наших дней, кирпич – один из наиболее прочных стройматериалов. Однако, как и любой другой материал, он нуждается в ремонте и надлежащем уходе.

Разрушение наружных и внутренних кирпичных стен наблюдается не только в заброшенных, но и в жилых зданиях. Происходит это по самым разным причинам: из-за ошибок при строительстве дома, неправильного проектирования или несоответствующей нормам эксплуатации. Впрочем, своевременное устранение дефектов в кирпичной кладке помогает защитить фасад здания и значительно продлить сроки его эксплуатации.

Причины разрушения кирпичной кладки

Наружные и внутренние стены, возведенные из кирпича, могут разрушаться по самым разным причинам. А именно:

• из-за разной плотности участков грунта под зданием;
• вследствие большой нагрузки на несущие конструкции и фундамент;
• из-за отсутствия деформационных швов;
• вследствие оседания фундамента и неравномерной нагрузки на грунт;
• из-за воздействия влаги и атмосферных осадков.

Стадии разрушения кирпичного фасада

Проходит несколько взаимовытекающих этапов, которые влекут за собой нарушение целостности кирпичной кладки, в частности:

1. в кладке возникает напряжение, незаметное взгляду, так как оно поначалу не образует видимых повреждений;
2. в отдельных кирпичах образуются маленькие повреждения, так называемые «волосяные трещины»;
3. на следующем этапе трещины объединяются между собой и с вертикальными швами, что в результате серьезно повреждает кладку;
4. конечный этап и собственно разрушение стен.

Чтобы не доводить до разрушения фасада, необходимо еще на начальных этапах определить возможный масштаб и причину деформаций. Важно своевременно диагностировать состояние наружных стен, толщину швов между кирпичами и их наполненность раствором.

Разновидности ремонта кирпичной кладки

Направление и объем работ по ремонту кирпичной кладки зависят от масштабов и причин повреждения наружных стен:

1. Шпаклевка трещин. При наличии трещин в кладке их необходимо заделать специальным раствором. Сначала проводится подготовка: трещины очищаются от пыли и загрязнений, одновременно готовится специальный цементный состав, в который добавляется просеянный мелкий песок из расчета один к трем. Состав заливается в трещины при помощи спринцовки или других подходящих приспособлений. В случае если ширина трещин превышает пять миллиметров, при заливке цемента используется специальная балка, которая не дает раствору вытекать наружу. При повторном появлении трещин в этом месте, ищите их причину и устраняйте ее;
2. Ремонт швов. Во время подготовительных работ швы очищают от старого раствора. Для устранения несвязных кусков кирпичной кладки используют специальный молоток или слесарное зубило. Пыль и крошки выметаются щеткой. Чтобы кирпич не впитывал новый раствор, кладку, а также швы, нужно увлажнить распылителем. Помимо прочего, это поможет сцеплению. С помощью кельмы и расшивки создается шов, напоминающий старый, который затем заполняется клеевым раствором. Излишки смеси удаляются кистью. Обновление клеящего раствора нужно проводить заблаговременно, не дожидаясь, когда швы окончательно выйдут из строя;
3. Грунтование наружных стен перед окраской. Нередко причиной повреждения кладки становится сам ремонт. Чтобы заново окрасить отремонтированные стены, проводится грунтовка поврежденных участков. Дело в том, что при нанесении краски на новую кладку грунтования не требуется. Однако после ремонта она нужна для выравнивания стен для более ровного нанесения краски. В случае ремонта наружных стен из кирпича хорошо подойдет латексная грунтовка;
4. Гидроизоляция. Наиболее частой причиной разрушения кирпичного фасада становится вода. В связи с этим очень важно при ремонте кладки уделить внимание гидроизоляции во избежание новых проблем. Для этого совершенно сухая поверхность кирпича обрабатывается специальным материалом на цементной основе;
5. Повреждение кирпича. Если крошится кирпич, его нужно полностью заменить. Для этого используется штукатурка и стальная сетка с мелкими ячейками. Те участки, где наблюдается крошение кирпича, полностью зачищаются до прочного основания. При помощи дюбелей закрепляется сетка. Поверхность стены обрабатывается водой (для лучшего сцепления и чтобы раствор не проникал в кирпич). И наносится песчано-цементный раствор из расчета: три части крупнозернистого песка на одну часть цемента. После высыхания стены проводится затирание поверхности.

Основной ремонт кирпичного фасада

В некоторых случаях для ремонта растрескавшегося кирпичного фасада применяются специальные накладки и пояса из металла, которые укрепляют стены и не дают им разрушаться дальше. Чтобы понять, закончилось ли образование трещины или она продолжит увеличиваться, поврежденный кирпич заклеивается бумагой. Если через время она осталась целой, значит, повреждение завершилось и можно спокойно приступать к ремонтным работам.

Если же бумага разорвалась, нужно искать причины разрушения в усадке дома или в ошибках проектирования. В любом случае, лучше устранить причину разрушения до того, как приступать к ремонту. Иногда применяются специальные корсеты из армированного бетона, которыми укрепляют фасад. Если изъяны в кирпичной кладке небольшого размера, их устраняют заранее подготовленным бетонным раствором. Если же наблюдаются достаточно масштабные повреждения, необходимо переложить поврежденный участок.

Расшивка швов наружных стен

В том случае, когда причиной разрушения кладки становится значительно более глубокое выветривание швов, снижается теплоизолирующая и несущая способность стен. Как уже упоминалось выше, устранить подобный дефект помогает укрепление швов с помощью цементного раствора. Швы зачищаются и промываются водой, заполняются специально подготовленным раствором и разглаживаются с помощью шпателя.

В случае возникновения одиночных трещин в перемычках, в них нагнетается жидкий или полимерный цемент. Если нужно устранить дефект в арочных перемычках, с них сначала снимается нагрузка, а затем кирпичная кладка полностью перекладывается.

Ремонт сильно поврежденных участков фасада

Иногда случается так, что некоторые участки стены полностью теряют несущую способность, и приходится перекладывать кирпич на всю глубину фасада. Такой ремонт гарантирует полное устранение дефекта и помогает восстановить первоначальный вид строения. Ремонтные работы по полной замене деформированного участка включают в себя следующие этапы:

• устранение причин деформации стен;
• создание временного укрепления для расположенного выше и не подлежащего замене участка стены;
• демонтаж поврежденного участка (для перекладки используется полужесткий цементный раствор и новый кирпич);
• кладка проводится с полной посадкой стройматериала (верхняя граница между новой и старой кирпичной кладкой заливается цементом М100);
• временное крепление убираются только через неделю после укладки последнего яруса.

Устранение больших трещин в фасаде

Так как кирпич – достаточно прочный строительный материал, просто так он не трескается. Поэтому перед началом ремонта, вне зависимости от размера повреждений, необходимо найти и устранить причину деформации стен. Убедившись, что трещины больше не расходятся, можно приступать к ремонту.

Если трещины отличаются масштабом и значительно шириной, кладка скрепляется металлической связью: специальными анкерами или балками. Выкрошившиеся швы укладки можно заделать не только цементом, но и глиной с добавлением кирпичной крошки. Большие трещины между стенами и перегородками заделываются штукатуркой. Для этого поврежденный участок предварительно оббивается металлической сеткой.

Фасад дома – чертёж от эскиза до готового проекта

Строительство любого здания, будь то летний домик или двухэтажный коттедж, предполагает наличие проектной документации, которая должна отвечать строительным нормам и правилам, чтобы конструкция получилась прочной и долговечной, а также для получения необходимой разрешительной документации на строительство объекта.

Важность чертежа и составляющие его подготовки

Строительный чертёж предполагает выполнение изображения здания методом графической проекции. Чертёж фасада – это отображение лицевой стороны здания, тогда как план здания представляет собой проекцию среза в горизонтальной плоскости. Все выполняемые документы должны соответствовать ГОСТу 2.301-68 — ГОСТ 2.307-68.

При создании чертежей имеет значение и масштаб. Применительно к фасаду дома используется масштаб 1:100. В отдельных случаях, при изображении элементов и мелких деталей может применяться масштаб 1:50 либо изображение деталей в натуральную величину.

Правила выполнения

Построение чертежа должно соответствовать ряду правил. Одинаковость ширины основной линии по чертежу, выполнение надписей на чертежах прямым и наклонным шрифтом. Поскольку фасад представляет собой четыре стороны здания, что чертежи делятся на главный, являющийся передним, боковые, отражающие левую и правую стороны и заднюю часть здания.

На чертеже указываются все планируемые к размещению на фасаде детали: восточные трубы, лестницы, декоративные украшения.

Создание грамотного чертежа фасада здания – ответственное дело, требующее специальных знаний. Поэтому все вопросы проектирования лучше поручать специалистам, даже если речь идет о проектировании несложных объектов.

Чертежи типовых проектов можно получить достаточно быстро, а вот на создание эксклюзивных проектов требуется время.

Способы выполнения

Чертёж фасада может выполняться несколькими способами. Как архитектурно-строительный чертёж либо в линейной графике. Но может использоваться и полихромный подход. Он оправдан тогда, когда требуется передать выразительность чертежа, отобразить, в том числе, цветовые решения при применении отделочных материалов.

Особенности схемы фасада

Создаваемый чертёж должен давать ясное представление о планируемом виде здания, его пропорциях, планируемых элементах. С технической точки зрения необходимы элементом являются оси деформационных швов и перепады высот.

Подготовительный этап

Перед выполнением работ необходимо уточнить назначение здания. Будет ли это постоянным жилым помещением, либо летним домом, а также иные особенности и пожелания.

В предварительный этап включается подготовка эскиза и набросков. Эскиз включает в себя общие параметры и характеристики жилого помещения. В нём же отображается местонахождение окон и дверей и конструкция крыши.

Прикладываются к эскизу и спецификации различных элементов здания (окон, дверей).

Помощники в подготовке чертежей

Использование различного вида программ позволит человеку далекому от архитектуры и строительства создать свой проект и чертежи дома. Создание 3D модели предоставит возможность увидеть достоинства и недостатки планируемого здания. Для этих целей можно использовать Google SketchUp.

В этой программе смогут работать даже те пользователи, у которых нет опыта в проектировании. Создать можно не только жилые, но и хозяйственные строения. Пользоваться подобными конструкторами можно как онлайн, так и офлайн.

AutoCAD пользуется популярностью среди новичков и профессионалов, недостатком этого программного продукта является его высокая стоимость, что отличает и КОМПАС-3D. Программы позволяют создавать рабочие чертежи, выполнять детализацию отдельных элементов. Но использование их оправдано скорее для тех, кто профессионально занимается проектированием и строительством.

Как альтернативу можно рассмотреть Ashampoo Home Designer, которая позволяет провести расчеты площадей, длины, выбрать готовые варианты из библиотеки программы, либо создать свои. Все зависит от пожеланий и бюджета предстоящего строительства.

Элементы здания

Чертёж – основа строительной документации. От того как выполнен чертёж зависит ход строительства здания и конечный результат. Это отображение не только здания, но и всех необходимых сопровождающих коммуникаций (водоснабжение, канализация, отопление). Расход материалов и конечная стоимость постройки, все перечисленные факторы зависят от чертежа.

Чертежи фундамента

Основа здания — это фундамент. Провести расчет подземных и наземных частей фундамента, выбрать материалы для самого фундамента и гидроизоляции поможет чертёж. Он же будет основным документом для строителей, при возведении здания в целом и его отдельных элементов.

Помимо чертежа делается расчет сметной стоимости, в который включается стоимость материалов и работ.

Схема перекрытия этажей

Способы выполнения перекрытий между этажами, а также чердачных помещений отображаются в чертежах. Размеры, расход материалов, основные элементы конструкций. В зависимости от вида применяемых материалов определяется и способ выполнения перекрытий.

Лестницы

Могут быть устроены как внутри, так и снаружи здания. На чертежах отображается размер, «шаг» лестницы и указываются особенности её монтажа, как и применение материалов.

Вентиляционные каналы и дымоходы

Дымоходы и вентканалы, что также отображается на фасаде дома. Система вентиляции должна быть спроектирована таким образом, чтобы обеспечивать эффективный воздухообмен в помещениях. Дымоходы, включаются в состав системы отопления.

Каркасные дома

Планирование и проектировка каркасных домов имеют некоторые особенности. Это применение материалов, использование типового плана. И главное, что отличает каркасные дома, это скорость их возведения.

Чертежи будущего здания пригодятся не только при строительстве самого здания, но и для подачи их в государственные или муниципальные органы, осуществляющие строительный надзор и выдачу разрешений на строительство. Могут они понадобиться также и для представления в банк при получении ипотеки.