Мокрый фасад устройство откосов

Выполнение технологии Мокрый фасад для стен

Технология утепления стен «Мокрый фасад» получила наибольшую популярность. Это самое дешевое решение по утеплению стены снаружи, но в тоже время очень эффективное.

У технологии утепления стен мокрый фасад нет недостатков, которые бы препятствовали ее применению на любых стенах из тяжелых материалов.

Что представляет из себя технология Мокрый фасад

Технология мокрый фасад, — это утепление стен с помощью наклеиваемого утеплителя, который оформляется штукатуркой. Т.е. технология выполняется мокрыми процессами.

Оштукатуреный утеплитель впоследствии может подвергаться воздействию осадков, и это является штатной ситуацией. Дополнительной защиты утеплителя, кроме штукатурки, не предусмотрено.

Несколько ключевых условий применения

• 1. Не желательно применять водо и паро проницаемые утеплители, например плотные ватные плиты. Увлажнение такого материала под слоем штукатурки, сводит на нет его теплоизоляционные свойства. А полное высыхание не всегда бывает возможным.
• 2. До начала работ по технологии Мокрый фасад необходимо заменить все окна и двери, которые в этом нуждаются. При этом подоконники, отливы, свесы должны быть подобраны и установлены в соответствии с планируемым слоем и видом утеплителя на стенах. Если замену окон сделать после утепления, то будет нарушен штукатурный слой и границы новых работ будут четко выделяться на здании.
• 3. Необходимо устанавливать теплоизолятор достаточной толщины, что бы общее сопротивление стены передаче тепла соответствовало нормативам. Например, для южных регионов это значение около 2,0 м?•K/Вт, для средней полосы — уже на уровне 3,0 м?•K/Вт.

Это означает, что в южных регионах для «обычных холодных» стен понадобится 5 — 10 см утеплителя с коэффициентом теплопроводности не более 0,04 Вт/мК, а для областей посевернее — в 10 — 15 см. Толщина утеплителя подбирается по известным методикам в каждом конкретном случае.

Невыгодно экономить на утеплителе

Правило любого утепления: экономия на толщине утеплителя не допустима. Она вовсе не так уж значительна по сравнению с общими затратами на проведение работ. При этом, в итоге, можно получить только половинчатый, неудовлетворительный результат. Переделать, дополнить который зачастую невозможно. Разве что все сделать заново.

Также рекомендуется применять теплоизоляционный слой такой толщины, чтобы точка росы смещалась в утеплитель. Это предотвращает намокание стены под пароизоляционным утеплителем. Тогда учитывается еще и соотношение тепловых сопротивлений стены и утеплителя.

Если стены сами по себе весьма теплые (пенобетон и др.), то для смещения точки росы в утеплитель необходим излишне толстый слой утеплителя. Поэтому теплые стены предпочтительнее подутеплять паропроницаемым утеплителем по технологии «Вентилируемый фасад», толщину которого можно задать любую.

Какой утеплитель применяется для технологии мокрый фасад

Наибольшую популярность в технологии мокрый фасад приобрел пенопласт. Он достаточно водоустойчивый и прочный.
Рекомендуется применять пенопласт с объемным весом не менее 25 кг/м куб, — ПСБ-С 35

Также рекомендуется выбирать пенопласт от известных производителей с сертификатом, марок ПСБ-С, который не поддерживает горение.

Подготовительные операции

• Демонтируются все элементы, которые будут мешать утеплению — карнизы, подоконники, трубы, свесы с крыши, водосточные трубы. Но водосточные желоба демонтировать не желательно, так как они будут защищать стены от влаги в случае осадков в период ведения работ.
  
• Если ранее было выполнено утепление фундамента и цоколя, то освобождается верх ранее установленного утеплителя. Если это не было сделано, то рекомендуется сначала утеплить фундаментно-цокольную часть здания. В противном случае, нужно определиться с нижней границей слоя теплоизоляции на стене и установить горизонтально по уровню цокольную стартовую рейку.
• Стена выравнивается так, что бы листы пенопласта прилегали к ней без оставления воздушных карманов в клею.
  Отслоившаяся штукатурка обирается, затем стена штукатурится (при необходимости) цементно-песчаным раствором.

На высоте до 0,7 метров от уровня земли, лучше применить в качестве утеплителя экструдированный пенополистирол, который имеет абсолютную водоустойчивость.

Нужно ли крепить утеплитель анкерами (дюбелями)

Утеплитель снаружи зданий желательно укреплять тарельчатыми анкерами (дюбелями) в любом случае. Потому что ветровые нагрузки бывают весьма значительные, а атмосферные явления со временем могут нарушить клеевое сцепление.

Плотность анкерного крепления может различаться в зависимости от основы, к которой крепится слой утеплителя. Если приклеивание ведется непосредственно на прочную основу стен — полнотелые тяжелые строительные материалы (бетон, кирпич, камень, шлакоблок, пеноблок), то достаточно 2-х страховочных анкеров на один лист утеплителя. Но на углах, в том числе возле оконных проемом, плотность анкеров нужно увеличить вдвое.

Если же утеплитель будет крепиться на штукатурку, необходимо увеличивать плотность крепления до 4 — 5 анкеров на один лист.

Правила анкерования теплоизолятора

Наиболее часто применяемые схемы анкерования утеплителя приведены на рисунке.

При этом проникновение дюбель-анкера в твердую и прочную основу (не в штукатурку стен) должно быть не менее 5 сантиметров, а в пустотелый кирпич, пеноблок с объемным весом менее 800 кг/м куб — не менее 9 сантиметров.

Но на первом этаже (до высоты расположения листа утеплителя 2,5 метра от уровня земли) иногда на прямолинейных участках стен (кроме любых неровностей и углов) прибегают к экономии, и обходятся без применения дюбель-анкеров. Естественно, что утеплитель при этом наклеивается всей своей площадью только непосредственно на прочную основу стен.

Подготовительные операции

• Производится омывка стены водой, лучше из шланга под давлением Наличие пыли, песчаной крошки, масляных пятен на стене не допускается, так как не будет достигнута нужная адгезия клеевого состава с основой.
  
• Устанавливается металическая цокольная планка (при отсутствии утепления цоколя).
  Крепление планки выполняется через каждые 30 см дюбелями, без зажима металла. В противном случае тепловое расширение и провисание металла приведет к трещине в будущей штукатурке.
• Делается раствор клея, необходимо применение миксера. Клей готов к применению непродолжительное время – до 3 часов. Разбавлять клей водой после приготовления не допускается.

Наклеивание утеплителя

Лист прикладыватся на клей и простукивается резиновой кияночкой, для плотного прилегания. При укладке делается все возможное, что бы листы плотно прилегали друг к другу без зазоров.

Анкерование и сетка

• Поверхность наклеенного пенопласта выравнивается с помощью терки.
• Анкерование проводится после высыхания клея, но не ранее 4 часов от приложения листа к стене на клею.
• Подбор тарельчатых анкеров ведется по длине, в зависимости от толщины слоя утепления, штукатурки на стене, глубины проникновения в стену. Бурение проводится строго на необходимую глубину. Анкер забивается таким образом, что бы он только лишь прижал, но не сминал утеплитель.
  
• На утеплитель наклеивается стекловолоконная армировочная сетка ячейкой 5х5 мм, не растяжимая, щелочестойкая от 160 гр./м кв. На утеплитель наносится клей ровным слоем зубчатым шпателем с высотой зуба 5 мм.

Клей разравнивается большим ровным шпателем. В клей вдавливается сетка с помощью шпателя. Армировка проводится вертикальными полосами с взаимным перехлестом полос сетки на 10 см.

Оформление

• Углы оформляются специальными пластиковыми уголками с отрезками сетки. Они приклеиваются к утеплителю точно также как и сетка на линейных участках.
• Штукатурка выполняется обычно непрерывно для одной стены, что бы не оставалась видимые границы между частями покрытия. Для штукатурки используется тот же клей, и фигурный валик. В результате получается рельефная поверхность. Но, конечно же, отделку фасадной части можно выполнить любой штукатуркой для наружных работ, или легким облицовочным материалом.

Используемые материалы

• Пенопласт ПСБ-С 35 100 — 150 мм толщиной.
• Пенопласт ПСБ-С 35 50 мм толщиной для покрытия откосов.
• Пенополистирол эктструдированный 50 мм толщиной для покрытия цокольно-фундаментной части на высоту 0,5 — 0,7 метра от отмостки.
• Профиль стартовый металлический для пенопласта.
• Дюбель-анкер тарельчатый пластиковый длиной 160 — 210 мм
• Клей для пенопласта Ceresit СТ 83 Pro, расход клея — 5 — 7 кг на м кВ. утепленной поверхности.
• Сетка штукатурная стекловолоконная, ячейка 5мм, плотностью от 160 гр/м кв.
• Уголки с сеткой штукатурные.

Инструменты для выполнения работ

• Шпатель ровный шириной 100 — 150 мм, для накладывания клея на широкий шпатель, для выравнивания штукатурки в узких местах.
• Шпатель зубчатый 250 — 320 мм для нанесения клея на стену.
• Шпатель зубчатый 250 — 360 мм с высотой зуба 5 мм для нанесения клея на пенопласт.
• Шпатель ровный шириной 350 мм, для разравнивания клея по пенопласту.
• Перфоратор с ограничителем глубины бурения.
• Сверло по бетону длиной от 200 мм диаметром 12 мм.
• Дрель с миксером.
• Терка по пенопласту.
• Молоток, нож, рулетка, маркер, линейка, электролобзик, пилка по металлу, плоскогубцы.
• Емкости для воды, для замешивания клея, подачи клея на леса.
• Леса деревянные, стремянки, для монтажа утеплителя на высоте.

Замечания

Лучше использовать тарельчатые анкера с пластиковым стержнем, меньше утечки тепла.
Не стоит с усилием забивать пластиковый анкер, когда он «не лезет». Таким образом, можно только его разрушить. Лучше вовремя менять «зализаное» сверло новым. Если анкер разрушен, то забейте его, утопите в утеплителе, а рядом установите новый.

Соблюдайте технику безопасности.
Работайте со страховочной привязкой на высоте более 1,5 метров. Работайте в очках.
Не расслабляйте руки при бурении, не держите перфоратор одной рукой.

Технология мокрого фасада, монтаж и отделка

Устройство мокрого фасада — один из способов утепления дома. К числу других можно отнести обшивку здания и возведение кирпичной облицовки со слоем утеплителя. При сопоставимости мокрого способа с обшивкой по цене (кирпич стоит куда дороже) он имеет ряд преимуществ, например, более широкие возможности по декорированию и отсутствие необходимости подгонять размеры стен под параметры штучного фасадного материала.

• Утепление дома
  • Теплотехнический расчет
  • Выбор утеплителя
• Технология монтажа мокрого фасада
  • Грунтование
  • Наклеивание утеплителя
  • Крепеж
  • Установка углов, планок и сетки
  • Финишная отделка мокрого фасада
• Как избежать ошибок

Утепление дома

При возведении наружных стен прежде всего учитывается их несущая способность. Это справедливо — ведь они должны нести на себе вес вышележащих конструкций, отделки, предметов интерьера и даже снега на крыше. Толщина для этого требуется не такая большая. Так, для дома до 5 этажей вполне достаточно стены в один кирпич — 25 см.

Но несущая способность в условиях сезонного климата постепенно уменьшается, если у стен нет тепловой защиты. Это вызвано постоянным замораживанием и таянием попавшей в стену воды; даже если у вас хорошая крыша, вода в виде пара все равно окажется внутри стены.

Да и находиться в доме с промерзающими стенами будет некомфортно. Комфортными для человека считаются условия с температурой от 20 до 25 градусов и влажностью около 60%.

Теплотехнический расчет

Для правильного подбора утеплителя вам потребуется приобрести тоненькую брошюрку СНИП 23-02-2003 и определить следующее:

1. длительность отопительного сезона в вашем доме;
2. средняя температура воздуха в отопительный период;
3. температура самой холодной пятидневки в году;
4. влажность в вашем регионе.

Если вы живете в многоквартирном доме, все это для вас не будет иметь значения — там отопление

включают согласно договору (обычно — когда 10 дней температура стоит ниже 15°C). В своем доме ваше отопление — это ваше дело, поэтому число дней отопительного периода вы можете приблизительно рассчитать по данным метеослужб.

Следующий шаг — рассчитать ГСОП — градусо-сутки отопительного периода:

ГСОП= (T(в)-T(от))*Z,

где Т(в) — желаемая вами температура внутри дома, Т(от) — средняя температура на улице во время отопительного сезона, а Z — длительность этого сезона. После этого вам нужно найти оптимальное значение сопротивления теплопередаче по таблице из СНИПа. Поскольку речь идет о наружных стенах, можно не приводить всю таблицу здесь, а выделить ее фрагмент:

А теперь перейдём к вашей холодной стене и посмотрим, насколько она соответствует норме. Для этого воспользуемся формулой:

R(0)=d/l,

где d — толщина утепляемой стенки, а l — ее теплопроводность. Так, сопротивление теплопередаче у стены из плотного керамического кирпича толщиной 38 см будет 0,38/0,56=0,68. Для газобетонной стены толщиной 40 см марки 700 значение R(0) составит 0,14/0,4=0,35.

Ваша задача — подобрать такой слой утеплителя, чтобы тепловое сопротивление пирожка стены соответствовало нормативному значению из таблицы СНИПа. Полная формула этого пирожка будет выглядеть так:

где последний компонент — очередной слой стены. Как правило, стена состоит из следующих слоев:

• внутренняя отделка (штукатурка);
• сама конструкция;
• утеплитель;
• наружная отделка.

Толщину всех слоев, кроме утеплителя, вы можете определить сами, а величину теплопроводности взять из таблицы:

Пример.

Вам требуется утеплить дом из керамзитобетона, внутри которого стены оштукатурены известковой штукатуркой. Толщина стены — 40 см, штукатурки — 2 см. Живете вы во влажном регионе, с зимней минимальной температурой -30°C, средней за отопительный сезон — -7°C и длительностью этого сезона 200 дней.

Ваше ГСОП — (20-(-7))×200=5400

По таблице из СНИП находим нужное нам тепловое сопротивление стены, оно находится между 4000 и 6000. Вычислим его через соседние значения:

Составляем уравнение для стены:

Возьмем самые доступные утеплители: минеральную вату 180 кг/куб.м, пенопласт и пеноплекс. Их теплопроводности во влажном климате будут равны: вата — 0,048, пенопласт — 0,044, пеноплекс — 0,031. Подставим эти значения вместо l и получим толщину утеплителя: вата — 126 мм, пенопласт — 116 мм и пеноплекс — 81 мм. Сравнив эти данные с реальной продукцией, получим 3 слоя ваты, 1 слой пенопласта и 2 слоя экструдированного пенополистирола по 5 см. Поскольку столько ваты наклеить будет трудно, можно взять более легкие сорта — плотность ваты в жестких матах начинается от 25 кг/куб.м., а ее теплопроводность с плотностью снижается.

Выбор утеплителя

Не стоит ориентироваться только на эти цифры. Когда вы приобретаете утеплитель, посмотрите на паропроницаемость стены. Так, газобетонные стены не стоит утеплять паронепроницаемыми материалами, а если делать это, то обязательно проверить работу вентиляции — избытки пара должна выводить именно она. А изнутри такие стены следует оштукатурить паронепроницаемыми составами.

Утеплитель должен жестко держать форму. Отсюда следует вывод, что вата в рулонах для утепления не годится.

Технология монтажа мокрого фасада

Перед началом работ следует проверить ровность стен. Они не должны содержать горбин, отверстий, потеков раствора и крепежных изделий. Все углы нужно проверить отвесом или уровнем. Если обнаружится кривизна — требуется выравнивание, иначе вы можете разориться на штукатурке. Все отверстия необходимо тщательно замазать.

Грунтование

Поскольку утепляющий слой будет сперва приклеиваться, стены нужно к этому подготовить. Подготовка заключается в нанесении грунта глубокого проникновения. Это поможет избежать перерасхода клея и обеспечит лучшее сцепление с поверхностью. Для кирпичных стен в качестве грунта вполне подойдет разведенное цементное молоко. Но если стенка шероховатая и не очень прочная, предпочтение лучше отдать водоэмульсионным грунтам. Неплохо себя показывают акриловые и силиконовые грунты, но если вам нужно, чтобы стена дышала, лучше воздержаться от их применения.

Начинать утепление нужно не выше нижней части перекрытия. Найдите эту высоту и разнесите ее с помощью нивелира по всему периметру дома. Иногда в торговых сетях продается специальный цокольный профиль и крепежные элементы к нему. Ставится такой профиль встык, между двумя соседними предусмотрен зазор.

Профиль можно взять для гипсокартона. Он крепится обычными дюбелями и саморезами. Единственная рекомендация: выбирайте саморезы из металла, который не ржавеет. У них плоская шляпка.

Наклеивание утеплителя

Воспользуйтесь клеем. Для минеральной ваты подойдут цементные составы, для полистирола — полиуретановые. Можно, конечно, клеить на жидкие гвозди или эпоксидную смолу, но такие материалы в больших объемах будут очень дороги.

Клей разводится согласно инструкции на упаковке, после чего наносится на края и середину мата. Важно не допускать перерывов в клеевом слое по периметру, чтобы между утеплителем и стеной не циркулировал воздух. После этого мат приклеивается к стене. Во время работы нужно контролировать положение каждого элемента уровнем.

Приклеивание производится в шахматном порядке, с перевязкой на углах. Избегайте совпадения шва с оконным или дверным откосом — туда может попасть вода.

Если вы утепляете дом пенополистиролом, между этажами делается противопожарная отсечка из минеральной ваты. Ее ширина установлена нормативами, и не может быть менее 20 см.

После оклеивания производится ликвидация щелей. Если вы утепляете дом ватой, щели забиваются ей же, а пенополистирольное утепление корректируется монтажной пеной. После того как пена высохнет, ее остатки снимают канцелярским ножом.

Теперь можно оставить ваш дом на три-четыре дня, чтобы клей как следует схватился, и приступать к крепежу.

Крепеж

Он выполняется при помощи «грибков» — это несложно, если вы правильно их выбрали. Они выглядят одинаково, но на самом деле так же, как и обычные крепежные элементы, производятся для разного вида стен. Куда-то можно просто завернуть его отверткой, а где-то требуется просверливание и вставка дюбеля внутрь. Длина дюбеля должна быть такой, чтобы заходить в стену не менее, чем на 5 см.

Плотность крепежа — 4 штуки на квадратный метр. Если ваш утеплитель меньшего размера, лучше крепить его чаще либо ставить дюбеля на стык трех плит и в середину каждого мата.

После этого все дюбеля необходимо замазать клеем и выровнять поверхность.

Установка углов, планок и сетки

Понадобится разведенная по инструкции штукатурка или тот же клей. Ее наносят тонким (до 2 мм) слоем по поверхности. Сперва это необходимо сделать на углах и около оконных проемов: после нанесения на них устанавливаются уголки и планки из ПВХ с сетчатой полоской. Их необходимо утопить в штукатурку и выровнять уровнем. После этого можно приступать к основному массиву стен. На них таким же образом наносят штукатурку и утапливают в ней сетку из стекловолокна.

Для удобства сетку лучше нарезать на полосы шириной около метра. Ни в коем случае не замазывайте сетку сверху — это снижает качество сцепления. Это можно делать тогда, когда вы используете толстую кладочную или штукатурную сетку с широкой ячейкой и цементно-песчаный раствор — но в таком случае сетка должна крепиться к стене во время крепежа утеплителя.

После того как армирование закончено, надо дать первому слою штукатурки схватиться, после чего и приступать к отделочным работам.

Финишная отделка мокрого фасада

Дальнейший процесс оштукатуривания зависит от того, какой слой вам понадобится на окончательное выравнивание и сколько вы сможете нанести штукатурки в один прием. Некоторые составы не допускают нанесения более 5 мм за один раз, с другими бывает проще. Здесь лучше не отступать от инструкции.

Главное при нанесении последнего слоя — максимальное выравнивание стены.

Если вы пользуетесь тяжелыми растворами, стоит установить маячки, которые вытаскиваются после нанесения слоя. Таким же образом придется поступать тогда, когда вы не выровняли стену заранее.

В качестве последнего штриха в мокром фасаде очень хорошо смотрятся декоративные штукатурки, но если это кажется вам затратным, вполне подойдет краска для наружных работ.

Как избежать ошибок

Перед тем как начать монтировать мокрый фасад, убедитесь, что соблюдаются следующие условия:

• работы производятся летом, при отсутствии как дождей, так и сильной жары;
• в этом же сезоне вы сможете утеплить цоколь;
• в доме исправно работает вытяжная вентиляция.

Учет этих факторов, а также соблюдение технологии и правильный выбор материалов (они должны быть предназначены для наружных работ) убережет ваш труд и безопасность.

Что такое «мокрый фасад»? Какие он имеет особенности и достоинства

Сердечно приветствую Вас, уважаемые читатели! Как настроение? Всё в порядке? По крайней мере, я желаю Вам бодрого и светлого настроя на будущее! Ладно, перейдём к делу и тема на сегодня — мокрый фасад.

Пережить отопительный сезон и не остаться без штанов сегодня для многих крайне сложная задача. Цены, установленные на газ, уголь, дрова и т. д., достаточно высоки. Что делать? Ведь так хочется, чтобы в доме было тепло, а сумма в квитанции не провоцировала возникновение шокового состояния.

Ну, для начала надо прекратить панику и задуматься над возможностью утепления сооружения. В наши дни существует огромнейшее количество разных теплоизоляционных материалов, которые придут Вам на помощь. Так, например, невероятнейшей популярностью пользуется система «Мокрый фасад». Не слышали о ней? В таком случае, давайте изучим сие чудо-юдо.

Из этой статьи вы узнаете:

Технология «мокрого фасада»: общие сведения

Понятие

Мокрый фасад – это метод отделки и утепления различных сооружений в процессе их строительства или реконструкции. Технология впервые увидела мир в колоритной Германии в 50-х годах ХХ века. На протяжении 20 лет эта система претерпела ряд изменений, так как совершенствовалась и проходила массу тестов. В 70-годах ХХ столетия технология обзавелась поклонниками и с тех пор их число не по дням, а по часам увеличивается. Почему? А вот об этом и о многом другом читайте чуть ниже.

Структура

В чём секрет технологии, предназначенной для утепления и отделки той или иной конструкции? Всё просто – в структуре. Система известна наличием четырёх слоев.

1. I-й слой – клеевой. Он состоит из клеевой смеси. От качества массы зависит плотность прилегания теплоизоляционного материала к поверхности стены.
2. II-й слой – утепляющий. Как правило, роль утеплителя исполняет минеральная вата или пенополистирол. Главное, чтобы теплоизоляционный материал обладал низким коэффициентом теплопроводности, безопасностью и износостойкостью.
3. III-й слой – армированный. Он состоит из сетки, которая известна стойкостью к воздействию щёлочи, и клея. Его задача – улучшение адгезии между слоем штукатурки и утеплителем.
4. IV-й слой – защитно-декоративный. Он представлен грунтовкой и штукатуркой. Он оберегает теплоизоляционный материал от любого рода повреждений и играет роль финишной декоративной отделки. Именно за счёт «мокрой» структуры штукатурки появилось такое название (ведь она разводится водой или поставляется в готовом вязком виде).

Обратите внимание! Сырьё, применяемое для метода «Мокрый фасад», должно соответствовать всем нормам европейского качества. В обязательном порядке проверяйте всю документацию на товар, поскольку на сегодняшний день на рынке имеется, увы, масса низкокачественного товара, грубо говоря, подделок.

Преимущества и недостатки

Итак, что это такое – мокрый фасад, разобрались. А какими он известен плюсами и минусами?

Устройство «Мокрый фасад»:

• дарит зданию привлекательный внешний вид;
• повышает теплоизоляционные характеристики сооружения на 30–40%;
• сохраняет и накапливает тепло в жилом помещении, так как блокирует «мостики холода»;
• «не съедает» желанное пространство внутри конструкции (его задача – утепление стен снаружи и это правильно с точки зрения физики);
• имеет разумную цену;
• известно не только первоклассными теплоизоляционными свойствами, но и превосходными гидроизоляционными и звукоизоляционными;
• славится небольшим весом, что позволяет отказаться от необходимости усиления основания и несущих конструкций;
• служит верой и правдой в течение 30–35 лет;
• славится противостоянием губительному воздействию климатических, химических, биологических, механических и термических факторов;
• отличается относительно быстрым и простым монтажом.

Таким образом, система, предназначенная для утепления и декора, подарит дому очаровательный внешний вид, а жильцов наградит комфортом.

Хотелось бы сказать, что отрицательных моментов нет, но врать не буду, поскольку они есть. Итак, запрещено:

• выполнять монтаж при высокой влажности и осадках;
• делать работу при температуре менее +5°С;
• осуществлять установку в ветреную погоду;
• производить монтаж в чрезмерно солнечные дни.

Чтобы недостатки штукатурного сырья не омрачили Вашу жизнь, строго следуйте всем рекомендациям производителя, указанным на упаковке системы «Мокрый фасад».

Материалы

Система «Мокрый фасад» включает такие элементы:

• утеплитель – пенопласт или минераловатные плиты (на Ваше усмотрение);
• клеевую массу;
• цокольный профиль;
• штукатурку;
• дюбели;
• стеклосетку.

Выбирая утеплитель, ориентируйтесь на свои предпочтения. Чтобы Вам было легче выбрать, привожу сравнительную характеристику минеральной ваты и пенопласта.

Технические характеристики минеральной ваты:

• теплопроводность – 0,047 Вт/(м*К);
• паропроницаемость – высокая (конструкция «дышит»);
• пожарная опасность – не горит;
• плотность – высокая;
• экономичность – дороже, чем пенополистирол в два раза.

Технические характеристики пенопласта:

• теплопроводность – 0,039 Вт/(м*К);
• паропроницаемость – низкая (но конденсат не накапливается);
• пожарная опасность – горит;
• плотность – низкая;
• экономичность – низкая цена.

Выбрали пенополистирол? Обратите внимание, его плотность – должна быть не менее 15 кг/м 3 . Если Вы хотите обзавестись утеплителем из минеральной ваты, присмотритесь к сырью с плотностью не менее 135 кг/м 3 .

Клеевая масса, как правило, имеет минеральную основу, помимо того, в её состав входят различные полимерные добавки. Клей дешёвый, но при этом обладает массой достоинств.

Для крепления, точнее сказать, для временного поддержания теплоизоляционного материала применяется цокольный профиль. Лучшим сырьём для его изготовления является алюминий. Задача профиля – предотвращение «сползания» утеплителя.

Кроме клея, для фиксации применяются дюбели. В комплекте имеются пластиковые дюбели-зонтики.

Что касается штукатурки, существует несколько видов:

• минеральная – отличается слабой прочностью, но зато дешёвая;
• акриловая – славится стойкостью к пагубному действию механических и климатических факторов, но горит и не пропускает пар;
• силикатная – демонстрирует высокую паропроницаемость, но требует применения специальной грунтовки, которая не отличается дешевизной;
• силиконовая – известна высокой паропроницаемостью, эластичностью и отличной адгезией, но имеет высокую цену.

Таким образом, Вы можете выбрать ту штукатурку, которая является для Вас наиболее приемлемой, например, модная фишка — Короед.

Также система подразумевает наличие армирующей сетки, без которой к утеплителю не пристанет ни один клеевой состав. Как правило, в комплекте есть сетка шириной 1 метр.

Покупка системы – значительно экономит время. Что я имею в виду? Раз сбегал в магазин и на этом всё. Не нужно, как угорелому, мотаться по всему рынку в поисках того или иного элемента. Правда, если хотите сэкономить деньги, можно купить все составляющие по отдельности.

Расход

Привожу примерный расход материалов на 1 квадратный метр:

• штукатурка – 3 кг/м 2 ;
• грунтовка – 0,30 л/м 2 ;
• клеевая масса – 10 кг/м 2 ;
• утеплитель – 1 м2/м 2 ;
• дюбель-зонтик – 5 шт./м 2 ;
• стеклосетка – 1 м 2 /м 2 ;
• выравнивающий слой – 0,3 кг/м 2 .

Осталось выполнить замеры и закупить нужное количество материала.

Сфера применения

Поскольку технология «Мокрый фасад» является одной из весьма популярных, её используют для утепления:

• многоквартирных зданий;
• частных домов;
• административных помещений;
• спортивных арен;
• культурных сооружений;
• учебных комплексов;
• медицинских учреждений т. д.

Чтобы было понятнее, система «Мокрый фасад» идеально подходит для выполнения отделочных работ:

• по газобетону и пенобетону;
• по кирпичу;
• по обычному бетону;
• по дереву;
• по ДСП, ОСБ и т. д.

А подходит ли метод для каркасного дома? Ну, конечно, да! Любой конструкции, построенной из того или иного материала, к лицу модная «шубка».

Производитель

Продукции, какой организации отдать предпочтение? Их – уйма! Можно растеряться. Проанализировав множество отзывов, выделю две компании.

Итак, на первом месте красуется компания-производитель «Церезит». Не сочтите за рекламу, но признаюсь честно: мне вообще нравится работать с Церезитом и Кнауфом (это небольшое отступление). Система «Мокрый фасад» от этого изготовителя высококачественна, надёжна и долговечна. А также она придаёт дому привлекательные нотки. Но главное – она отличается первоклассными теплоизоляционными свойствами.

Второе место занимает система «Мокрый фасад» от компании «Короед». Она известна простым монтажом, практичностью, долговечностью, помимо того, дарит стенам восхитительный внешний вид, способствует чрезвычайно быстрому накоплению тепла внутри помещения, имеет низкую цену.

Но выбор, как всегда, за Вами!

Примерная стоимость работы – от 900 рублей за метр квадратный, а с учётом материалов – от 2000 «квадрат». Думаю, что дальше прикинуть не сложно.

Монтаж: общие принципы

Хотите сэкономить? Пожалуйста! Попробуйте выполнить работу своими руками. Процесс состоит из следующих этапов:

• монтаж лесов по периметру здания;
• очищение поверхности стен от любого рода загрязнений;
• грунтовка рабочей области;
• покрытие зоны выравнивающим слоем (базовой штукатуркой);
• технический перерыв;
• обработка и выравнивание поверхности (убираются любые дефекты);
• установка профиля, откосов, костылей (оконных);
• приклеивание теплоизоляционного материала (минераловатной плиты);
• дополнительный крепёж утеплителя с помощью дюбелей;
• армирование утеплителя пластиковой сеткой;
• технический перерыв;
• финишная облицовка (минимальная толщина штукатурки 10 мм).

Технология проста, но трудоёмкая и требует серьёзного отношения. Любое нарушение – это прямая дорога к максимально быстрому разрушению. Нет возможности сделать самому или сильно поджимает время — закажите работу у специалистов. Вот ссылка , где можно найти профессионалов.

Итак, дорогие друзья, на этом буду закругляться. Думаю, теперь у Вас не возникнут вопросы относительно востребованного утепления и отделки в одном флаконе. Однако перед покупкой не забудьте взвесить все «За» и «Против» и вспомнить, что скупой платит дважды.

Тепла и мира Вашему дому, уважаемые читатели! Встретимся на страницах следующих статей. Пока!

Цитата мудрости: Много говорить и много сказать — не есть одно и то же (Софокл).

Мокрый фасад

Что такое «мокрый» фасад? Ответ вы найдете в статье.

Кто всерьез занимался утеплением стен дома, или имеет знакомых среди строителей, наверное, слышали словосочетание «мокрый фасад». Почему эта технология утепления так называется? Каковы особенности и преимущества? Ответы на эти вопросы даст эта статья.

Готовим раствор для «мокрого» фасада

Обычно при выяснении названия технологии, и почему такой фасад называется «мокрым», дается туманный ответ, что так назвали из-за клея и штукатурки, в которую добавляется вода. Ну и что? Все растворы готовятся с использованием воды. Особых секретов в приготовлении этого раствора нет.

Вначале готовится смесь из клея. Нужно обратить внимание на упаковку, там бывает написано, сколько необходимо воды для приготовления смеси. После этого в ведро засыпается сухая смесь, добавляется вода. Тщательно перемешиваем (лучше миксером).

Раствор мешаем до получения однородной тягучей смеси вроде густой сметаны. Выдерживаем около 5 минут, еще раз хорошо мешаем. Все раствор готов к применению.

Правда, ничем не отличается от приготовления обычного штукатурного раствора? Где же здесь применимо слово «мокрый»? Бытует авторитетное мнение, что мокрым раствор называется потому, что во время его приготовления, рабочий-фасадчик непременно с ног до головы забрызгается жидкостью. Об этом можно судить по нему после приготовления раствора. А кто так обозвал раствор – догадайтесь сами.

Давайте вначале рассмотрим, из каких частей складывается «мокрый» фасад и каким образом с помощью него можно утеплить стены дома.

Слоеный «пирог» – конструкция фасада

Проводя аналогию с кровельным пирогом, мокрый фасад представляет собой такой же слоеный «пирог». В нем четыре основных слоя. Рассмотрим их подробнее.

Стена дома, или несущая конструкция, основа на который и будет наслаиваться наш «пирог» – первый слой.

На стену крепится плита из минеральной ваты или пенополистирола. Это утеплитель или теплоизоляция – второй слой.

Затем все это сверху армируется цементной штукатуркой и сеткой из стекловолокна, которая устойчива к различного рода воздействиям – третий слой.

Дальше идет последний слой – декоративный. Все предыдущие слои покрываются декоративной штукатуркой или краской, своеобразная шапка и самая красивая часть «пирога».

С устройством мы разобрались, теперь рассмотрим преимущества.

Почему именно «мокрый» фасад?

Мокрый фасад прекрасно подойдёт для утепления и отделки стен любого дома, будь то дом с нуля или старый который нуждается в ремонте. Такая технология утепления сделает ваш дом красивым, с уникальным дизайном благодаря возможности установки декора, это пилястры, карнизы, покраски декоративными красками и оформления штукатуркой.

Еще одним значительным плюсом является легкость мокрого фасада, поэтому на стены дома и фундамент не возникает дополнительной нагрузки. Любое другое утепление, неизбежно влечет за собой увеличение ширины фундамент, что довольно дорого.

Утепляя дом снаружи, вы не «крадете» драгоценные метры полезной площади дома.

Срок службы дома увеличится благодаря тому, что стены дома будут надежно защищены от дождя и снега, от лишних потерь тепла, грибков и плесени. Все эти факторы увеличат срок службы дома и сэкономят деньги на ремонт.

Мокрый фасад создаст хорошую шумоизоляцию стен.

Летом такой фасад предохранит дом от жары, зимой от холода. Все это достигается за счет низкой теплопроводности материалов «пирога».

Также мокрый фасад сбережет деньги, так как из всех систем утепления стен, самая практичная и дешевая.

Все эти свойства мокрого фасада делают его весьма привлекательным средством утепления стен для широких слоев населения. Теплых вам стен и «мокрого» фасада!

А вам приходилось утеплять дом «мокрым» фасадом?