Наружные откосы фасада дверей

Оконные откосы и подоконник своими руками

Как сделать своими руками откосы и подоконник из гипсокартона, фотографии поэтапного изготовления и отделки откосов и подоконника керамической плиткой.

Многие владельцы жилья, при замене окна, приходят к мысли о том, чем же отделать откосы окна, да и перспектива установки белого подоконника из пластмассы радует далеко не всех.

Альтернатива пластмассе, это каркас подоконника из металлического профиля с последующей обшивкой гипроком каркаса и откосов окна, после чего на основание из гипсокартона укладывается керамическая плитка.

Прочность такого подоконника не уступает пластиковому, а возможность отделки откосов и подоконника кафельной плиткой, любого оттенка и фактуры, позволит создать красивое и неповторимое окно в вашем доме.

Кто то скажет, что такие откосы холодные, и откос из сендвич панели гораздо теплее, это не так.

Откос из гипрока крепится с зазором от каменного проема, а свободное пространство заполняется монтажной пеной, пена создает барьер для холода, поэтому внутренняя часть откосов защищена от промерзания.

Основные плюсы кафельной плитки: не боится влаги, не пачкается и легко убирается.

Подоконник и откосы своими руками

При изготовлении широкого подоконника, нужно не забывать о доступе теплого воздуха от радиатора отопления к стеклам, для этого можно предусмотреть в подоконнике специальные технологические отверстия для прохода воздуха.

Отверстия для воздуха можно закрыть декоративной решеткой.

При заказе окна, нужно учитывать зазоры вдоль рамы, так как за раму заводится гипрок.
Старый бетонный подоконник, в данном случае послужит хорошим основанием.

Монтаж подоконника

Расстояние от старого подоконника до оконной рамы должно позволять установку металлического профиля.

Пена выступившая при установке оконного блока удаляется.

Для этого использовался нож со сменными лезвиями.

Под оконную раму с предварительным зазором под гипрок, на место для пластикого подоконника, при помощи саморезов монтируется металлический профиль.

На старом подоконнике через 20 -25 см монтируются небольшие куски профиля, они будут удерживать верхнюю часть подоконника.

Поперечные отрезки вставляются в нижние профили и крепятся саморезами.

Верхний профиль делается с выступом за пределы старого подоконника.

Главное не забывать проверять уровень, все направляющие должны быть в одной плоскости.

Чтобы задать подоконнику дополнительную жесткость и придать не стандартный вид. Подоконник будет заходить на стену, где и крепится кусок профиля его продолжение.

На короткие профиля одевается горизонтальная направляющая (торец подоконника).

Контроль осуществляется с помощью уровня.

Так выглядит верхняя часть каркаса подоконника.

Для усиления конструкции и придания объема подоконнику, к нижней торцевой части направляющей, с помощью саморезов прикручивается еще один профиль.

Вкручиваем недостающие саморезы.

С помощью металлического профиля, формируем нижнюю часть подоконника.

Чтобы подоконник не казался тонким, делаем его более массивным.

Для этого он расширяется с помощью вертикальных направляющих, которые фиксируются к верхнему профилю.

С низу, на вертикальные направляющие одеваетя длинный профиль (низ подоконника) и прикручивается к коротким вертикальным направляющим.

Нижняя часть конструкции, изготавливается по месту. И фиксируется к стене и торцу нового подоконника.

Каркас подоконника готов

Каркас подоконника из металлопрофиля можно изготовить любым другим способом, уменьшая или увиличивая количество ребер жесткости.

Смысл каркаса в то чтобы он создавал жесткость и выдерживал нагрузку оказываемую на подоконник.

Монтаж гипсокартона на каркас подоконника

Вырезаем из гипсокартона верхнюю часть подоконника.

Для этого удобно использовать ножовку по дереву с мелким зубом.

Отмечаем на гипроке где расположены направляющие из металлопрофиля, это поможет не промахнуться при вкручивании саморезов.

Чтобы исключить вероятность малейших сквозняков, стык гипрока с окном промазывается герметиком.

Предварительно закрепив нижнюю часть гипрока на каркас подоконника, заполняем монтажной пеной все пространство между направляющими.

Монтажную пену необходимо использовать с низким коэффициентом расширения, в противном случае, пена выдавит гипрок, и работа может быть испорчена.

После заполнения монтажной пеной, укладывается верхняя часть из гипрока и фиксируется на саморезы.

Торцевая часть так же изготавливается из гипсокартона, и крепится к каркасу при помощи саморезов.

К низу подоконника крепится временный профиль, он предотвратит от вертикального сползания плитки, во время ее укладки.

Монтаж откосов из гипсокартона

Вырезав из гипсокартона, верхнюю часть откоса, предварительно заведя под раму фиксируем ее к основанию при помощи саморезов и дюбелей.

Между откосом из гипрока и стеной, должен оставаться зазор который в последствии заполнится пеной.

Проверяем поверхность откоса с помощью уровня, откос должен быть строго вертикальным и не иметь провалов и бугров.

Таким образом, крепятся все откосы окна.

Зазор между стеной и гипроком запенивается монтажной пеной, для заполнения зазоров, лучше использовать монтажную пену низкого расширения.

При заполнении зазоров пеной, будьте аккуратны и помните, пена расширяется очень сильно, поэтому заполнять пространство нужно дозированно.

Отделка откосов и подоконника плиткой

При желании подоконник можно отделать чем угодно: пластиком, натуральным деревом и.т.д.

В данном случае было решено использовать кафельную плитку, так как она не боится влаги, солнечных лучей и перепада температур.

Для отделки ребра подоконника, можно использовать специальный металлический профиль.

Подготавливаем заготовки для укладки профиля по периметру подоконника, для сопряжения профиля на углах, запиливаем его при помощи стусла.

Вырезать на керамической плитке угол, или любой другой фрагмент, можно с помощью углошлифовальной машинки (болгарки), для резки кафеля используем диск по камню.

При резке образуется много пыли, необходимо использовать респиратор и защитные очки для глаз.

Приготавливаем плиточный клей, и наносим его на подоконник при помощи зубчатого шпателя, укладываем декоративный уголок по периметру подоконника.

Укладываем плитку на клей, со стороны окна плитка кладется в притык к раме оконного блока.

Уложив кафельную плитку на поверхность подоконника, можно выкладывать торцевую часть, используя заранее нарезанную или готовую плитку.

Боковые откосы можно выложить кафельной плиткой с использованием декора, или другого оттенка плитки.

Выступившая монтажная пена обрезается, стена вокруг откосов при необходимости выравнивается по откосам с помощью штукатурной смеси и шпаклевки.

Швы между плиткой затираются, шов между окном и плиткой заполняется герметиком в цвет затирки.

Угол откосов закрывается пластиковым уголком который приклеивается на монтажный клей, в дополнение, окно можно обрамить по периметру, использовав например деревянный наличник.

Постоянный адрес статьи: http://сайт/articles/189

Прикольно. А ведь действительно так здорово украшает комнату. И всяко нестандартно и такого точно ни у кого не будет.

Хотел спросить, а прочен ли такой подоконник? Мне просто кажется что конструкция из гипрока не очень внушает доверия.

Гипрок и металлопрофиль намного прочнее пластмассового подоконника, а вот на пластиковый лучше не облокачиваться, если он шире 25 см.

Отлично!
Если бы с такой же лёгкостью можно выло без реактивов между стёклами убирать воздух, для самостоятельного изготовления стеклопакета!))

принцип стеклопакета ето дистанция между стеклами, а в ней обычный селикогель, пространство между стеклами заливают разплавленым термо клеем.

На такой «подконный» уже не встанешь. Хотя прикольно.

У меня по такому принципу сделан подоконник и тоже плиткой отделан, могу сказать что он прочнее пластмассового во много раз. А вот на пластиковый встанешь вряд ли.

Подоконники и столешницы в современном мире, можно сделать из эпоксидной смолы. Вариантов дизайна ни счесть. Фото и технология изготовления есть на (ССЫЛКА УДАЛЕНА МОДЕРАТОРОМ)

какие размеры профиля?

Так это насколько видно на картинке направляющий потолочный профиль 27х28 потому что экономичный значительно меньше выглядит.

На лоджию выбрал подоконник из Hanex. На цену повелся. Ну купил, установили его, но на солнце выцветать стал конкретно. В итоге сейчас подоконник пятнистый какой-то, никакого вида нет

Нормальный вариант для незаурядного домовладельца. Пластиковые полоконники выглядят убого и при большой глубине начинают провисать. Здесь впринципе если есть опасения в прочности можно и железный швелер вставить, но думаю он и так достаточно прочен.

Такой вариант осуществим только людьми с руками, а простому обывателю приходится вызывать оконщиков и ставить пластик. Все просто — откос и подоконник из кафеля займет по работе минимум ДВА дня (1 день делаем корпус подоконника и ставим откосы, 2 день кладем плитку и затираем швы)

А мастера оконщики мне так и сказали: Нам выгодно только то что можно выполнить за один день!
Поэтому спросите их оштукатурить внешний или внутренний откос! Они вам скажут что это сейчас ни кто не делает)))

Введите, пожалуйста, уникальный код:

Отсутствие централизованного водоснабжения на дачном участке вызывает необходимость поиска его альтернативы. Колодец и скважина относятся к самым востребованным, функциональным и доступным для условий загородного проживания источникам чистой воды. Но какой из них лучше?

Для чего нужны наружные откосы

Наружные откосы для пластиковых окон: функции и как устроить

В большинстве случаев наружные откосы для пластиковых окон не устанавливаются. Покупатели не устанавливают их с целью экономии денег, исполнитель же — с целью экономии времени. Однако, наружные откосы на пластиковые окна не менее необходимы, чем внутренние. Принебрегая установкой наружных откосов, со временем вы можете столкнуться со многими проблемами. И в данной статье мы расскажем для чего нужны наружные откосы на пластиковые окна и как их правильно установить.

1 Нужны ли наружные откосы для пластиковых окон
2 Как установить наружные откосы
3 Наружные откосы своими руками

Читать еще: Кирпич или короед что лучше для фасада дома

Нужны ли наружные откосы для пластиковых окон

В процессе установки пластиковых окон в качестве материала для заделывания щелей используют монтажную пену. Казалось бы, это довольно простой, удобный и быстрый способ герметизации. Однако, это так лишь на первых порах. Со временем, ничем не прикрытая, находящаяся под открытым небом, монтажная пена теряет свои изоляционные свойства, а то и вовсе свою структуру.

Чтобы защитить монтажную пену от воздействия влаги и ветра,используются наружные оконные откосы. Их установка значительно продлит срок службы изоляционных материалов, а оконная рама не будет продуваться ветром. Так же продлиться и срок службы самих окон. Ведь в их конструкцию не сможет проникнуть влага, они не обрастут плесенью и различными грибками. Да и в конце-концов наружные откосы улучшают внешний вид пластиковых окон, скрывают следы монтажной пены и недочетов отделки.

Как установить наружные откосы

Самый простой способ — это приклеить пластиковые накладки на бутиловый герметик. Пластиковые откосы отлично справляются со своей задачей. Они имеют привлекательный внешний вид, закрывают незащищенную конструкцию от влаги, ветра и воздействия прямых солнечных лучей.

Однако, все же более надежными, популярными, а главное — прочными являются наружные откосы из оцинкованного металла. Однако и установить их сложнее. Очень важно произвести правильные замеры и заказать идеально подходящие под каждое окно откосы.

1. Для начала необходимо качественно подготовить оконную раму. Всю выпирающую монтажную пену нужно обрезать, очистить оконный проем от грязи, мусора и пыли. Затем, для обеспечения более надежной теплоизоляции, рекомендуется обработать все швы силиконовым герметиком. Тщательно проходимся по всему периметру оконной рамы и приступаем к установке наружных откосов для пластиковых окон только после высыхания герметика.
2. Первым делом устанавливается оконный отлив. Для этого нужно нанести на нижнюю часть оконного проема монтажную пену и уже не нее установить сам отлив. Положение и угол отлива регулируется деревянными подкладками. Очень важно постоянно контролировать его положение уровнем, ведь от ровности отлива зависит внешний вид всего оконного проема и конструкции наружных откосов.
3. Сами откосы устанавливаются на все ту же монтажную пену. Сначала устанавливаются боковые элементы. На стены наносится монтажная пена и прислоняется металлическая Г-образная планка. Затем в образовавшееся посадочное место нужно вставить верхний элемент конструкции, а щель между ним и стеной задуть монтажной пеной. В конце необходимо установить последний верхний элемент, изолирующий щель между верхней планкой и стеной.

Как видите, установить наружные откосы для пластиковых окон довольно просто. Так же существуют конструкции, которые имеют специальные крепления и прикручиваются саморезами. Устанавливаются они по такому же принципу.

Наружные откосы своими руками

Если по какой-либо причине вы не желаете устанавливать уже готовые конструкции, наружные откосы можно создать и своими руками. Наиболее популярным способом является оштукатуривание оконного проема. Штукатурка создает дополнительный теплоизолирующий слой, в то же время она надежная и долговечная.

1. Первым делом нужно хорошо подготовить поверхность, это в значительной мере влияет на итоговое качество. Оконную раму нужно очистить от старой отделки, песка, грязи и пыли. Затем на весь оконный проем нужно нанести равномерный слой грунтовки, который увеличит сцепление поверхности со слоем штукатурки. Так же по всей длинне откоса нужно установить деревянную рейку, которая будет определять толщину слоя. Фиксируется она с помощью раствора, при чем опять таки очень важно установить ее строго по уровню.
2. Теперь можно наносить первый слой штукатурной смеси. Он набрасывается на оконный проем и разравнивается с помощью мастерка.
3. Второй слой наносится после высыхания первого. Он необходим для финального выравнивания поверхность, так как с помощью одного слоя сделать это довольно непросто. Разравнивается штукатурка все тем же мастерком.

На конечном этапе поверхность нужно отшлифовать, прогрунтовать и покрасить. Как видите, такой способ создания наружных откосов довольно прост, хотя и трудозатратный. В общей сложности на это уходит 2-3 дня. Мы надеемся данная статья была вам полезна и вы узнали насколько важны наружные откосы для пластиковых окон, читайте дальше на сайте кухни.бел полезные статьи как правильно выбирать кухни под заказ, как заменить фасады и обновить мебель, как благоустроить кухонный и жилой интерьер. Удачного ремонта!

Наружные откосы для пластиковых окон: зачем они нужны

Внешние откосы часто считают ненужным видом отделки, и их организация очень редко осуществляется.

Компании, занимающиеся установкой пластиковых оконных конструкций, неохотно берутся выполнять этот фронт работ, поскольку для них он не выгоден с финансовой стороны, да и времени они на него потратят очень много.

Ведь наружные откосы для пластиковых окон – длительный и непростой строительно-отделочный процесс и выполняют его, за отдельную плату, совсем другие специалисты или сами домовладельцы, если имеют хоть какие-то навыки.

Материалы для наружных откосов

Пластик

Пластиковые уличные откосы

К самым востребованным материалам относится пластик.

Он считается уникальным и применяется при организации внешних откосов любой сложности.

Внешний вид у него превосходный, к тому же придавать любой окрас, ламинировать под любой оттенок.

По сроку службы они считаются долговечными, монтаж их может выполнить любой, даже сам хозяин, если имеет желание и хоть немного может что-то мастерить собственноручно.

Наружные откосы для пластиковых окон своими устанавливаются в такой последовательности:

Сайдинг из пластика

Сайдинг для откосов

По сути, это тот же самый пластик, но с рифленой поверхностью.

Состоит из разных облицовочных пластин и разных профильных конструкций.

Перед его монтажом наружные поверхности окна нужно обрешетить, потом на нее устанавливаются вентилируемый фасад, пластины откоса крепят уже и на него.

Перед крепежом на полотнах откосов должны быть организованы отверстия.

Через них и фиксируется на обрешетке полотна.

Каждая последующая плитка (пластина) укладывается так, чтоб ее край скрывал крепежный шов на предыдущем полотне.

В результате должна получиться ровная, красивая бесшовная поверхность. Процедура выполнения пластикового сайдинга аналогична всем вышеперечисленным операциям (см. раздел пластик).

Штукатурка

Штукатуреный откос – один из часто встречающийся видов отделки. Для его выполнения любая штукатурка не подходит, нужно выбирать фасадные виды. Порядок выполнения штукатурного откоса собственными руками:

Сначала нужно хорошо подготовить поверхность: очистить от мусора, пыли и выступов монтажной пены.

Прогрунтовать поверхность составом со свойствами глубокого проникновения, чтобы не образовывались грибковые колонии, плесень и сырость.

Штукатурный раствор готовится по указанной производителем инструкции.

Наносят смесь на подготовленную поверхность и разравнивают.

В работе желательно пользоваться двумя видами шпателей – первым наносить раствор, вторым – разравнивать слои.

Дать поверхностям хорошо высохнуть, затем покрасить в нужный цвет.

Какие внешние откосы делаются в деревянных домах

Внешние деревянные откосы

Деревянный домик за городом – мечта чуть ли не каждого жителя страны.

Если такое строение требуется только для летнего времяпрепровождения, то его особо не благоустраивают.

Тем, кто хочет и зимой туда ездить отдохнуть, покататься на санках с детьми, то дом облагораживают соответственно: утепляют, устанавливают пластик на окнах и так далее.

Понятно, что наружные откосы для пластиковых окон в деревянном доме сооружать в данном случае не прихоть, а обязательная мера.

Их выполняют из пластики или дерева.

Какой бы материал ни был избран в качестве отделки внешнего откоса, главное, чтобы он гармонично вписывался в дизайн фасада, а еще важнее правильно смонтирован.

Как отделать окно снаружи металлическими откосами — представлено в видеоматериале:

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Штукатурка дверных откосов: особенности и цена

Штукатурка откосов дверей является обязательной процедурой при проведении ремонтных работ. Чаще всего ее заказывают у профессионалов. На территории России штукатурку дверных откосов мастера выполняют за 250-550 рублей за п.м.

Описание услуги

Штукатурка дверных откосов – это герметизация, заделка и финишное оформление конструктивного элемента дверного проема с помощью специальной смеси. Устраняет все щели, неровности. Проводится после установки дверной коробки.

Это обязательная процедура. Она позволяет:

Получить прочное и красивое основание.
Подготовить поверхность под финишную отделку (например, покраску).
Утеплить проем, защитить его от температурных перепадов.
Повысить звукоизоляцию.
Продлить срок службы двери.
Укрепить конструкцию.

Чтобы оштукатурить откосы, надо понимать, с каким составом, приспособлением и как работать.

Факторы, влияющие на стоимость услуги

Оштукатуривание дверных откосов может обойтись в разную сумму денег. На стоимость услуги влияет следующее:

Состояние и ширина поверхности под штукатурку.
Необходимое количество смеси для отделки.
Сложность выполнения заказа.
Тип применяемой смеси.
Срочность.
Квалификационный уровень и опытность мастера.
Регион предоставления услуги.
Ценовая политика исполнителя.

Разновидности услуги

В зависимости от применяемого отделочного состава можно оштукатурить дверные откосы:

Цементно-песчаной смесью.
Составом на базе алебастра, песка и цемента.
Гипсовой смесью.

Можно провести отделку такой штукатуркой:

Фасадной. Отличается устойчивостью к сырости. Имеет более пористую структуру. Ее используют в помещениях с повышенным уровнем влажности.
Стартовой. Характеризуется прочностью. Быстро застывает.
Финишной. Больше служит для выравнивания поверхности. Применяется после стартовой штукатурки. Более мягкая. Поэтому нуждается в многократной грунтовке.

Возможна штукатурка таких откосов:

Межкомнатной двери.
Входной двери.

Читать еще: Приемы облицовка фасада кирпичом

По типу исполнителя оштукатуривание может быть:

Самостоятельным.
Профессиональным.

По месту заказа услуги штукатурка бывает:

Выполненная штатным специалистом строительно-ремонтной организации.
Проведенная частным мастером.

По времени реализации заказ можно разделить на такие два вида:

Обычный.
Срочный.

Примерные цены

В России штукатурку дверных откосов проводят за 250-550 рублей за п.м. Цены в зависимости от ширины обрабатываемой поверхности приведены в таблице.

Ширина откосов в сантиметрах	Стоимость оштукатуривания в рублях за погонный метр
до 30	250-480
40-60	490-550

Ниже приведен прайс популярных компаний России на штукатурку конструктивного элемента дверного проема.

Название строительно-ремонтной фирмы	Город нахождения сервисной организации	Цена штукатурки откосов дверей в рублях за погонный метр
Фараон Ремонт	Москва	450-550
ЛюксЭлитСтрой	Москва	480-550
АК Ремонт	Москва	400-450
Штукатур	Санкт-Петербург	350-380
Альфа Строй	Санкт-Петербург	450-480
Балтик Ремонт	Калининград	290-350
Ремо39	Калининград	300-340
Гуру	Самара	290-300

Частные мастера штукатурят дверные откосы за 250-300 руб/п.м.

Полезные рекомендации

Оштукатуривание откосов дверей – процедура несложная. При наличии навыков проведения ремонтных работ ее можно выполнить самостоятельно. Если же подобный опыт отсутствует, тогда лучше обратиться к профессионалу. Незнание особенностей отделочного процесса может привести к получению негерметичного и неэстетичного проема.

Мастера лучше искать в специализированных компаниях. Он должен иметь профильное образование и быть опытным. Важно, чтобы специалист давал определенные гарантии. Его работу следует контролировать.

Проводится штукатурка откосов в таком порядке:

Оценка поверхности. Определение примерного количества необходимого штукатурного раствора.
Укрепление откосов уголками. Эти элементы фиксируют на цементный раствор.
Удаление лишних частей монтажной пены ножом.
Грунтовка поверхности.
Штукатурка. Раствор набрасывают шпателем, разравнивают и убирают излишки.
Затирка высохшей штукатурки для придания ровности поверхности.

Полезные рекомендации по оштукатуриванию откосов:

При установке уголка срезать край, который прилегает к основной стене под углом 45 градусов. Тогда уголок не будет задираться и мешать при нанесении штукатурного состава.
При разравнивании смеси не тянуть правило, а вести его зигзагообразно. Тогда поверхность будет ровнее.

Инструкция по установке откосов для входных дверей из МДФ: достоинства и недостатки, фото и видео

В последнее время приобрела популярность отделка входных и межкомнатных дверей под дерево. Стиль оформления и фактура древесины позволяют использовать её для отделки в современном или классическом стиле. Не все могут купить натуральную древесину, особенно дорогих сортов, для отделки откосов.

Заменителем становится мелкодисперсная фракция или МДФ – дешёвый материал, который часто используют для отделки. Материал представлен большим выбором расцветок, которые подойдут под любой стиль.

Достоинства и недостатки материала

Отделать дверные откосы легко. Важен выбор фактуры, соответствующая стилю оформления. Выбор МДФ обусловлен несколькими преимуществами:

Внешняя привлекательность. Откосы сочетаются с любыми стилями дизайна. Выбирают материал, сочетающийся с мебелью.
Простота в монтаже. Отделку дверного проема ламелями из МДФ выполняют своими силами.
Низкая цена. Использование этого материала для отделки откосов дешевле, чем натуральные материалы или шпон. Внешне они сходны, эксплуатационные качества практически аналогичны.
Высокие теплоизоляционные и шумопоглощающие качества. Это полезно в условиях города.
Не выделяет вредных веществ. При производстве не используют токсичных смол, состав гипоаллергенный, используют в детских.

Результат работ

Неустойчив к воздействию влаги, резкой смене температуры.
Откосы подвержены механическим повреждениям.
Их легко поцарапать.
Материал впитывает грязь, что усложняет уход.
МДФ, как отделочный материал используют для входных дверей.

Отделка дверного откоса панелями МДФ

Монтаж откосов из МДФ включает несколько этапов:

Подготовка.
Нанесение штукатурки.
Подготовка фрагментов для облицовочных работ.
Монтаж панелей.
Установка наличников.

Подготовительный этап

Начало работ включает подготовку двери и проема к отделке. Этапы работ:

Подготовка проема

Демонтировать фурнитуру (замки, дверные ручки).
Покрыть дверную створку и стены полиэтиленовой пленкой. На пол разложить картонные листы, во избежание появления царапин на покрытии.
Затем требуется удалить с откосов грязь, пыль, штукатурку. После обработать проем грунтовкой. Это нужно для улучшения адгезии со следующим слоем материала. Дополнительно нанести антисептическую пропитку, для защиты от развития колоний плесневых и грибковых микроорганизмов. Может потребоваться нанести штукатурку в два слоя. Второй наносится после окончательного высыхания первого.
Все щели между коробкой и проемом заполняются монтажной пеной. Это улучшает тепло- и звукоизоляцию. После застывания пены срезать излишки острым ножом.
Если через дверь планируется провести коммуникации (электричество и интернет), либо для монтажа освещения в подъезде, укладываются кабеля.
Процесс утепления состоит из монтажа по периметру проёма теплоизоляционных материалов. К ним относятся:
1. Базальтовая вата.
2. Пенополиуретан.
3. Пенопласт.
4. Эструдированный полистирол.
5. Изолон.

Кроме пенных и волокнистых материалов дополнительно используют напыляемые. Выполнять эту работу может специалист со специальным оборудованием.

Оштукатуривание откосов

Для упрощения работы, удаления зазоров требуется оштукатуривание. Ненужно наносить толстый слой. Желательно обеспечить ровную поверхность. Для этого пользуются металлическим правилом или строительным уровнем. После высыхания требуется прикрепить профили, которые сделают угловые сегменты более ровными.

Подготовка фрагментов МДФ

До начала облицовочных работ замеряйте поверхность. Затем распилите ножовкой на сегменты с нужными размерами. Потребуется сделать:

Нарезка МДФ

Рулетка.
Угольник.
Трафареты для лекал.
Советы для подготовки панелей.
1. Начинать работу требуется с планки, которая будет установлена первой.
2. Во время разметки учесть, что края дверных откосов имеют не прямой угол.
3. Проводят монтаж следующих частей после закрепления первой.
4. Во время работы с боковыми ламелями требуется учесть наличие порога. Если не вырезать технологическое отверстие, могут появиться проблемы с ходом дверного полотна.
5. Планки лучше нарезать электролобзиком.

Монтаж панелей

Прикрепление облицовочных фрагментов из мелкодисперсной фракции производят по схеме:

Панели, у которых нет соединения типа шип-паз прикрепляются на деревянную обрешетку или металлические профили. Дерево — предпочтительный вариант. С ним проще работать, оно не страдает от коррозии.
Перед установкой требуется замерить и учесть в эскизе уровень отделки. Выступающие части могут мешать движению створки. Проблема заметна меньше, если дверь открывается наружу.
Установка каркаса на стены производится саморезами. Просверлить отверстия в брусе следует заранее. Диаметр отверстий должен быть немного меньше диаметра самореза. Желательно просверлить в подготовленном дверном проеме отверстия, для предотвращения растрескивания штукатурки. Саморезы вводятся под прямым углом, вкручиваются в шахматном порядке. Это удобнее делать шуруповёртом.
После установить на каркас панели из мелкодисперсной фракции. Начинают с верхней планки. Она должна быть закреплена ровно. Иначе появятся проблемы с монтажом боковых доборов. Когда она надежно закреплена саморезами, проверена строительным уровнем, принимаются за установку боковых частей. Выступающие за пределы проема части ламеля требуется обрезать. Иногда возможно начинать с боковых панелей. Обычно это делают, если откос будет состоять из двух или более планок.

После к деревянным планкам крепят облицовочные материалы. Для этого используют клеящие составы типа жидкие гвозди. В завершении облицовки обрезают выступающую монтажную пену ножом. При необходимости её шпаклюют, защищая от вредоносного действия окружающей среды. Дверные откосы должны оставаться чистыми.

Из-за свойств материала впитывать грязь, накапливать жир, его следует проклеить сверху малярной лентой. Это упростит очистку.

Установка наличников

Окончательно сделать дверной проем красивым, потребуется установка наличников или защитных планок для торцевых частей откосов. Выполняют так:

Монтаж наличника. Он закрепляется на верхней части проема, выполняет функцию декора.
Сокрытие мест контакта разных по структуре материалов на дверных проёмах. Шляпки саморезов покрываются мастикой соответствующего оттенка. Альтернативой – применение для маскировки мебельных наклеек.

Установка наличников

Обустройство входного проема панелями из мелкодисперсной фракции соответствует основным требованиям прочности. Откосы получаются надежными и прочными. При этом они хорошо переносят внешние факторы, улучшают показатели тепло- и звукоизоляции в квартире. Поэтому, использование панельных планок из МДФ – оптимальное решение для облицовки дверных проёмов.

Выбирать панели следует с учетом стилистики дома, его цветового оформления. После завершения работ получают целостную картину из двери и фурнитуры. Дополнительно, выбирают стилизованные ручки и защиту для замков, дополняющие картину.

Оштукатуривание дверных откосов и углов

Штукатурка дверных откосов довольно важна. Ведь это не простая ровная плоскость, здесь есть и угол, причем он может быть разным.

Сегодня мы и рассмотрим, как штукатурить откосы дверей и соответственно прилегающие углы. Отдельные моменты выполнения работы вы сможете посмотреть на видео в этой статье и фото. После этого можно будет все выполнить и своими руками.

Плюсы и минусы оштукатуривания откосов

Для отделки откосов имеется большой выбор материалов. Это и гипсокартон, панели из дерева и пластика. Однако и простое оштукатуривание по-прежнему востребовано.

Правильный выбор инструмента – это важно

Прежде всего решается, чем штукатурить откосы входной двери. Ведь начиная любое дело нужно прежде всего позаботиться об инструменте (см. Инструмент для штукатурки стен: что понадобится для работы). Его выбор всегда зависит от используемых материалов.

При оштукатуривании откосов нам необходимы:

Уровень желательно с двумя ампулами
Правило из алюминия
Угломер
Измерительная рулетка
Карандаш для разметки
5-сантиметровый шпатель
Мастерок каменщика
Молоток-кирка
Посудина для подготовки рабочего раствора
Тара под воду

В выборе инструмента надо будет учесть следующее:

Коротким уровнем работать несподручно, а длинный просто-напросто не войдет между карнизом и перемычкой. Самым оптимальным вариантом будет метровый уровень. Для второстепенных работ еще понадобится специальный пистолет для герметика и строительный нож. А для заделки стыков и щелей – баллон с монтажной пеной.
При употреблении цементного раствора дополнительно приготовьте полутерок и терки. А для работы с гипсовым – терку с губчатой основой, шпатель шириной 45 см и гладилку для полировки большого и маленького размера.

Читать еще: Фасады облицованные клинкерной плиткой под кирпич

Рабочую обувь и одежду подберите по размеру, она должна быть удобной и не сковывать движения. Для защиты рук можно использовать медицинские перчатки.

Внимание: Не забывайте о безопасности проводимых работ. Помните, что стремянка или табурет не подойдет для этих целей. Не поленитесь и сделайте небольшой строительный козел.

Порядок проведения работ

Штукатурка откосов дверей делается в определенном порядке. Эта работа проверена временем и стоит делать именно в этой последовательности. Инструкция выглядит в следующем порядке.

Предварительная подготовка поверхностей

Прежде чем приступать к оштукатуриванию необходимо выполнить подготовительные работы, от этого будет зависеть качество и срок службы отделки. Ведь дверные откосы штукатурка подвергаются и вибрации при закрытии двери, поэтому показатель прочности довольно важен.

Вставить коробку целесообразно до начала оштукатуривания. Это усилит конструкцию в дальнейшем и избавит от необходимости заполнять щели между ним и откосами.

Внимание: Важно обезопасить ее от повреждений и загрязнением раствором. Можно накрыть ненужными обрезками гипсокартона или плотной бумагой.

При установке обязательно проверяем горизонтальность, это делаем уровнем;
Вертикальность проверяем при помощи отвеса;
Регулировка делается деревянными клиньями.

Теперь нужно произвести оценку поверхностей: неровность стен и вертикальность откосов. Если для выравнивания стен потребуется большое количество раствора, целесообразно использовать сетку с размером ячеек 10х10 мм. Сетка к стене прибивается гвоздиками. Также учтите, что этот процесс потребует больше времени и раствора. Если же нет необходимости в дополнительном выравнивании, то просто последовательно выполните следующее:
Для прочного сцепления раствора с поверхностью она должна быть обработана от пыли, грязи, застарелой краски (см. Как снять краску со стен: секреты мастеров) и штукатурки.
Дверной блок затяните пленкой, воспользовавшись для этого малярным скотчем. Позаботьтесь о защите фурнитуры и отопительных батарей. Их можно также обернуть бумагой.
Для качественного нанесения штукатурки поверхность нужно покрыть грунтовкой (см. Грунтовка стен и все по этому вопросу). Её вид выбирается исходя из материала оконного проема.
Остатки пены после установки блока необходимо срезать ножом и провести пароизоляцию. Для этого пена покрывается холодостойким силиконовым герметиком или пароизоляционной пленкой.

Внимание: Герметик важно накладывать на сухую поверхность, сразу удаляя излишки. Если этого не выполнить, позднее пена потеряет свои термоизоляционные свойства и как следствие запотевание окон и появление сквозняков.

Несколько советов о малке

Приспособление для создания одинакового угла при оштукатуривании откосов прозвали малкой. По сути, это брусок с отверстием, обычно изготавливается из толстой фанеры, куда в собранном виде вставляется тонкая рейка – вторая часть приспособления.

Одна часть (брусок с отверстием) двигается по откосу, а вторая по заданному маячку.
Для предотвращения сколов фанеры при производстве работ можно слегка закруглить с помощью напильника. Благодаря этому приспособлению у вас получатся абсолютно ровные откосы.

Профессионалы используют в своей работе малки из алюминия. Без неё сложно добиться одинакового угла откосов.

Что нужно знать

Выбирая раствор, учитывайте влажность помещения. При повышенной лучше пользоваться цементным раствором, работать с ним нужно при положительных температурах (+5 °С будет достаточно). Работать с гипсовыми или известково-гипсовыми при t +10 °С.

Наведите раствор, следуя инструкции, в достаточном объеме. Просчитать его можно исходя из площади обрабатываемой поверхности и толщины наносимого слоя.

Вначале устанавливаем позицию угла откоса.
Ставим правило и по уровню отмечаем карандашом.
С силой придавливаем шаблон к планке окна и медленно разглаживаем рабочую смесь с откоса до получения ровной поверхности и аккуратного угла.
Легонько снимаем правило передвигая его по углу.
Тщательно исследуйте поверхность. Если есть изъяны замешайте еще порцию раствора и повторите операцию.
Спустя какое-то время взять гладилку и снять ненужное. Затем правилом производим перпендикулярное выравнивание.
Теркой убираем мелкие шероховатости. Если штукатурка гипсовая, размачиваем её поролоновой губкой. Затираем кругообразными движениями несильно прижимая тёрку. Через несколько минут разглаживаем штукатурку шпателем с широким полотном.
Если планируете откосы отделать плиткой, то незначительные дефекты не убирают.

Советы в случае с пластиковыми окнами

Штукатурим откосы входной двери и при этом не забываем, что щелей и полостей не должно остаться. Ведь между стеной и вставляемой конструкцией присутствуют промежутки различных размеров. В старых домах они превышают 5 см. В этом случае откосы перед оштукатуриванием утепляются.

Эти промежутки наполняются теплоизоляционной материей, которая увлажняется гипсовым раствором и утрамбовывается по всей длине. Нужно оставить место для затирочной смеси. Если замеры и установка проведены правильно, то промежутков практически нет. В этом случае можно их задуть монтажной пеной.
Окна из пластика, а в частности из ПВХ профиля, имеют свойство расширяться под воздействием солнечных лучей. Поэтому как только оштукатурите откос, возьмите шпатель и проделайте между рамой и откосом углубление шириной до 5 мм, затем наполните его герметиком на силиконовой основе. Это будет препятствовать появлению щелей в местах соединения откоса и окна.

Оштукатурив поверхность откосов качественно, вы не только сбережете тепло в комнате, но и улучшите внешний вид.

Отделка внутренних и наружных углов

Штукатурные дверные откосы зачастую надо делать вместе с углом. Ведь эти две плоскости совмещаются. Угол может быт наружный и внутренний. Их отделка различна и давайте рассмотрим каждый из них.

Отделка внутренних углов

Может выполняться двумя способами:

Если вторая часть откоса оштукатуреная.
Когда штукатурят две прилегающих необработанных поверхности

Но порядок работы одинаковый в обоих случаях.

От угла до стены накладывают грунтовку, а затем производят затирку правилом. Дальше оформляем угол и его поверхность проскребем теркой каменщика с гвоздями.
Выполняем это так: край терки приставляем к сцепившейся поверхности под наклоном в 30-40°C и подведя к углу, делаем попеременно движения вверх-вниз. Плоской стороной ложем инструмент на затертую, недавно, поверхность, а ребро придавливаем к сцепившейся.
Крепко надавливая, прямолинейными движениями, освобождаем её от прилипшего раствора. После затвердевания грунтовки накрывкой начисто разглаживаем поверхность.
Далее, теркой из дерева или пенопласта вторичным тоненьким слоем заравниваем выемки и бугорки.
Заканчивая оформлять угол, терка берется так, что её нижний край на схватившейся стороне, а угол прикасается к свежеобработанной.

При втором варианте работа выполняется по такому же алгоритму.

Отделка наружных углов

Все же имеет отличия от внутренних, но аккуратные углы также можно получить используя два способа.

Первый	Угол формируется при помощи профугла. Качество полученного угла будет зависеть от надежности закрепления такого угла и точности его установки. Крепление осуществляется шпаклевкой на гипсовой основе или раствором.
Второй	Угол оформляется поэтапно. Первоначально штукатурится одна сторона и только после окончательной просушки обрабатывается другая.

Металлические уголки можно легко делать нужного размера. Боковые части режутся специальными ножницами по металлу, а центр – пилой. Закрепленной рейкой можно воспользоваться как маяком при выравнивании нанесенной грунтовки. После схватывания смеси она подрезается стальной лопаткой.
Накрывка накладывается обычным способом, и её толщина будет зависеть от углового профиля.

В заключении угол шлифуют мелкозернистой шкуркой.

В чем разница при отделке дверных откосов и ошибки

Внешние углы у дверных откосов обклеиваются особой пластиной, которая препятствует их скалыванию. Затем производят их затирку.

Чтобы в местах соединения коробки двери со стеной не образовывались трещины, их заполняют акриловым или похожим герметиком, который можно покрасить. На стыке проводится бороздка. Она и заполняется грунтовкой при использовании малярной ленты и пистолета. Затем резиновым шпателем выравнивается. По окончании работы снимите ленту.
Некоторые начинают штукатурные работы не оценив состояние поверхности и вид материала. В итоге, из-за несовместимости материалов, мы получим трещины или полное разрушение штукатурного слоя. В результате чего возникает необходимость ремонта.
Когда накрывка наносится, пропуская процесс грунтовки. После полного высыхания будут видимы очертания кирпичей.
При накладывании гипсовой накрывки на не подготовленную бетонную поверхность. Точно так же из-за несовместимости этих материалов получим разрушение штукатурки. В таких случаях предлагают использовать специальную накрывку с полимерными веществами либо готовую шпатлевку на гипсовой основе, с уже включенными в её состав добавками.
Длительный перерыв после оштукатуривания части поверхности. Правильно, когда штукатурка сцепляется по всей площади одинаково.
Оштукатуривание бетона, влажность которого превышает 4%.
Важный совет для лучшего оштукатуривания угла на откосах. Стыки дверей и окон со штукатуркой оформлять деформационными швами. Не выполнение этого условия приведет к образованию трещин.
При частом задевании внешнего угла на нем должен устанавливаться алюминиевый или стальной профиль. Иначе в результате эксплуатации он, с большой вероятностью, будет испорчен.
Использование болгарки при нарезке профилей из оцинкованного металла. В этом случае разрушается цинковый слой, что приводит к коррозии и появление ржавых пятен на облицовочной поверхности. Поэтому резать профиль рекомендуется только ножницами или ножовкой по металлу.

Как штукатурить откосы входной двери вы знаете теперь в деталях. Если все сделать самостоятельно цена будет не значительной, да и это будет гарантией качества выполнения работы.

0 0 голоса

Рейтинг статьи