Anodtorgmet.ru

Строительный журнал
6 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Устройство оконных откосов фасада

Устройство оконных откосов

Если Вам не нравятся пластиковые откосы, которые обычно предлагают установщики пластиковых окон, то у Вас остаются 2 варианта, штукатурить или делать из гипсокартона. Если откосы штукатурить, то может возникнуть проблемы, это связанно если слой штукатурки более 3 см. Нужно набивать сетку-рабицу, очень большой расход штукатурки, дольше времени и грязи, а также большие финансовые затраты на материал и специалистов, т.к. не имея опыта Вы вряд-ли сможете сделать качественные откосы.

Устройство оконных откосов из гипсокартона — дешёвый, быстрый и качественный вариант. Их можно сделать самому, не имея опыта. Об этом и будет статья.

Первое что необходимо сделать, очистить старые откосы от пыли, грязи, краски и всего остального, что легко отваливается. Проверить качество запенивания окна, если где-то сквозит, запенить. Иначе, через несколько месяцев (особенно весна или осень) на гипсокартоне может появиться грибок из-за влажности вызванной перепадами температур внутри помещения и между гипсокартоном и местом где окно плохо запенено и оттуда идёт холодный воздух. Затем нужно откосы хорошо загрунтовать.

Отрезаем, из гипсокартона, боковые части откосов по высоте равной от подоконника до верха оконного блока, а по ширине на 5 мм. шире чем плоскость стены и оконный блок, чтобы гипсокартон зашёл на 5 мм. между оконным блоком и монтажной пеной, в этом месте нужно прорезать пену, чтобы хорошо вошёл гипсокартон. Верх вырезаем на 2 см. шире чем расстояние между будущими откосами. Обычно откосы делаются в 90 градусов по отношению к окну, поэтому можно понять, какое расстояние будет между будущими откосами, замерив ширину окна. Глубину верхнего откоса делаем на 5 мм. больше, чем расстояние от плоскости стены и окна. Тем самым, после монтажа боковых откосов, на них ложится верхний откос. Для удобства монтажа, качества и ровной плоскости, к гипсокартону прикручиваем профиль, но только с одной стороны, которая будет внешней, с помощью саморезов по гипсокартону.

Затем замешиваем гипсовую штукатурку и наносим, на старый откос «лепухами». После чего прикладываем боковой откос из гипсокартона, постукивая, рукой или резиновым молотком, выставляем его вертикально с помощью пузырькового уровня, затем тоже самое делаем со вторым боковым откосом.

Когда штукатурка застынет, а это где-то 3-4 часа, вставляем верхний откос и запениваем его. Чтобы не подчеканивать боковые края штукатуркой, их тоже можно подпенить.

Когда пена застынет, излишки её срезаются, дальше откосы шпаклются, грунтуются, а потом красятся или заклеиваются обоями.

На какой стадии строительства следует устанавливать окна (ч.2)

Порядок проведения работ во время строительства дома чётко определен, и лучше строго придерживаться его. На какой стадии строительства лучше устанавливать окна, и каковы будут последствия монтажа светопрозрачных конструкций в другое время, расскажет портал ОКНА МЕДИА.

В идеале, установку окон следует производить после завершения «мокрых» работ, но прежде, чем закончить фасадные работы. Однако, на практике, желание или необходимость поскорее поселиться в новом доме часто вынуждает изменить очерёдность работ.

Монтаж окон до окончания фасада или после

Однослойные стены. В домах с такой структурой стены окна могут быть установлены, как до оштукатуривания фасадов, так и после. Лучшее решение установить окна перед применением внешней штукатурки. Перед началом финишных работ на фасаде окна следует тщательно экранировать плёнкой для защиты от брызг раствора.

Установка евроокон после нанесения штукатурки на фасаде может означать выполнение дважды одной и той же операции — штукатурка откосов. В этом случае невозможно избежать повреждения ранее нанесённого слоя штукатурки, особенно если на границе между окном и стеной будет помещена паропроницаемая или расширяющаяся лента.

Также можно поступить подобно, как во время выполнения внутренней штукатурки – оставить незаконченный откос и завершить эту работу после установки окон. Однако, это может быть вредным для эстетики отделки, если слой штукатурки будет отличаться оттенком от остальной части покрытия. Лучше организовать работу так, чтобы установить окна незадолго до отделки фасада. В этом случае легче правильно герметизировать шов между окном и стеной, и красиво закончить откос, так, чтобы все окна были отделаны одинаково и имели идентичную видимую часть рамы, а откосы стыковались под прямым углом. Предварительная установка окон позволит правильную посадку и герметизацию подоконников.

Двухслойные стены. В таких стенах лучше установить окна до утепления фасада. Поскольку тогда известно, где вырезать плиты из пенопласта. Они должны быть расположены так, чтобы стыки в углах окна не перекрывались, а также следует предусмотреть наложение армирующей сетки в углах оконного проёма и укрепить углы перфорированным уголком (контрашульц). Теплоизоляционный слой должен перекрывать оконные рамы на 2-3 см. Все эти шаги пришлось бы повторить, устанавливая окна после утепления стен. В случае евроокон, установленных в стене без утепления, легче осуществить герметизацию стыков между окном и стеной. Если утепление будет сделано раньше, следует оставить запас в слое изоляции в свете оконных проёмов, но завершение работы после установки окон может быть громоздким и трудоемким.

Оконная памятка будущему домовладельцу

Не оставляйте окна на произвол судьбы: Если вы планируете в зимний период производить отделочные работы, лучше всего установить в оконные проемы простые деревянные рамы с натянутой на них толстой плёнкой. Они эффективно смогут обеспечить защиту помещений от холода и дождя, в то же время, пропуская нужное количества дневного света. Только после высыхания штукатурки, и как раз перед работами по утеплению фасада, «черновые» окна можно заменить настоящими конструкциями, имея в виду их безопасность снаружи. Выполнение временных рам из плёнки означает дополнительные расходы, но они гораздо ниже, чем спектр следующих расходов на ремонт поврежденных окон или негерметичных швов вокруг них.

Если прерывается работа на строительной площадке в течение зимы, то следует экранировать все внешние отверстия здания или двери и окна. Таким образом, мы защищаем сооружение не только от снегопадов, но и от незваных гостей. Для этой цели могут использоваться специальные защитные плёнки, но также и доски или обычные кирпичи, блоки, расположенные один над другим. При этом необходимо оставить небольшой зазор, чтобы позволить вентиляцию помещений.

Однако, если в доме уже вставлены окна, то следует оставить их в течение зимы в позиции микрощелевого проветривания, что позволит обеспечить необходимую вентиляцию здания.


Охраняйте окна. Закрытый дом в стадии строительства – это огромный соблазн для воров. Если данный район славится кражами на стройках, то лучше не рисковать. Можно установить и запустить сигнализацию, но она может быть неэффективной. Частое наведывание (стоит при каждом удобном случае проветривать) в пустой дом стирает впечатление, что дом остается без присмотра, может остановить вора от кражи не только окон. Лучшим способом удержать злоумышленников должен стать монтаж окон и оштукатуренный фасад. Окна из законченного снаружи дома не так легко вынуть. Это займет слишком много времени, оставляет много следов, и окна не могут быть удалены, не повреждая их. Иногда, вор хорошо разбирается в способах монтажа окон. Можно удивить его, добавив один или два дополнительных анкера в необычных местах. Если нет возможности эффективно защищать окна, лучше отложить их установку до начала следующего этапа работ.


Покупка окон дешевле зимой. Зимой многие производители предоставляют значительные скидки на покупку окон. Следует задуматься, стоит ли воспользоваться этим предложением. Но прежде, чем покуситься на скидку, необходимо сравнить цены подобных окон. Может оказаться так, что скидки касаются только нескольких типов окон с типичными размерами и итоговая стоимость может составлять на 10-30% больше.

Если не планируется производить монтаж окон одновременно, можете купить их дешевле зимой, но забрать и заказать их установку на более поздний срок. Если окна вывозятся сразу, то до момента их установки они должны храниться в сухом прохладном месте, куда не доходят солнечные лучи.

Глава VIII. Отделка оконных и дверных проемов, прочие штукатурные работы

§ 19. Оштукатуривание оконных и дверных проемов

Проемы и их заполнение. Оконный проем (рис. 48) заполняется коробкой 3, 7 с переплетами 5, дверной проем — коробкой с одним дверным полотном или двумя. Чаще всего в коробке устанавливают два переплета. Коробка занимает только часть толщины стены в проеме и обычно устанавливается в середине его. Оставшиеся части толщины стены с внутренней и наружной стороны называют откосами. Когда оконный проем заполняется двумя коробками — летней и зимней, которые ставят внутри проема на некотором расстоянии друг от друга, то пространство между коробками называется заглуши-ной. Откосы бывают верхние и боковые, заглушины — верхние, боковые и нижние.

Читать еще:  Сколько весит фасадный кирпич


Рис. 48. Заполнение оконного проема: 1 — подоконник, 2 — нижняя заглушина, 3, 7 — коробки, 4 — слив, 5 — переплеты, 6 — боковая заглушина, 8 — откос

Подоконная доска 1 всегда делается шире откосов (размеры указываются проектом). Внизу подоконной доски по ее длине делают канавку глубиной до 10 мм, которая называется слезником. Слезник находится от края подоконной доски на расстоянии 20-50 мм. Верхнюю и боковые заглушины 6 делают плоскими; нижнюю 2 — в виде лотка, который необходим для сбора стекаемой с окон воды и предохранения коробок 3 и 7 от загнивания. С наружной нижней стороны оконного проема устраивают подоконник с большим уклоном наружу, который называется сливом 4.

Чтобы переплеты 5 свободно открывались, штукатурку в заглушинах и откосах выполняют на 15-20 мм ниже уровня коробок. Поэтому для снятия раствора применяют малку с вырезом или плечиком.

Верхние откосы в пределах одного помещения должны находиться на одной горизонтальной линии. Верхние откосы на фасадах должны быть на одной прямой линии независимо от количества окон и длины стен фасада. Боковые откосы 8 должны располагаться вертикально на одной вертикальной линии по всей высоте здания.

Откосы делают с углом рассвета, т. е. со скосом, оставляя расстояние между внутренними границами откосов уже, чем между наружными. Например, расстояние коробок между откосами 1500 мм, а у стен может быть 1600 мм или больше. Угол рассвета всех откосов внутри здания делают одинаковым. Угол рассвета отмеряют угольником (рис. 49) с прибитой или передвижной планкой. Угольник вставляют в четверть коробки, а правила крепят по планке (см. рис. 11, и).


Рис. 49. Угольник для определения угла рассвета на откосах: 1 — планка, 2 — угольник, 3 — заглушина, 4 — коробка, 5 — конопатка, 6 — штукатурка откоса, 7 — зажим, 8 — правило

Для точной установки коробок сначала провешивают внутренние поверхности наружных стен, устраивают марки и маяки и по ним устанавливают коробки на одинаковом расстоянии от устроенных маяков. Обычно к маякам приставляют правило и от него отмеряют нужное расстояние, ставя метки на стенах проема. По этим меткам крепят коробки строго вертикально и горизонтально, соблюдая соответствующий уровень.

После установки коробок между ними и стеной остается зазор, который заполняют паклей. Паклю предварительно разделывают на пряди и смачивают в жидкоразведенном гипсовом растворе. Вставленную в зазор паклю уплотняют деревянной или металлической конопаткой, по которой наносят удары кулачком или деревянным молотком-киянкой. Чтобы бруски коробки при этом не искривились, перед оконопачиванием зазоров между противоположными брусками коробок ставят распорки.

Зазоры заполняют паклей не до самого края коробки, а оставляют паз глубиной 20-30 мм, который при оштукатуривании откосов и заглушин заполняют раствором. Если зазоры законопатить заподлицо с коробкой, то между ней и штукатуркой откоса или заглушины образуется трещина. Схватываясь, гипсовый раствор расширяется и сильнее прижимает паклю к коробке и стене, уплотняя заполнение зазора.

Если в заглушинах или откосах, окажутся толстые наметы раствора, в швы кладки или коробку набивают гвозди и оплетают гвозди проволокой. При оштукатуривании в такие места для экономии раствора вставляют куски шлака, кирпича, засохший раствор.

В зависимости от варианта отделки здания оконные и дверные проемы бывают с наличниками, которые вытягивают из того же раствора, которым оштукатуривают стены. Наличники делают разной ширины. Узкие гладкие наличники называют ремешками или полосками. Дверной проем имеет те же части, что и оконный, т.е. откосы и заглушины, только нижняя заглушина всегда делается плоской.

Внутренние откосы. До начала отделки откосов стены должны быть оштукатурены и затерты полностью или только около оконных проемов полосой шириной до 50 см. Сначала оштукатуривают верхний откос, навешивая правило по отмеренным углам рассвета. Правило крепят гвоздями, зажимами, костылями, или примораживают гипсовым тестом. Вместе с верхним откосом оштукатуривают и верхнюю заглушину. Сняв правило и сделав исправления, приступают к оштукатуриванию боковых откосов и заглушин. Нижнюю заглушину отделывают в последнюю очередь, до установки подоконной доски или после.

Оштукатуривая откосы и заглушины, в первую очередь наносят обрызг, затем грунт и на него накрывку. Грунт выполняют из более густого раствора толстыми слоями.

Верхние откосы и заглушины оштукатуривают с подмостей или трапов.

После установки и проверки правил (отвесом или уровнем) их закрепляют. Таким образом, для отделки откосов на каждом окне приходится навешивать по три правила и многократно отмеривать и проверять угол рассвета.

Отделку оконных и дверных откосов можно значительно ускорить с помощью рамки (рис. 50), изготовленной из досок шириной 100 мм. Размеры рамки должны соответствовать расстоянию между откосами, а также углу рассвета оконных и дверных проемов. Бруски рамки соединяют на шипах. Рамку устанавливают точно по центру коробки и укрепляют зажимами в четырех или шести местах; угол рассвета остается одинаковым, и его не приходится в каждом случае отмерять.


Рис. 50. Рамка для оштукатуривания откосов

Раствор на откосах разравнивают малкой 2 (рис. 51), изготовленной из теса. Одна сторона малки, имеющая вырез, движется по коробке, а вторая — по рамке или правилу 1. Вырез 3 делают для того, чтобы раствор, снимаемый малкой, был не на одном уровне с коробкой, а ниже на 15-20 мм. Благодаря уступу штукатурка откоса не мешает переплетам открываться и петли на откосах остаются свободными от штукатурки. В тех случаях когда на коробках поставлены петли-навесы, в малке делают дополнительный круглый вырез и она свободно продвигается по коробке 4. Чтобы легче было разравнивать и срезать схватывающийся раствор, малки рекомендуется оковывать кровельной сталью.


Рис. 51. Малка для разравнивания раствора на оконном откосе: 1 — правило, 2 — малка, 3 — вырез, 4 — коробка; 5 — конопатка

Для разравнивания раствора малку берут обеими руками и прижимают к раме или правилам и коробке (рис. 52). Разровняв нанесенный грунт, приготовляют накрывочный раствор, наносят его на откосы и также разравнивают малкой.


Рис. 52. Оштукатуривание оконных откосов: а — верхнего, б — бокового

При оштукатуривании откосов штукатурку лучше затирать вразгонку. Правила снимают только после затирки и тут же исправляют неточности и натирают усенки и фаски. На верхних откосах всегда натирают усенки. На боковых откосах оставляют вверху небольшой отрезок острого усенка длиной 200-300 мм, а внизу — плоские или закругленные фаски. На боковых откосах оставлять острые усенки не следует, так как они быстро обламываются. Заглушины. Заглушины (рис. 53) оштукатуривают так же, как и откосы. Раствор разравнивают малкой с двумя вырезами на концах. Вырезы устраивают для того, чтобы между коробками и штукатуркой оставить уступы. Размеры зазоров делают такие же, как и на откосах. Если коробки стоят не на одном уровне, то один уступ делают больше другого, чтобы штукатурка в заглушинах была горизонтальной. На рис. 54, а, б показаны малки для разравнивания раствора в заглушинах между оконными коробками, стоящими на одном и разных уровнях.


Рис. 53. Устройство нижних заглушин: а — сквозной, б — с плечиками; 1 — слезник


Рис. 54. Малки между оконными коробками, расположенными на разных уровнях (а) и на одном уровне (б)

Раствор наносят, разравнивают, заглаживают и затирают, как обычно. Нижние заглушины между летними и зимними оконными коробками в каменных зданиях выполняют из цементного раствора, нижние заглушины железнят (заглаживают).

Когда нижнюю заглушину устраивают сквозной без плечиков, то нижние части боковых заглушин оштукатуривают на высоту 100-150 мм цементным раствором. Если на концах нижней заглушины устраивают плечики, то боковые заглушины до самых плечиков делают из известкового или известково-гипсового раствора. В обоих случаях боковые заглушины предохраняют от соприкосновения с водой, собирающейся в нижней заглушине.

В нижней заглушине раствор разравнивают закругленной малкой, чтобы придать заглушине форму лотка. В этом случае используют малки (рис. 55) простые 1 и с плечиками 2.


Рис. 55. Малки для устройства нижней заглушины: 1 — простая, 2 — с плечиками

Дверные откосы и заглушины оштукатуривают так же, как оконные. Боковые дверные заглушины оштукатуривают известковыми или известково-гипсовыми растворами. Нижние заглушины делают ровными без плечиков из цементного раствора и обязательно железнят.

Читать еще:  Стальные фасады под кирпич

Для оштукатуривания откосов и заглушин широко применяют гипсоцементнопуццолановое вяжущее вещество — водостойкий гипс. Это вяжущее вещество выгодно тем, что наряду с водостойкостью оно обладает короткими сроками схватывания (начало через 4-5 мин и конец через 14-16 мин с момента затворения). Такие сроки схватывания позволяют резко сократить интервалы при нанесении слоев штукатурки, что намного повышает производительность труда.

Железнение цементной штукатурки. Чтобы получить на поверхности цементной штукатурки плотную и гладкую водонепроницаемую корку, штукатурку железнят. Перед железнением слой цементной штукатурки выравнивают и затирают. Существуют два способа железнения: сухой и мокрый.

Сухим способом можно железнить только горизонтальные поверхности. Для этого на небольшую рамку набивают сито с отверстиями 0,5-0,7 мм и на него насыпают чистый цемент. Если по ситу ударить, цемент тонким слоем будет ложиться на свежезатертую цементную штукатурку. После, нанесения слоя цемента толщиной 1,5- 2 мм его разравнивают и уплотняют отрезовкой, штукатурной лопаткой или кельмой. Разравнивать надо быстро, так как через некоторое время цемент начинает вытягивать из сырой штукатурки влагу, превращаясь в тесто.

Мокрым способом железнят любые, поверхности. Прежде всего цемент просеивают на сите и приготовляют тесто, которое намазывают слоем толщиной 2-3 мм на слегка просохшую цементную штукатурку. Уложенный слой цементного теста заглаживают отрезовкой, штукатурной лопаткой, стальной гладилкой или кельмой до тех пор, пока не получат чистую, гладкую, без каких-либо швов поверхность. Слой подсохшего теста можно также затирать на ровных поверхностях металлическими терками.

От тщательной и продолжительной затирки цементное тесто становится почти черным.

Поверхность, заглаженная мокрым Способом, обладает более высокими качествами, чем поверхность, заглаженная сухим способом.

В растворы, применяемые при железнении нижнихзаглушин, желательно добавлять водонепроницаемые добавки: церезит, жидкое стекло и др. В этом случае штукатурка становится 0олее водонепроницаемой.

Наружные откосы и сливы. Наружные откосы и сливы отделывают так же, как и внутренние, и теми же растворами, что и фасад здания. Если фасад не Оштукатуривают, а отделывают только одни откосы, то чаще всего применяют Цементные растворы.

Сначала на откосы навешивают правила, затем наносят раствор, разравнивают его и затирают. Слив устраивают из цементного раствора и покрывают кровельной сталью. Если же слив Сталью не покрывают, то его железнят, а снизу делают слезник для стока воды. Для лучшего оформления оконных проемов на стенах по боковым и верхним откосам устраивают полоски раствора — ремешки (рис. 56, а). Для этого по стене и оштукатуренному откосу навешивают два правила или специальные правила 1 с бортиками. Правила должны быть хорошо остроганы, бортики прибиты на определенном расстоянии и после этого смазаны керосино-стеариновой смазкой, эмульсионным или соляровым маслом. Раствор 2 наносят таким образом, чтобы он проникал под правила. Для этого раствор должен быть по возможности жидким. Заполняя пустое пространство, раствор образует под правилами полоску необходимой ширины.


Рис. 56. Устройство ремешков: а — правилом с бортиками, б — малкой; правило, 2 — штукатурный раствор 3 — малка, 4 — конопатка, 5 — стена

Для одновременного разравнивания раствора на откосах и ремешках на стенах используют малку 3 (рис. 56, б) и правило, благодаря чему повышается производительность труда на этих операциях. Кроме малок, для вытягивания откосов можно применять специальный шаблон. Им вытягивают откосы также без правил, по существующим коробкам. Коробки должны иметь правильную форму, и их нужно точно устанавливать. Салазки шаблона для большей устойчивости делают более широкими и длинными. Устойчивость салазок необходима для того, чтобы профильная доска шаблона вытягивала точный профиль откоса.

Дверные проемы отделывают так же, как и оконные.

Монтаж оконных блоков из ПВХ по ГОСТ 30971 (пластиковых)

  • крепление оконных блоков к проему;
  • заполнение монтажного зазора между поверхностью стенового проема и плоскостями коробки оконного блока (монтажный шов);
  • устройство узлов примыкания оконных блоков.

Выделим основные требования нормативных документов, которые регулируют данные параметры.

Требования к монтажу оконных блоков ПВХ установлены в следующих нормативных документах:

  • ГОСТ 30971-2012 Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия
  • ГОСТ Р 52749-2007. Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами. Технические условия

Выделим наиболее важные пункты данных нормативных документов, которые необходимо контролировать при производстве работ по монтажу оконных блоков из ПВХ профилей и контроле ее качества.

Крепление оконных блоков к проему

Согласно п.Б.5.3 ГОСТ 30971-2012 выбор крепежных элементов и расстояние между ними по контуру проема, а также глубину заделки в стене устанавливают в рабочей документации на основании расчета в зависимости от площади и массы оконного изделия, конструкции стенового проема, прочности стенового материала, значения ветровых и других эксплуатационных нагрузок.

Минимальные расстояния между крепежными элементами не должны превышать для:

  • оконных коробок из древесины — 800 мм;
  • коробок из алюминиевых сплавов и профилей ПВХ белого цвета — 700 мм;
  • коробок из цветных профилей ПВХ — 600 мм.

Расстояние от внутреннего угла коробки до крепежного элемента — 150-180 мм; от узла импостного соединения до крепежного элемента — 120-180 мм.

Минимальные расстояния между крепежными элементами не должны превышать указанных в таблице Г.1 ГОСТ 30971-2012:

Таблица Г.1 ГОСТ 30971-2012

Расстояния между крепежными элементами

Ширина коробки, мм

Расстояние между крепежными элементами, мм

— ПВХ профилей белого цвета

— цветных ПВХ профилей

В соответствии с п.Б.5.4 ГОСТ 30971-2012 для передачи нагрузок, действующих в плоскости оконного блока, на несущую строительную конструкцию применяют опорные (несущие) колодки из полимерных материалов твердостью не менее 80 ед. по Шору А или пропитанной защитными средствами древесины твердых пород. Число и расположение опорных колодок определяют в рабочей или технологической документации. Рекомендуемая длина колодки должна быть 100-120 мм. Опорные колодки устанавливают после крепления оконного блока к стеновому проему крепежными элементами.

Установочные клинья удаляют перед устройством утеплительного слоя монтажного шва. При установке оконных блоков допускается использовать опорные колодки, которые после крепления разворачивают из монтажного положения в рабочее, места их установки заполняют утеплительным материалом с наружной и внутренней стороны (п.Г.1.2 ГОСТ 30971-2012).

Примеры расположения точек крепления коробки и опорных (несущих) колодок и крепежных деталей при монтаже оконного блока согласно приложению Г ГОСТ 30971-2012 представлено на рисунках ниже:

Примеры расположения опорных (несущих) колодок и крепежных деталей

Примеры расположения опорных (несущих) колодок и крепежных деталей в одностворчатых оконных блоках

Требования к монтажному шву

Монтажные швы узлов примыкания оконных и дверных блоков изготавливают в соответствии с требованиями ГОСТ 30971-2012 по конструкторской и технологической документации, утвержденной в установленном порядке (п.5.1.1 ГОСТ 30971-2012).

Варианты устройства монтажного шва по ГОСТ 30971-2012 приведены на рисунке 2.

Рисунок 2 ГОСТ 30971-2012 — Вариант устройства монтажного шва

Условные обозначения принятые на рисунке:

  • I — наружный водоизоляционный паропроницаемый слой;
  • II — центральный тепло-, звукоизоляционный слой;
  • III — внутренний пароизоляционный слой;
  • IV — дополнительный водо- и пароизоляционный слой.

Требования к размерам монтажных зазоров установлены в разделе 5.2 ГОСТ 30971-2012.

Согласно п.5.2.1 минимальные размеры монтажных зазоров для оконных блоков различной конструкции принимают в соответствии с таблицей 2, рисунком 3, а также из условия обеспечения возможности свободного температурного расширения оконного блока без возникновения изгибных деформаций профильных элементов.

Рисунок 3 ГОСТ 30971-2012 — Расположение монтажного зазора

Таблица 2 ГОСТ 30971-2012 — Размеры монтажного зазора

Материал профильных элементов

Габаритный размер оконного блока, мм

Размер монтажного зазора, мм

2 Алюминиевые сплавы

3 ПВХ белого цвета

4 ПВХ белого цвета

5 ПВХ, окрашенный в массе

6 ПВХ, окрашенный в массе

Согласно п.5.2.3 ГОСТ 30971-2012 отклонение от вертикали и горизонтали сторон проема не должно превышать 4,0 мм на 1 м.

Проверку проводят тремя способами:

  • строительным уровнем, при этом измерение ширины и высоты проводят не менее трех раз;
  • измерением диагоналей проема;
  • лазерным построителем плоскостей.

При определении монтажных зазоров необходимо учесть предельное отклонение от размеров коробок оконного блока. Отклонения от вертикали и горизонтали смонтированных оконных блоков не должны превышать 1,5 мм на 1 м длины, но не более 3 мм на высоту изделия. Установка оконных блоков в проемы, имеющие отклонения геометрических размеров, превышающие указанные в 5.2.3, не допускается (п.5.2.4 ГОСТ 30971-2012).

В соответствии с п.5.3.1 ГОСТ 30971-2012 кромки и поверхности проемов не должны иметь выколов, раковин, наплывов раствора и других повреждений высотой (глубиной) более 10 мм. Поверхности, имеющие масляные загрязнения, следует обезжиривать. Рыхлые, осыпающиеся участки поверхностей проема должны быть упрочнены (обработаны связующими составами или специальными пленочными материалами).

Читать еще:  Вентфасад или облицовочный кирпич

Монтажный узел должен быть спроектирован так, чтобы долговечность материалов, применяемых для устройства монтажных швов, была не менее 20 лет согласно 5.1.9. (п.А.1.4 ГОСТ 30971-2012)

п.5.1.9 ГОСТ 30971-2012 общее конструктивное решение узла примыкания (включая монтажный шов, элементы дополнительной атмосферозащиты, отделку откосов, а также все другие элементы, обеспечивающие сопряжение оконного блока с проемом в законченном виде) должно исключать возможность инфильтрации холодного воздуха через монтажные швы в зимнее время (сквозное продувание).

Устройство узлов примыкания оконных блоков

Выбор конструктивного решения узлов примыкания оконного (дверного) блока к проему наружной стены осуществляется на стадии разработки архитектурно-конструкторских решений с учетом действующих нагрузок и подтверждается соответствующими расчетами (п.5.1.3 ГОСТ 30971-2012).

Примеры конструктивных решений узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам приведены в приложении В ГОСТ 30971-2012 и приложении А ГОСТ Р 52749-2007 (при применении ПСУЛ — изоляционных саморасширяющихся паропроницаемых лент).

Выделим наиболее распространенные узлы примыкания оконных блоков:

Рисунок В.1 ГОСТ 30971-2012 — Узел верхнего (бокового) примыкания оконного блока к проему с четвертью в стене из кирпича с применением ленты ПСУЛ без отделки внутреннего откоса. 1 — изоляционная саморасширяющаяся паропроницаемая лента (ПСУЛ); 2 — пенный утеплитель; 3 — анкерная пластина; 4 — пароизоляционный герметик

Рисунок В.2а ГОСТ 30971-2012 — Узел верхнего (бокового) примыкания оконного блока к проему с четвертью в стене из кирпича с применением паропроницаемого герметика с отделкой внутреннего откоса штукатурным раствором. 1 — паропроницаемый герметик; 2 — рамный дюбель; 3 — декоративная заглушка; 4 — герметик; 5 — пенный утеплитель; 6 — пароизоляционный герметик; 7 — штукатурный раствор.

Рисунок В.4 ГОСТ 30971-2012 — Узел верхнего (бокового) примыкания оконного блока к проему без четверти в однослойной бетонной панельной стене с применением герметиков и отделкой внутреннего откоса влагостойким гипсокартонным листом. 1 — паропроницаемый герметик; 2 — пенный утеплитель; 3 — рамный дюбель; 4 — паронепроницаемый герметик или пароизоляционная лента; 5 — уголок из ПВХ; 6 — полиэтиленовая пленка; 7 — гипсокартонный лист с окраской; 8 — уголок из ПВХ

Рисунок В.5 ГОСТ 30971-2012 — Узел нижнего примыкания оконного блока к проему без четверти в однослойной бетонной панельной стене с применением пароизоляционной ленты. 2 — шумогасящая подкладка; 3 — пенный утеплитель; 4 — опорная колодка; 5 — уголок из ПВХ; 6 — паронепроницаемый герметик или пароизоляционная лента; 7 — опорный брусок; 8 — подоконник из ПВХ; 9 — штукатурный раствор

Рисунок А.3 ГОСТ Р 52749-2007 — Узел бокового примыкания оконного блока к проему с четвертью слоистой стены из кирпича с эффективным утеплителем и отделкой внутреннего откоса штукатурным раствором. 1 — пенный утеплитель; 2 — изоляционная саморасширяющаяся паропроницаемая лента (ПСУЛ); 3 — гибкая анкерная пластина; 4 — герметик; 5 — пароизоляционная лента; 6 — штукатурный слой внутреннего откоса (с фаской для слоя герметика); 7 — армирующая сетка; 8 — дюбель со стопорным шурупом

Рисунок А.4 ГОСТ Р 52749-2007 — Узел нижнего примыкания оконного блока, подоконника и слива к проему слоистой стены с эффективным утеплителем. 1 — подоконная доска; 2 — пенный утеплитель; 3 — пароизоляционная лента; 4 — гибкая анкерная пластина; 5 — опорная колодка под подоконную доску; 6 — штукатурный раствор; 7 — дюбель со стопорным шурупом; 8 — вкладыш из антисептированного пиломатериала или выравнивающий слой из штукатурного раствора (рекомендуется только для нижнего узла); 9 — водоизоляционная паропроницаемая лента; 10 — шумопоглощающая прокладка; 11 — слив; 12 — изоляционная саморасширяющаяся паропроницаемая лента (ПСУЛ); 13 — тонкий слой герметика

Оконный примыкающий профиль — подробная инструкция по применению

Самоклеящийся примыкающий оконный профиль – это одна из новинок последних лет в сегменте строительства. Его задача заключается в формировании практичного и красивого откоса при монтаже пластикового окна. Если же говорить конкретнее, то эта небольшая конструкция выполняет уплотнительную, защитную и штукатурную функцию, а также значительно упрощает утомительный процесс обустройства оконного откоса. Причем воспользоваться примыкающим профилем могут не только профессиональные мастера, но и люди далекие от строительства. Для этого достаточно придерживаться инструкции, представленной в нашем обзоре.

Зачем нужен оконный профиль примыкания

При проведении ремонтных или отделочных работ с участием окна можно столкнуться с некоторыми трудностями. В частности, в том месте, где пластиковая рама примыкает к стене нередко образуются трещины или даже щели. А причина того – некачественная герметизация, которая может привести к продуванию комнаты сквозняком.

Впрочем, справедливости ради отметим, что отштукатурить этот участок и вывести на нем ровную плоскость вручную является довольно-таки сложным делом. Именно поэтому оконные откосы не всегда получаются идеальными. Вот здесь и приходит на помощь профиль примыкания, который выполняет сразу несколько важных функций.

  • Обеспечивает эстетически привлекательное примыкание слоя штукатурки к оконной или дверной раме. Защищает ее поверхность от загрязнения во время оштукатуривания.
  • Позволяет вывести откос под ровным углом за счет того, что в процессе работы шпатель упирается в профиль и лишается возможности отклониться в сторону. То есть в данном случае маленькая конструкция действует как направляющая для шпателя, что очень удобно.
  • Также этот элемент обеспечивает герметичность монтажного шва в той точке, где сам откос примыкает к раме. Дополнительно при дальнейшей эксплуатации окна он защищает этот проблемный участок от негативных атмосферных воздействий.
  • Благодаря тому, что оконный профиль примыкания оснащен сеткой для армирования, штукатурный слой закрепляется на нем ровно и прочно, и в дальнейшем не осыпается, не трескается, не образует щелей.
  • Препятствует профильная конструкция также образованию плесени, конденсата и проникновению влаги извне. Блокирует мостики холода.

Несмотря на свои сравнительно небольшие размеры, оконный примыкающий профиль является довольно-таки прочным элементом. Он устойчив к ударам, воздействую прямых солнечных лучей и высоких температур, не боится воды.


Особенности монтажа

Как мы уже сказали, с установкой профильной конструкции справится даже человек неопытный. Главное соблюдать инструкцию.

  • Шаг 1. Замерьте высоту и ширину участка, с которым будете работать. Далее по этим меркам отрежьте нужное количество профиля. Полученные элементы будут закрепляться сверху и по бокам от двери или окна.
  • Шаг 2. Непосредственно перед началом работ очистите рамы от пыли, грязи и жира. Сделать это можно с помощью обычного ацетона.
  • Шаг 3. Наметьте ровную линию, по которой конструкция будет примыкать к раме. Для этих целей воспользуйтесь лазерным уровнем.
  • Шаг 4. Теперь возьмите профиль оконного примыкания и уберите с его клеящейся части (демпфера) защитную пленку сантиметров на 10. Прислоните открывшийся участок к кромке рамы по намеченной полоске. Подождите несколько секунд пока клей схватится с поверхностью.

  • Шаг 5. Далее, таким же образом постепенно убирайте защитную ленту по всей длине и закрепляйте конструкцию. А когда она будет полностью зафиксирована, еще раз нажмите на нее пальцами для более надежного примыкания.
  • Шаг 6. Следующую профильную конструкцию прикладывайте четко к углу уже приклеенного профиля. Также постепенно снимайте с нее защитную ленту и фиксируйте.

  • Шаг 7. Теперь настала очередь защитить от загрязнения непосредственно само стекло. Для этого накройте его полиэтиленовой пленкой или специальной мембраной. Причем закрепить защиту можно непосредственно на самом профиле, так как там есть для этого отдельная клеящаяся часть под желтой лентой, расположенная на отрывной планке.
  • Шаг 8. Пришло время штукатурить откос. И не бойтесь проводить шпателем рядом с окном, вы ничего там не испачкаете и не отклонитесь от угла, так как направляющая часть, выступающая на профиле, просто не даст вам сделать этого.

  • Шаг 9. Дождитесь полного высыхания штукатурки. А после легким движением руки уберите отрывную планку вместе с защитной пленкой стекла. Все, идеально ровный откос готов.

Важно: для надежной фиксации профильной конструкции работы нужно выполнять при температуре не выше +40°С и не ниже +5°С.


Профиль оконного примыкания с армирующей сеткой – это лучший помощник для выведения ровных и утепленных откосов. Как видно из инструкции, он очень прост в использовании и позволяет значительно сократить количество времени и сил, необходимых для проведения столь монотонной работы.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector