Утепление откосов вентилируемых фасадах

Утепление и пароизоляция откосов

Вопрос задал: tolyan

Подскажите, стоит ли утеплять откосы из гипсокартона ватой которая изолирует от тепла стену откоса что приведет к конденсату под утеплителем?

Экстр. пенополистирол клеить влотную к стене или можно на ляпухи чтобы не образовался конденсат в зазорах между стеной и пенопластом?

Комментарии

Эппс или минвата. Откосы обычно утепляют эппс, реже пенопластом. Чтобы их утепляли минватой — не встречали такого. Утеплитель на откосы обычно берется 2-3 см толщиной. И эппс, и пенопласт (плотностью 35 кг/м 3 ) такой толщины есть в свободной продаже. Вату же толщиной 2-3 см нужно еще поискать, разве что разрезать на полоски более толстые позиции. Кроме того, при внутреннем утеплении минватой (откосов, стен — все равно) ее нужно изнутри закрывать пароизоляцией. Все стыки пароизоляции проклеивать пароизоляционной лентой. Иначе вата будет намокать от паров изнутри помещения, и как следствие — грибок, плесень. Так что теоретически можно и ватой, но процесс довольно трудоемкий.

Крепление эппс. Эппс к откосу клеится по возможности вплотную. Но если откосы не ровные, то так как Вы пишете — на ляпухи. Будет ли при этом конденсат, или нет, сказать точно очень сложно. Если говорить о внутреннем утеплении стены, то мы можем сделать расчет места расположения точки росы, тут все понятно. А вот с откосами сложнее, посчитать точку росы на них нельзя. Одно могу сказать точно — откосы лучше утеплять снаружи, а ели это по ряду причин не возможно, то утеплять откосы изнутри плюс обеспечить достаточную вентиляцию в доме.

Гипсокартон на откосах. Гипсокартон обычно используют для облицовки неутепленных откосов. А если откосы уже утеплили, то проще и быстрее их оштукатурить (да и оконную раму не нужно дырявить креплением стартового профиляпод гипсокартон). Если же у Вас откосы уже обшиты гипсокартоном и Вы хотите их утеплить, то Вам проще будет утеплить откосы снаружи, чем демонтировать гипсокартон.

Теперь подробнее о том, какой вариант утепления откосов более правильный.

Если говорить о новом строительстве, то самое хорошее решение с любой точки зрения — утеплить как откосы, так и стены дома снаружи — рисунок а . В таком случае исключается возможность появления конденсата на внутренней поверхности откосов, внутренняя поверхность стен и откосов будет теплой, и теплопотери будут минимальными.

Если же стены у Вас не утеплены, то теплоизоляция только лишь откосов (все равно изнутри или снаружи) особо ничего не изменит — рисунок б . Теплопотери будут практически такими же и на откосах может быть конденсат.

Если у Вас выполенено утепление стен изнутри, то откосы имеет смысл утеплять тоже изнутри — рисунок в . Но такой вариант теплоизоляции и стен, и откосов не самый хороший. При внутреннем утеплении Вы отсекаете стену от теплого внутреннего воздуха, таким образом сама стена остается холодной, в зависимости от конструкции стены и толщины утеплителя в стене может образовываться конденсат, а со временем грибок и плесень. То же самое может быть и на поверхности откосов/стен, при недостаточной вентиляци. Поэтому вариант внутреннего утепления откосов, ровно как и стен, можно применять при установке приточной вентиляции (оконные или стеновые приточные клапаны). Подробнее о приточной вентиляции читайте в статье Система вентиляции частного дома.

Таким образом правильным можно сичтать вариант утепления откосов:

• наружное утепление откосов, совмешенное с наружным утеплением стен;
• внутреннее утепление откосов, совмещенное с внутренним утеплением стен и установкой приточной вентиляции.

Сечас очень часто утепляют откосы и изнутри и снаружи ( рисунок г ). И чаще всего это делается, так сказать, для подстраховки. Каких-то жалоб на такой вариант утепления откосов мы не встечали, поэтому варинт тоже можно рассматривать, хотя и в двухстороннем утеплении откосов конструктивной необходимости нет.

а) наружное утепление стены и откосов

б) утепление только откосов (изнутри)

в) внутреннее утепление стены и откосов

г) наружное утепление стены и двухсторонее утепление откосов

У нас панельный дом 4эт, утеплять стены из-за откосов не планируем т.к. в квартире тепло. Пластик теплый и пароизоляция поэтому его рекомендуют, но я хочу гипсокартон

Если наклеить утеплитель типа пенофол/изолон и покрасить ГК эмалью, это спасет от влаги откос и под откосом?

Утеплить откосы материалом типа пенофол/изолон можно. Если гипсокартон окрасить паропроницаемой краской, то важно обеспечить вентиляционный зазор между его фольгированной стороной и гипсокартоном 15-25 мм. В противном случае гипсокартон будет замачиваться от конденсата, который возможно будет образовываться на внутренней поверхности пенофола. Точно сказать — будет ли там конденсат или нет, как я уже говорила, нельзя (нет такого расчета).

Если же гипсокартон покрыть пароНЕпроницаемой краской, то зазор между ним и пенофолом соблюдать не обязательно. Важно чтобы Вы понимали, что без заора 15-25 мм пенофол уже не будет заменять 70-80 мм минваты, так как не будет задействована такая его функция, как отражения тепла. А значит будет работать, как обычный утеплитель из вспененного полиэтилена толщиной 4 мм. И если его сравнить с эппс, то получается что сопротивление теплопередачи:

• 20 мм эппс — R=0,71 м 2 ?К/Вт ;
• 4 мм пенофола — R=0,23 м 2 ?К/Вт , т.е. в 3 раза меньше.

Это очень мало. Чтобы Вам было понятно насколько, приведу пример: такое сопротивление теплопередачи у 12 мм гипсокартона, который совсем не относится к теплоизоляционным материалам.. Так что без зазора пенофол класть не имеет никакого смысла с точки зрения теплоизоляции откоса.

Вывод следующий. Рабочим можно считать такой вариан утепления откоса вспененным полиэтиленом: откос + пенофол-изолон + зазор 15-25 мм + гипсокартон, окрашенный паропроницаемой краской.

А влага может быть при любом внутреннем утеплении откоса. Гарантировать, что ее не будет, можно только при наружном утеплении и достаточной вентиляции помещения. Но так как наружное утепление Вы не рассматриваете, то Вам остается побеспокоиться о вентиляции: обеспечить достаточный приток и работу вытяжки в квартире. Это уже будет очень хорошо. И если даже конденсат в сильные морозы будет появляться на откосах, то за счет хорошей вентиляции будет свободно выветриваться.

tanya, спасибо, Вы мне очень помогли.

Еще вопрос: хочу утеплить балкон (снаружи сделан пластик, внутри вагонка) минватой/пенопластом

Между пластиком и утеплителем положить гидроизоляцию (оставлять воздушный зазор как в вентилируемых фасадах), а внутри за вагонку пароизоляцию ?

Если за пластиком положить пеноблоки то с какой стороны должен быть утеплитель ?

Вы пишете «за пластиком положить пеноблоки». Тут не совсем понятно. Пеноблок будет снаружи относительно пластика (со стороны улицы) или изнутри? Если это возможно, набросайте, хотябы от руки, рисунок, как это будет выглядеть. На словах сложно разобраться :-). И уточните пожалуйста Ваш регион, для того чтобы я могла сделать расчет толщины теплоизоляции. Спасибо!

Утепление вентилируемого фасада дома

Выполняем утепление вентилируемых фасадов в Москве и Московской области. Прайс 2021 «под ключ»: вентфасад из керамогранита – 3330 руб/м2, фиброцемент – от 3460, кассеты – 3805, монтаж профлиста – 2500. Работаем – с 2011 года. Допуск СРО; Гарантия – 5 лет.

Делаем бесплатный расчет сметы и теплотехнический расчёт. Обращайтесь!

Открыть содержание статьи →

Навигация:

Для утепления стен при монтаже вентилируемых фасадов используется минеральная вата. Этот материал «дышит» и помогает отводить избыточную влагу через зазор для вентиляции.

Поверх утеплителя обязательно использование дополнительного гидроизоляционного ветрозащитного слоя. В противном случае при намокании он потеряет свои теплоизоляционные характеристики и придет в негодность.

Критерии выбора утеплителя для фасада

Для вентилируемых фасадов нельзя использовать утеплители, которые не пропускают водяной пар. Например, не подойдет пенопласт, полистирол или их аналоги. Зазор, находящийся между стеной и облицовочным материалом, свободно продувается и специально предусмотрен для отвода избыточной влажности из помещения.

Важные параметры при выборе:

1. Теплопроводность. Чем ниже этот параметр, тем лучше утеплитель, ведь он будет снижать теплопотери.
2. Плотность. Влияет на вес материала и на дополнительную нагрузку, которую он будет оказывать на несущие конструкции и фундамент.
3. Водопоглощение. Означает способность материала впитывать влагу. Чем меньше этот показатель, тем лучше.
4. Горючесть. Утеплитель должен быть негорючим, в крайнем случае допускаются самозатухающие материалы.
5. Прочность на сжатие. Этот показатель обозначает, насколько утеплитель сохранит форму при механическом воздействии на него. Хороший материал после сжимания должен полностью возвращаться в исходное положение.
6. Долговечность. Срок службы утеплителя без потери его эксплуатационных характеристик составляет от 5 лет.
7. Толщина. Влияет на величину пространства, которое занимает утеплитель между стеной и облицовкой.
8. Экологичность. Материал не должен содержать вредных химических веществ. Важно чтобы в случае пожара или сильного нагрева из него не выделялись токсические элементы.

Выбор утеплителя и регламентирование последующих работ по утеплению фасадов зданий определяется СНиП 23.02.2003: Тепловая защита зданий.

Виды минеральной ваты для утепления вентфасада

Согласно ГОСТ 31913—2011 минеральной ватой считаются все волокна неорганической природы, за исключением металлических: стеклянная вата, каменная вата, шлаковая вата, получаемая из расплавов доменных шлаков.

Каменная вата (Базальтовая)

Изготавливается из вулканической породы – базальта. В процессе производства материал сперва дробят, а потом нагревают до температуры свыше 1000 °С. Порода расплавляется и становится тягучей. Полученную в результате массу раздувают сильным потоком воздуха, что приводит к образованию микроволокон. Их соединяют между собой при помощи фенолформальдегидов. Базальтовая вата стойкая к огню, выпускается в виде плит.

Стекловата

Стекловата имеет невысокую стоимость и гибкую структуру, поэтому может использоваться при утеплении фасадов, трубопроводов, различных конструкционных элементов. Для изготовления материала используется кварцевый песок и бой стекла. Сырье смешивается и нагревается в специальном бункере до температуры свыше 1400 °С.

После получения волокон они обрабатываются полимерами. Нить направляется на валки, где и формируется «ковер» из стекловаты. Последняя полимеризация проводится при температуре 250 °С. Остаточная влага испаряется, а стекловолокно твердеет. Готовый утеплитель продается в рулонах.

Шлаковата

В основе шлаковаты используют доменной шлак, предварительно переработанный в микроволокна. Технологический процесс предусматривает добавление дополнительного вещества тягучий доменной шлак с содержанием железа, сернистого вещества и марганца. Сам шлак подвергают смешиванию и обогащают кремнеземом. Современный строительный рынок немного вытеснил шлаковату, вследствие чего, производители уменьшили ее производство.

Сравнение каменной ваты и стекловаты

Ниже приведена сравнительная таблица двух минват:

Безусловный лидер по качеству – каменная вата. Преимущества стеклянной ваты: цена дешевле в 1,5-2 раза, немного лучше звукопоглощение и паропроницаемость.

Применение:

• В местах с повышенной влажностью (фасад, баня) используют каменную вату с плотностью от 45 кг/м3.
• Стены в помещении можно утеплить стекловатой плотностью 11-15 кг/м3.
• Чердак или полы верхних этажей частного дома можно заполнить стеклянной минеральной ватой с 15 кг/м3.
• Для утепления скатов крыши лучше всего применить базальтовые плиты плотностью 100 — 120 кг/м3.
• В местах, где требуется создать преграду для распространения пожара, используют каменную вату.

Удобнее монтировать утеплитель в плитах. Если он поставляется в рулонах, то придется предварительно раскроить материал на части необходимого размера.

Маркировка утеплителя

Минеральная вата различается по плотности (измеряется в кг/м3, указывается числом в маркировке):

• П-75 – высокая гибкость, используется для изоляции ненагруженных горизонтальных конструкций, которые могут иметь небольшой уклон, а также для коммуникаций, кровли, чердаков, полов, вентиляции;
• П-125 – хорошая гибкость, высокий уровень тепло- и звукоизоляции, применяется для утепления стен из газобетонных блоков, фасадов, балконов и перегородок между комнатами;
• ПЖ-175 – отличается повышенной жесткостью, поэтому может использоваться для утепления нагружаемых горизонтальных и вертикальных конструкций, подходит для бетонных, стальных и деревянных поверхностей;
• ППЖ-200 – высокая жесткость, максимальный уровень огнезащиты, подходит для утепления стен промышленных, складских, коммерческих объектов, монтируется на плоские поверхности со статическими нагрузками, поскольку плиты имеют минимальную гибкость за счет внутреннего армирования.

Этапы монтажа утеплителя при устройстве вентфасада

1 этап. Установка кронштейнов

Поверхность стены очищается от загрязнений, выравнивается. Временно демонтируются кондиционеры, системы отвода дождевой воды. Выполняется грунтование поверхности, что в будущем позволяет избежать образования грибка, плесени. Места, где цоколь примыкает к стене, обрабатываются аквастопом.

Разметка поверхности.

Потребуются вертикальные, горизонтальные и диагональные провесы. Штыри фиксируются на стене и между ними натягивается капроновый шнур. Он позволяет увидеть перепады рельефа плоскости и правильно подобрать элементы обрешетки.

Монтаж кронштейнов фасадной системы.

В зависимости от толщины утеплителя вынос кронштейнов может отличаться. Для каждого вида облицовки существует своя подсистема, которая рассчитана на определенный вес. Расчетные параметры фасада производится на этапе проектирования.

2 этап. Монтаж утеплителя

Начинают укладку с нижнего ряда. Плиты снизу поддерживает цокольный профиль.

Плиты должны быть смещены по вертикальному шву и прилегать к друг другу максимально плотно. Если между ними имеются зазоры больше 2 мм, то их нужно заполнить кусочками минеральной ваты.

Для фиксации используются тарельчатые дюбели с металлическим сердечником. Отверстия под них предварительно сверлятся перфоратором. На 1 кв м утеплителя следует использовать 5-7 дюбелей, если речь идет о здании высотой не более 5 этажей. Один забивается посередине, остальные по периметру с отступом 5 см от края.

Утепление в два слоя

При укладке утеплителя в 2 слоя нижнюю плиту фиксируют 2-я дюбелями, а верхнюю 5-ю. При этом два или три из них прижимают своими дисками еще и ветрозащитную пленку. Глубина установки зависит от материала несущей стены, но не должна быть меньше 30 мм.

При утеплении в два слоя, устройство плит происходит в внахлёст 100-150 мм, как на схеме.

Плотность слоёв при утеплении в два слоя: первый слой – 45 кг/м3, второй слой – 80 кг/м3

3 этап. Монтаж защитной мембраны

Используются специальные пленки с возможностью отвода паров от утеплителя – супердиффузионные мембраны. Они закрепляются при помощи тарельчатых дюбелей.

4 этап. Монтаж подсистемы и крепление облицовки

Так как это не основная тема статьи, то покажем картинки. Более подробную информацию можно посмотреть здесь.

В заключение скажем, что устройство фасада дорогое удовольствие и стоит тщательно подойти к выбору подрядчика. Переделывание или ремонт будет стоить дорого. В нашем портфолио большое количество объектов и вы можете убедиться сами в нашем профессионализме. Будем рады сотрудничеству!

Портфолио

Облицовка здания на примере НВФ «Ховринская»

Наша компания выполнила устройство НВФ насосной станции «Ховринская» общей площадью 2 200 м2.

УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВЫХ ОТКОСОВ

Красивый и прочный откос не только украшает окно, но и защищает помещение от потери тепла. Новые строительные и отделочные материалы позволяют ускорить процесс установки откосов. В нашей статье мы расскажем и покажем на фото как делается монтаж оконных откосов, и сколько получится сэкономить, если выполнить работу своими руками.

С появлением в строительстве окон из поливинилхлорида (ПВХ) и металлопластикового профиля качество теплоизоляции выросло в несколько раз. Окна не меняют своей формы под влиянием низких и высоких температур, не рассыхаются до трещин и не заклиниваются. Прочные анкеры и монтажная синтетическая пена обеспечивают быструю и качественную изоляцию помещения от внешней среды. Установкой откосов называется декоративная отделка стен в оконном проеме, завершающая процесс установки окна.

Виды отделки откосов

Оштукатуривание оконных откосов считается классическим вариантом в домах из кирпича и бетона. После покрытия высококачественным штукатурным раствором в несколько слоев поверхность можно красить или оклеивать обоями. Трудоемкий процесс занимает не один день работы профессионального штукатура. Пока просохнет один слой, пройдет 5 — 6 часов. Недостатки штукатурки вскрываются со временем. Из-за перепадов температур в месте контакта пластика окна и раствора появляется трещина, которую затем необходимо заполнить герметиком, чтобы не было сквозняка. Профессионально сделанный откос прослужит десятилетиями, но сделает его только мастер за соответствующую плату.
Откосы из гипсокартона смонтировать гораздо проще, но для этого материала характерен существенный недостаток: он сыреет при малейшей влажности. В межсезонье, в период дождей, откос рискует покрыться трещинами и покоробиться при разбухании. Хотя применение влагозащищенных КНАУФ–листов решит эту проблему. Способ крепления листов на стены не отличается от более современных пластиковых откосов, но для заделки примыканий к корпусу окна и к общей поверхности стены строителю придется проявлять изобретательность из-за отсутствия типовых уголков – нащельников.
Пластиковые откосы появились вместе с технологией пластиковых окон. Из ПВХ изготавливают панели для покрытия любой поверхности. Экологичный пластик не выделяет вредные вещества, не горит, не впитывает влагу и легко моется водой с бытовой химией. Может иметь любую пластичность в зависимости от наполнителей. Пластиковые откосы на окна делаются облегченными, по сотовой технологии. Пластик отлично красится, поэтому в продаже огромное количество вариантов окраски и имитаций под разные материалы. Выпускаются рифленые панели.
Схема пластикового откоса
Схема пластикового откоса
Установка откосов из пластика

1. Подготовка поверхности откоса

Прежде чем приступить к установке откоса, необходимо выждать не менее суток после установки оконного блока. Поверхность стены необходимо очистить от всех выступов, удалить пыль мокрой тряпкой, дать просохнуть. Желательно обработать поверхность каким-нибудь средством для улучшения адгезии (раствором силикатного клея, например).

Монтажную пену, выступившую из пространства между стеной и оконной рамой, нужно обрезать острым монтажным ножом настолько, чтобы не мешала впоследствии крепить к раме стартовый профиль. Поверхность пены рекомендуем обработать герметиком, чтобы исключить попадание испарений в поры.

Если решили делать откос без применения стартового профиля, сделайте по контуру рамы окна канавку в пене на глубину около 1 см, чтобы в нее вставить панель. Для этого потребуется специальный П-образный нож, который можно сделать из остро заточенной стальной полосы. Получится более эстетичное соединение, чем в профиль.
Подготовка поверхности для монтажа пластикового откоса
Подготовка поверхности для монтажа пластикового откоса
2. Монтаж стартового профиля

Стартовый профиль продается либо трехметровый, либо шестиметровый. Берите вторые, пусть лучше останется, но стыковать посередине окна не придется. Существует наклонный профиль «старт — клипса», он предназначен для откосов, сделанных под углом. Для прямых откосов лучше выбрать обычный L – образный профиль. Ширина выбирается под толщину панелей.

Для установки профиля потребуются:

рулетка,
карандаш,
мелкозубчатая пила для пластика,
шуруповерт с насадкой – отверткой и
саморезы – «клопы», 15 – 20 мм с наконечником – сверлом.

Количество саморезов можно посчитать из расчета 4 шт на метр профиля.
Первым устанавливается горизонтальный верхний профиль. Его можно сделать от стены до стены и прикрутить саморезами точно по краю рамы с шагом 20 — 25 см. При точности, с которой устанавливаются окна, уровень может не понадобиться. Вертикальные боковые профили потребуют большей точности, поэтому примените рулетку. Зазор можно сделать внизу, у подоконника, а верхний стык сделать максимально ровным. Прикручивайте с тем же расстоянием между винтами, отступив от стыков 4 — 5 см.

Монтаж стартового профиля само
Монтаж стартового профиля
3. Обрешетка по стене откосов

Деревянные рейки 20х40 мм, прикрученные к стенам откосов, через 40-50 см и рядом со стыками панелей, придадут необходимую жесткость конструкции. Перед монтажом рекомендуем обработать материал защитой от гниения и насекомых и просушить. В стенах под каждую рейку потребуется два отверстия, рейки крепятся в них на дюбель — гвозди. При установке обрешетки торцы реек не должны доходить до края стены и панели, потому что потребуется пара сантиметров для закрепления F-образного профиля – крышки.

Монтаж обрешетки по стене
Монтаж обрешетки по стене
Подкладками выровняйте рейки по вертикали и горизонтали. Можно обрешетку установить вертикально, но тогда труднее будет заполнять утеплителями полости.

Готовая обрешетка для пластиковых откосов
Готовая обрешетка для пластиковых откосов
4. Монтаж панелей на откосы

Можно купить специальные панели для откосов (сотовая структура) или сделать из сандвич — панелей. Толщина сандвич – панелей от 10 мм, как и откосных, но они кажутся более теплыми из-за полистирольного заполнителя. Продаются в виде листов 3000х1500 или 3000х2000 мм.

Пластиковая панель для откосов
Пластиковая панель для откосов
Перед установкой панелей решите, какой материал используете для утепления откосов. Если монтажную пену, то о ней позже. Если же решили использовать минеральную вату, то рекомендуем купить несколько матов. При установке панелей проложите пластинами, нарезанными по размерам, пространство между панелью и стеной.

Первым устанавливается верхний лист. Отрежьте панель по длине стартового профиля (или, если его нет, столько, чтобы доставал до стен), вставьте в стартовый профиль и прикрутите к рейкам обрешетки короткими саморезами с плоскими потайными головками. ПВХ пластичен, поэтому вкручивайте винты до утопления головок. Если не хотите крепить панель на саморезы, приклейте на время монтажа панель к стене скотчем.

Монтаж панели в стартовый профиль
Монтаж панели в стартовый профиль
Боковые панели отрезаются по длине от подоконника до верхнего листа. Для резки пластика требуется острый монтажный или большой канцелярский нож с коротким лезвием. ПВХ отлично режется в любом направлении, поэтому сделать четкий рез не составляет труда. В качестве направляющей для резки рекомендуем использовать металлическую полосу наподобие длинной линейки.

Вставьте панели в стартовый профиль, проверьте примыкание к подоконнику и верхней панели, вложите в проем утеплитель и зафиксируйте саморезами по внешнему краю. Если примыкания не совсем плотные, зашпаклюйте жидким пластиком (растворенный в ацетоне ПВХ). Он достаточно быстро твердеет на воздухе, «приваривая» панели друг другу.

Крепление панели к обрешетке откоса
Крепление панели к обрешетке откоса
Если утепление откосов решили произвести с помощью монтажной пены, заранее предупреждаем, что пена может сильно расширяться. Для надежности панели нужно подпружинить надежными распорками на время застывания пены. Перед заполнением пространства пеной побрызгайте на стену водой из бытового опрыскивателя. Пена будет меньше расширяться и лучше прилепится к поверхностям.

Пены с большим коэффициентом расширения могут выдавить панель, поэтому работайте очень осторожно или найдите пену с малым расширением. Это высококачественные пены, производятся «под пистолет». На этикетках производитель указывает коэффициент расширения. Марку «Макрофлекс» знают все, это популярный брэнд с хорошими характеристиками. Конкуренцию среди профи ей составляет пена «Титан О2», не отличающаяся по цене. Основным разрушителем полиуретановой пены является ультрафиолетовый свет, поэтому все примыкания от солнечного света должен изолировать утеплитель.

5. Монтаж финишного профиля откосов

После установки панелей остается закрыть торцы панелей финишным профилем (F– образным). Продается трехметровый профиль с ценой за погонный метр. Цена зависит от ширины полочек.

Сначала отмеряется верхний профиль с точностью до 1 — 2 мм, верхняя полка остается большей ширины, с расчетом запиливания «на угол». Легкими ударами ладони профиль фиксируется на панели по всей длине. Затем по размеру отрезаете боковые профили с таким же допуском. Внутренние полочки профиля для более качественного стыка запиливайте мелкозубчатой пилой под углом 45 — 50º. Верхние широкие полочки на стене перекрывают на стыке друг друга. Подложите под них подкладку из профиля, чтобы не пилить стену, и аккуратно отпилите по перекрестью под 45º. Получится отличный стык. На втором боковом профиле делаете то же самое.

Герметизация швов акриловым герметиком
Герметизация швов акриловым герметиком
При фиксации финишного профиля на сандвич – панелях приклеивать его нет необходимости, но если используете обычный уголок, то приобретите клей «жидкие гвозди». Приклейте им уголок и к панели, и к стене.

Утепление фасадов: полезные инструкции и рекомендации

Эта статья поможет вам выбрать подходящий вариант утеплителя и расскажет об этапах его монтажа на фасад здания.

Нет необходимости использовать утеплитель одной толщины на всех стенах. Южная сторона дома лучше прогревается, поэтому можно использовать более тонкий слой утепляющего материала на ней. Углы дома, напротив, стоит утеплить дополнительным слоем.
Какой вид утеплителя выбрать?

Рассмотрим два популярных вида утеплителей: пенопласт (пенополистирол) и минеральную вату.

Минеральная вата состоит из волокон неорганического происхождения. В зависимости от состава различают несколько вариантов этого материала, но для утепления фасадов применяются два из них: стеклянная вата и каменная вата.

Методы применения минеральной ваты в качестве утеплителя:

мокрый метод;
навесной вентилируемый фасад.

Свойства минеральной ваты:

устойчивость к высоким температурам (>1000оС);
устойчива к воздействию химических веществ;
устойчива к механическим воздействиям;
отличные теплоизоляционные свойства;
отличные звукоизоляционные свойства;
срок службы от 30 до 40 лет.

Обратите внимание, что этот утеплитель несет потенциальную опасность для здоровья людей, поэтому при монтаже должны использоваться средства индивидуальной защиты, а при дальнейшей эксплуатации соблюдаться меры экологической безопасности.

Пенопласт пользуется популярностью у профессиональных строителей и непрофессионалов.

хорошая способность удерживать тепло (поскольку до 98% этого материала составляет воздух);
малый вес;
не проницаем для влаги;
может быть поврежден грызунами;
с помощью этого материала затруднена теплоизоляция на стенах со сложной архитектурой (из-за образования мостиков холода в местах стыков плит и точках, где они прикреплены к стене гвоздями);
низкая по сравнению с другими видами утеплителей стоимость.

Несмотря на то, что пенопласт обходится дешевле всего и наиболее популярен среди утеплителей уже продолжительное время, каменная вата является наиболее предпочтительным вариантом теплоизоляции фасада. Ее положительные характеристики перевешивают негативные свойства.
7 этапов утепления фасадов

Этап 1: готовим стены

Перед началом монтажных работ стены следует избавить от вентиляционных решеток, ливневых желобов, наружных блоков кондиционеров, светильников и других выступающих над фасадом элементов. Также нужно временно удалить провода и другие элементы коммуникаций, если они вынесены наружу.

Если стены оштукатурены, проверьте, насколько они ровные, нет ли существенных отклонений от вертикали или значимых неровностей, хорошо ли держится штукатурка. Если обнаружите существенные изъяны, перед утеплением придется удалить часть штукатурки. Исправить ситуацию можно при помощи выравнивающих и реставрационных штукатурок ilmax.

Перед нанесением штукатурки необходимо удалить со стен старую масляную краску (у нее низкий уровень адгезии), следы загрязнения (жирные пятна, известь), грибок и плесень, следы ржавчины затем прогрунтуйте поверхность.

После предварительной подготовки стен и прокладки всех необходимых коммуникаций, монтажа гидроизоляции можно приступать к грунтовке стен и следующему этапу монтажа утеплителя.

Используйте укрепляющую грунтовку концентрат (1:4) ilmax 4180 primer. Она подходит для подготовки поверхностей из бетона и цемента, кирпича, гипсовой штукатурки к следующим этапам ремонтных и монтажных работ. Защищает стены от грибка.

Этап 2: закрепляем цокольный профиль

Цокольный профиль не позволит сместиться первому ряду плит утеплителя. Сверьтесь с проектом и отметьте нижние точку на внешних и внутренних углах здания. Затем соедините их с помощью мелованного шнура – вы получили линию для старта. Устанавливать цокольный профиль вы будете по этой разметке.

Ширина нижней планки должна совпадать с шириной плиты утеплителя. Закрепляется она дюбелями (d = 6 мм), которые располагаются на расстоянии 300-350 мм друг от друга. Используйте угловой соединитель для соединения стартовых планок на углах или стыкуйте их косыми срезами друг к другу. Чтобы нивелировать температурное расширение, установите между секциями профиля пластиковые элементы (торцевые и соединительные).

Этап 3: монтируем внешние подоконники

Установить внешние подоконники разумнее до того, как вы начнете устанавливать утеплитель. Чтобы рассчитать, какой вынос подоконника сделать, прибавьте к толщине слоя утеплителя 1 см. В итоге подоконник должен выступать за стену с уже установленным профилем на 3-4 см.

Для утепления внешних откосов оконных рам используйте утеплитель меньшей толщины, чем тот, которым утепляете фасад. При этом он должен на сантиметр выступать за откос окна.

Если окно установлено на стартовый профиль, в полости под подоконником может конденсироваться влага. Смешайте кусочки утеплителя и клей и заполните этим полость. Либо используйте штукатурку, чтобы ликвидировать ее.

Этап 4: наносим клей

Если на стене имеются неровности (до 15 мм включительно), клей полосой наносится на плиту утеплителя вдоль края по ее периметру (ширина полосы клея до 20 мм). В центральной части плиты клей наносится точечно – несколькими маячками.

Если неровности не достигают 10 мм, клей наносится по периметру вдоль края плиты и посередине (ширина полос 30-40 мм). Клей должен покрыть лист на 50-60%. Используйте клеевые составы для утеплителя «Илмакс» (ilmax thermofix, ilmax КС-1 и ilmax KC-1М), они предназначены для крепления плит из пенопласта и минеральной ваты, позволяют сэкономить на затратах на монтаж утеплителя.

Этап 5: наклеиваем утеплитель

Монтаж утеплителя проходит в два этапа: сначала он наклеивается на стену, а затем прибивается.

Начинайте приклеивать утеплитель от нижней планки цокольного профиля. Клей наносится непосредственно на стену. При этом появляется возможность загладить неровности поверхности с его помощью. Листы слегка смещаются при накладывании на стену и в итоге крепятся с образованием стыков в форме буквы «Т». Между ними не должно оставаться зазора, превышающего 2 мм.

Излишки клея, который выступает после того как плиты прижали к стене, следует удалить. Следите, чтобы он не попадал в швы между плитами и не увеличивал расстояние между краями плит.

Прикрепляя плиты, следите, чтобы вертикальные стыки не выстраивались в одну линию с боковыми откосами у окон и дверей. Постарайтесь соединять плиты над или под оконным, или дверным проемом со смещением не меньше 20 см.

Чтобы на углах здания не образовывались трещины, плиты там нельзя соединять вертикальным швом. Соедините их «зубцами»: так, чтобы плиты на одной стене вклинивались в ряды плит на смежной стене. Чтобы выровнять угол, после высыхания клея излишне выступающие плиты можно подрезать.

После наклеивания утеплителя должно пройти несколько дней (в среднем три), за которые клей успеет окончательно схватиться. Не начинайте прибивать плиты до тех пор, пока клей не высохнет, а утеплитель не усядется.

Этап 6: прибиваем утеплитель

В качестве крепления используется дюбель «гриб» с пластмассовыми либо металлическими гвоздями. Для нашей цели лучше подойдет пластик – поможет избежать образования дополнительных мостиков холода.

Плита крепится дюбелем на углах плиты и по центру, потребуется примерно 6-8 штук/1 м2. Не забудьте дополнительно усилить крепление по углам здания, возле откосов оконных и дверных проемов, рядом с цоколем – отступите на 20 см от края плиты.

Чтобы установить крепежи, потребуется перфоратором проделать в плитах отверстия. Длину «гриба» диктует толщина плиты, к которой надо прибавить глубину погружения в стену (+4 см) и толщину прочих слоев (+1 см). К получившейся величине прибавьте еще 10-15 мм – это и будет глубина отверстия, на которую нужно сверлить.

Дюбель забивается на место резиновым молотком. Шляпка должна сравняться с поверхностью утеплителя. Допускается, чтобы она выступала над поверхностью не более чем на 1 мм. В противном случае потребуется досверлить отверстие.

Этап 7: устраиваем армированный слой

Чтобы повысить надежность крепления плит утеплителя на стене, применяют вспомогательный слой из армированной сетки. Для изготовления такой сетки используется стеклоткань, специально разработанная для укрепления фасадов.

Для начала надо укрепить углы возле оконных и дверных проемов с помощью заплат из армирующей сетки. Это поможет избежать появления трещин в этих местах.

Затем используйте перфоуголки из пластика или алюминия, чтобы укрепить наружные углы здания. Их садят на клей и выравнивают по горизонтали/вертикали. При необходимости временно дополнительно крепят гвоздями.

Затем надо отшлифовать плиты утеплителя, чтобы между стыками не было перепадов по толщине. Пыль после шлифовки и другие загрязнения следует удалить. Армированную сетку нарезают на полосы, длина которых совпадает с высотой стен. На участки, соответствующие ширине полос сетки, по вертикали наносится клей (слоем примерно в 2 мм).

Полосы армированной сетки равномерно по всей поверхности втапливаются в клей. Разровняйте и разгладьте полосы по направлению к краям, начиная от середины. После следует разгладить выступивший клей равномерно по всей поверхности.

После того, как сетка приклеена к стене, ее покрывают дополнительным слоем раствора. Который нужно разровнять таким образом, чтобы сквозь него не проглядывала сетка. Дайте всем слоям как следует просохнуть (на это потребуется один день), а затем отшлифуйте наждачкой. Если потребуется можно заровнять неровности с помощью шпатлевки.

Для окончательного высыхания всей конструкции потребуется не меньше 3 дней. После чего ее можно покрыть грунтовкой (с кварцевым песком в составе) и готовится к оштукатуриванию.

В течение всего периода работ по монтажу утеплителя постарайтесь защищать поверхность утеплителя от дождя и солнца.

Откосы в вентилируемых фасадах

Дорогие друзья,если у Вас возникли вопросы по изготовлению и устройству откосов и отливов в системе навесных вентилируемых фасадов Вы можете обратиться к нам за помощью в изготовлении,монтаже или обучении данному этапу .По данному направлению мы готовы работать с Российской Федерацией,при условии оплаты проезда.Наш специалист на практике покажет,как правильно обмерять,изготовить и установить откос в вентфасаде.После данного практического курса,который обычно длится не более двух дней Ваши работники смогут самостоятельно выполнять данную работу.Экономьте своё время.У нас совсем не дорого.

+375(29)609-84-81 ; +375(33)305-84-81.

Откосы и отливы в вентилируемых фасадах.

Значительную часть времени при монтаже вентфасадов занимают работы по установке откосов и отливов.Данные работы выполняются перед облицовкой или вместе с ней когда работает несколько звеньев монтажников. Откосы в вентилируемых фасадах изготавливаются из материалов облицовки или листового металла.

Вариант устройства откосов из материала облицовки не всегда возможен ввиду особенностей материалов. Так к примеру откос изготовленный из фибороценментной плиты выполняет все функции этого элемента, т.к. панели могут быть нарезаны в размер . Актуально исполнение такого типа откосов при общей облицовке фасада фиброцементными плитами и HPLпанелями.

ОТКОС ИЗ ФИБРОЦЕМЕНТНЫХ ПЛИТ И HPLпанелей:

Так же возможно выполнить устройство откосов применяя HPLпанели.

Если основная площадь фасада облицована керамогранитом, откосы также можно выполнить с применением фиброцементной плиты и HPLпанелей. Для этого на поверхности основание стен крепятся профиля, как показано на рисунке.(Перед принятием решения о применении данного типа устройства откосов вентилируемого фасада следует учесть возможность такой облицовки для всех окон без исключения, утепления и общего выноса облицовочного материала относительно рамы окна.)

Наиболее распространённым видом откосов в вентфасадах являются откосы из листового металла. Применяется металл от 0,5 мм толщиной.

Существует два варианта исполнения откосов из металла:

1. Откос без обрамляющего борта.
2. Откос с бортом.

ОТКОС БЕЗ ОБРАМЛЯЮЩЕГО БОРТА

ОТКОС БЕЗ ОБРАМЛЯЮЩЕГО БОРТА:

В данном типе исполнения откосов лицевая часть откоса скрывается за материалом облицовки, часто применяется при облицовке керамогранитом. Применимо при облицовке металлическими кассетами. Изделие из листового металла вставляется в приёмные уголки, закреплённые к оконной раме, и крепится заклёпками к вертикальной направляющей основного фасада.

ОТКОС С ОБРАМЛЯЮЩИМ БОРТОМ

Второй вариант откосов из листового металла: откос с обрамляющим бортом:

Данный тип откоса крепится по тому же принципу. Торцы облицовочного материала скрываются за бортом откоса.

ВАЖНО: Чем тоньше будет применён металл , тем сложнее выполнение качественного монтажа откосов и других доборных элементов.

Всегда следует учитывать толщину утеплителя перед монтажом откосов и приёмных уголков.

Данный тип откосов также применим для обрамления окон в вентфасадах с облицовкой металлическими кассетами.

ОТЛИВЫ:

Отливы в комплексе с откосами изготавливаются из листового металла. И крепятся обычным способом крепления отливов к окну.

Мы выполняе все виды работ по переустройству,ремонту и монтажу вентилируемых фасадов.

Мы так же выполняем работы вспомогательного плана по установке откосов .И их замене.