Anodtorgmet.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем отличается цокольный кирпич от облицовочного

Лицевой или облицовочный кирпич

Он является пустотелым. Снаружи акцентируется внимание на отсутствии сколов, гладкости поверхности, соблюдениея однотонности цвета. Также, одним из важнейших качеств, которое должно быть присуще лицевому кирпичу – это абсолютное отсутствие разнообразных трещин и инородных включений в составе кирпича.

Лицевой кирпич пришелся достойной альтернативной и более солидной заменой привычной отделки фасадов штукатуркой, так как он является более прочным и долговечным. Более того, дома, отделанные таким типом кирпича, значительно отличаются своей монументальностью. Обширный выбор и разнообразие видов лицевого кирпича дает дизайнерам широчайшие возможности воплощения своих идей при отделке зданий.

Производство лицевого кирпича

Основным предназначением лицевого кирпича, безусловно, является облицовка зданий, в результате которой строение приобретает не только совершенный вид, но и улучшает качество его водо- и тепловой изоляции. Именно из-за внутренней пустотелости кирпича и достигается более высокий уровень теплопроводности.

При производстве лицевого кирпича, основной упор делается на его внешний вид, ведь первоочередной его задачей является предание зданию безукоризненного вида, а после ставят характеристики водостойкости и теплоизоляционности. Лицевому кирпичу важнее иметь красивый внешний вид, чем силикатному. Дальше приведен ряд требований, по которым оптимальнее всего выбирать такой лицевой кирпич: идеальность и пропорциональность формы, равномерность цвета вдоль поверхности и гладкость граней. Иногда лицевой кирпич производят с фаской на лицевой грани, что дает возможность более аккуратно выполнять швы, более точно выравнивать их при кладке. Помимо основных показателей, стоит уделить внимание наличию сколов, видимых трещин, в случае присутствия которых лицевой кирпич признается браком. Упаковка такого кирпича тоже играет немалую роль, а именно — при транспортировке. Правила перевозки лицевого кирпича гласят, что он должен быть выложен на поддон в несколько слоев. Между каждым слоем выкладывается лист плотной бумаги и все это заворачивается в полиэтилен.

Преимущества лицевого кирпича

Конечно, себестоимость лицевого кирпича превосходит стоимость штукатурки в несколько раз, но эти затраты окупаются. Респектабельность и престижность такой облицовки, безусловно, выше, а также стоит учитывать такие немаловажные факторы как прочность и долговечность. В зависимости от желания клиента, лицевой кирпич может значительно меняться по форме и цветовой гамме. Учитывая огромное разнообразие форм и цветов кирпича, архитекторы и дизайнеры имеют множество возможностей проявить свою фантазию.

Как и при покупке обычного, лицевой кирпич следует брать с запасом, около 20 %, что в дальнейшем избавит вас от поиска при его недостаче, так как от партии к партии цветовая гамма может значительно меняться (быть темнее или светлее).

Стены и фасады строений, которые отделанны таким видом кирпича, стают более прочными и устойчивыми к влиянию климатических воздействий и их вешний вид дольше остается привлекательным.

Перед лицевым кирпичом открылись значительные перспективы с момента введения в России новых строительных стандартов, которые направлены на более экономный расход энергетических ресурсов и продление жизни строительных конструкций. Вне зависимости от толщины кирпичной стены, для соответствия современным требованиям теплосбережения, она обязательно должна утепляться. Многослойные конструкции, снабженные утеплителем, который может крепиться с обеих сторон стены – материал, с помощью которого реализуются такие задачи. Внутристенное крепление утеплителя сохраняет внешние, эстетические достоинства фасадной системы. Вот пример порядка слоев такой фасадной системы: обычная кирпичная стена, стена с традиционной толщиной, утепляющий материал, декоративный материал для облицовки

Также лицевой кирпич применяют для домов, построенных из бетонных, деревянных, а так же каркасно-щитовых блоков. Использование такого кирпича при отделке не только значительно улучшает внешний вид строения, а и повышает его архитектурный статус в общем.

К тому же, фасадный кирпич благоприятно влияет на защиту от атмосферных воздействий, таких как дожди, снега, морозы и солнечное излучение. Для успешного выполнения всех этих задач его прочностные характеристики должны быть на порядок выше.

Почему лучше приобрести лицевой кирпич?

Действительно, зачем платить больше? Может оно того не стоит? Взглянув еще раз на характеристики лицевого кирпича, убеждаемся в обратном. Итак, одно из отличий лицевого кирпича от обычного состоит в том, что у первого качество поверхности значительно выше, чем у второго. Кроме этого, лицевой кирпич может быть выполнен в нескольких цветовых тонах, от светло-желтого, до темно-красного. Это зависит от сырья, используемого при изготовлении. Еще он имеет более правильную форму, с четкими гранями. При изготовлении партии кирпича соблюдается однородность окраски. И, как уже говорилось ранее, он более устойчив к атмосферным явлениям, морозостойкий и влагостойкий. Иногда внешняя сторона лицевого кирпича снабжена разнообразными орнаментами. Кирпич с подобными рисунками часто используют для наружной отделки печей, каминов.

Но, несмотря на все плюсы, так же можно сказать, что цена облицовочного кирпича выше, чем, к примеру, силикатного. Но если учесть, что для достижения абсолютно безупречного внешнего вида, стену здания нужно подвергнуть процессу штукатурки, разница в цене не слишком ощутима. Обычно такой кирпич изготавливается пустотелым. Его морозостойкость выше обычного, и составляет не ниже F-25.

Чем кирпич клинкерный облицовочный отличается от обычного и как с ним работать

Хотя клинкерный кирпич считается относительно новым строительным материалом, на заводах его изготавливали и раньше, но в те времена пережженный кирпич относили к браку. Сейчас разработана технология, позволяющая получать высококлассные облицовочные блоки. Давайте выясним, чем же эта облицовка лучше традиционного красного кирпича, а заодно я раскрою несколько секретов работы с клинкером.

Облицовка клинкером обходится дорого, но смотрится солидно и служит долго.

Что такое клинкер

Клинкером принято считать керамический кирпич высокой плотности. Название идет от слова klink, что в вольном переводе означает — чистый, красивый звон. Первые пробы сделать такой кирпич были предприняты в середине XVIII века в Дании, но тогда размеры блоков были, мягко говоря, нестандартными.

Бурное развитие городов требовало обустройства мостовых. Природный камень материал удобный, но тяжелый и дорогой. В качестве альтернативы мастера начали обжигать глину при температуре 1400ºС доводя ее до стекловидного состояния. Это и были первые клинкерные блоки.

Первые блоки высокой плотности были изготовлены на Европейских мануфактурах в середине XVIII века.

Но после такого технологического прорыва в течение 200 лет никто в мире не мог преодолеть деформацию изделия в процессе высокотемпературного обжига. Проще говоря, дальше хороших булыжников для мостовой дело не шло.

В середине XX века в Европе появилась технология щадящего, постепенного обжига в высокотемпературных печах тоннельного типа, плюс химики помогли найти оптимальный рабочий раствор для блоков, в результате родился прочный, качественный и очень красивый фасадный клинкерный кирпич.

Тоннельный способ обжига позволяет сохранить заданные формы и цвет блоков.

Существует 2 вида такого кирпича – монолитный и пустотелый. Обе эти разновидности используются в фасадных работах, только монолитные блоки идут на обустройство цоколя и фундамента, а кирпичом с воздушными пустотами внутри выполняется кладка стен.

Плюсы и минусы блоков

Для изготовления блоков с высокой плотностью используется так называемая «тощая глина», но глина это только основа, помимо нее в состав входит кварцевый песок, натуральный вулканический базальт и еще ряд примесей отвечающих за увеличение стекловидного тела, а также цветовые и прочностные характеристики.

В последние 20 лет на рынке отмечается подлинный бум на облицовку из высокопрочных блоков. Такая общенародная любовь объясняется следующими достоинствами:

  • Блоки отличаются завидным уровнем сопротивляемости, причем как на сжатие, так и на изгиб. Особенно популярна укладка клинкера при обустройстве высоконагруженных конструкций. Прочность таких блоков приближается к показателям гранита, а красный кирпич они опережают вдвое.

Блоки высокой плотности обладают уникальными прочностными характеристиками.

  • Согласно общепринятым техническим нормам максимальное водопоглощение таких блоков не превышает 6 %. В то время как у красного кирпича этот же показатель только начинается от 15 %, а белый силикатный кирпич набирает влагу до четверти от своего сухого веса. Соответственно, при замерзании эта влага «рвет» блоки;.
  • Стекловидная масса настолько прочная, что не требует никакой дополнительной облицовки или особого ухода. Иными словами, такие стены не нужно штукатурить или красить, на этих стенах нет высолов, поэтому их даже не моют.
  • В области цоколя и фундамента большой проблемой выступают колонии мхов и грибков, красный кирпич, бетон и прочие несущие материалы нуждаются в периодической обработке антисептиками. Пористость клинкера стремится к нулю и на нем растениям попросту не за что зацепиться.
  • Такой кирпич абсолютно равнодушен к ультрафиолетовому излучению, стены не теряют своего первоначального цвета десятками лет;
  • Низкое водопоглощение и высокая плотность делают стены из клинкера устойчивыми к любым, даже очень резким перепадам температуры.
  • Помимо стандартных прямоугольных блоков выпускается целое семейство доборных элементов разной конфигурации и размера, в результате снижается необходимость подрезки в процессе укладки блоков своими руками.
  • Еще одним показателем высокого качества считается солидный гарантийный срок, в зависимости от фирмы производителя он колеблется в районе 50 – 70 лет.
Читать еще:  Кирпич лучший для цоколя бани

При помощи доборных фасонных элементов выполняется обустройство декоративных и сложных видов кладки.

Но если бы все было так красиво, то нас окружали здания, сделанные только из клинкерного кирпича. Этого пока не происходит и причиной тому ряд существенных минусов:

  • Высокая плотность порождает такую же высокую теплопроводность. Зимой клинкер аккумулирует холод, а летом тепло. Если сравнивать с красным кирпичом, то теплопроводность клинкера выше в 2,5 раза. Точно также обстоят дела и со звукоизоляцией, плотные материалы не способны качественно гасить шумы.
  • Чем ниже пористость, тем выше масса материала. Клинкерная кладка намного тяжелее кирпичной. Не каждое старое здание способно выдержать такую облицовку, а новые дома требуют изначального обустройства усиленного фундамента, что влечет за собой дополнительные расходы.
  • Низкое водопоглощение блоков создает свои проблемы, так обычный цементно-песчаный раствор сюда уже не пойдет, придется раскошелиться на дорогие кладочные смеси.

Клинкер укладывается на специальный кладочный раствор.

  • Технология облицовки стен клинкером предусматривает обустройство системы продухов для естественной вентиляции. Их отсутствие приведет к дополнительным теплопотерям и скоплению влаги на несущих стенах.
  • Обычный красный или силикатный кирпич легко колется молотком каменщика, с клинкером этот номер не пройдет. Здесь придется либо покупать полный набор доборных блоков, либо устанавливать на площадке профессиональный плиткорез с алмазным диском. Оба варианта приведут к удорожанию сметы.
  • Но самое неприятное – это высокая цена. Облицовочный клинкерный кирпич дороже керамического аналога минимум в 2 раза, а если учесть затраты на доборные блоки, специальный кладочный раствор и эксклюзивную расцветку (заказ блоков особого цвета или фактуры), то эта разница увеличится в 3 – 4 раза.

Когда покупаете клинкер, обязательно проконтролируйте, чтобы в сертификате качества была пометка о том, что товар соответствует требованиям ГОСТ 530-2012. Если же кирпич произведен по ТУ (техническим условиям), то вы покупаете «кота в мешке», так как ТУ разрабатывают сами производители.

Тонкости работы с клинкером

Выполнять облицовку стен можно с утеплением и без него. Оба варианта приемлемы, но лучше дополнительно утеплить здание. А для начала давайте разберемся с инструментом.

Инструмент

Для кладки клинкерного кирпича используется тот же инструмент, что и при обычных работах:

  • Уровень пузырьковый и гидроуровень.
  • Мастерок.
  • Кирка.
  • Отвес.
  • Расшивка.
  • Штукатурное правило.
  • Бетономешалка или корыто с лопатой для приготовления раствора.
  • В качестве порядовки можно использовать ровную деревянную планку и шнур.

Набор инструмента для кладки разных видов блоков мало чем отличается.

Единственная разница в том, что при кладке клинкера не обойтись без хорошего плиткореза с алмазным диском. Киркой вы плотный кирпич ровно не разрубите.

Плиткорез под кирпич с алмазным диском.

Проверка фундамента

Если изначально предполагается облицовка стен кирпичом, то фундамент делается на 20 – 30 мм шире самого кирпича. В старых зданиях все немного сложнее. Клинкер тяжелый, поэтому его кладут только на ленточный или ленточно-столбчатый армированный фундамент. Обвязка, смонтированная на столбах, для такой облицовки не подходит.

Также нужной прочностью обладают фундаменты, сложенные из блоков ФБС, но здесь кирпич кладется не на сами блоки, а на армированную бетонную подушку, которая заливается сверху.

Для начала вам необходимо проверить основу на перекосы по всем направлениям. Проще всего это сделать лазерным уровнем, но он дорогой. Для проверки поперечных перекосов подойдет пузырьковый уровень. Горизонт по длине проверяется при помощи гидроуровня.

Гидроуровень стоит недорого и обладает приемлемой точностью.

Перекосы выравниваются при помощи цементно-песчаного раствора. Так как облицовка у нас тяжелая в раствор добавляется фибра, плюс желательно уложить металлическую армирующую сетку.

В старых зданиях стены проверяются при помощи отвеса. Зачастую такие стены ровные и четко выведены по вертикали. Если встречаются незначительные выпуклости, которые будут мешать кладке, то их необходимо сбить. На впадины внимание обращать не стоит.

Стены по вертикали проверяются отвесом.

В теории, так как клинкер обладает крайне низким водопоглощением, под него на фундамент не обязательно класть гидроизоляцию. Но на практике пара слоев рубероида никогда не будет лишней.

Перед началом кладки желательно выложить ряд на сухую, после чего замерить и отметить зазоры между блоками на фундаменте. Стандартом считается 10 – 12 мм. Уменьшить можно до 8 мм, увеличить до 15 мм. Если блоки без подрезки не ложатся, то подрезку прячут где-то посредине, но никак не на углу.

Укладка на сухую позволит определиться с количеством блоков и величиной зазоров.

Работа с углами

Во главе угла нужно точно выложить первый кирпич, от него зависит ровность ряда по обеим сторонам. Новичкам тяжелее всего дается нанесение слоя раствора под кирпичом. Раньше толщина раствора выверялась при помощи пары металлических прутьев (10 – 12 мм) уложенных на основу, сейчас есть шаблоны, о них я расскажу чуть позже.

Первый блок четко выверяется по уровню.

Каждый угол выводится на 4 – 5 кирпичей, после чего постепенно закладываются стены. В углах крепятся вертикальные деревянные планки, между которыми натягивается капроновый шнур, всю эту конструкцию именуют порядовкой.

Порядовка поможет правильно соблюсти зазоры и не перекосить кладку.

Как выдержать толщину раствора

ИллюстрацииРекомендации
Способ № 1:

Вам нужно заготовить пару квадратных, абсолютно ровных прута сечением равным величине зазора и длиной 50 – 70 см.

  • Покупаете пластиковый шаблон с нужным зазором.
  • Ставите шаблон на ряд.
  • Заполняете отверстие раствором и срезаете излишки по шаблону.
  • Убираете шаблон и кладете кирпич.

Есть шаблоны, как для горизонтальных зазоров, так и для вертикальных.

Фиксация кладки

Неважно из чего сложены несущие стены и даже не столь важно предусмотрено утепление облицовки или нет. В любом случае облицовочная кладка связывается с основными стенами. Делается это либо при помощи металлических дюбелей, либо посредством закладки металлической сетки.

Схема монтажа связочного дюбеля между основой и облицовочным кирпичом.

Связочные дюбеля монтируются в шахматном порядке с расстоянием до полуметра. Если утепление не предусмотрено, то между основой и облицовкой оставляется вентиляционный зазор размером 30 – 40 мм.

При этом снизу между кирпичами на расстоянии 1 – 1,5 м, делаются продухи размером до 10 см² и закрываются сеткой, а сверху зазор стыкуется с вентиляцией кровельного пирога.

В качестве утеплителя для деревянного дома лучше использовать керамзит или плотные маты минеральной базальтовой ваты. Для блочных сооружений применяется тот же керамзит и экструдированный пенополистирол.

Экструдированный пенополистирол предназначен для утепления блочных сооружений, на деревянные дома его монтировать не желательно.

Инструкция по монтажу связочной сетки аналогична обустройству дюбелей. Если дом уже выстроен, тогда сетка дюбелями, через утеплитель крепится к стене. Когда обе кладки возводятся одновременно, сетка вставляется между ними в раствор. Имейте в виду – утепление не отменяет монтаж вентиляционного зазора.

Вывод

Прежде чем отдать предпочтение клинкерному кирпичу, проанализируйте все плюсы и особенно минусы, указанные выше. Об основных нюансах кладки я рассказал, более обширно информация раскрыта на видео в этой статье. Если после изучения останутся вопросы, пишите в комментарии, постараюсь помочь.

Чем рядовой кирпич отличается от лицевого?

Этот искусственный камень является одним из самых древних строительных материалов. Его популярность не снижается с появлением бетона и других материалов для возведения и облицовывания зданий.

Зачем нужен кирпич

Прообразом современных кирпичей была толстая и широкая пластина из глины, называемая плинфой. Сырую глину для нее выкладывали в формы из дерева, где она пару недель сохла, после чего обжигалась в печи. Такого типа стройматериалы использовались задолго до нашей эры, о чем свидетельствуют остатки древних архитектурных сооружений.

Прямоугольный кирпич, который удобно держать во время работы появился в средние века. Сегодня он обладает прочностью камня, морозостойкостью и влагоустойчивостью. В 1927 г. кирпич в России был стандартизован. В нормальном формате он имел габариты 250х120х65 мм. От него выводятся двойной и полуторный размеры. Допустимы и другие стандартизованные размеры. Стандартами также определены названия его сторон.

По применению изготавливаемый из глины керамический кирпич может быть рядовым и лицевым. Первый идет на внутренние несущие и ограждающие конструкции, стены.

  • Долговечен, плотен и прочен.
  • Хорошо защищает от шума.
  • Слабо поглощает влагу и быстро высыхает.
  • Экологически безупречен, не выделяет токсичных веществ.
  • Устойчив к любым климатическим условиям.

Лицевым облицовывают здания, их цоколи и фундаменты. Его часто называют фасадным. Он оберегает стены от негативного воздействия атмосферы, механических повреждений, обеспечивает дополнительную тепло и звукоизоляцию. Имеет привлекательный внешний вид и используется также для дизайнерских работ в интерьерах, облицовке заборов, каминов и пр. Имеющиеся пустоты улучшают теплотехнические свойства кладки.

Его декорирующие поверхности могут отличаться по внешнему виду, иметь окраску в разные цвета, быть похожими на природный камень, быть матовыми или гладкими. Лицевой кирпич может быть керамическим, клинкерным, гиперпрессованным или глазурованным. Технология его производства отличается от той, что используется при производстве рядового. Так, клинкерный делают из глины специальных видов и ожигают при высокой температуре. Получается очень прочный, плотный и не впитывающий воду материал.

Для изготовления гиперпрессованного глина и песок не используются. Здесь мелко измолотый известняк смешивается с цементом и красящим пигментом. Вся эта сметь прессуется под большим давлением. Обжиг не применяется. Глазурованный предполагает нанесение на его лицевые поверхности разноцветной глазури. Он хорош для создания масштабных мозаик и художественных панно на поверхностях большой площади.

Как его делают

Кирпич изготавливается преимущественно на специализированных заводах, которые работают круглогодично. Сегодня это в основном современные, высокомеханизированные предприятия с налаженными технологическими процессами.

Для производства качественного изделия необходимо достаточное количество глины оптимального состава и ритмично работающее предприятие по его изготовлению. При этом должны быть выбраны оптимальные технологии и режимы сушки и обжига, с учетом того, что они требуют изменений с изменениями состава глины. Лучше всего подходит та, что не нуждается в добавках. Заводские лаборатории проводят испытания каждой партии глины на предмет ее пригодности для кирпичного производства.

Сырая формованная заготовка подвергается сушке в камерных или тоннельных сушилках в соответствии с заданными параметрами. Температура на всех этапах сушки устанавливается таким образом, чтобы формовочная линия работала с производительностью, обеспечивающей высокое качество высушенного сырца. Затем заготовки подвергаются обжигу при тысячеградусной температуре. При этом мастерство технологов кирпичного производство заключается в том, чтобы температура и длительность этой операции давали кирпичу максимальную прочность.

В чем отличия

Несмотря на то, что и тот и другой кирпичи широко используются в строительстве, у них имеется не мало различий.

  1. Облицовочный по своим прочностным показателям выше рядового.
  2. Рядовой кирпич после укладки требует дополнительной отделки в силу не всегда ровной и одноцветной его поверхности. У лицевого гладкие поверхности одного тона и цвета.
  3. В рядовом кирпиче допускаются незначительные отклонения в размерах, которые могут регулироваться при его кладке. В облицовочном это недопустимо. Однако размеры отдельных видов такого кирпича могут не совпадать с размерами облицовочного.
  4. У рядового кирпича все грани одинаковы по качеству. В облицовочном минимум две грани должны быть абсолютно гладкими или стыковаться по фактуре.
  5. Технология изготовления рядового кирпича проще, чем фасадного, поэтому первый дешевле лицевого.
  6. Водопоглощение рядового кирпича выше, чем у облицовочного за счет его высокой плотности и качественного сырья.
  7. Рядовой кирпич может быть покрашен в разные цвета после его грунтования и оштукатуривания. Лицевой может производиться в нужном цвете.
  8. У рядового стандартная прямоугольная форма. Лицевой может изготавливаться со скошенными или закругленными углами, волнообразным и пр.
  9. Фактура рядового кирпича традиционно одинаковая. У облицовочного она может быть блестящей или матовой, шероховатой или гладкой.

Цоколь дома – это может быть часть фундамента или стены

  • Разновидности
  • Западающий
  • Выступающий
  • В одной плоскости со стеной
  • Высота
  • Материалы
  • Правила сооружения
  • Облицовка
  • Видео
  • Заключение по теме

Что такое цоколь и для чего он нужен?

Когда разговор заходит о цокольной части фундамента дома, перед многими встает вопрос, а что собой представляет эта строительная конструкция, и зачем нужен цоколь вообще. В первую очередь необходимо отметить, что цоколь фундамента – это не обязательно часть фундамента, хотя она располагается именно над ним.

Это может быть и часть стены. И ее основная задача (то есть для чего она нужна) – защита стен от воздействия наружных факторов, которые негативно влияют на техническое состояние строительных элементов дома. При этом цоколь выполняет и чисто эстетическую функцию, если его правильно оформить.

Разновидности

Ответив на вопрос, что такое цоколь, можно переходить к разбору его видов. Существует три вида цоколя дома: западающий, выступающий и равный по ширине стены.

Западающий

Свое название западающий цоколь получил потому, что его ширина относительно ширины стены здания меньше. То есть, он как бы находится под козырьком, образованным нижней кромкой стеновой конструкции. Именно поэтому считается, что такая конструкция имеет более эффективную защиту от негативного воздействия внешних факторов. Особенно это относится к атмосферным осадкам.

Плюсом такого расположения еще является и тот факт, что после облицовки плоскости цокольной части нет необходимости устанавливать защитный козырек, предназначение которого – защита гидроизоляционного слоя. То есть, сама гидроизоляция, уложенная между стеной и цоколем, будет выполнять свое прямое назначение – защита материалов, из которых возведена стена здания, от капиллярного воздействия влаги, поднимающейся по фундаменту.

В справочном пособии к СНиП II-22-81 в разделе 3.15 четко оговаривается, что стена может выступать за пределы фундамента на расстояние не более 60 мм (6 см).

Выступающий

Выступающий цоколь – это конструкция, которая по ширине больше ширины стены. Обычно ее сооружают, если по проекту дома закладывается утепленный подвал. То есть, толщина подвальной стены играет главную роль в плане снижения теплопотерь за счет толщины уложенного материала.

Такой вариант имеет большую несущую способность, но на его сооружение уходит много стройматериалов. Поэтому такую конструкцию стараются использовать лишь при возведении тяжелых зданий в несколько этажей. Но самый большой недостаток этого цокольного сооружения заключается в том, что часть конструкции всегда располагается вне защиты стены. А значит, к ее отделке и гидроизоляции – особое внимание, что увеличивает стоимость самого сооружения.

В одной плоскости со стеной

Устройство цоколя этого вида – это одна общая плоскость, поэтому такой дом смотрится не очень привлекательно. К тому же, как и в выступающем варианте, нет защиты горизонтальной гидроизоляции, которая разделяет цокольную часть со стеной.

Встречаются проекты таких домов сегодня редко, потому что даже с чисто экономической стороны это не оптимальный вариант. И если проект дома с цоколем, сооружаемым вровень со стеной, все же был выбран, стараются его высоту делать не очень большой. Кстати, о высоте цоколя над землей.

Высота

Не все частные застройщики, которые возводят дом своими руками, уделяют внимание высоте цоколя. Многие считают, что даже незначительная величина этого показателя достаточна, чтобы говорить о полной защите остальных конструктивных элементов здания. И это ошибка, ведь высокий цоколь – это защита от проникновения внутрь дома влаги, поднимающейся по капиллярам материалов фундамента, а значит, это долгосрочная эксплуатация всей постройки.

Что касается размеров высоты цокольной части, то многое будет зависеть от того, из какого материала будет сооружаться здание, каковы его габариты, тип почвы и другие факторы. Но существуют определенные нормы, которые надо учитывать, отвечая на вопрос, какая высота необходима для конкретного случая.

  1. Стандартное одно — или двухэтажное строение из кирпича – высота цокольной части должна быть в пределах 30 — 40 см.
  2. Под любой деревянный дом закладывается элемент высотою 60 — 90 см.
  3. Если в доме запланирован подвал, то высота этой части варьируется в пределах 1,5 — 2,0 м.

Говорить о таком показателе, как минимальная высота цоколя, не приходится. Как было уже сказано выше, эта размерная характеристика никакими нормативами не обозначена. Но в справочном пособии к СНиП II-22-81 в разделе 3.39 сказано точно, если цокольная часть фундамента будет облицовываться плитами, то высота надземной части не должна быть меньше 600 мм (60 см). То есть, этот размер и есть оптимальная высота цоколя.

Материалы

Виды цоколей можно разделить по материалу, из которого они сооружаются. В принципе, здесь три основные разновидности: бетонный цоколь (имеется в виду монолитный), кирпичный и блочный.

Ввиду того, что цокольная часть – это продолжение фундамента, то она должна быть такой же прочной, как и нижняя часть общей конструкции. Поэтому сегодня чаще используют монолитный цоколь из бетонного раствора, сборный из камня или ЖБИ.

Хотя надо отдать должное, что вся европейская и российская архитектура 18 — 19 веков, касающаяся цокольной части фундамента – это кирпичная кладка. Прошли века, а она до сих пор стоит. Это говорит о возможности использовать цельные кирпичи в сооружении цокольной конструкции.

Правила сооружения

  • Сначала выкапываются траншеи под стены дома.
  • На дно засыпается песчаная или гравийная подушка.
  • Устанавливается опалубка так, чтобы ее верхняя кромка была на уровне высоты закладки цоколя.
  • Устанавливаются армирующий каркас.
  • Заливается бетонный раствор, который и формирует монолитную конструкцию основы здания.

То есть, в этом случае получается так, что заливка цоколя – это есть заливка фундамента. Что касается сборной конструкции из кирпича или блоков, то здесь вся технология отличается от предыдущей значительно. Во — первых, устройство цоколя данного вида – это две его части, разделенные между собой гидроизоляционным слоем. В предыдущей технологии заливки этого не было. Во — вторых, подземная часть – это лучше монолитная конструкция или собранная из камня или ЖБИ, верхняя – это кирпичная или блочная кладка.

Что касается сборного фундамента из готовых железобетонных изделий, то очень важно учитывать тот факт, что между цокольной и фундаментной конструкцией рекомендуется заливать армопояс. По сути, это небольшой толщины бетонная стяжка. Внутрь которой укладывается каркас из стальной арматуры в одну или две решетки. А значит, класть сам цоколь надо будет именно на эту ленточную конструкцию. По этой технологии требуется нанесение двух гидроизоляционных слоев:

  1. Между фундаментом и армопоясом.
  2. Между последним и цокольным элементом.

Что касается кладки цоколя на фундамент, то данный процесс ничем от технологии сооружения кирпичных или блочных стен не отличается. Кладка проводится с перевязью элементов и с использованием кладочного цементного раствора (марка М — 75 минимум). Толщина которого варьируется в пределах 2 — 5 см.

Если дом большой в несколько этажей, то через каждые четыре ряда укладываемых кирпичей рекомендуется уложить армирующую сетку. Углубляясь в вопрос, как выложить цоколь, необходимо учитывать несколько правил кладки:

  1. Кирпичи не только являются элементами цоколя, это в свою очередь и выравнивающий материал. С помощью которого подготавливается ровная плоскость под возведение стен дома.
  2. Кладка производится изменением расположения соседних кирпичей. То есть, одни укладываются ложком, другие тычком. Вариантов расположения немало, можно выбрать любой.
  3. Кладку проводить так, чтобы швы в соседних рядах располагались на одной линии.

Казалось бы, правила просты, но, когда сооружается цоколь дома своими руками, о них нередко забывают. Что приводит к снижению прочности конструкции, а соответственно снижается ее несущая способность.

И еще несколько требований, которые определяют ответы на вопрос, как правильно сделать цоколь.

  1. Ровность цокольного сооружения контролируется с кладкой каждого кирпича или блока. Контроль производится строительным уровнем и натянутыми нитями (леской), определяющих уровни кладки по высоте и горизонтали. То есть, выравнивать фундамент цоколем надо обязательно.
  2. В цокольной части обязательно оставляются отдушины для вентиляции подпола. Их размер определяется площадью основания и расстоянием между отверстиями.
  3. Оптимальный вариант – если точно подогнать размеры фундамента под кратность кирпичных элементов. Чем меньше половинок и четвертинок кирпичей в конструкции, тем лучше.

Фундамент (цоколь) из кирпича или блоков лучше использовать под легкие постройки каркасного или щитового типа. Под каменные строения лучше заливать монолит.

Облицовка

Переходим к последнему вопросу, чем закрыть цоколь или из чего можно выбрать отделку. В принципе, выбор огромен. Но надо учитывать, что основное требование к отделочному материалу – это его возможность противостоять внешним нагрузкам. В основном это касается природных нагрузок: атмосферные осадки, солнце, ветер, высокие и низкие температуры.

Поэтому небольшой список материалов, которые сегодня чаще остальных используют в отделочных работах:

  • Облицовочный кирпич.
  • Камень.
  • Клинкер.
  • Керамогранит.
  • Декоративные бетонные плиты.
  • Сайдинг.
  • Штукатурные смеси на основе цемента.

Но необходимо добавить, что в таких видах, как выступающий и ровный со стенами цоколь, надо учитывать еще один декоративный элемент, который несет на себе кроме декоративной и защитную нагрузку. Это отливы, которые защищают облицовку от атмосферных осадков. Они устанавливается по верхней горизонтальной плоскости цокольной части.

Видео

Заключение по теме

Перед тем как сделать цоколь фундамента вокруг дома своими руками, необходимо разобраться в проекте. А именно – какой вид этого элемента здания заложен. Именно от вида цокольной части начинают отталкиваться, сооружая сам фундамент и стены. Но надо добавить, что устройство цоколя – это не всегда отдельная архитектурная часть.

В монолитной конструкции это единый с фундаментом элемент, неотъемлемый от общего сооружения. И, как считают строители, такая конструкция более прочная и надежная с большой несущей способностью. Поэтому когда перед заказчиком ставится вопрос, из каких материалов простроить дом, надо сразу оговаривать и вид цокольной части.

Прочитать дополнительную информацию про утепление цоколя вы можете здесь.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector