Anodtorgmet.ru

Строительный журнал
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что лучше для цоколя кирпич или блоки

Что лучше для цоколя кирпич или блоки

  • Брусчатка:
    • Тротуарная плитка
  • Кладочные растворы
  • Сухие смеси:
    • Грунтовки
    • Универсальные смеси
    • Цемент
    • Штукатурки и шпаклевки
  • Гидроизоляция
  • Теплоизоляция
  • Инструмент для кладки

Какой кирпич лучше для цоколя?

Цоколем называется часть фундаментного основания, расположенная выше уровня грунта. Эта часть дома работает в особо сложных условиях больших нагрузок, разрушающего воздействия влаги и низких температур. При самостоятельном выборе цокольного кирпича необходимо учитывать хотя бы три основных показателя:

  • достаточная прочность на сжатие;
  • плотность структуры;
  • количество возможных циклов замерзания, которым определяется влаго- и морозостойкость данного материала.

Как правило, все характеристики приведены в сопроводительной документации.

Выбор цокольного материала

При свободном выборе цокольного материала приоритет отдается качественной строительной керамике. Если в качестве расходного материала задействован керамический коричневый кирпич, особое внимание уделяется обустройству влагозащитной облицовки и горизонтальной фундаментной гидроизоляции.

В малоэтажных строениях для заложения цокольной части основания дома расходным материалом может служить стандартный кирпич строительный. Цена за штуку этого материала, по сравнению со специальной керамикой, более доступная, что положительно сказывается на стоимости осуществления проекта в целом.

Преимущества вибропрессованного кирпичного ассортимента и мембранной гидроизоляции

  • Несмотря на столетний назначенный ресурс, применение в фундаментах клинкерного кирпича экономически не целесообразно. Желание использовать более совершенный и достаточно долговечный материал реализуется покупкой кирпича вибропрессованного.
  • Плотная влаго- и морозостойкая структура материала позволяет при малозатратном обслуживании эксплуатировать фундамент дома на протяжении нескольких десятилетий. Назначенный ресурс идентичной по составу тротуарной брусчатки составляет 30 лет.
  • Лучший материал для создания долговечного фундаментного гидробарьера – это полимерная геомембрана толщиной 0,7-1 мм, сохраняющая рабочие параметры на протяжении 40-60-летней эксплуатации.

Бюджетное сочетание обмазочной и рулонной наплавляемой изоляции на битумно-полимерной основе назначенный 15-летний ресурс вырабатывает только при благоприятном использовании.

Какой кирпич не рекомендован для применения в цокольных конструкциях?

  • Категорию так называемой теплой керамики представляет поризованный кирпич. Отзывы застройщиков и Интернет-форумов в большинстве своем положительные, но в фундаменте дома основные преимущества этих материалов будут задействованы только частично.
  • Также не желательно использовать в фундаментных конструкциях кирпич силикатный, изготовленный прессованием из смеси извести и песка. К прочности силикатного ассортимента претензий нет, основной недостаток – это существенное ухудшение рабочих характеристик сырого кирпича после нескольких циклов промерзания и оттаивания.

Силикатный кирпич, известный в строительном обиходе под названием белого, имеет правильную геометрию и привлекательный внешний вид. К сожалению, эти качества не компенсируют повышенной гигроскопичности и теплопроводности. Как правило, изготовленные из этого материала конструкции нуждаются в дополнительной теплоизоляции.

Продажа кирпича производится в каждом регионе, а предлагаемый ассортимент способен удовлетворить любые проектные требования. При самостоятельном приобретении материала следует обязательно учитывать условия его будущего применения.

Заказывайте у наших опытных профессионалов качественную кладку кирпича!

Какой материал дешевле кирпич или бетон

Для того чтобы понять, что дешевле — кирпич, бетон, или какой-либо другой материал, нужно проанализировать себестоимость разных объектов, выстроенных из каждого из них. Но это даст лишь общее представление о положении вещей. Для получения реальной оценки себестоимости конкретного объекта необходимо учесть все детали: его размеры, местоположение, требования СНиП, расчетную прочность, прогнозируемый срок эксплуатации. Такой анализ особенно важен для тех застройщиков, которые желают получить нужный результат с минимальными финансовыми затратами.

От выбранного материала зависит прочность и долговечность дома.

Материалы для фундамента

Основание здания может быть встроено из кирпича или бетона. Решение о том, какой материал выбрать, принимается на основании предварительных расчетов. Приступая к анализу, необходимо учесть следующие факторы:

  • ТПГ (точка промерзания грунта) в районе строительства;
  • УГВ (уровень грунтовых вод) в месте застройки;
  • рельеф почвы в месте возведения фундамента;
  • состав почвы и ее тип;
  • климатические особенности региона проживания;
  • требования строительных норм к жилым объектам в регионе строительства.

Независимо от вида используемого материала, существует 2 основные категории фундаментов: заглубленные и мелкозаглубленные. Первые возводят под постройки со значительным весом, вторые — под более легкие. Заглубленные фундаменты требуют более солидных финансовых вложений.

Из бетона и кирпича можно выстроить следующие типы оснований:

  • ленточные;
  • плитные;
  • столбчатые.

Все этапы работ с применением этих материалов практически идентичны, но в случае с бетоном в смету необходимо включить расходы на пиломатериал для монтажа опалубки. Застройщик может составить схему расчетов, аналогичную указанной ниже, но с внесением в нее коррекций для конкретной ситуации. Расчет выполняют на основании расхода материалов на 1 пог. м. цоколя.

Для строительства мелкозаглубленного ленточного фундамента из кирпича (кладка в 1,5 кирпича) со стандартной высотой цоколя 50 см требуются:

Для строительства мелкозаглубленного ленточного фундамента из бетона со стандартной высотой цоколя 50 см требуются:

  • бетон М200 — 0,2 м³;
  • арматура сечением 10-12 мм — 6 м;
  • вязальная проволока;
  • пиломатериал для возведения опалубки (доска толщиной 3 см) — 0,35-0,4 м³;
  • крепежи для монтажа опалубки;

В смету необходимо включить транспортные расходы, затраты на оплату труда рабочим и привлечение спецтехники. После выполнения расчетов можно решить, из какого материала можно выстроить более дешевый цоколь.

Анализ себестоимости фундаментов заглубленного типа

В сложных климатических и геологических условиях необходимо возводить заглубленный фундамент. Частные застройщики чаще всего выбирают ленточный или плитный. Чем выше цоколь, тем более существенных он требует затрат.

В случае в мелкозаглубленным основанием можно собственноручно готовить бетон в бетоносмесителе, так как объемы работ сравнительно небольшие. Для устройства заглубленного основания потребуется заводской бетон, что влечет совсем иные финансовые вложения. Если использовать готовые бетонные плиты, понадобится помощь спецтехники.

На первый взгляд строительство кирпичного фундамента может показаться более выгодным. Но если рассмотреть этот процесс подробнее, возникнут сомнения. Прежде всего нужно учесть скорость возведения конструкции. Бетонный цоколь можно выстроить намного быстрее. Кирпичный будет возводить в течение нескольких недель бригада рабочих, труд которой нужно оплатить.

Анализ стоимости материалов

Расходы на возведение объектов одинакового типа практически идентичны для кирпича и бетона. Себестоимость 1 м³ этих материалов немного отличается в пользу бетона. Если возводить строение или фундамент из кирпича, необходимо учесть расходы на кладку. Сэкономить можно лишь на качестве сырья и связующего. Но такой подход в строительстве своего дома неразумен.

Практичный хозяин заранее рассчитает стоимость каждого этапа работ.

В целях экономии часто принимают решение о возведении комбинированных объектов. Кирпич и бетон хорошо дополняют друг друга и отличаются высокими эксплуатационными характеристиками. Поэтому можно безбоязненно возводить кирпично-бетонные фундаменты и сочетать эти материалы в других целях.

Для малоэтажного строения основание может быть столбчатым с ростверком. Вертикальные опоры (столбы) можно выстроить из кирпича, а связующие их перемычки (ростверк) — из бетона. Такой фундамент будет намного более прочным, чем полностью кирпичный. Поэтому прежде чем принимать решение об использовании того или иного материала, рекомендуется рассмотреть вариант их наиболее удачного комбинирования.

Для создания цоколя какой кирпич лучше использовать?

Какой кирпич лучше использовать для цоколя? Такой вопрос интересует многих строителей. Фундамент — это основа для всех капитальных сооружений, начиная от помещений хозяйственного предназначения и заканчивая многоэтажными домами. В зависимости от того, какой вид постройки планируется возводить, применяются различные типы фундамента.

К примеру, для малогабаритных одноэтажных домов оптимальным вариантом будет свайная конструкция. Что касается более крупных зданий с несколькими этажами, то здесь рекомендуется прибегнуть к использованию монолитной бетонной подушки. Размер таких несущих конструкций зависит от веса и габаритов возводимого сооружения.

После завершения его приготовления мы продолжаем строительные мероприятия и приступаем к возведению остальной части здания. Для этого нам понадобится обустроить цокольное помещение или подвал. Но тут возникает вопрос, какой материал использовать для таких целей? Чтобы ответить на него, давайте определим критерии, которым он должен соответствовать. Сюда можно отнести прочность, устойчивость к влиянию низкой температуры и влагостойкость. Эти три показателя характерны для очень короткого перечня кирпичей.

Какой кирпич выбрать для цоколя

Занявшись процессом подбора данного материала, следует помнить о том, что не все его сорта пригодны для строительства подвального этажа.

Читать еще:  Фундамент под полнотелый кирпич

Дело в том, что технология их изготовления имеет некоторые различия, вследствие чего некоторые изделия лучше применять для создания перегородок и наружных стен. Что касается именно кладки цоколя, то ее желательно строить из следующих видов продукции.

Красный кирпич марки М-150 или М-250. Первый вариант имеет доступную цену и высокую прочность, но его недостаточно плотная структура со временем насыщается влагой, которая накапливается там, и после нескольких крепких морозов может повредить кирпич, образовав на нем трещины. Материал такой марки способен выдержать около шестидесяти зимних циклов, поэтому после укладки наружную часть цоколя облицовывают бетонным покрытием.

Более надежным является второй вариант. Он хорошо переносит высокую нагрузку, устойчив к разрушению под воздействием погодных условий и не требует создания дополнительного защитного покрытия. Если мы решили приобрести этот красный кирпич для кладки цоколя, то можно быть уверенным в том, что выбор сделан правильно.

Его рекомендуется использовать на участках с повышенной влажностью почвы, поскольку основой для его приготовления является плотная и эластичная глина, обретающая после всех стадий обработки насыщенный красный цвет.

Характеристика различных видов кирпича

Силикатный кирпич менее востребован, поскольку при его изготовлении применяются компоненты с недостаточным уровнем плотности — это кварцевый песок, а также известь, придающая ему белый насыщенный цвет. Их засыпают в специальные формы, в которых они проходят прессовку и обработку горячим паром при температуре до 200 °C. В результате мы получаем хороший строительный материал, пригодный для возведения всех типов построек, но для цоколя фундамента его можно использовать только в почве с низкой влажностью.

Маркировка такого изделия говорит нам о его прочности, к тому же благодаря ей мы сможем определить какой кирпич лучше для цоколя. Например, материал с обозначением М-100 годится для строительства перегородок и небольших одноэтажных зданий, но при монтаже высотных конструкций его лучше не использовать.

Для кладки цоколя следует приобретать продукцию марки М-200 или 300, так как она достаточно прочная для того, чтобы выдержать несущую нагрузку и сохранить свое качество при незначительном количестве осадков.

Керамический кирпич для цоколя — это один из наиболее прочных материалов, который можно использовать не только во время основных работ, но и для облицовки стен. Его предназначение будет зависеть от особенностей проводимых мероприятий, поскольку в продаже имеется несколько разновидностей этого изделия — строительный, облицовочный и пустотелый кирпич.

Но для создания максимально устойчивой кладки нам понадобятся только полнотелые материалы, которые следует укладывать на заранее подготовленный раствор с добавлением водоотталкивающих компонентов.

Их изготавливают из глиняной массы и кварцевого песка, который после обжига кристаллизуется и придает готовой продукции твердую поверхность. Приобретать можно кирпичи прочностью от 150 до 300 кг/см, это позволит сделать достаточно прочную кладку.

Размер всех вышеперечисленных изделий стандартный — 251 х 121 х 60 мм, где первая цифра обозначает длину, вторая — ширину, и третья — высоту кирпича.

Особенности обустройства кладки

Главная схема проведения этих работ выглядит так:

  1. Для начала нам следует определиться с толщиной стен цокольного помещения. Их размер зависит от габаритов готового здания. К примеру, чтобы построить деревянный дом, их толщина должна быть равной 25 см, а для капитального кирпичного сооружения — 50.
  2. Перед началом работ на основании кладки цоколя располагается двойной слой гидроизоляции. Обычно ее функции выполняет рубероид. Это вызвано тем, что он прочный, достаточно эластичный, и к тому же хорошо защищает помещение от попадания влаги.
  3. Важно уделить внимание подготовке раствора, поскольку именно он отвечает за надежную фиксацию кладки. Хорошо было бы использовать цемент марки М-200 с добавлением песка и извести. Если полученная смесь слишком жидкая, то в нее можно примешать немного глины и тщательно распределить миксером до образования пастообразного состояния.

Класть кирпич на цоколь нужно плашмя таким образом, чтобы новый ряд полностью перекрывал стыковочные швы предыдущего, а следить за правильностью выполнения работ можно воспользовавшись линейкой уровнем. С ее помощью нам удастся достигнуть четкой горизонтальной линии ряда.

Что лучше для цоколя кирпич или блоки

Благодарю участников за поддержку .

1) СНиП — каменные и армокаменные конструкции:

1.3*. Применение силикатных кирпича, камней и блоков; камней и блоков из ячеистых бетонов; пустотелых керамических кирпича и камней, бетонных блоков с пустотами; керамического кирпича полусухого прессования допускается для наружных стен помещений с влажным режимом при условии нанесения на их внутренние поверхности пароизоляционного покрытия. Применение указанных материалов для стен помещений с мокрым режимом, а также для наружных стен подвалов и цоколей не допускается. Влажностный режим помещений следует принимать в соответствии со СНиП по тепловой защите зданий.

Зодчий строит из полнотелых блоков (они гораздо прочней). У моих блоков толшина стенок — порядка 1,5 см и две дырки внутри (когда высверливали — оттуда все высыпалось (фото через недельку — две). Кроме того у Зодчего блоки выкладывают поперек (т.е. толщина 400), а у меня — по длине (толщина 200).

С одной стороны и трогать жалко, а с другой — если лет через 10 -15 начнется разрушение, то это уже будут совсем другие последствия и совсем другие деньги (и за мой счет).

  • Цитата

  • Цитата

Алексей, Спасибо за поддержку!! В прошлый раз все исправлял прораб за свой счет. (цена вопроса была не так велика — обшивка дома + усиление стропилки — 170 000 р ему обошлось, чтобы фирме портить свою репутацию из-за безответственных работников). Да и сейчас я лишнего не прошу — хочу только получить приличное качество, за которое платила. Если откажутся, исправлю сама, но отдам дело в юр. бюро (4 — 6 мес, но цена выплаты утроится: работы + суд. издержки и экспертиза (а они еще много чего накопают) + моральный ущерб за качество работы). Конечно, могут быть нюансы. Но в наше время нельзя пренебрегать фактом непостижимых возможностей «сарафанно- интернетного радио». Достаточно небольшого количества времени, чтобы написать массу отзывов в и-нете о работе фирмы (+ фото + экспертиза), чтобы фирма потеряла массу заказчиков (да и хозяева уже построенных домов заказали экспертизы .
Сегодня звонила в фирму — 14.03 приглашу на место, чтобы оценить масштаб бедствия (будут фото) и тогда уже им придется предложить варианты отработки оплаченных мной ден. средств (хотя для меня это не главное. главное, чтобы я была уверена, что мне не придется через десяток лет вновь к этому возвращаться. Все привыкла делать 1 раз и капитально.
Кроме того — если сейчас ничего не предпринять, то потом все посложнее будет. Сейчас отмостки нет и вариантов исправления больше.

Добавлено после 35 минут 13 секунд:

Ptrslim, благодарю за плотное погружение в мою тему.
Домкратить страшновато (фундамент большой и ломаный с эркером и верандой. все поехать может).

  • Цитата

Фундамент из пустотелых блоков ремонтировать не большая проблема два варианта:
— пролейте дырки разжиженным раствором (бетоном с крошкой) с вибрацией, если дырки сквозные Вы укрепите весь цоколь;
— выбивайте по одному блоку и переливайте.

В обоих случаях обойдетесь без поддомкрачивания. Муторно конечно, но исполнимо.

  • Цитата

shuravi, добрый вечер! спасибо что «встряли»
фото дома сегодня выложила на форуме (представление уже есть). фото «дырок» выложу числа 14 -15. Я тут «фантазировала» с вариантами. а вот это реально?? (только не смейтесь — у меня опыт — только мой дом). не хочу сверлить фундамент — можно ли его «обнять» толстой арматурной конструкцией и залить столбики (со спуском до основания фундамента). получится а-ля колонна
P/S/ отвечать стараюсь всем (и ОЧЕНЬ ЦЕНЮ ПОДДЕРЖКУ — одна голова хорошо, а много — еще ЛУЧШЕ!!). поэтом у буду признательна всем, кто отзовется и выскажет свое мнение .

  • Цитата
Читать еще:  Инструкция по монтажу цокольного сайдинга под кирпич

  • Цитата

Shuravi, доброго времени суток!
спасибо за совет, мне он очень понравился , но есть вопросы:
1) нужно ли цоколь связывать с самим фундаментом (качество фундамента — хорошее. но сверлить его не хотелось бы). дом тяжелый — уползти не должен.
2) я правильно поняла — лить частями, но в итоге выйдет целиком по всему периметру фундамента (или достаточно оставить пунктиром через 1 м)
3) нужно ли трогать цоколь под стеной между домом и верандой. (там вроде сухо).

P/S/ дом мне тоже нравится. проект сама рисовала (потом его обсчитывали). В общем — это МЕЧТА. Но фирма, которой я доверилась не оправдала моего доверия (стропилка, стены — теперь и фундамент. ) свои чувства за оплаченные 2 млн описывать не буду. Но есть и ПЛЮС — освоила новую профессию и теперь могу пойти в прорабы .

Добавлено после 13 минут 37 секунд:

Забыла самое основное — фундамент у дома, эркера и веранды общий и цельный (качество хорошее — отбойник берет с трудом), внутри периметра дома пролит и перевязан вдоль ВСЕХ стен. На ленте установлены столбики из тех же 2х блоков (думаю, тоже с песком) на расстоянии 1,5 — 2 метров. А вот между верандой и домой — сплошная цокольная лента на фундаменте (планировала гараж, а потом передумала и сделала веранду).

  • Цитата

Прошу прощения, вы делали планировку помещений, выбирали тип кровли, фундамента и по вашим эскизам фирма строила дом, или она все же разрабатывала на их основе проект? Судя по конструкции стены — проф брус 200 + вент фасад с утеплением и обшивкой имитацией под брус, дом предназначен для постоянного проживания. На основании каких документов вы регистрировали дом, как объект недвижимости, в органах местной власти?. Тоже непонятно устройство системы отопления (источник тепла)….

  • Цитата

Прошу прощения, вы делали планировку помещений, выбирали тип кровли, фундамента и по вашим эскизам фирма строила дом, или она все же разрабатывала на их основе проект? Судя по конструкции стены — проф брус 200 + вент фасад с утеплением и обшивкой имитацией под брус, дом предназначен для постоянного проживания. На основании каких документов вы регистрировали дом, как объект недвижимости, в органах местной власти?. Тоже непонятно устройство системы отопления (источник тепла)….

отвечаю по пунктам — фирма подготовила проект по моим эскизам, с учетом моих пожеланий
наружные стены — проф брус 200*150 + 50 роквул+ иммитация под брус
внутренние стены — проф брус 100*150 (сейчас понимаю, что промахнулась )
блоки выложены по внешнему краю фундамента, вровень со стеной (т.е. доливать с «навесом» придется)
подпол — от 60 до 80см, выровнен, засыпан песком
осталось сделать — отопление и отмостку с дорожками (на отмостку ищу ПРИЛИЧНУЮ бригаду с разумными аппетитами). земля — суглинок.
по поводу обшивки и утепления цоколя — вопрос так же открыт
статус земли ИЖС. до строительства я получила разрешение на строительство (до 2018г. доки в порядке), т.е. время на ввод в экспл-ю еще есть
отопление — газа нет (есть только перспективы). Планирую пиролизный котел(в помещении рядом с С/У и верандой). сейчас — конвекторы (временно)
погреб — в углу кухни — выложен из тех же блоков 1500*1500*Н 2000. выкладывали уже после заливки фундамента. блоки на 1/2 их толщины (на 10 см) завели под фундамент. иногда приходит вода — см на 10 (год на год не приходится). гидроизоляцию, они конечно же сделать забыли. Ну как то так.
P/S/ в свойе ситуации не пойму — не то ли на рынке строительства одни мощенники и делитанты, либо я «слишком много копаю и понимаю» в процессе (тех образование все же пригодилось

Добавлено после 7 часов 11 минут 53 секунды:

Прошу прощения, вы делали планировку помещений, выбирали тип кровли, фундамента и по вашим эскизам фирма строила дом, или она все же разрабатывала на их основе проект? Судя по конструкции стены — проф брус 200 + вент фасад с утеплением и обшивкой имитацией под брус, дом предназначен для постоянного проживания. На основании каких документов вы регистрировали дом, как объект недвижимости, в органах местной власти?. Тоже непонятно устройство системы отопления (источник тепла)….

отвечаю по пунктам — фирма разработала проект по моим эскизам, с учетом моих пожеланий
наружные стены — проф брус 200*150 + 50 роквул+ иммитация под брус
внутренние стены — проф брус 100*150 (сейчас понимаю, что промахнулась
блоки выложены по внешнему краю фундамента, вровень со стеной (т.е. доливать с «навесом» придется)
подпол — от 60 до 80см, выровнен, засыпан песком
осталось сделать — отопление и отмостку с дорожками (на отмостку ищу ПРИЛИЧНУЮ бригаду с разумными аппетитами). земля — суглинок.
по поводу обшивки и утепления цоколя — вопрос так же открыт
статус земли ИЖС. до строительства я получила разрешение на строительство (до 2018г. доки в порядке), т.е. время на ввод в экспл-ю еще есть
отопление — газа нет (есть только перспективы). Планирую пиролизный котел(в помещении рядом с С/У и верандой). сейчас — конвекторы (временно)
погреб — в углу кухни — выложен из тех же блоков 1500*1500*Н 2000. выкладывали уже после заливки фундамента. блоки на 1/2 их толщины (на 10 см) завели под фундамент. иногда приходит вода — см на 10 (год на год не приходится). гидроизоляцию, они конечно же сделать забыли. Ну как то так.

  • Цитата

Уважаемая Lafil2.
Прошу вас не обижаться на комментарий.
По цоколю вам уже дают советы…. Но вот по погребу….
Могу вас разочаровать — у вас нет погреба. Это сделана банальная яма под домом (кухней) для сбора грунтовых вод.Толщина стен и без утеплителя не обеспечивает нормального температурного режима в погребе, а гигроскопичность стеновых материалов и отсутствие дренажа, слоя гидроизоляции и, возможно, вентиляции помещения погреба гарантировано сделают его влажным. Дом деревянный, хоть и находится на возвышенности, но наличие под полом такого «озера» рано или поздно приведет к появлению плесени и грибка, со всеми вытекающими последствиями. Они будут более весомыми, чем от частичного разрушения цоколя. Устройство утепления и гидроизоляции стен погреба в существующем доме (построенном) будет более чем затратно.
Решать вам, то ли его доводить до «ума», или вам будет проще его просто убрать (засыпать глиной с послойным трамбованием. ) и построить отдельностоящий заглубленный погреб по всем правилам.
P.S.
Большая просьба — при цитировании, сокращайте, удаляйте ненужный текст…, очень неудобно просматривать ваш комментарий.

  • Цитата

Уважаемая Lafil2.
Прошу вас не обижаться на комментарий.
По цоколю вам уже дают советы…. Но вот по погребу….
Могу вас разочаровать — у вас нет погреба. Это сделана банальная яма под домом (кухней) для сбора грунтовых вод.Толщина стен и без утеплителя не обеспечивает нормального температурного режима в погребе, а гигроскопичность стеновых материалов и отсутствие дренажа, слоя гидроизоляции и, возможно, вентиляции помещения погреба гарантировано сделают его влажным. Дом деревянный, хоть и находится на возвышенности, но наличие под полом такого «озера» рано или поздно приведет к появлению плесени и грибка, со всеми вытекающими последствиями. Они будут более весомыми, чем от частичного разрушения цоколя. Устройство утепления и гидроизоляции стен погреба в существующем доме (построенном) будет более чем затратно.
Решать вам, то ли его доводить до «ума», или вам будет проще его просто убрать (засыпать глиной с послойным трамбованием. и построить отдельностоящий заглубленный погреб по всем правилам.
P.S.
Большая просьба — при цитировании, сокращайте, удаляйте ненужный текст…, очень неудобно просматривать ваш комментарий.

Уважаемый Специалист, спасибо, «что обидели» по погребу. то что он неправильный я поняла как только мне его разрыли. пока в нем получается хранить только овощи и банки летом. продухи есть с 2х углов (т.е. проветривается хорошо — плесени нет). вода за 5 лет пришла 2 раза сантиметров — 5 -7 примерно (ушла днй за 10 -14. ). ЕСЛИ ПОСЛЕ устройства отмостки вода все еще будет приходить — закопаю. Но есть шанс, что будет сухо, т.к. перепад на этом углу дома порядка 80 см. и грунтовые воды проходят ниже. За совет спасибо — буду контролировать влажность и т.д. Кстати, я черновые полы м лаги со снизу обшила пароизоляционной мембраной изовер (степлером по всему периметру 1 эт), т.к. в одном из углов дома обнаружила конденсат (после чего и досверливала продухи). правый верхний угол дома — там забор не дает ветру гулять.
P/S/ по поводу удаления комментов — исправлюсь . главное теперь правильно «зачистить».

Читать еще:  Файнбир цокольный сайдинг облицовочный кирпич

Добавлено после 21 минута 50 секунд:
Если вам компания выполнила фундамент ленточный 60 см, (шириной -?:-),а цоколь 2 ряда блоков 200*200*400 надо только выполнить гидроизоляцию и утепление цоколя. В малоэтажном строительстве – довольно частое решение. При надлежащем его утеплении и вентиляции подвала никакой влажностный режим там не возникнет. Ведь в СНиПе регламентируется материал стен без выполнения дополнительных мероприятий, но последняя строка 1.3*«Влажностный режим помещений следует принимать в соответствии со СНиП по тепловой защите зданий. « — допускает применения бетонных блоков, только обеспечьте нормальный влажностный режим.
Какой марки и типа применены блоки — серьезный вопрос. У вас 2-х пустотный бетонный или керамзитобетонный блок. Тут совсем разные прочностные характеристики.

Компании принимают различные решения. Именно такой цоколь дома с устройством подвального помещения без устройства гидроизоляции и утепления всего периметра цоколя — ошибочное решение на стадии разработки (адаптации) проекта. Да и поверх блоков стоило сверху сделать монолитный пояс.

Последствия расслоения бетоны в цоколе дома из профилированного бруса не будут катастрофичными. В критической ситуации цоколь дома можно отремонтировать -поэтапно заменить на полнотелые блоки или сделать его монолитным.[/quote]

Что такое цокольный кирпич и как он применяется?

  • 1 Материалы для изготовления цоколя
  • 2 Какой кирпич выбрать
  • 3 Возведение цоколя
  • 4 Заключение по теме

Цоколь — это нижняя часть здания, его основание. На изготовление его идет цокольный кирпич. Цокольная часть здания выкладывается на основании, состоящем из фундаментных блоков (изображение № 1).

Изображение № 1. Схема цокольной части здания.

Высота его должна быть не ниже высоты снежного покрова в данной местности. Эта часть здания вместе с фундаментом испытывает нагрузки от стен и от различных атмосферных явлений. На нее оказывают воздействие талые и грунтовые воды и мерзлая почва. Поэтому материал цоколя должен все это хорошо выдерживать и прилично выглядеть.

Материалы для изготовления цоколя

Цоколь обычно бывает выполнен из кирпича. Гораздо реже его делают в бетонном исполнении. Кирпич для цоколя должен быть долговечным и прочным, износостойким и эстетичным на вид. К нему предъявляются следующие требования:

Изображение № 2. Красный строительный кирпич имеет высокую водостойкость и прочность.

  • высокая степень жесткости и прочности;
  • устойчивость к атмосферным явлениям и к влаге;
  • морозоустойчивость с низким поглощением влаги;
  • стандартные размеры;
  • сцепление с кладочным раствором;
  • экологическая чистота;
  • доступная для многих цена;
  • красивый внешний вид.

Испытание на соответствие этим качествам проходили многие сорта кирпича в заводских условиях. Основные результаты указаны в сертификатах качества изделий. Сертификат предъявляется потребителю по его требованию. Основные виды, прошедшие проверку:

  • силикатный белый;
  • красный глиняный;
  • кислотоустойчивый керамический;
  • клинкерный.

Какой кирпич выбрать

Как выбрать правильный сорт и марку кирпича на цоколь? Рассмотрим несколько из них более подробно.

Силикатный кирпич изготавливают путем прессования смеси извести с кварцевым песком. Это довольно долговечный материал, обладающий высокой прочностью. А водостойкость его очень низкая. Он очень быстро впитывает в себя воду и разбухает. Его можно применять в качестве кирпича на цоколь только в местностях с сухим климатом. В условиях средней полосы он не годится для таких сооружений.

Изображение № 3. Разрушение кирпичной кладки происходит из-за расширения пор при замерзании.

Обыкновенный строительный красный кирпич известен каждому человеку (изображение № 2). Он формуется и обжигается в специальных печах. Обладает более высокой водостойкостью по сравнению с силикатным собратом, но тоже способен впитывать влагу. При замерзании она расширяется в порах изделия и может разрушить кирпич (изображение № 3). Кладка цоколя из кирпича этого типа может производиться, но марку нужно подбирать М150 или выше. Если осадков в данной местности очень много, то лучше использовать материал марки М250.

Керамические изделия поглощают очень мало влаги, устойчивы к перепадам температур, хорошие изоляторы тепла и звука. Они отлично противостоят воздействию химических компонентов из почвенного слоя и из атмосферных осадков. Стоимость их значительно выше цены силикатного или красного кирпича.

Кирпич клинкерный обладает самыми высокими показателями. Он практически не поглощает воду, морозоустойчив, имеет вполне презентабельный внешний вид, обладает хорошими декоративными качествами. Срок его службы некоторые фирмы-производители гарантируют 100 лет. Но его стоимость очень высокая.

Какой кирпич лучше, решать владельцу будущего дома. Часто строят цоколь из обычного красного кирпича. Он годится для использования в любой климатической зоне. Его показатель цена/качество оптимальный. При его приобретении следует обращать внимание на:

  • размер цокольного кирпича и его форму;
  • ровность поверхности;
  • отсутствие трещин и сколов;
  • равномерный цвет.

Возведение цоколя

Выбор кирпича на цоколь сделан, можно приступать к работе по его возведению. Чтобы правильно выложить цоколь, не нужен особый опыт. Если фасад дома планируется в кирпичном исполнении, ширина цокольной части должна быть не менее 51 см. Для дома из бруса вполне хватит 25 см. Высота — от 30 см. Кладка цоколя из кирпича ведется прямо на основание с помощью цементного раствора. Выкладка делается с применением красного одинарного глиняного блока. В качестве гидроизоляции нужен рубероид, можно использовать толь. На каждый 1 м³ идет примерно 400 штук красного кирпича. Верхушку цоколя можно оформить специальным блоком (изображение № 4).

Устройство цоколя невозможно без отмостки. Она выполняется с наружной его стороны по всему периметру и частично защищает стену от влаги. Кроме этого, можно отметить еще несколько факторов отрицательного воздействия на цоколь:

  1. Цокольный этаж всегда находится в соприкосновении с землей, поэтому имеет хорошую изоляцию.
  2. На поверхность стены вода попадает в любом случае, материал кладки намокает и начинает впитывать в себя влагу.
  3. Весной вода от тающего снега тоже смачивает конструкцию.
  4. Нижняя часть дома должна быть особо прочной, потому что она подвергается большим нагрузкам.

Заключение по теме

Как правильно выложить цоколь из кирпича, каково общее устройство цоколя, что представляет собой схема сооружения? Такие вопросы приходят в голову будущим владельцам собственного дома.

Нужно класть цоколь из кирпича, сделанного из красной глины.

Это обычный строительный материал, который известен каждому жителю. Не нужно забывать о гидроизоляции между фундаментными блоками и стенкой цоколя. Иначе материал быстро наберет в себя воду и после ее замерзания начнет разрушаться. Готовое сооружение можно облицевать плиткой или камнем. Отделка дополнительно защитит всю стенку и придаст ей привлекательный вид.

Кирпич для строительства рекомендуется выбирать красный, полнотелый, одинарный. Марка его должна быть не менее М150, а еще лучше М250. Он обладает высокой степенью морозоустойчивости и прочности. Цоколь из кирпича простоит не менее 60-100 лет, защищая все здание от излишней сырости. Совершенно не годятся изделия силикатные. Они очень быстро разбухают от влаги и разрушаются. Ширина стенки делается в 1,5-2 кирпича (38-51 см). Через каждые 4 ряда кладется армирующая металлическая сетка. Общая высота сооружения — не менее 40 см. Чем выше — тем лучше.

Как сделать цоколь, теперь известно. Приобретайте нужные материалы и за работу!

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector