Anodtorgmet.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Для чего нужен кирпич после фундамента

Что делать, если треснул фундамент дома

Готового фундамента без единой трещины не бывает (или почти не бывает, но эти исключительные случаи к коттеджным домам не относятся). Рано или поздно под воздействием внешних или внутренних факторов на нем могут появиться дефекты. Переживать из-за этого не стоит — проблему можно исправить небольшим ремонтом, даже не потребуется срочно нанимать бригаду специалистов. Со многими трещинами можно справиться своими силами. Главное удостовериться, что они не достигли критичных размеров и пригодны для ремонта.

Почему может треснуть фундамент после заливки без нагрузки

Причины могут быть абсолютно разными. Строитель-новичок мог неправильно выбрать материал, нарушить технологию заливки или проектирования конструкции — каждый этап оказывает большое влияние на качество фундамента.

Чтобы сэкономить, многие люди пренебрегают качеством материалов для приготовления смеси, опалубки и арматуры. Это приводит к образованию трещин на только что залитом фундаменте.

На прочность конструкции влияет много факторов. Далеко не все из них зависят от строителя, но многие можно предусмотреть. Чаще всего влияние может оказывать не одна, а целый комплекс причин:

  • Вспучивание грунта из-за избытка влаги.
  • Сильная жара или резкие перепады температур по ночам.
  • Неправильная установка опалубки, либо допущена ошибка в расчетах.
  • Оказание нагрузки на бетонный массив, который еще не достиг необходимой прочности.
  • Использование бетона низкого качества, который не гарантирует сопротивление внешним воздействиям.
  • Неправильный выбор сечения арматуры.
  • Некачественное уплотнение бетона, в результате — воздушные полости внутри.
  • Раствор не выдержан должным образом.
  • Коррозия арматуры.
  • Температурные изменения в процессе затвердевания раствора или усадка.
  • Нарушение технологии дренажа, в результате попадание воды в бетонное основание.
  • Сейсмические либо техногенные изменения почвы — вибрация от предприятий или соседних строек.

При обнаружении трещин на новом фундаменте, нужно срочно приступать к ремонту. Иначе осадки и температурные изменения усугубят ситуацию и трещины переберутся на стены дома.

Можно ли строить дом, если треснул фундамент

Это зависит от размера трещин. Если их диаметр 0,1-0,3 см, то достаточно замазать щель раствором и продолжать строительство. Нестрашны горизонтальные трещины, так как они не влияют на целостность основания. Но образование вертикальных — свидетельствует о нарушении технологии заливки, поэтому возводить строение — пустая трата сил, времени и денег. В скором времени дом просядет или просто разрушится под воздействием внешних факторов. Лучшим решением в этом случае будет залить поврежденный участок заново, уже тщательно соблюдая технологию.

Почему может треснуть фундамент после зимы

После сильных холодов владелец строения может обнаружить, что на фундаменте образовались трещины и он начал крошиться. Причина в сезонных изменениях грунта: зимой во время сильных морозов почва начинает промерзать и сужаться, а весной с потеплением — расширяться. Так может происходить несколько раз, пока на улице лежит снег, а жертвой непредсказуемой погоды становится бетонная конструкция. Так как происходит выталкивание и деформация основания здания, бетон начинает покрываться трещинами.

Если для приготовления бетонной смеси использовалась марка бетона с высокой степенью гигроскопичности — будет происходить «втягивание» воды в фундамент. Это приведет к образованию трещин и разрывов весной.

Что делать, если фундамент треснул

Первым делом нужно выяснить, отчего возникла трещина. Если это мелкие повреждения, то непрофессионал вполне может обойтись своими силами и отделаться повторным оштукатуриванием. Но если это вызвано серьезными изменениями несущей конструкции здания, то на ремонт придется потратить серьезные деньги, и вряд ли удастся справиться в одиночку, без привлечения профессиональных рабочих.

Прежде всего, нужно убедиться, что трещина не растет дальше, для это надо:

  • очистить углубления от грязи и мелких частичек (лучше всего пылесосом);
  • промыть водой под давлением;
  • на верхней и нижней кромке установить специальные маркеры-маяки из гипса, чтобы контролировать изменения в положении трещин (на них можно записать дату);
  • если маркер сместился и порвался, значит, трещина продолжает расти и нужно принимать меры.

Если ситуация не выходит из-под контроля, необходимо:

  • на всякий случай повторно очистить трещины от грязи и промыть их водой;
  • трещину заполнить грунтовкой;
  • Подождать, пока грунтовка немного подсохнет, после этого заполнить все треснувшие участки морозостойким финишном гипсом, эпоксидной смолой или цементным раствором.

При серьезной деформации несущих конструкций требуется соответствующий ремонт, поэтому своими руками не получится обойтись.

Треснул ленточный фундамент

Это самый распространенный вид конструкции, который возводится из отдельных балок под несущими стенами дома. Если фундамент уже возведенного здания пошел трещинами, то это серьезная проблема, на устранение которой потребуется немало затрат. Придется усиливать отдельные элементы конструкции, поднимать сегменты основания, и только потом приступать к ремонту.

Есть несколько вариантов, как бороться с трещинами:

  • Усилить поврежденный участок новой кирпичной стеной или из бетонных блоков с дополнительным армированием.
  • Увеличить полезную площадь. Для этого нужно выкопать траншею глубиной до подошвы фундамента, и оснастить стены опалубкой. Внутрь траншеи установить арматуру, присоединить ее к фундаменту, затем залить все бетоном. После демонтировать опалубку и установить гидроизоляцию.
  • Поднять здание и укрепить поврежденный участок специальными сваями буронабивного типа, а грунт укрепить системой дренажа и обустроить теплоизолирующую отмостку.
  • Можно применить метод инъектирования, т.е. впрыскивание полимерного материала пластбетона в трещины.

Треснул фундамент ТИСЭ

Это тип универсального свайного или свайно-ростверкового фундамента. Основание укрепляется сваями с укрупнениями на концах в форме куполов, и дом можно строить даже на пучинистых грунтах.

Если по ТИСЭ фундаменту пошла трещина, то придется заливать поверх армированный и вибрированный монолитный пояс высотой в 30 см. Укрепить сваи можно дополнительным слоем земли, чтобы они оказались ниже глубины промерзания грунта.

Треснул плитный или монолитный фундамент

Монолитная плита и считается надежным видом основания дома, но и она не застрахована от появления трещин, хотя они появляются крайне редко. Если появились глубокие щели, то потребуется проведение тяжелой работы.

  • В легких случаях сделать инъекцию эпоксидной смолы. Наиболее проблемные места можно скрепить скобами.
  • С помощью специальных лент или ремней обвязать поврежденную область. Главное, чтобы в их составе был волокнистый кевлар. Это способ можно сочетать с инъекцией.
  • При критических повреждениях придется делать подкопы под плиту, укреплять фундамент на местах расколов, удалять те части, которые уже не подлежат восстановлению. Также надо залить поврежденный участок новым слоем бетона и монтировать свайные, либо блочные опоры.

Угол фундамента треснул

Углы можно скрепить специальными скобами и заполнить раствором. Для этого необходимо пробурить в бетоне отверстия и заделать их полимерным скрепляющим материалом — пластбетоном.

В сочетании с другими методами придется монтировать дополнительные опоры или сваи.

Что предпринять, когда треснул фундамент и стена

Если появился небольшой дефект на стене — это не повод паниковать. Небольшие трещины вполне допустимы. Растрескиваться может не стена, а только отделочный слой. Прежде всего, надо исследовать цоколь и понаблюдать за щелью с помощью маяка, пока окончательно не станет ясно, что трещина пошла именно по стене.

Способы определить причину проблемы:

  • Вертикальная трещина расходится кверху — вспучивание грунта;
  • Вертикальная расходится снизу — просадка грунта посередине, или вспучивание по углам стены из-за промерзания по бокам;
  • Наклонная от центра к углу — просадка обратной засыпки смежной стены
  • Несколько щелей в виде арки — в центральной части просел грунт.
Читать еще:  Кирпич цокольный м 125

В любом случае — ситуация серьезная и придется усиливать фундамент. Это можно сделать несколькими способами:

  • Поднять просевшие участки домкратами до нужного уровня.
  • Пробурить шурфы в 20-40 мм для погружения в них инъекторов.
  • Все пустоты заполнить синтетическими смолами, горячим битумом или жидким стеклом.

Как укрепить фундамент в зависимости от типа строения

От материала изготовления стен, назначения строения и предполагаемой нагрузки зависит способ укрепления.

Кирпичный дом

Если дом кирпичный, то трещины будут типичной проблемой для владельца из-за огромных нагрузок. Грунт под ним может начать оседать и для этого потребуется возвести с двух сторон укрепляющий пояс. Технология следующая:

  • Вырыть траншею шириной 50 см, под углом в 35 градусов (но не оголять подошву фундамента).
  • Очистить поверхность цоколя от грязи, удалить разрушенные части.
  • Обработать рабочую поверхность грунтовкой глубокого проникновения.
  • По горизонтали высверлить отверстия в 60-120 см в три-четыре ряда.
  • В них забить анкера и обварить арматурой диаметром 1-1,4 см.
  • Глубокие расщелины, а также наиболее пострадавшие места залить бетоном, применяя местную опалубку.
  • Возвести арматурную сетку, сделать опалубку (5-15 см. до основания) и залить все бетоном.

Дом из газобетона

Очень часто трещины в фундаменте такого строения могут появиться после первой же зимы. Чтобы справиться с проблемой придется проводить усиление:

  • Отлить армированный пояс для стяжки действующего основания.
  • Стены из газобетона стянуть металлическим каркасом. Это можно сделать двумя способами: в стены дома засверлить анкера и сварить их металлическим профилем, либо стянуть стены по всем внешним сторонам профильной трубой.
  • Для увеличения жесткости закрепить вертикально металлический швеллер к стенам.
  • Можно провести дренаж воды, чтобы избавиться от лишней влаги вокруг дома.

Деревянный дом

Трещины в основании — это явление довольно редкое из-за небольшой массы деревянной конструкции, но иногда это случается. Может возникнуть после длительной эксплуатации здания, либо если нагрузка серьезно возросла из-за строительства дополнительных этажей. Ремонтировать фундамент такого дома проще всего, так как его можно легко поднять для ремонта с помощью домкратов.

Основание старых, ветхих домиков могут сильно прогнить. Рекомендуется их вырезать перед подъемом или укрепить.

Деревянные дома чаще всего возводятся на ленточном фундаменте — так что методы решения этой проблемы не отличаются от любого другого строения с подобным типом основания.

Далеко не все повреждения можно исправить своими руками, особенно, если ситуация критическая, то простой грунтовкой не обойтись. Не надо жалеть денег на специалистов, особенно, если есть подозрения, что повреждения серьезные и грозят перекинуться на несущие стены.

Как правильно сделать углубление подвала ниже подошвы фундамента

Содержимое:

При углублении подвала вы можете улучшить характеристики существующего помещения или сделать абсолютно новое. В любом случае к углублению надо подходить очень аккуратно иначе вы можете нанести серьёзный ущерб фундаменту и зданию.

Зачем нужно делать углубление подвала ниже подошвы фундамента?

Углубление существующего цокольного или подвального помещения делают в основном для того, чтобы увеличить расстояние между полом и потолком, что придаёт пространству дополнительные преимущества и удобства:

  • Маленькое неэксплуатируемое помещение благодаря углублению можно сделать эксплуатируемым и разместить там оборудование или зону отдыха;
  • Соответствие нормам – Иногда существующие цокольные пространства углубляют для того, чтобы превратить их в магазины, кафе, аптеки и другие учреждения, где требуется определённый стандарт по высоте потолков.

Углубление для создания нового пространства делают в основном для:

  • Увеличения эксплуатируемого пространства;
  • Устройства склада или погреба;
  • Устройства технического помещения;
  • Устройство нового жилого помещения.

Технология безопасного углубления подвала и фундамента здания

Для того чтобы углубить цокольный этаж или подвал вашего дома или здания вам нужно откопать ниже подошвы вашего существующего фундамента, а это значит то, что вы рискуете нарушить его строение и повредить ваш дом. Для того чтобы сделать всё правильно и безопасно вам надо подойти к вопросу углубления профессионально и с пониманием всех нюансов, связанных с углублением.

Что нужно обследовать перед началом выполнения работ

Не каждый фундамент, можно просто взять и углубить. Такое отношение может привести к очень плачевной ситуации и повлиять на цельность вашего здания и его безлопастную эксплуатацию. Перед выполнением таких важных и сложных работ надо обязательно изучить следующею важную информацию.

Перед началом выполнения работ по углублению вам необходимо изучить:

  1. Тип фундамента – На этот вопрос поможет ответить проект вашего дома или визуальная экспертиза структуры вашего фундамента. Не каждый фундамент можно углубить, для углубления в основном подходят ленточные и столбчатые фундаменты. Плитный фундамент углубить не получится, но в нём можно сделать локальное углубление по типу кессона или погреба.
  2. Конструкция фундамента – Это могут быть бетонные блоки, бутовый камень и т.д..
  3. Глубина залегания фундамента – Это можно сделать при помощи проекта или при визуальном осмотре и обычном измерении глубины.
  4. На каком уровне находятся грунтовые воды и есть ли они вообще – Это можно сделать с помощью геологических изысканий.
  5. На какой почве стоит здание – Обводнённый грунт может не подойти для устройства углубления.
  6. Состояние фундамента здания – Есть ли в нём трещины, сдвиги или другие нарушения. При наличии серьёзных трещин и других проблем, углубление делать не рекомендуется.

Пол подвала, при устройстве работ по углублению, должен находиться выше уровня подошвы ленточного фундамента. Если вам необходимо углубиться ниже этого уровня, то рекомендуется выполнить усиление фундамента.

Усиление фундамента перед его углублением

Усиление фундамента можно сделать несколькими способами, которые отличаются друг от друга по сложности выполнения и по возможным нагрузкам.

  • Перенос на сваи – После расчёта площади, в определённом шаге откапываться так называемые специальные скважины или ямы, которые заливают бетоном. После того как бетон набирает необходимую прочность, нагрузка существующего фундамента распределяется по установленным бетонным сваям.
  • Поэтапное углубление – Под подошвой откапывают грунт определёнными захватками, эти захватки заливают бетоном и ждут, пока он полностью встанет, а затем повторяют данную процедуру пока весь периметр не будет залит бетонной обоймой.
  • Установка опорных свай – Сваи устанавливают под фундамент, а иногда сбоку, опирая на них смонтированные вдоль или поперёк стены балки. Построенные опоры утапливают в грунт ниже будущего уровня пола.
  • Устройство шпунтовой стенки – Вдоль фундамента строят шпунтовое ограждение из различных материалов, установленных ниже уровня пола.
  • Углубление с отступом – При этом методе, углубление подвала делается не вплотную под лентой фундамента, а с небольшим отступом в 0.6-1,5м. Таким образом, фундамент остаётся на своём месте, а образовавшиеся после выема грунта стены, заливаются бетоном. При использовании этого метода выем грунта выполняется под уклоном и образует скошенную стенку под названием «Берма».

Схема устройства усиление фундаментов различными методами:

Методы Усиление фундамента

Этапы выполнения работ

  1. Работы по усилению – Через каждые 1-1,5 откапывается небольшая яма или бурятся специальные скважины, которые заливаются бетоном и превращаются в опорные столбы или сваи для фундамента. После выполнения этих мероприятий фундаменту ничто не грозит и можно приступать к углублению подвала.
  2. Грунтовые работы – Весь грунт из необходимой площади извлекается ручным или механическим методом в зависимости от площади и возможности спуска техники.
  3. Заливка плиты – подошва или пол нового подвала выравнивается, а затем на него заливается подбетонка. Перед заливкой подбетонки на основание укладывается 10см щебня и металлическая сетка для прочности. На подбетонку необходимо нанести гидроизоляцию, после чего идёт устройство армированной плиты основания. Перед заливкой плиты монтируется армированный каркас, который впоследствии заливается бетоном.
  4. Заливка стен подвала – по периметру возводится армированный каркас, устанавливается опалубка, а затем стены заливаются бетоном. При заливке стен обязательно надо учесть установку гидрошпонки во всех холодных швах.
  5. Гидроизоляция – На плиту основания с заходом на стены, обязательно нужно нанести гидроизоляцию и прижать её прижимной стяжкой и прижимной стеной. При отсутствии правильно сделанной гидроизоляции вы рискуете затоплением вашего нового подвала, а также образованием плесени и грибка в результате чрезмерного поступления влаги.
  6. Устройство прижимной стенки из кирпича или другого материала и заливка стяжки на пол.
Читать еще:  Отделка фундамента дома под кирпич

Необходимые инструменты

Для проведения такого рода работ понадобится достаточно много инструментов и опытной рабочей силы.

Инструменты:

  • Лопаты штыковые и совковые;
  • Болгарки;
  • Перфораторы;
  • Миксеры для бетона;
  • Вибрирующие установки для бетона;
  • Ручные или электрические буры;
  • Строительные тачки;
  • Кисти и валики (для нанесения гидроизоляции);
  • Несъёмная опалубка;
  • Молотки;
  • Каски, перчатки, специальная обувь и страховочные пояса если вы будете копать на глубину выше человеческого роста.

Техника безопасности при проведении работ

При производстве работ, связанных с углублением на глубину ниже 1.8м обязательно надо соблюдать все меры безопасности, иначе вы рискуете получить серьёзные травмы, а иногда даже летальный исход.

Основная опасность состоит в том, что при проведении глубинных грунтовых работ, стенки откопанного котлована могут обвалиться на работников, которые будут находиться в откопанной яме и засыпать их. Осыпающейся грунт имеет большую массу и способен полностью задавить человека. При несоблюдении техники безопасности, стоящие сверху могут не увидеть человека, которого засыпало и/или не успеть его вовремя вытащить.

Какие меры предосторожности надо предпринять:

  • Ношение касок – Для предотвращения травм при падении камней и тяжёлых предметов в зону производства работ;
  • Работа в страховочных поясах – При обрушении грунта люди находящиеся, в не зоны обрушения смогут быстрее обнаружить и вытащить пострадавших;
  • Ношение специальной закрытой и высокой обуви;
  • Ношение специальных очков или масок для защиты глаз от попадания пыли и мелких частиц земли;
  • Установка специальных распорок и шпунтовых ограждений.

Техника безопасности при проведении работ

Устройство гидроизоляции при углублении подвала

Если новое пространство создаётся методом углубления, то оно обязательно будет находиться под землёй, а это значит, то что на него обязательно будет воздействовать скопившиеся в грунте влага и грунтовые воды (при их наличии). Многие люди углубляют свои подвалы и совсем не думают об их гидроизоляции, что в итоге приводит к тому, что сделанное помещение просто невозможно эксплуатировать, так как оно затоплено или покрылось плесенью и грибком.

Одно из самых важных мероприятий при устройстве углубления конструкции ниже уровня залегания грунта — это сделать надёжную и качественную гидроизоляцию. Именно для этого, при проведении подобных работ лучше всего вызвать профессиональную компанию по гидроизоляции, которая сможет не только углубить пространство, но и защитить его от проникновения воды и влаги.

Как правильно сделать гидроизоляцию?

Для того чтобы обеспечить новому помещению надёжную защиту от воды, к вопросу углубления надо подойти с пониманием технологии гидроизоляции.

Этапы установки гидроизоляционного барьера:

  1. Сперва на грунтовом полу устанавливается армированная подбетонка с подушкой из щебня – это жёсткое основание, на которое потом будет уложена гидроизоляция.
  2. В связанный армированный каркас для заливки стен устанавливается специальная гидрошпонка (набухающий шнур), который будет служить для герметизации холодных швов .
  3. После заливки стен и демонтажа опалубки на подбетонку наносится гидроизоляция с заходом на стены до самого верха стены или до уровня грунта. Переход с горизонта на вертикаль обязательно нужно делать через галтель или небольшой плинтус, чтобы при переходе не было 90 градусов.
  4. Сделанная гидроизоляция прижимается на горизонте с помощью последующей заливки плиты основания, а на стенах с помощью построенных прижимных стен, например, из кирпича.
  5. На залитую плиту рекомендуется нанести ещё один слой гидроизоляции и его тоже завести на стены.

Если вы углубили свой фундамент или подвал, при этом не сделав качественную гидроизоляцию, то вы сможете сделать её и после, применив инъекционный и другие методы гидроизоляции. Подробно об этих методах вы можете почитать в статье – « Гидроизоляция подвала изнутри: Методы, материалы и этапы работ ».

Стяжка дома от трещин

Как правило, трещины появляются в старых зданиях, в результате различных внешних воздействий, хотя трещины могут появиться и в новом здании, если нарушена технология строительства или не учтены некоторые факторы. Появление трещин необходимо остановить, так как возможно постепенное разрушение здания. Решение этой проблемы непростое, но решить ее возможно несколькими способами самостоятельно. Один из способов предполагает стяжку дома с помощью различных материалов.

Использование арматуры

Строительная арматура обладает достаточной прочностью, чтобы стянуть стены здания, предотвратив дальнейшее появление трещин. Несмотря на это, подобная техническая операция потребует определенных навыков, а также умения пользоваться электрическим сварочным аппаратом. Кроме этого, придется найти необходимую информацию, чтобы правильно рассчитать количество арматуры и ее диаметр. Расчеты зависят от величины здания, а также характера его повреждения.

Естественно, что можно постараться и найти всю необходимую информацию, хотя лучше привлечь опытную строительную организацию. В таком случае придется вложить некоторые средства, но зато расчеты будут соответствовать высокому профессиональному уровню.

Если стены не имеют серьезных разрушений, то в местах появления трещин можно заменить кирпичную кладку, а в случаях высокой степени разрушения лучше воспользоваться арматурой, либо усиленной, либо обычной.

Что для этого потребуется

Кроме самой арматуры, понадобятся еще некоторые материалы, в том числе и инструменты:

  • Арматура.
  • Шпильки с резьбой.
  • Гайки и шайбы.

Технология стяжки дома с помощью арматуры не отличается сложностью. На углы дома устанавливаются металлические уголки с отверстиями, диаметр которых соответствует диаметру шпилек. К концам арматуры привариваются шпильки, после чего арматура с резьбой на концах вставляется в уголки, которые установлены на противоположных углах здания. После этого на шпильки накручиваются гайки с шайбами, а затем накручиваются гайки. Конструкция стягивается за счет прокручивания гаек. Естественно, что без специального ключа гаечного, сделать это не удастся.

Качество арматуры и ее виды

Арматура – это строительные элементы из металла, которые применяются для формирования строительных конструкций из железобетона. Применение арматуры и бетона делает конструкцию особенно прочной. Кроме изделий из железобетона, арматура применяется в строительстве для усиления различных строительных конструкций.

Читать еще:  Откосы для ленточного фундамента

Соединение арматуры и бетона осуществляется:

  • Способом трения.
  • Методом сдвига.
  • Методом сцепления элементов арматуры в процессе бетонирования.
  • Электрохимическим способом.
  • Способом обжатия бетоном после укладки.

Какая бывает арматура

Существует несколько видов арматуры, в зависимости от условий применения.

Различают арматуру:

  • Напрягаемую.
  • Ненапрягаемую.

А также:

  • Рабочую.
  • Монтажную.
  • Анкерную.
  • Конструктивную.

В том числе:

  • Поперечную.
  • Продольную.

Как видно, видов арматуры много и очень важно знать, какой воспользоваться в данном случае.

Характер разрушения дома

Стяжка для строительной конструкции необходима в том случае, если степень ее разрушения может привести к дальнейшему разрушению целостности данной конструкции.

К характерным видам разрушений относятся:

  • Развал.
  • Завал.
  • Отделение частей постройки.

Развал сооружения

Развал сооружения происходит в результате появления трещин в верхней части постройки, при этом деформация стен происходит в виде волн или может наблюдаться на всей поверхности.

Подобного вида разрушения бывают частичными или полными, когда необходимо восстанавливать целостность всех несущих элементов сооружения. Частичные разрушения требуют восстановления функций лишь некоторых перегородок.

Важный момент! В любом случае необходимо прибегнуть к технологической операции – стяжке стен, чтобы избавиться от процессов разрушения.

Разрушения построек могут быть легкими, средними, а также сильными.

Легкий развал дома

Легкие разрушения характеризуются появлением трещин в половине углов проемов с деформацией оголовок стен на 1/3 их высоты, при этом состояние фундамента нормальное.

Подобные разрушения появляются из-за излишнего веса кровли, из-за строительства еще одного этажа, а также из-за отсутствия армированного верхнего пояса. Чтобы устранить данную проблему, необходимо смонтировать стальную обойму, связав строительную конструкцию по углам.

Соединение обоймы осуществляется на внешних стенах. Чтобы осуществить такой ремонт, необходимо заготовить такие материалы, как стальные уголки, трубы, шпильки, гайки, стальные пруты. Работы заключаются в соединении всех элементов с помощью электросварки.

Средняя степень развала

Средний тип развала характеризуется наличием таких же разрушений, как и в случае легкого развала, но их общая масса составляет порядка 80 процентов.

Такие виды разрушения могут появиться в случае отсутствия армирующего пояса, а также в случаях нагрузок, превышающих расчетные.

В таком случае придется стягивать стены дома по всему периметру, уложив стягивающие пояса в 3-х уровнях. Стальную арматуру допустимо заменить на стальную полосу, при этом, качество сварочных швов должно быть высоким.

Сильный развал

Сильная степень развала характеризуется появлением заметных трещин, как в стенах здания, так и в его фундаменте, включая все характеристики, присущие для легкого и для среднего разрушения. Как правило, сильный развал является следствием разрушения фундамента постройки.

Важно знать! Можно избежать полного разрушения здания, если использовать сплошной подпор и угловые обоймы, в том числе с усилением фундамента.

Фундамент укрепляется за счет зашивки армированного арматурой каркаса по всему периметру фундамента.

Завал дома: что это такое

Завал дома, это когда стены постройки завалены внутрь здания. Различают частичный и полный завал. В таком случае все работы проводятся внутри дома с использованием арматуры, которая сваривается между собой с помощью электросварки.

Полный завал характеризуется завалом трех стен, независимо от степени их разрушения. В качестве причины появления такой проблемы следует рассматривать нарушение технологий строительства, а также недостаточное армирование пояса. Чтобы устранить данную проблему, придется использовать мощную конструкцию из металла, установленную с помощью элементов сквозного крепления.

Частичный завал характеризуется разрушениями, касающимися двух стен. Ремонт предполагает монтаж частичной обоймы по принципу установки сплошной обрешетки.

Отделение пристройки

Как правило, происходит комбинированное отделение пристройки дома, при этом главный признак заключается в появлении трещины на стыке соединения пристройки и основной постройки по внутреннему углу.

Основная причина заключается в том, что отсутствует жесткая привязка пристройки к дому или наличие ненадежного фундамента, а также излишний вес пристройки, что приводит к перегрузкам. Следует отметить тот факт, что не всегда требуется жесткая привязка пристройки к основной постройке.

В заключение

Случаи, когда дом разрушается и наблюдается сильный развал, достаточно редкие, поскольку связаны с тем, что за домом на протяжении многих лет никто не ухаживал. В таком случае, лучше старую постройку снести и на ее месте построить новую.

Устройство арматурного каркаса для заглубленного ленточного фундамента

Строительство заглубленного ленточного фундамента — это золотая середина между стоимостью и долговечностью.

Поэтому если вам нужен недорогой, но надежный бетонный фундамент под частный дом или дачу, советуем обратить внимание именно на этот вариант.

В статье поделимся важной информацией об устройстве арматурного каркаса: начиная от выбора сечения арматуры и заканчивая тем, как правильно заводить углы.

Своим личным опытом поделился автор YouTube канала «МИХАЛЫЧ».

Обратите внимание: информация будет полезна тем, кто планирует самостоятельно построить дом или дачу на своем участке, но не имеет достаточного опыта в строительстве.

Какую арматуру выбрать для устройства каркаса фундамента

В качестве рабочей (горизонтальной) арматуры для заглубленного ленточного фундамента используется арматура диаметром 12 мм.

Для хомутов можно использовать арматуру диаметром 8 мм.

Арматура данного сечения используется при строительстве фундаментов для одно- и двухэтажных частных домов из газоблока или кирпича.

С целью экономии для изготовления хомутов можно также использовать стальную проволоку (катанку) диаметром 6 мм.

Однако, во-первых, с ней тяжелее работать. Во-вторых, по своим характеристикам проволока диаметром 6 мм будет слабовата для ленточного заглубленного фундамента.

Каким должно быть расстояние между хомутами

Основная задача хомутов заключается в том, чтобы обеспечить надлежащую жесткость горизонтальной (рабочей) арматуры.

Иными словами, в момент заливки фундамента рабочая арматура должна оставаться ровной. Из этого следует, что хомуты нельзя располагать очень далеко друг от друга.

Оптимальное расстояние между хомутами (при использовании арматуры диаметром 12 мм) в среднем не должно превышать 50-60 см.

Какова оптимальная толщина защитного слоя арматуры

Защитный слой бетона предохраняет арматуру от контакта с воздухом и, соответственно, предупреждает коррозию металла.

В соответствии с положениями СНиП минимально допустимая толщина защитного слоя бетона (сверху и по бокам арматурного «скелета») должна быть не менее 3 см. В нижней части каркаса толщина бетона должна быть не менее 7 см.

Чем соединять рабочую арматуру и хомуты между собой

Обычно для этих целей используется специальная вязальная проволока.

Она бывает различного диаметра, но в случае с арматурой диаметром до 12 мм подойдет проволока толщиной 1-2 мм.

Некоторые строители используют вместе вязальной стальной проволоки пластиковые стяжки.

Однако, во-первых, они обойдутся вам дороже. Во-вторых, работа с ними продвигается дольше.

Как правильно соединять и заводить углы каркаса

Дальняя левая арматура приходит на ближний угол и поворачивает. Ближняя арматура, которая внутренняя, приходит на дальний угол. В результате у нас получается перекрестие, которое обеспечивает нужную жесткость.

Арматура, которая приходит по внутренней стенке опалубки с правой стороны, уходит на дальнюю стенку, а арматура, которая идет с правой стороны по дальней стенке, приходит на внутреннюю часть.

Таким образом, мы получаем крепкое соединение углов без разрывов соединения.

Видео по теме

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector