Если фундамент под откос

Как исправить просевший фундамент

Нас спрашивают:
Д обрый день подскажите как правильно поступить в такой ситуации:

Возле дома пристроена веранда из белого кирпича (фундамент ленточный) здание не большое 3 на 4 метра и высотой 3 метра.

После снежной зимы под одну сторону подходила талая вода и эта сторона начала проседать. Получил такой совет: сделать траншею с просевшей стороны шириной 50-70 см и такой же приблизительно глубиной взять арматуру толщиной 12 и длиной 50см и забить ее на 25-30см в низу в старый фундамент в 2 ряда на расстоянии 70-90см и залить траншею и выступающие со старого фундамента концы арматуры бетоном.

Правильно ли будет так сделать получится ли какой-то эффект от такого усиления фундамента? Всё ли верно в данном совете или может сделать что-то по другому, чем я описал. И как следует заливать бетон до уровня земли или до уровня цоколя который возвышается почти на 60см над уровнем земли не хотелось бы лить еще лишние пол метра бетона.

Мы отвечаем:
Отвечать буду от конца: нет, не правильно, эффекта такое «усиление» практически не даст. С тем же успехом можно подобный «брус» из бетона залить в соседнем огороде. Если делать усиление боковой банкеткой (так это называется), в тело фундамента нужно заводить целую консольную конструкцию из металлических балок. Арматура, да еще с таким шагом не даст никакого эффекта. Фундамент будет благополучно проседать, а единственно что даст сделанный массив — это дополнительную нагрузку на и без того проседающий грунт.

В каждом конкретном случае нужно смотреть что представляет собой существующий фундамент и лишь изучив ситуацию принимать решение. Вариантов усиления фундаментов много, и какой именно подойдет в Вашем случае должен решать специалист после осмотра на местности. Советы не профессионалов в подавляющем большинстве случаев — даром потраченные деньги. И хорошо если ситуация еще и не ухудшится.

«Работает» в фундаменте только нижняя его часть — подошва фундамента, опирающаяся на грунт. Чем она шире, тем выше несущие способности фундамента. Поэтому, для усиления фундаментов в подобном случае (как вариант), выкапывают траншею до самого низа, до подошвы, а затем отдельными участками подкапываются под подошву. Делают это отдельными участками, протяженностью как правило не более метра, чтобы не вызвать осадку всей конструкции дома.

Подкоп выполняют по возможности не менее чем на половину ширины под подошву, а вниз заглубляясь не менее чем на 300 мм. Лучше всего подобную работу выполнять с двух сторон — с улицы и из помещения, в этом случае подушка будет подведена под всю опорную часть, но далеко не всегда есть возможность это сделать (требуется разбирать полы, вынимать значительный объем грунта и т.д.).

После того как подкоп выполнен, в него укладывают арматурные стержни, из арматуры АIII диаметром 14-16 мм, с шагом 15-20 см. Стержни располагаются поперек оси фундамента. После устройства арматурной сетки, монтируется опалубка таким образом, чтобы ее высота минимум вдвое превосходила высоту заливаемой плиты. Заливаем бетон, тщательно его вибрируя, чтобы выкопанное под фундаментом пространство заполнилось по возможности полно. Получаем, своего рода половинку обоймы охватывающей фундамент снизу (если подобная работ делается и из помещения, то подкопы смыкаются и обойма получается завершенной, в виде перевернутой буквы «П»).

Если фундамент выполнен из штучных материалов, бетонита или бутового камня, необходимо выполнить защитную рубашку из бетона, вот в этом случае, действительно, в фундаменте перфоратором сверлятся отверстия куда вставляются анкера из арматуры 10-12 мм. В отверстия при этом строительным шприцов вводится ремонтный состав, или как минимум, цем. раствор приготовленный на безусадочном цементе с добавлением эмульсии ПВА или иного пластификатора. Шаг анкеров не менее 250 мм, как по горизонтали так и по вертикали.

Затем устраивается опалубка и заливается бетон обычно толщиной 250-300 мм. Подробно о ремонте фундамента можно прочитать здесь.

Обязательно выполните мероприятия по отводу талых и дождевых вод. А так же сделайте вокруг здания отмостку, шириной не менее 80 см из бетона или асфальтобетона, с уклоном от дома не менее 3-5%.

Добрый день
Просела часть опор столбчатого фундамента легкой каркасно постройки 6х6 метра.
Как можно усилить просевшие элементы и подвести новое опорное основание в уровень конструкции нижнего опорного венца бруса?
Заранее благодарю за любые предложения.

Здравствуйте. Не многое могу посоветовать, но ситуация есть похожая. Небольшой дачный дом, примерно таких же размеров, столбчатый фундамент из кирпича. Проседает постоянно, его каждый год-два приходится поддомкрачивать и выставлять столбы, одновременно как-то их углубляя, то есть увеличивая в высоту. Но всё это всё равно не помогает, в скором времени планирую делать ленточный мелкозаглублённый фундамент. Делать фундамент под существующее строение — работа не простая, но можно домкратить частями и заливать частями, буду использовать бутобетон.

Что нужно знать об усадке фундамента

Во время строительства фундамента (основания, опоры) под дом необходимо учитывать множество факторов – плотность грунта, уровень заглубления, тип бетона, время усадки и других. Все эти факторы связаны между собой, но главный из них – время усадки (просадки).

Не учитывая этого фактора невозможно качественно построить фундамент для дома.

Итак, разберемся, сколько времени должен стоять (сохнуть) фундамент после монтажа.

Почему важно учитывать усадку

От основания зависит прочность стен и срок службы дома. Основание распределяет массу строения по большой площади, в результате чего снижается давление на грунт. Если почва твёрдая и прочная (скала) то просадка после монтажа будет минимальной.

Если же дом построен на глинистых или песчаных землях, то для правильной усадки после монтажа потребуется не меньше 12 месяцев. За это время грунт под основанием уплотнится настолько, что перестанет проседать под его массой.

Если не дать время для правильной усадки, то после монтажа строения нагрузка на неуплотнённые участки грунта возрастёт, что приведёт к проседанию одной из стен дома.

В результате трещины, разрушение целостности здания и необходимость дорогостоящего капитального ремонта, а нередко и полной перестройки. Поэтому правильно построенный фундамент должен стоять перед строительством достаточно времени.

Как определяют время, необходимое для правильной усадки

Чтобы определить, сколько времени фундамент должен стоять перед возведением стен, необходимо внимательно проанализировать следующие факторы:

• результаты геодезических и инженерных исследований;
• среднегодовой уровень осадков;
• температуру промерзания грунта;
• заглубление фундамента;
• тип фундамента;
• материалы, из которых изготовлен фундамент;
• массу готового строения.

В результате геодезических исследований и инженерных изысканий определяют структуру почвы и её характеристики. Эти данные позволяют определить, как поведёт себя грунт под воздействием основания и всего строения и сколько времени потребуется для его уплотнения.

Состояние почвы в различные сезоны меняется и, она по-разному реагирует на давление, возникающее из-за веса основания и стен.

Неправильно определение характеристик земли приведёт к тому, что зимой или после сильных дождей она просядет и стену дома покроют трещины. Все эти параметры определяют, сколько времени необходимо для правильной усадки фундамента, без чего не имеет смысла приступать к дальнейшему строительству.

Что происходит во время усадки

После того как залит бетон, происходит несколько параллельных процессов. Прочность бетона возрастает и через 12-18 месяцев выходит на близкие к максимальным значения. Масса плиты уплотняет грунт, сдавливая частицы глины, песка и других веществ. Вместе с сезонами меняются и такие характеристики почвы, как влажность и подвижность.

Плита продавливает землю до тех пор, пока не достигнет того места, в котором влияние прочих факторов становится слишком незначительным. Сколько времени занимают эти процессы, определить невозможно. Поэтому время, которое должен простоять фундамент, определяют на основании геодезических исследований.

Только на таком фундаменте возможны монтажные работы и строительство прочного и надёжного дома.

В регионах, где температура зимой опускается ниже минус 10 градусов по Цельсию, глубина котлована должна быть ниже глубины промерзания. Поэтому готовое основание должно выстаиваться дольше, ведь температура на такой глубине никогда не опускается ниже 0,3 и не поднимается выше 5 градусов по Цельсию.

На таком расстоянии от поверхности слишком мало влияние дождевых стоков, поэтому процесс усадки происходит под влиянием грунтовых вод. Определяя, сколько времени должен проседать фундамент, обязательно учитывают глубину промерзания. В противном случае велика вероятность повреждения основания и расположенных на нём стен дома.

Почему усадка происходит неправильно

Во время подготовительных работ (рытье котлована, создание песчаной и щебёночной подушки) или монтажа были должны быть учтены все факторы. В противном случае велика вероятность того, что усадка фундамента, которая по расчётам, должна происходить правильно, будет протекать неравномерно.

Также подобное происходит, если под основанием расположены участки грунта с разной плотностью или влажностью. В этом случае бетон просядет только там, где почва более сухая и твёрдая.

В результате фундамент, который должен равномерно распределять вес здания по всей площади грунта, не справится со своими обязанностями. Дом не сможет надёжно стоять на таком основании.

Если дно котлована находится выше глубины промерзания, то правильная усадка невозможна вне зависимости от того, столько времени он простоял после монтажа. Зимой, в результате морозного пучения, уровень почвы поднимается.

Это происходит неравномерно, в одних местах сильно, а в других слабо.

В результате часть бетона поднимается над уровнем грунта, из-за чего возникает усилие на излом. Пока на основании не построены стены, пучение без проблем поднимает его целиком. После возведения здания масса основания многократно увеличивается и, морозное пучение приводит к его перелому.

А следом за этим появляются и трещины в стенах. Такое явление особенно опасно, если под домом построен не плитный, а ленточный фундамент.

Как определить, что усадка закончилась

Все процессы, связанные с уплотнением грунта, происходят настолько медленно, что визуально определить их завершение невозможно. Поэтому окончание усадки определяют на основании расчётов, в которых учитываю все факторы.

Если в одном из значений, которые используют для таких вычислений, появилась ошибка, то велика вероятность, что весь процесс будет проходить неправильно.

Известны случаи, когда бригада строителей возводила дом, но неправильно определила характеристики и свойства грунта.

Через полгода, под влиянием продолжающейся просадки фундамента, появились глубокие трещины. Позволив фундаменту выстояться ещё 5-10 месяцев, они избежали бы проблем. Поэтому опытные строители, рассчитав, сколько должен стоять фундамент, добавляют к этому времени ещё 5-10 месяцев.

Это увеличивает длительность монтажа дома, но сильно снижает вероятность неправильной усадки основания и проседания стен.

Как определить время усадки без геодезических исследований

Чтобы определить, сколько времени должен стоять фундамент перед монтажом стен, учитывайте следующее:

1. На скальных грунтах 3-5 месяцев;
2. На сухих глинистых и песчаных почвах 8-12 месяцев;
3. На влажных почвах 15-20 месяцев;
4. На болотистых почвах 20-30 месяцев.

Это справедливо только после выполнения следующих требований:

• для основания должны применяться только качественные материалы;
• фундамент должен стоять ниже глубины промерзания;
• для ленточных фундаментов соотношение ширины стены, основания и подушек должно быть не меньше, чем 1:2 и 1:2. То есть ширина основания должна быть как минимум в 2 раза больше ширины стены. А ширина подушки как минимум в 2 раза больше ширины основания;
• фундамент должен стоять на расклинцованной подушке (фракция нижнего слоя 70-90 мм, среднего 30-60 мм, верхнего 10-20 мм);
• должен быть выполнен дренаж подземных грунтовых вод;
• должен быть выполнен отвод дождевых стоков.

Вывод

Перед строительством дома необходимо позволить основанию выстояться и дать полную усадку. Если этого не сделать, то новый дом быстро начнёт разрушаться.

Фундамент глубокого заложения

Фундамент глубокого заложения я применяю в строительстве домов, конструкция которых имеет достаточно большую массу и соответственно большое давление на грунт. Прежде всего, такой способ возведения фундамента обеспечивает устойчивость, надежность и долговечность на территориях с неблагоприятными грунтовыми условиями и сейсмоопасных зонах. Цель такой технологии заключается в опоре основания дома на глубинный грунт, плотность которого значительно больше, чем у его верхних слоев, а, следовательно, способность выдерживать большую нагрузку на конструкцию значительно повышается.

Исходя из многолетнего опыта скажу, что фундамент глубокого заложения следует возводить в условиях местности с низким уровнем грунтовых вод. В противном случае закладка такого фундамента будет бесполезной, поскольку насыщенный влагой грунт пластичен и подвижен, что объясняет его низкую несущую способность. Поэтому при высоком уровне грунтовых вод (до 2 м от поверхности) лучше выберите мелко-заглубленный фундамент, либо основание на железобетонных сваях.

Также при строительстве фундамента дома учитывайте уровень промерзания грунта, который отличается в зависимости от региона застройки. Так в южных районах Иркутской области уровень промерзания грунта составляет от 1,8 м до 2 м, а на севере доходит до отметки в 2,4 м. Поэтому в Сибири лучше использовать глубоко заглубленный фундамент.

Что нужно знать об основании глубокого заложения: оно находится ниже уровня промерзания грунта, поэтому силы морозного пучения не воздействуют на основание. Такая устойчивость обеспечивает защиту от деформации, перекоса и разрушения основания фундамента и конструкции здания в целом. Это обусловлено тем, что в сезон замерзания грунтовых вод излишняя влага при низкой температуре кристаллизуется, увеличивается в объеме и давит на основание, что может привести к растрескиванию фундамента.

Ленточный фундамент глубокого заложения

Чаще всего меня просят сделать основание ленточного типа, реже плитного и столбчатого либо свайного. Это связано с некоторыми фактами:

• опорной площади ленточного фундамента глубокого заложения вполне достаточно для возведения здания из кирпича, бетонных блоков, камня или бруса.
• объем земельных работ, материалов и трудозатраты при обустройстве ленточного фундамента гораздо ниже, чем закладка монолитной плиты.
• в малоэтажном строительстве ленточный фундамент глубокого заложения часто возводят в качестве стен для оборудования подвального помещения или цокольного этажа.

Технология обустройства ленточного фундамента глубокого заложения

Теперь я расскажу вам, что потребуется для обустройства фундамента глубокого заложения.

Вам нужно будет подготовить план и чертеж будущего строения, соблюдая все необходимые нормы, параметры и отступы. Затем расчистите территорию, подготовьте места для складирования строительных материалов. Удалите дерн и плодородный слой почвы толщиной от 10 до 30 см. Разметьте периметр при помощи кольев и шнура двумя параллельными линиями. Разметку проверьте методом диагоналей, чтобы убедиться в том, что стороны будущего фундамента будут равны по отношению друг к другу.

Если глубина закладки фундамента зависит только от характеристик грунта и от уровня грунтовых вод, то определите ширину фундамента из расчета степени несущей способности.

Приведу пример! Чем больше масса здания и слабее грунт, тем шире должна быть лента фундамента. Так при стандартной двурядной кладке толщина ленты составляет 30 см для одноэтажного здания, для дома в 2 этажа – 40-60 см и более 60 см для зданий в 3 и более этажей.

В соответствии с разметкой выройте траншею необходимой глубины с учетом запаса 20 см для подсыпки уплотняющей подушки из песка и щебня на дно траншеи. Каждые 10 см слоя тщательно утрамбуйте.

По периметру траншеи установите опалубку из гладкой фанеры или досок, сбитых в щиты таким образом, чтобы не оставалось щелей, через которые может просочиться бетон. Конструкцию опалубки закрепите боковыми откосами и П-образными горизонтальными планками в верхней части, которые не позволят стенкам опалубки развалиться под напором бетона.

Высота опалубки установите на 10-15 см выше, чем планируемая высота ленты фундамента, выступающая над уровнем земли. Чтобы уровень фундамента получился ровный, по всему периметру опалубки нанесите метки, в качестве уровня, по которому будет залит бетон.
Пространство опалубки застелите гидроизоляционным материалом, например, рубероидом или строительной пленкой толщиной 200 мкм. Это обеспечит бетону правильное постепенное затвердевание и убережет от впитывания излишней влаги, что создаст защиту от растрескивания и разрушения.

Армирование – обязательный этап при строительстве фундамента. Для создания арматурного каркаса я использую металлические рифленые прутки диаметром 12-18 мм, связанные в два пояса и скреплённые между собой вертикальными стойками. Углы ленты и места соединения стен дополнительно усиливаю Г-образной арматурой.

Стальные пруты зафиксируйте вязальной проволокой без применения сварки, поскольку сварка снижает прочность металлической конструкции. Армированный каркас опустите в траншею и установите на специальные полимерные подставки, бруски либо кирпичи для того, чтобы при заливке раствора металл был полностью погружен в бетон.

В готовую армированную траншею залейте бетон марки М200 или М300. Для улучшения качества бетона советую смешать раствор с различными пластификаторами. Бетон заливайте сразу по всему периметру опалубки. Если периметр слишком большой, то вызовите спецтехнику.

После заливки раствора уплотните подушку бетона при помощи виброрейки или штыковки арматурными прутьями. В теплое время года фундамент укройте клеенкой и периодически увлажняйте, чтобы обеспечить равномерное схватывание и постепенный набор запаса прочности.

Плитный фундамент

Плитный фундамент – это монолитная железобетонная плита, которая занимает всю площадь пола здания. Это, пожалуй, самый трудоемкий и затратный вид формирования основы дома.

Я применяю его только в качестве пола для цокольного этажа. Толщина такой плиты составляет 30-50 см.

Технология изготовления плитного фундамента глубокого заложения

Чтобы изготовить плитный фундамент вам потребуется очистить территорию и удалить дерн и плодородный слой почвы. Затем согласно плану и разметке выкопать котлован нужной глубины. Так как это долгий процесс, то можно воспользоваться спецтехникой.

После того, как котлован готов, сколотите опалубку из фанеры либо досок. На дне котлована засыпьте дренажную подушку 20-50 см из песка и щебня и плотно утрамбуйте каждый слой. Если почва в местности влажная, то обустройте качественный дренаж.

Залейте «подбетонку». Это слой бетона 2-4 см толщины. Сделайте максимально жидкую смесь, которая заполнит полости между щебнем и после отвердевания остановит утечку цементного молочка из основной плиты.

Затем выложите слой гидроизоляционного материала и утеплителя. Проведите монтаж сплошного армированного каркаса, состоящего из двух продольных поясов рифленой арматуры диаметром 12-18 мм, скрепленных вертикальными перемычками. Залейте плиты бетоном марки М300 и уплотните раствор виброрейкой.

После полного застывания железобетонной плиты приступайте к следующему этапу – возведению стенок фундамента.

Теперь давайте познакомимся поближе со свайным фундаментом.

Свайный фундамент

Свайный фундамент применяю в частном домостроении чаще всего для решения проблем с большими перепадами уровня и уклонами на выбранной местности. Свайное основание – это группа свай сечением 30х30 см, заглубленных в землю и объединенных ростверком. Такая конструкция оптимально распределяет нагрузку и исключает риск неравномерной усадки дома.

Классифицирую это основание по ростверку:

• низкий ростверк. Закладываю его глубже зоны промерзания. Такой вид снижает негативное воздействие пучинистой почвы, переносит вертикальное давление на основание здания;
• высокий ростверк располагаю над поверхностью земли. Такой свайно-ростверковый фундамент востребован при строительстве домов без подвальных помещений. В пучинистых почвах ростверк возвышается над землей на высоте не менее чем 25-30 см. Укладку обвязки на поверхность грунта не разрешаю, потому что пучинистая почва при расширении может оторвать конструкцию от свайных опор;
• повышенный или промежуточный ростверк кладу по поверхности земли, не заглубляя. Применяю его для местностей со спокойными грунтами.

В малоэтажном строительстве использую обвязку ленточного типа. Монтаж ЖБ свай выполняю копровыми установками, которые погружают опоры методом ударной забивки. Обвязку выполняю вручную по технологии аналогичной рассмотренному выше алгоритму создания ленточных и плитных оснований.

Технология возведения свайного фундамента

Давайте посмотрим на технологию возведения свайного фундамента. Вначале размечаете крайние контуры фундамента (стен дома), точек монтажа свай и их высотного уровня. Затем забиваете сваи механическим молотом либо вручную до уровня плотного слоя грунта. Выравниваете свайное поле по единому уровню и обрезаете лишние выступы гидравлической сваерезкой.

Формируете опалубку под заливку ростверка, собираете армокаркас и стыкуете с арматурой свай. Заливаете ростверк бетоном.

У каждого вида фундамента есть свои плюсы и минусы. Поэтому выбор следует делать исключительно по индивидуальным расчетам и характеристикам местности. Самое главное, чтобы фундамент дома был надежным и крепким и для этого необходимо соблюдать все технологии и нормы строительства.

Не рекомендую экономить на материалах, так как от их качества будет зависеть срок службы постройки. Так компания «УралСибМет» уже более 15 лет поставляет высококачественные строительные материалы и металлопрокат по доступным ценам и с возможностью доставки по Иркутской области, Красноярскому краю, Бурятии и Забайкалью. С металлопрокатом от «УралСибМет» Ваш дом будет надежным и долговечным!

Устройство котлована под фундамент своими руками

Фундамент принимает несущую нагрузку здания и давление грунта. Основание дома должно быть прочным и надежным. Его устройство начинается с рытья котлована. Процесс не ограничивается земляными работами, необходимо выполнить расчет размеров, подготовительные мероприятия. Прежде чем приступать к копке котлована своими руками, необходимо трезво оценить возможности справиться с каждым этапом работы.

Устройство котлована под фундамент

Под большую монолитную постройку котлован роют с привлечением спецтехники

Устройство котлована состоит из нескольких этапов:

• выполнение расчетов, выбор формы и параметров,
• подготовительные работы,
• выемка грунта,
• укрепление откосов, если котлован под фундамент глубже 125 см.

Чтобы грамотно определить подходящий тип котлована, требуется провести геодезическое исследование участка и составить проект здания, рассчитать нагрузку на фундамент. На основании полученной информации выбирается форма и глубина грунтовой выемки. Оценив объем работы, строители делают вывод о том, как будет происходить копка:

• С привлечением большой или малой техники (экскаватора) – вариант позволяет выполнить работу быстро и без физических усилий на рытье и погрузку земли.
• Вручную – способ трудоемкий, но по цене дешевле заказа экскаватора. Он рекомендуется при подготовке мелкозаглубленных и свайных оснований. Важно правильно организовать работу людей, соблюдать меры безопасности.

Даже если рыть котлованы экскаватором, остается много работы, которую придется выполнять вручную. Это выравнивание и укрепление стенок, трамбовка дна, обратная засыпка.

Значимый фактор подготовки – выбор времени года для начала работы. Летом в первые месяцы наиболее удачный период. Земля сухая, выемка грунта происходит легко, техника подъезжает без проблем. Весной и осенью, когда почва сырая, увеличивается опасность подвижек грунта. Зимой выемка земли осложняется промерзанием. Увеличиваются расценки на работу и общая смета.

Форма и размеры котлована

Траншеи под ленточный фундамент

Конфигурация котлована зависит от типа выбранного фундамента. Распространенные формы:

• прямоугольный котлован для монолитной плиты,
• квадратные или круглые ямы под столбы или сваи,
• траншеи по периметру и для внутренних стен – под ленточное основание.

Его размер соотносится с габаритами будущего дома. По периметру грунт вынимается из расчета плюс 30-40 см к параметрам здания. Это расстояние потребуется для выполнения работ по утеплению и гидроизоляции основания.

При определении глубины котлована учитывают нескольких факторов:

• песок или гравий – не менее 1,1 м,
• супеси – от 1.3 м,
• суглинок и глина – от 1.4 м,
• скалистые плотные породы – 1.8 м.

Глубина заложения фундамента в зависимости от грунта

Уровень залегания грунтовых вод влияет на допустимую глубину устройства фундамента. Конструкция должна находиться на 40-50 см выше залегания водного пласта.

В справочной литературе находят показатель промерзания почвы для конкретного региона. По строительным нормам глубина нахождения подошвы основания должна быть на 30-40 см ниже указанного значения.

При устройстве мелкозаглубленного основания дома действуют другие правила. Заглубление осуществляется на 40-70 см.

При подсчете параметров котлована используют данные, указанные в чертеже постройки.

Длина и ширина должны превышать указанные значения на 20 см с каждой стороны. На ширину также влияет глубина выемки грунта. При значительной глубине формируются откосы и профиль траншеи приобретает вид расширяющейся вверх трапеции. На дне размеры котлована будут соотноситься с габаритами постройки, а верхняя часть будет больше.

Подготовительный процесс

Перед рытьем котлована делается разметка

В целях безопасности необходимо провести обследование участка. До начала земляных работ следует удостовериться, что не будут повреждены линии электропередач, газовые или водопроводные трубы. После осмотра снимается слой дерна до 20-30 см, убирается кустарник и другая растительность.

На площадку наносится разметка направлений выемки почвы. Схема должна соответствовать генеральному плану. Правильность нанесения проверяется измерением диагоналей. Допустимая погрешность 2 см. На рабочей площадке разметка происходит строительным шнуром, натянутым между колышками. Затем вдоль него насыпают меловые дорожки. При необходимости организуется дренаж для отвода воды.

Особенности рытья для различных типов фундамента

К котлованам под здания предъявляются определенные требования. Они должны соответствовать размерам и нагрузке дома, строительным нормам, не изменять установленные параметры и форму. Для выполнения последнего пункта необходимо соблюдать технологию копки. Согласно нормам выбирается размер ступеней и угол наклона откосов, выполняется крепление стенок котлована. Особенности разработки зависят от типа фундамента дома.

Ленточный

Котлован под ленточный фундамент роется в виде траншеи. Устройство откосов зависит от типа грунта. На глинистой почве допускается формирование вертикальных стенок. В глубоких траншеях с влажным или песчано-гравийным грунтом устраивают откосы с различным углом наклона – от 45 до 63°. При подсчете ширины учитывают необходимость установки опалубки, удерживающей железобетон. Дополнительно закладывается 50 см, максимальный размер не нормируется.

По углам периметра дома и в месте пересечения внутренних стен вбиваются колышки и выполняется разметка. Ширина траншеи обозначается двумя параллельными линиями. Земляные работы начинают с наиболее высокого угла, следуя вдоль очерченной линии периметра. В процессе рытья глубина контролируется вехами.

При необходимости монтируется крепление ленточной траншеи от осыпания из деревянных щитов, досок, шифера. Между противоположными краями для надежности устанавливают распорки. После застывания фундамента щиты демонтируют. Часть грунта не убирают, а оставляют для обратной отсыпки. Лучше использовать песок. После выкапывания дно траншеи трамбует под засыпку.

Монолитный

Уплотнение грунта виброплитой

Котлован под дом с монолитным плитным фундаментом из-за большого объема земляных работ выкапывают с помощью экскаватора. Если заглубление составляет 40-50 см, то можно копать вручную. Грунт вынимается частями, каждый слой по 50 см, постепенно образуются ступени размером 25 см. Почва вынимает, начиная от центра. Затем площадка разравнивается и приступают к следующему слою.

По периметру котлована, ниже общего уровня закладывают дренажные трубы. Это необходимая мера для влажных грунтов. Разработка ведется с учетом особенностей грунта:

• Песок хорошо уплотняется и держит нагрузку, но осыпается при копке. Потребуется формирование откосов и укрепление боковых стенок.
• Глина и суглинок в результате замерзания влаги вспучиваются в зимний период. Необходим грамотный расчет при обустройстве плитного фундамента на таком грунте.

После работы техники дно выравнивают вручную. Часто приходится выполнять дополнительную выемку грунта слоем до 10 см. После выравнивания дна выполняется отсыпка чистым песком. Слой проливается водой и утрамбовывается.

Столбчатый

Яма для столбчатого фундамента

Под столбчатый фундамент землю можно выкопать самостоятельно. Работа начинается с очищения площадки от верхнего слоя земли и разметки по грунту. Потребуется нанести схему периметра дома, в виде двух параллельно натянутых шнуров. Места ям под столбы намечаются по углам и на пролетах с шагом 1,6-2,5 м.

Для выполнения работы вручную потребуется:

• лопаты (штыковые и совковые),
• кирка или лом,
• тачка для вывоза почвы.

Ямы глубиной до 1 м можно рыть с вертикальными стенками, при увеличении глубины устраиваются откосы, чтобы не осыпался грунт. Ширина ям больше размеров столбов на 20-40 см в каждую сторону. Это расстояние необходимо для установки опалубки. Глубина высчитывается по общим правилам.

Технология крепления откосов

Крепление откосов котлована

Обрушение стенок котлованов могут вызвать различные факторы: осадки, низкая плотность и высокая влажность грунта, вибрационное воздействие. Чтобы предотвратить обрушение выполняется укрепление стенок котлованов. Способ зависит от глубины выемки и геодезических данных участка. Стены ограждают по периметру следующими материалами:

• трубы,
• шпунт различных видов (Ларсена, плоский),
• сваи,
• металлопрокат,
• железобетонные конструкции.

Шпунтирование экономически выгоднее сооружения бетонной конструкции. Металлическое ограждение быстрее возводится, его можно демонтировать и применять повторно. Распространенный вариант – установка труб. Их забивают по периметру дизель-молотом или гидравлической капровой установкой.

При укреплении котлованов трубами при необходимости выполняется забивка досками (чтобы не просыпался грунт). При использовании пиломатериалов требуется меньше металлических изделий, часть стен перекрывается досками. В узких траншеях шпунт укрепляется распорками. Шпунт Ларсена создает герметичный барьер, он рекомендуется при угрозе подтопления грунтовыми водами.

Для небольших домов или хозяйственных построек, требующих устройства мелкозаглубленного фундамента, можно обустроить траншею своими силами. Постройки в несколько этажей, имеющие подвал, требует проведения сложных расчетов и масштабных работ на этапе разработки грунта. Лучше обратиться к специалистам, которые знают, как правильно копать котлованы.