Anodtorgmet.ru

Строительный журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как делать красным кирпичом фундамент

Фундамент из кирпича

Фундамент из кирпича отвечает требованиям прочности и презентабельному внешнему виду. Из кирпича можно построить ленточное или столбчатое основание. Кирпичный фундамент выдерживает любые нагрузки, а его устройство под силу бригаде строителей, состоящей из 2-3 человек.

Какой вид кирпичного фундамента выбрать в зависимости грунта и сооружения

К полезным потребительским свойствам материала относят:

  • Жесткость и надежность;
  • Устойчивость к влаге;
  • Экологичность;
  • Огнеупорность;
  • Теплоемкость.

На фото 4 наиболее распространенные виды кирпичного фундамента. 1 — обшивка сайдингом, 2 — продольная кирпичная кладка, 3 — поперечная кладка кирпича, 4 — кладка кирпича с использованием камня.

Так как материал характеризуется не лучшими показателями сопротивляемости к воде и резким температурным колебаниям, фундамент из него сооружают обычно на почвах, обладающих следующими качествами:

  • Сухость;
  • Твердость.

Оптимальнее всего, если эти почвы не будут склонны к пучению. При соблюдении этих условий, срок службы здания достигает 40 лет.

К недостаткам материала можно отнести его средние показатели поглощения влаги. Это приводит к промерзанию дома зимой, кроме того, в здании, которое эксплуатируется хозяевами впервые, сначала ощущается сырость. Несмотря на хорошую теплоемкость, стены долго набирают тепло.

Как правильно выбрать марку

Грамотный выбор определяет долговечность строения. Для основания не рекомендуется применение кирпича силикатного и пустотелого типа даже при условии грамотной гидроизоляции. Для фундамента выбирается керамический кирпич красного оттенка. Он должен быть качественно обожжен, а кладка выполняться исключительно компетентными мастерами. Это придаст фундаменту большую сопротивляемость влаге и воде, а так же отличную устойчивость к сжатию и давлению. Фундамент из данного материала предполагает способ, чтобы цоколь и перекрытия сверху были выложены иным его видом. Это силикатный вариант. В принципе, он также используется для устройства надземного основания, но только строго на сухих почвах.

На фото: кирпичный фундамент будущего дома.

При выборе фундамента из кирпича смотрим на его марку. При этом учитывается два основных показателя материала:

  • M (показывает нагрузку на 1 квадратный сантиметр);
  • F (показывает уровень стойкости к морозам).

Учитывая неблагоприятные климатические условия большинства российских регионов, обычно используется маркировка M:

  • 150,
  • 175,
  • 200,
  • 300,

а показатель стойкости к отрицательной температуре – F 35-100. Также важен показатель поглощения влаги: от 6 до 16%.

Размеры кирпича различны. Фундамент из кирпича своими руками возводится с соблюдением габаритов материала:

  1. Обычный (245 * 130 * 60 мм).
  2. Уплотненный (245 * 130 * 90 мм);
  3. Уплотненный модульный (290 * 140 * 90 мм).

Чтобы соорудить столбчатый фундамент для террасы, а также для других типов строений, нужно определить достаточное количество кирпича. Ленточный фундамент, как и столбчатый, определяется от объема основания. А объем рассчитывается с учетом габаритов ленты, веса и глубины закладки сооружения. Кроме того, следует учесть раствор для кладки, занимающий примерно 0,25 кубических метра.

Как возвести ленточный фундамент?

Строители при возведении ленточного основания разрабатывают его конфигурацию и учитывают вес нагрузки на него. Кроме того, уяснить свойства почвы, на которой предстоит стоять сооружению. Кладка фундамента из красного кирпича при наличии навыков может быть осуществлена своими руками.

Ленточный фундамент из кирпича, на фото представлена 3 d схема в разрезе с указанием рекомендуемых параметров.

Ширина столбчатого фундамента рассчитывается таким образом, чтобы лента была шире перекрытий стен строения. Это позволит безболезненно уложить лаги на выступ внутри при устройстве напольного покрытия.

Этапы возведения

  1. Проведение земляных работ. Создание траншеи под столбчатый фундамент подразумевает под собой применение слоя гидроизолирующего материала с двух сторон. Если основание возводится на пучинистых почвах, то используется отсыпка. Траншеи увеличивается на 1000 сантиметров.
  2. Песчаная подушка. Песок увлажняется ровной поверхности.
  3. Гидроизоляционные работы.

Гидроизоляцию фундамента для террасы и иного строения делают рулонными материалами, изготовленными на основе битумного или полимерно-битумного составляющего. На дно траншеи раскатывается гидроизоляционный слой, второй расстилается поперек. Это нужно сделать так, чтобы вся подземная часть основания была обклеена. Не нужно забывать, что гидроизоляционные листы перекрываются друг другом на 10 см. На слои монтируется опалубка. Ее изготавливают из доски обрезного типа. Если на ленточный фундамент планируется большая нагрузка, то в схему его обустройства необходимо включить каркас. Он состоит из пары прутков, имеющих диаметр от 11 до 13 мм. Арматура каркаса связана с прутками поперечного нахождения с размерами до 10 мм и расположенными с шагом 25 см. Звенья арматуры связываются вязальной проволокой.

Видео: этапы строительства фундамента из кирпича своими руками

Кладка кирпича

Столбчатый фундамент начинает создаваться после полного застывания бетонного раствора. Сначала выводятся углы с перевязкой швов.

Фундамент для террасы можно сделать своими руками

После того, как кладка ленточного или столбчатого основания закончена, самостоятельно или при участи специалистов, необходимо оставить его на пару недель. Фундамент должен выстояться до финального схватывания раствора.

Не важно, какое строение возводится при помощи кирпича – терраса, веранда или баня, при наличии трудных грунтов (высокое нахождение грунтовых вод) необходимо делать песчаную подушку на дне траншеи и по периметру фундамента. Пустота между стенками основания и траншеей наполняется щебнем или песком крупной формации, гравием. Разрешено использование строительного мусора. Прослойка позволяет вывести воду из основания в ускоренном варианте в период таяния снега и дождей.

Ленточное кирпичное основание

Строительство ленточного основания бани или веранды, а также иного сооружения проходит аналогичные этапы, связанные со столбчатым фундаментом. Отличие двух названных оснований для сооружений состоит в том, что ленточный тип используется в тяжелых конструкциях, в сооружениях, оснащенных цокольными этажами или подвалами. Столбчатый тип чаще всего применяется в небольших по весу зданиях, например, при строительстве веранды или террасы. Кирпич в качестве материала для основания дома или бани, используется чаще в столбчатом варианте. Кроме бани, на кирпичах стоят брусовые дома и строения каркасной технологии.

Краткое руководство использования кирпича

Как правильно использовать кирпич? Уже говорилось о том, что необходимо выбирать материал определенного типа и марки. И полнотелый кирпич красного цвета является лучшим материалом для возведения фундаментов для зданий и домов, так как обладает следующими качествами при работе с ним:

  1. Оптимальный вес и размер создает удобство в работе с материалом.
  2. Легко подгонять в кладке.
  3. Материал хорошо сцепляется с раствором.
  4. Экономичен по затратам.

Для устройства основания из этого материала нет необходимости привлекать на строительную площадку специальную технику. Кроме того, радует специалистов и хозяев дома продолжительный срок службы – примерно 40 лет.

На фото: кирпич фундаментный.

Из видов используемого в строительстве материалов для фундаментов, предпочтение следует отдать красному кирпичу, хотя его силикатный вариант, произведенный прессованием песка, также повсеместно применяется. Если есть возможность, следует приобрести именно красный кирпич, который обладает повышенной стойкостью к влиянию влаги.

Грядки из кирпича

Грядки из кирпича позволяют приобрести эстетичный и ухоженный внешний вид, но это еще все плюсы таких грядок. Кроме приобретенной красоты грядки, такое сооружение позволяет сберечь растения от формирования гнили, а также вымывание гумуса (полезного плодородного слоя). Если правильно не только заполнить, но и применить сетки в основании гряды, то можно защитить культуру от возможных вредителей, типа кротов.

Грядки из кирпича: особенности

Ограждения клумб и грядок кирпичом считается довольно красивым и долговечным решением для дизайна ландшафта что на даче, что на загородном участке. Но следует знать, чтобы сооружать такие конструкции, нужно учитывать интересные особенности каменных сооружений.

Считается, что ограждения из кирпича, особенно высокие, являются непередвижными, поэтому их возводят как постоянное сооружение. Хотя если переносить сооружение очень надо, то такую конструкцию нужно будет разбирать целиком.

Представляет собой такое сооружение кирпичную стеновую кладку, достигающую высоты в отдельных случаях до 100 сантиметров. Чтобы конструкция была довольно устойчива, нужно выполнить технологию возведения стены из кирпича, а под её основание делается прочный фундамент, в этом случае ленточный.

Важной особенностью ограждений из кирпича считается огромное количество разнообразных форм. Они имеют форму квадрата, круга, прямоугольную, а также более сложную, с комбинацией, разной высоты и любой геометрии. Такие конструкции замечательно подходят к любому совершенному земельному участку и поэтому в последнее время набирают большую популярность у садоводов и фермеров.

Какую функцию выполняет ограждение для грядок из кирпича

Такое ограждение из кирпича выполняет, как правило, две основные функции – практическую и декоративную. Грядки из кирпича — это:

  • Дизайнерское решение для приусадебного участка. Грядки из кирпича очень эффектно и красиво украшают абсолютно все растения на земельном участке. Их возводят как отдельный элемент, так и в общем архитектурном и дизайнерском решении.
  • Выполнение защитных функций растений. Довольно высокие конструкции из кирпича помогают защитить выращиваемые культуры от различных вредителей, грызунов и сорняков. Также благодаря им период цветения растений заметно возрастает, а также увеличивается их прирост и плодоношение.
  • Функции разделителя территории, а также её обозначение. Благодаря таким конструкциям можно разделить всю общую площадь участка на отдельные зоны для высадок ягодных, овощных и декоративных культур. А еще определяют места расположения различных насаждений и тропинок, проходящих между ними.

Какие достоинства и недостатки имеют грядки из кирпича, сделанные своими руками

У грядок из кирпича существуют свои личные достоинства и недостатки. И прежде, чем делать такую конструкцию у себя на участке, вначале ознакомьтесь обязательно с ними, чтобы не было всяческого рода неприятных ситуаций.

Вот самые важные и известные достоинства таких конструкций:

  • Довольно аккуратный, приятный и эстетичный внешний вид.
  • Высокий уровень долговечности и прочности данного сооружения.
  • Довольно быстрое прогревание почвы весной.
  • Достаточно прост в уходе.
  • Обеспечивает хорошую защиту декоративных и овощных культур от вредителей различных и сорняков.
  • Значительное увеличение периода плодоношения.
Читать еще:  Бой кирпича под фундамент

Такие ограждения имеют и некоторые минусы:

  • Достаточно сложный процесс возведения сооружения из кирпича.
  • Невозможность переноса конструкции.
  • Достаточно быстрое пересыхание почвы.
  • Такие ограждения очень сильно привлекают кошек.

Помните, что высокая конструкция из кирпича считается довольно основательной постройкой, которую нельзя передвинуть и изменить. Поэтому прежде, чем сотворить такую конструкцию, обратите особое внимание на её будущее местоположение и форму, размер.

Как сделать грядку из кирпича — технологии

Существуют два варианта технологии возведения таких грядок своими руками – это грядки с высокими бортиками из кирпичей и низкими ограждениями в один, либо в два кирпича.

Для этого может сгодиться совершено любой кирпич. Хоть старый, оставшийся от ремонта или строительства, хоть новый, специально приобретенный для этих целей.

Различаются такие сооружения в основном высотой своей и методах реализации. Если вы хотите возвести кирпичную конструкцию, высокую по своему размеру, то вам следует сделать ленточный фундамент. К тому же для монтажа таких грядок требуется знать технологию возведения кирпичных стен.

А вот возведение довольно низких грядок из кирпича — совсем не сложный процесс, с которым справится даже новичок.

Если вы все-таки решились сконструировать высокие грядки из кирпича, то вам могут понадобиться следующие предметы:

  • Щебень, цемент, песок.
  • Кирпичи.
  • Пиломатериалы, чтобы сделать опалубок.
  • Вязальная проволока, стальная арматура.
  • Строительный уровень, рулетка, мастерок, шнурка, совковая лопата, штыковая лопата. А также ведро для замешивания цементного раствора.

План действий по сооружению высокой кирпичной конструкции своими руками:

  1. На приусадебном участке заранее подбирается нужное место и далее вбиваются колышки по всей площади будущей грядки из кирпича. Между этими колышками натягивается шнур. Благодаря этому становится понятным место для будущего фундамента. А по месту натяжения шнурка следует выкопать траншею, глубиной не меньше 30 сантиметров, а шириной около 20 сантиметров, для такой конструкции.
  2. После выкапывания траншеи следует на её дно высыпать песок. Приблизительно слой песка должен быть 12-15 сантиметров. Этот песок требуется утрамбовать и полить водой.
  3. Далее по всей площади траншеи укладывается в два ряда арматура, а из обрезной доски, старой, делается опалубок. На высоте от уровня почвы примерно 10-15 сантиметров заливается бетоном фундамент. После заливки он должен высохнуть, поэтому его оставляют постоять примерно 2,5 недели. И уже после того, как фундамент полностью просохнет, начинается выкладка кирпича, причем делается это с углов.
  4. Такая кирпичная конструкция может быть любой высоты, от 30 сантиметров до одного метра. Верхний ряд кирпича можно укрыть пластиковой или деревянной панелью, а также листовой оцинковкой.

Если правильно соблюдать такую последовательность действий, то можно довольно профессионально воздвигнуть кирпичные сооружения. Ну а уже после того, как кирпичная кладка окончательно просохнет, её начинают заполнять определенными слоями в такой последовательности:

  1. Защитный слой (металлическая сетка),
  2. Активный слой (деревянные чурки, кора растений с ветками, бумажные обрезки),
  3. Питательный слой (скошенная трава месте с опавшей листвой) и плодородная почва.

Еще один способ сделать грядку из кирпича, это просто обложить её этим кирпичом. Этот процесс гораздо проще, чем с конструированием высокой грядки, так как в этом методе не нужно заливать фундамент. А это еще и означает то, что гряда вполне может быть перенесена на другой участок.

Делается такое ограждение из кирпичей такими способами:

  • Выложить друг на друга кирпич по диагонали.
  • Произвести окантовку гряды в один или двойной ряд кирпичей, причем без заглубления.
  • Проложить ограждение из кирпича в один ряд с заглублением.

Ограждение из кирпича, которое выложено по диагонали, имеет зубчатый внешний вид и смотрится вполне красиво. Выкапывается не глубокая траншея, её дно засыпается песком, который следует утрамбовать. Потом такое сооружение можно выполнить двумя методами: применяя жидкий цементный раствор, либо не делая его.

Достаточно интересно и красиво выглядят гряды, у которых сделан бордюр с одним рядом кирпичей. А если междурядье еще и выложено садовой плитой, керамзитом или щебнем, то это совсем уже прекрасный вид создается. Помимо этого, положение кирпича может быть совершенно разным, ну и конструкцию можно также выполнить различной формы.

Для возведения такой конструкции намечается сначала место, где она будет находиться и её форма. После начинают выкапывать траншею, это при том, если кирпич выкладывается в высоту и заглублен наполовину в почву.

Хотя его можно выложить и непосредственно на почву. Правда в таком варианте требуется сделать кладку более широкой, плашмя. Это позволит быть бордюру крепче, прочнее и шире, благодаря чему он не сможет сдвинуться в момент агротехнических работ.

Грядки из кирпича в теплице

В теплице ограждения могут быть совершенно из различного материала, но что касается бортов из кирпича, то это несомненно самый надежный и долговечный материал. При определенном сооружении на них вполне возможно будет присесть, либо применить их в качестве небольшого размера столиков для самых разных целей.

Чтобы выполнить такие грядки в теплицы, применяют красный, белый кирпич, либо брусчатку. Такие кирпичные сооружения замечательно смотрятся при выложенной на полу плиткой, брусчаткой или большим фракционным керамзитом.

В теплице кирпичные конструкции могут иметь различную высоту. Также они довольно хорошо выполняют функцию «теплой грядки», замечательно могут переносить завышенную влажность. Плюс ко всему их период эксплуатации имеет неограниченное количество времени.

Делаются такие сооружения в теплице по той же схеме, что и на открытом пространстве. Под высокие грядки из кирпича предусматривают фундамент еще в момент заливки общего фундамента самой теплицы. А низкие конструкции без фундамента сооружают уже после всей установки и монтажа теплицы, непосредственно на месте.

Заключение и рекомендации

Высокие грядки из кирпича обладают своими особенностями по уходу за ними. Опытные огородники, уже применившие у себя на участке такую технологию, дают ценные советы, которые достаточно хорошо помогут вам не только работать с такими конструкциями, но и получить в дальнейшем высокий уровень роста растений, а также их урожайность.

Вот некоторые самые важные рекомендации:

  • Огромным преимуществом высоких гряд считается достаточно мягкая и более чем идеальная земля. По ней ни в коем случае нельзя ходить, или даже наступать на неё. Для удобства ухода за культурами, ширина этого сооружения делается не более 120 сантиметров.
  • Чтобы поддержать оптимальный уровень влажности грунта и для того, чтобы он не смог пересохнуть, такие грядки с уже высаженными на них культурами следует мульчировать. Для этих целей хорошо будет использовать солому, траву, опавшую листву или древесные щепки.
  • Чтобы процедура полива была достаточно удобной, нужно соорудить автоматическую систему капельного полива. Но обязательно перед тем, как заполняется такая конструкция почвой. Это будет вам в помощь, чтобы влажность грунта оставалась на оптимальном уровне.
  • Требуется подумать о защите своих культур от различного рода вредителей и грызунов. Для этого в основание сооружения ложится металлическая сетка, причем с частым шагом.
  • В нижнюю часть основания делается барьер для защиты высаженных культур от сорняков. В качестве такого барьера применяется старый картон, довольно плотная бумага в несколько слоев, либо ненужные и старые половые коврики.
  • Для того, чтобы урожай высаженных культур был высокий, не стоит забывать о постоянном подкармливании удобрениями почвы компостом, а еще о регулярных процедурах рыхления.
  • В самом конце периода вегетации почву такой грядки прикрывают мульчей. Это должно помочь защитить её от уплотнения и промерзания в зимний период. В качестве мульчи применяют солому, опавшие листья, траву, старую ботву. Также для защиты плодородной почвы от заморозков может применяться обычная садовая, прозрачная плёнка.

Если прислушаться и выполнять все советы, то можно значительно упростить себе задачу в уходе за культурами, растущими на таких грядках. Также регулярные профилактические меры высоких грядок из кирпича и в общем таких конструкций помогут повысить прирост культур, их всхожесть и качество урожая в целом.

Итоги

Такие кирпичные сооружения считаются прекрасным, полезным и оптимальным вариантом для грядок на любом участке. Ведь если вы потрудитесь один раз, можно потом на достаточно длительное время забыть об оформлении участка.

С такими грядками из кирпича на вашем огороде всегда сохранится чистота и ухоженность, а высаженные культуры заметно порадуют своим качественным и хорошим урожаем.

Как сделать фундамент для печки в баню: схемы и подробное описание

Печи в русских банях используются уже не один десяток лет. Причем ставить печку стоит не на пол, а на специальный фундамент. Для этого половые балки опускают и заливку производят в специально вырезанную часть или на этапе строительства. Причем фундамент для печки бани используют не только как надежное основание способное, предотвратить разрушение и растрескивания, например, кирпичной конструкции, но и как система противопожарной безопасности. О том как сделать фундамент для печки в баню самостоятельно, какие конструкции используют для парной поговорим ниже.

Бетонный фундамент под дровяную печку из кирпича.

Виды фундаментов под банную печь, габариты и функциональность

Так как теплогенераторов для бань много (о видах мы уже рассказывали тут), то основание подбирают под каждый конкретный вид.

Читать еще:  Файнбир цокольный сайдинг облицовочный кирпич

Так, под металлическую нужна облегченная конструкция, для кирпичной напротив, массивная. Каждый вид имеет свои тонкости сборки и особенности конструкции.

Бывает фундамент из красного кирпича или бетонный. Второй вариант более дорогостоящий, но по прочности он выше. Из кирпича дешевле и проще демонтировать если понадобиться, но прочность у него меньше. Какой вариант лучше решать только хозяину.

Базовая конструкция, правила сборки

Классическое основание для печки собирают из бутового камня с цементной основой либо монолитный из бетона. В любом случае размер основания должен превышать на 100–150 мм ширину печи. Высоту выбирают в зависимости от основания бани, так для ленточного она должна быть одинаковой.

На подготовленную поверхность необходимо уложить гидроизоляцию, подойдет рубероид и толь 2–3 слоя. Сверху укладывают плотно красный кирпич, по сухому, и монтируют железные уголки с выпуском. Они нужны для создания в дальнейшем противопожарной защиты.

Лучше когда заливку осуществляют вместе с основной платформой, так усадка будет происходить равномерно. Не стоит пристраивать основание на уже имеющийся фундамент, так при усадке печь может деформировать.

Если размер бани небольшой, то печной фундамент будет находиться близко от основного, делать связку между ними не стоит, но просыпать песочной подушкой на 0,5 м стоит.

Как определить габариты основания

Выбирать габариты основания печи стоит отталкиваясь от нескольких факторов:

Вес печи, причем если это кирпичная конструкция, то в сыром и сухом состоянии. Так, сразу после монтажа, кирпичный теплогенератор имеет вес почти 8 тонн, при высыхании от 4-4,5 тонн.

Глубина залегания воды и вид почвы

Будет печка с кирпичной трубой или железной. Труба дает дополнительную нагрузку. Если труба для дымоотвода коренная, то под нее рекомендуется залить фундамент отдельной конструкцией, так можно избежать неровности усадки основания под печкой.

Определяем глубину залегания фундамента

Прежде чем залить основу под будущую банную печь, необходимо рассчитать его глубину. Необходимо знать геодезию местности где происходит строительство бани: прочность и пучинистось почвы, на сколько глубоко происходит замерзание почвы в зимнее время, на какую глубину заложена основная конструкция бани, где расположены грунтовые воды и насколько они поднимаются в весеннее время, сколько будет весить печка и т. д. Важно даже учитывать закончено строительство бани или только идет..

Так для почвы песчаного типа укладывают на глубину 80 см, пучинистая — ниже уровня промерзания, но не меньше 1,5 м. Когда тип почвы определен, рассчитывается вес печи. Для железной это сделать просто достаточно посмотреть цифру в технических характеристиках. Кирпичную высчитывают в зависимости от размеров и кладки.
Монтаж фундамента под железную печку

Легкая конструкция железной печи тоже нуждается в прочном и ровном основании. Если установить печку под небольшим углом, который даже не видно на глаз, работать она будет неправильно, а срок эксплуатации сократится. Монтировать, как мы уже говорили, нужно в зависимости от веса конструкции. Для примера рассмотрим под среднюю печь бани, весом 150 кг.

Основные этапы работ

Первоначально выкапывают котлован по всему периметру будущего фундамента.

Дно засыпается подушкой из песка в 10–15 см. Песок тщательно трамбуют, предварительно пролив водой. Затем засыпают подушку из щебня в 40–50 см. Ее тоже следует хорошо утрамбовать, так чтобы в итоге получилось 30–35 см.

Выполняют опалубку из брусков и досок. Сверху на щебень заливают раствор жидкого цемента: 4 ч. песка, 1 ч. цемента, 5 ч. воды. Конструкция должна постоять около 1-2 суток и просохнуть. В итоге получится готовая подошва под фундамент печи.

Далее, укладывают гидроизоляционный материал, подойдет рубероид из двух слоев. Для этого расстилают материал внахлест на 10–15 см. Сверху на гидроизоляцию заливают бетонную подушку. Бетон можно приобрести готовый или замесить своими руками: 4 ч гравия (лучше брать мелкую фракцию), 2,5 ч. чистого песка, 1ч. водостойкого цемента и вода на глаз. Вместо гравия и песка можно взять готовую смесь ПГС, ее нужно 6 ч. Верхний уровень выравнивают при помощи уровня и бруска. Застывать готовая конструкция должна постепенно, для этого ее укрывают полиэтиленом и увлажняют в течение 2–3 суток, затем открывают и дают просохнуть окончательно.

Монтаж основания под кирпичную печку

Если печка планируется из кирпича, то основание под нее необходимо делать массивнее и прочнее. Это обусловлено большим весом печи и на фундамент будет действовать сразу две силы: давление от почвы снизу и верхнее давление от теплогенератора.

Основные этапы работы

Первым этапом роется траншея, размер которой должен быть ниже уровня промерзания почвы и шириной на 10 см шире будущего фундамента (со всех сторон). Так подвижность почвы будет меньше сказываться на фундаменте.

Насыпается песочная подушка 30 см, в несколько этапов: первоначально 15 см и поливают водой, дают постоять, чтобы вода сошла. После этого засыпают еще 15 см песка и опять проливается водой.

Когда вода сошла, засыпается гравий или красный кирпич, предварительно размельчить. Слой необходим не менее 20 см. Полученные слои трамбуют и опять засыпают песком, поливают водой. Камень с песком может повторяться, пока при заливке песок не перестанет уходить.
Следующим этапом делается подушка из щебня мелкой фракции в 10 см. Все опять трамбуют и монтируют опалубку из бруса и досок. Расстояние между опалубкой и краями траншеи должно составлять 10 см. В опалубку помещают армированный каркас из арматуры связанной проволокой. Можно использовать старые металлические трубы.

Опалубка для фундамента кирпичной печи делается с отступом 10 см.

Заливается бетонная подушка, так чтобы ее верхняя часть была ниже основания почвы на 15 см. Бетон берут готовый, либо, делается как для фундамента под железную печь.

Дают застыть фундаменту 2–4 суток и снимают доски опалубки. Стенки полученного основания нужно промазать битумной мастикой или гудроном в 2-а слоя, предварительно растопив его.

Полученное расстояние между фундаментом и траншеей засыпается песком смешанным с крупным камнем или щебнем и тщательно трамбуется. Основание застилается асбестовой бумагой в 2-а слоя и выкладывается красный кирпич.

Подробнее конструкцию можно рассмотреть на видео:

Фундамент из свайных опор и железобетонной плиты

Самым простым, но дорогостоящим способом укладки фундамента для печки бани является железобетонная плита толщиной 150-200 мм. Этот вариант подходит для любого типа печей и грунта.

Монтировать свайную плиту нужно на предварительно залитые столбики или сваи. Сваи используют если глубина промерзания почвы менее 1,5 м, в остальных случаях подходят столбики. Для их монтажа роют несколько небольших ям и засыпается песчаная подушка 15–20 см, проливается и трамбуется. Затем засыпается гравий и делается опалубка. Вставляется армированная основа и заливается бетоном из влагостойкого цемента. После застывания демонтируется опалубка и вокруг столбики засыпается крупным песком. Сверху вырезается под размер рубероид и расстилают в 2-а слоя. Потом выкладываются столбики из красного кирпича в 2-а ряда. Высота зависимости от основного фундамента бани. Сверху на столбики укладывается железобетонная плита. Фундамент готов.

Какую конструкцию фундамента для бани вы бы не выбрали, нужно помнить, что связей с основным фундаментом у нее быть не должно. Только так печку не перекосит и она прослужит долгое время.

Как выложить камин из кирпича

Новичку без практики в печном деле сходу выложить кирпичный камин своими руками – задача весьма нелегкая. Но три составляющих – наличие времени, терпение и большое желание – помогут вам добиться успеха и сделать прекрасный домашний очаг, источник уюта и тепла в гостиной. Мы же предоставим всю теоретическую информацию и расскажем о порядке ведения кладочных работ в виде простой инструкции.

Общие сведения и устройство

По сути, традиционный английский камин – это печь упрощенной конструкции, состоящая из таких основных элементов:

    открытая топка больших размеров в виде прямоугольной ниши (портала), выложенная из полнотелого керамического кирпича; прямой дымоход, изображенный на схеме, оснащен специальным выступом – каминным зубом и сужающейся частью – дымосборником; предтопочная фронтальная площадка играет декоративную роль и одновременно защищает полы от искр из топливника; задвижка для регулировки тяги.

Примечание. В простых конструкциях колосники и зольная камера не предусмотрена, дрова сжигаются прямо на кирпичном поде.

В нынешних условиях камины строят исключительно для создания неповторимой атмосферы уюта в частных домах и дачах, а не с целью организовать отопление. Дело в том, что открытые очаги крайне малоэффективны, даже у более сложных моделей с двумя дымооборотами КПД не превышает 20%, поскольку львиная доля тепла попросту выходит на улицу через трубу.

Схема сложного камина с двумя дымооборотами

Нагрев комнаты происходит за счет инфракрасного излучения, выделяемого открытым пламенем. Как только оно затухает, теплоотдача прекращается. Конвективный обогрев здесь не работает — тяга дымохода, имеющего большое сечение, буквально высасывает тепло из помещения вместе с воздушным потоком. Уменьшить поперечный размер трубы нельзя – камин станет дымить в комнату. По той же причине кирпичные стенки практически не аккумулируют теплоту.

Совет по расчету размеров очага. При строительстве каминов своими руками важно добиться компромисса между задымлением помещения и слишком сильной тягой, способствующей удалению тепла вместе с воздухом. Проходное сечение дымохода должно составлять 1/9 часть от площади открытой части топливника (портала). В свою очередь, размеры фронтального проема принимаются в соотношении 1/50 к площади комнаты, а его высота – в 1,5—2 раза больше глубины топки.

Чтобы вы могли правильно подобрать габариты камина, не углубляясь в расчеты, представляем таблицу с размерами основных элементов, привязанными к площади помещения.

Читать еще:  Кирпич клинкерный облицовочный для цоколя

Инструкция по кладке камина

На различных интернет-ресурсах и в технической литературе несложно отыскать разнообразные проекты домашних и уличных очагов, сопровождающихся порядовками и фото. Но в основе всех предлагаемых конструкций лежит традиционный английский камин, который мы и предлагаем класть новичкам. В качестве примера разберем относительно небольшую модель, изображенную на чертеже и рассчитанную на комнату площадью 20—25 м².

Примечание. Если ваше помещение отличается габаритами, то размеры на чертеже можно изменить в соответствии с таблицей, только точнее подогнать их под длину и толщину кирпича (с учетом швов 5 мм).

Пошагово этапы работ выглядят следующим образом:

  1. Подготовка – выбор места для будущего очага и закупка стройматериалов.
  2. Устройство надежного основания – железобетонного либо кирпичного фундамента.
  3. Приготовление раствора и кладка.
  4. Пробный розжиг и прогрев.

По конструкции камины делятся на пристенные, угловые и встроенные. Мы выбрали первый вариант из-за простоты исполнения – постройка возводится рядом с существующей стеной. Делать угловую модель без надлежащего опыта значительно сложнее, а для встраивания конструкции в перегородку последнюю придется разбирать.

Оптимальное размещение очага – возле внутренней несущей стены или перегородки, ближе к центру комнаты. При этом постарайтесь не усложнить узел прохода дымовой трубы через кровлю – проследите, чтобы она не попала в конек. По обеим сторонам камина нужно обеспечить свободное пространство вдоль стен не менее 1 м. Наихудшее место для очага – около наружного ограждения или рядом с дверьми.

Совет. В слишком маленьких комнатах площадью до 12 м² располагать камины не рекомендуется. Тем более, не допускается строить их в квартирах многоэтажных домов. Выход из положения – установить газовую либо электрическую каминную топку и сделать облицовку из декоративного кирпича и гипсокартона, как изображено на схеме.

Необходимые стройматериалы

Чтобы самостоятельно сложить камин по представленному выше чертежу, необходимо заготовить следующие материалы:

    керамический полнотелый кирпич – 300 шт.; шамотный (огнеупорный) кирпич – 120 шт.; задвижка на дымоход; сухая строительная смесь для огнеупорной кладки – 150 кг; готовая глиняно-песчаная смесь для выкладывания печей – 250 кг; металлический равнополочный уголок 50 х 3 мм – 2,5 м; дверца печная ревизионная.

Красный керамический кирпич марки 150—200 – основной материал, применяемый в печном деле. Выбирайте полнотелый камень стандартных размеров 250 х 120 х 65 мм без трещин, желательно с гладкими боковыми сторонами. Стройматериал низкого качества и бывший в употреблении применять для кладки каминов нельзя.

Шамотный кирпич, используемый для формирования топливников дровяных и угольных печек, производится разных размеров. Вам подойдет камень 250 х 124 х 65 мм марки ША, укладываемый на специальный раствор из огнеупорной глины и мертеля.

Совет по экономии материала. Обычный керамический кирпич спокойно выдерживает температуру 700 °С, что соответствует нагреву при сжигании дров. Огнеупорные камни, чья цена существенно выше, рассчитаны на максимальную температуру 1690 °С. Отсюда вывод: если вы не планируете жарко топить камин ежедневно, то смело изготавливайте камеру сгорания из более дешевого красного кирпича.

Печные мастера умеют готовить кладочный раствор из отдельных компонентов – песка и глины (цемент не добавляется!), интуитивно подбирая точные пропорции. Новичкам же ничего не остается, кроме как построить камин на основе готовых сухих смесей, продающихся в магазинах. Если вы хотите делать раствор сами, то мы настоятельно рекомендуем сначала набить руку на более простых конструкциях. Например, сложите уличный мангал или барбекю, подбирая пропорции экспериментально, чтобы прочувствовать все нюансы работы с глиной.

Устраиваем фундамент

Поскольку общая масса кирпичного очага превышает 1 тонну, без надежного основания не обойтись. Его необходимо устроить отдельно от фундамента дома, выдержав минимальный отступ 5 см. Если камин предполагается строить в обжитой комнате, то придется вскрыть пол на участке, превышающем размеры будущей конструкции на 100 мм в каждую сторону. Для нашего примера габариты участка составят 137 х 124 см (по схеме, приведенной выше, размеры постройки равны 127 х 114 см).

Устройство фундамента для камина выполняйте по следующей пошаговой инструкции:

  1. Выкопайте котлован и тщательно утрамбуйте дно. Глубина определяется по существующему фундаменту дома.
  2. Уложите на дно песок и еще раз уплотните. Итоговая толщина подушки – 100 мм.
  3. Котлован заложите до уровня земли бутовым камнем. В процессе засыпки заливайте все полости жидким цементным либо известковым раствором вперемешку с глиной.
  4. Сформируйте сверху ровную бетонную площадку и после застывания уложите на нее 2 слоя гидроизоляции из обычного рубероида.

Примечание. В качестве забутовки сгодятся обломки бетона, старого кирпича, ракушечника и других штучных материалов.

Второй этап закладки фундамента можно выполнить двумя способами: залить железобетонную плиту либо выложить основание из красного кирпича. Первый вариант, показанный на чертеже, более надежен и удобен при дальнейшем строительстве, поскольку сплошная плита позволяет класть стенку в любом месте площадки. Реализуется он так:

  1. Изготовьте и установите деревянную опалубку на высоту чистого пола здания с таким расчетом, чтобы фундаментная плита выступала за габариты будущего камина на 50 мм во все стороны.
  2. Свяжите сетку из железной арматуры диаметром 12—16 мм и выставьте ее на высоте 5 см от рубероида, используя небольшие подкладки из дерева.
  3. Приготовьте бетон марки 150, смешивая цемент М400, песок и щебенку в пропорциях 1 : 3 : 5. Уложите бетонную смесь в опалубку и выровняйте площадку правилом по строительному уровню.

После 7 суток отвердевания бетона опалубку снимите и обработайте стенки фундамента битумной мастикой. Перед тем как выложить камин, дождитесь полного застывания железобетонной плиты (еще 3 недели), после чего застелите ее 2 слоями рубероида и приступайте к самой кладке. Чтобы не допустить ошибок при устройстве фундамента, посмотрите видео от печного мастера:

Правила каминной кладки

Выложить обычную стену и тело камина из кирпича – две разные вещи. Так что перед тем как построить домашний очаг, ознакомьтесь с общими правилами его возведения:

    при изготовлении огнеупорного и глиняного раствора четко соблюдайте соотношение сухой смеси и воды, указанное на упаковке производителем; камни каждого ряда сначала раскладывайте насухо, подгоняйте и подпиливайте согласно порядовкам, и только потом ставьте на раствор; красный кирпич перед укладкой на места замачивайте в воде на 3—5 минут, пока не перестанут появляться воздушные пузырьки; соблюдайте максимальную толщину швов 5 мм; участки кладки из керамического и шамотного кирпича не связывайте между собой; постоянно проверяйте вертикаль в разных точках отвесом и горизонталь строительным уровнем; при монтаже уголков из металла ряд опирающихся на него камней нужно класть без раствора.

Примечание. Огнеупорные камни замачивать не рекомендуется, а только ополаскивать водой от пыли, потому что материал долго отдает влагу и после растопки может лопнуть.

В процессе работы кирпичи можно пристукивать, но двигать в горизонтальной плоскости крайне нежелательно. Выпирающие излишки раствора удаляйте мастерком, а с внутренней стороны протирайте всю стенку влажной тряпкой, чтобы образовалась гладкая поверхность. Подробное описание процесса смотрите в очередном видео:

Порядок ведения работ

Первым делом фундаментная плита накрывается листом оцинкованного кровельного железа, а сверху – базальтовым картоном. Впрочем, по мнению специалистов, последний успешно заменяется войлоком, пропитанным жидкой глиной. Требуемый набор кладочного инструмента показан на рисунке.

Первыми двумя рядами керамического кирпича формируется основание камина и предтопочная площадка, 3-м и 4-м – подовая часть топки. Обратите внимание: на порядовке красный и шамотный камень обозначен различными цветами. Пятый и последующий ряды (вплоть до 11-го) образуют стенки камеры сгорания и наружный контур портала.

Уложив 12-й ряд камней, установите стальные уголки, служащие опорой передней стены. Следующие уровни формируют дымосборник и каминный зуб, что и показано на порядовой схеме. На 16-м ряду в заднюю стенку встраивается прочистная дверца.

Ряды кирпичей с 17-го по 23-й образуют тело камина, а оставшиеся 3 уровня – дымоход. На 26-м ряду в него встраивается задвижка.

Дальнейшая кладка дымовой трубы выполняется до нужной высоты по одинаковой схеме, исключая узел прохода через перекрытие. Здесь необходимо выложить специальное расширение – разделку, чья задача – оградить деревянные конструкции от раскаленных дымовых газов. По правилам пожарной безопасности горючий материал перекрытия должен быть защищен кирпичной стеной 38 см в толщину. Все требования к трубе дымохода, включая ее высоту, отражены на схеме:

В заключение – пробная растопка очага

После высыхания раствора, на что потребуется 10—14 дней, произведите первую растопку. Здесь важно соблюдать одно правило: вся кладка должна прогреваться постепенно, чтобы не возникло трещин. Положите на подовую часть небольшую охапку хвороста или щепок, полностью откройте заслонку и подожгите их. Дальше подкладывайте дрова небольшими порциями в течение нескольких часов, следя за стенами очага и дымохода. Фиксируйте появление трещин – потом заделаете их тем же раствором.

Готовый камин можно оформить различными способами – оштукатурить, украсить плиткой с изразцами либо окрасить. Конечно, при условии, что после полного разогрева он функционирует исправно и кладка не дала крупных трещин. Если вы делали все по инструкции и без спешки, то ввод в эксплуатацию наверняка обойдется без проблем.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector