Anodtorgmet.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как подлить фундамент под облицовочный кирпич

Подлить фундамент к старому фундаменту и не наделать ошибок: 6 полезных подсказок

Каждое здание имеет свою основу, от которой зависит, сколько оно простоит и будет ли прочным. Это фундамент, и если постройка не новая, то со временем он портится. Главная его функция — взять на себя и правильно распределить тяжесть дома на грунте. Но что мы будем делать, если перед нами дом, основание которого требует ремонта или усиления?

Для начала определим тип повреждений и причины

  • Вымывание грунтовой водой;
  • изначально неправильное строительство;
  • нарушены пропорции бетона;
  • недостаточное количество арматуры;
  • глубина отмеряна неверно;
  • штукатурка плохого качества;
  • сваи проржавели или плохо установлены;
  • действие вибраций из-за автомагистралей или строительных работ;
  • облицовка разрушена от долгого времени;
  • трещины сообщат, что основание просело.

В общем, для фундамента вредна лишняя вода и влага, поэтому надо делать качественный дренаж земли и канализации.

Выберем необходимый тип фундамента

Они бывают двух видов — мелкий и глубокий, все зависит от высоты здания. Первый вид глубиной полметра, учитывая подушку из песка и щебня. Второй — ниже точки замерзания грунта. В зависимости от площади дома рассматриваем варианты укрепления фундамента. Нужно узнать, какая основа была сделана при построении. Некоторые разновидности фундамента:

  • ленточный – самый универсальный и подходит обычно всем (требует много материала, т. к. он глубокий);
  • столбчатый – экономный способ, это бетонный или кирпичный столб на глубине полтора метра и больше;
  • плитный – дорогой вид, сплошная плита из железобетона, соответствующая размерам постройки;
  • свайный – требует привлечения специалистов, трубы из металла, на конце которых есть винт, вворачиваемый в почву (быстрый способ, но недолговечный, потому что труба ржавеет).

Проведем исследования земли на глубину более пяти метров

Это будет правильно для создания надежного основания и в будущем сократит финансы и время. Узнаем, какая почва и грунтовые воды. Эти факторы влияют на прочность конструкции:

  • торфяной грунт – непригоден для стройки, нужно заменить песком или поставить сваи с винтами;
  • почва из глины и песка – годна для строительства, облегчает работу, но зимой может вспучиваться;
  • песчаная земля – отличная база для фундамента, уплотняется при работе, из-за сыпучести стены траншеи надо хорошо укрепить;
  • грунт из горных пород – надежный материал для любого основания, не проседает под нагрузкой, но промерзает на глубине и требует теплоизоляции для коммуникаций.

Материалы и инструменты

Для того чтобы облагородить фундамент, потребуются болты, арматура, кирпичи и много песка, щебенка, цемент и качественный раствор из бетона. Также нужны доски, брусья и бревна, хороший перфоратор и победитовое сверло.

Подготовка к работе

Вначале уберем старую отмостку и осколки, если они есть. Затем копаем траншею по периметру всего здания шириной один метр и глубже, чем старая основа. Оцениваем ее состояние. Не забываем сохранять уклон внешней стены траншеи, примерно 30–40 градусов, чтобы земля не осыпалась. После фундаментную подошву очищают от разрушений и выравнивают. Если имеются расколотые кирпичи, то их разбирают и кладку делают снова.

Армирование и заливка

Первым делом устанавливаем арматуру диаметром 10–12 миллиметров. В основании фундамента сверлят дырки такого же размера. В просверленные точки вбиваем арматурные отрезки, выступающие наружу на 20 сантиметров. Дальше закрепляем горизонтальную арматуру, скручиваем прутья фиксаторами или мягкой проволокой. Под ней на землю ставятся отрезки трубы, для того чтобы арматура погрузилась в раствор.

Теперь сооружаем опалубку из досок и снаружи обязательно делаем подпорки. Если в деревянном ограждении есть щели, то их надо заклеить пленкой, чтоб раствор не вытек. Траншею засыпаем песком на 15 см. Далее заливаем не спеша все бетонной смесью, за один день, с применением вибратора. Он поможет избежать образования пустот в растворе.

После заливки необходимо беречь бетон от солнца, если работаете летом, то нужно накрыть его фанерой или досками, чтобы не пошли трещины. Ежедневно поливать фундамент водой, и через 28 дней опалубочные щиты убираем. Осуществляем гидроизоляцию и засыпаем грунт на место.

Большой плюс отремонтированного вовремя разбитого фундамента состоит в том, что нам не придется в будущем сносить дом. Это продлит его службу и увеличит полезную площадь. Внешний вид строения изменится к лучшему.

Как правильно пристроить фундамент к старому: пошаговая инструкция

Необходимость соединить старый и новый фундамент возникает при строительстве пристройки к уже существующему дому: это самый простой способ увеличить полезную площадь дома, если добиться прочного и надёжного соединения. Для пристроек могут использоваться разные типы оснований, и во всех случаях приходится выбирать правильный вариант соединения основания. Как пристроить новый фундамент к старому, и какие способы соединения могут использоваться при строительстве?

Сложности при соединении оснований

Ответов на вопрос, как правильно пристроить фундамент, может быть несколько, так как выбор конкретных решений напрямую зависит от самого дома. Если вы собираетесь делать пристройку в только что построенном своими руками здании, связка фундаментов будет не такой, как при присоединении пристройки к старому дому. Рассмотрим основные варианты связок:

    Если здание было построено давно, оно успело пройти все этапы усадки и прочно заняло своё место в грунте. В этом случае пристройку с ленточным или плитным основанием уместнее всего соединять жёсткой сцепкой – соединении на основе общего арматурного каркаса.

Оно создаётся путём просверливания отверстий в бетоне, и в них вставляются арматурные стержни. Такое решение используется не так часто, так как оно подходит только для непучинистых грунтов с высокой несущей способностью.

  • Если дом только что закончен, и процессы усадки будут идти ещё несколько лет, потребуется строить новый независимый фундамент с деформационным швом. Он позволит соединить две части здания, но при этом обеспечить компенсацию любых воздействий во время усадки. Деформационный шов также служит теплоизолятором, дополнительно закрывая нижнюю часть дома от проникновения холода.
  • Второй вариант чаще всего используется на пучинистых грунтах, на которых трудно предугадать, как будет проходить усадка, и какое влияние она будет оказывать на основание дома. Построить пристройку с деформационным швом – значит, обезопасить её от трещин в основании, и она сможет прослужить очень долго.

    Жёсткий способ соединения фундаментов

    Если вы приобрели старый дом, желательно заранее как можно подробнее расспросить прежних владельцев обо всех особенностях и времени постройки дома. Сложнее всего, когда здание было построено очень давно, и за время службы успело сменить несколько хозяев. Будет трудно найти информацию о том, когда проводился капитальный ремонт фундамента, и какой тип основания использовался для этого сооружения.

    Читать еще:  Можно ли облицевать цоколь дома облицовочным кирпичом

    Чтобы это проверить, копается траншея вдоль дома, после чего нужно оценить глубину заложения фундамента и определить его состояние. Если он ещё достаточно прочен, и ему нескоро потребуется ремонт, можно начинать подготовку к строительству новой комнаты. Подготавливаются чертежи с указанием размеров нового помещения, расположением дверей и окон, а также иной информацией.

    Чтобы обеспечить прочное соединение старого фундамента с новым, нужно сделать следующее:

  • В старом фундаменте сверлятся отверстия из расчёта 20 штук на квадратный метр. Диаметр отверстий должен на несколько миллиметров превышать диаметр арматуры, а глубина отверстий высчитывается по формуле: диаметр арматурного стержня нужно умножить на 35. В результате фундамент будет подготовлен к закладке новой арматуры.
  • Под новое основание копается котлован, после чего в него насыпается толстая песчаная «подушка» – утрамбованный слой, повышающий несущую способность фундамента. По краям котлована устанавливается опалубка, после чего можно укладывать арматурный каркас.

    Арматурные штыри соединяются между собой специальной вязальной проволокой. Использовать сварку нежелательно, так как места скрепления металлических прутьев будут беззащитными перед коррозией.

  • Подготовленный каркас и опалубка заливаются бетоном. Важно, чтобы слой был цельным, в нём не должны присутствовать воздушные пустоты. Пространство между арматурой нужно протыкать палкой в нескольких местах, раствор также можно утрамбовать при помощи вибратора.
  • Соединение фундаментов с использованием деформационного шва

    Как пристроить новый фундамент к уже существующему, если строительство здания только что закончилось, а хозяева поняли, что потребуется ещё одна комната. В этом случае потребуется сооружать новое основание с деформационным швом. Строения также будут соединены друг с другом, но если усадка будет идти неравномерно, она не повлияет на основание ни основного дома, ни пристройки к нему.

    Он представляет собой обычную доску, толщина которой составляет 2-5 см. Её оборачивают рубероидом, полиэтиленом или другим материалом, устойчивым к воздействию влаги, после чего она размещается в пространстве между старым и новым основанием.

    Новый фундамент заливается бетоном на арматурный каркас, строительство практически не отличается от первого варианта. Однако после застывания бетона деформационный шов убирается, а пространство заполняют утеплителем и монтажной пеной. Это относительно эластичные материалы, поэтому при колебаниях грунта и вовремя усадки они не позволят появиться трещинам в основаниях здания и пристройки к нему.

    Это очень простое в исполнении решение, которое позволит решить множество проблем. Деформационный шов снижает риск повреждения фундамента в результате подвижек грунта, и здание с пристройкой сможет прослужить намного дольше. Такой шов нужен обязательно: если о нём не позаботиться, уже через несколько лет зданию потребуется капитальный ремонт с демонтажем полов.

    Строительство фундаментов чаще всего ведётся в осенний период. В самом конце строительного сезона можно залить основание дома, после чего оно в течение полугода будет усаживаться, и после этого можно будет спокойно перейти к дальнейшему строительству.

    Строительство столбчатого фундамента для пристройки

    Как пристроить фундамент к старому фундаменту, если предполагается возведение простой каркасной пристройки? Это достаточно простое решение, так как каркасные строения стоят очень недорого и возводятся быстро, а из-за небольшого веса для них достаточно облегчённого фундамента. Обычно для этого применяют монолитные железобетонные столбики или металлические винтовые сваи, которые тоже обойдутся относительно недорого.

    Бетонные столбики можно изготовить из асбестоцементных труб, которые вкапываются в землю на уровне ниже промерзания грунта, а можно использовать обычные бетонные блоки. Асбестовые трубы будут служить, в данном случае, несъемной опалубкой.

    Ещё один вариант – столбики из кирпича, построить кладку будет нетрудно, и она окажется очень прочной. Мелкозаглублённое основание используется только для самых лёгких сооружений, и если вы хотите возводить пристройку из брёвен или других прочных материалов, лучше построить для них ленточный или плитный фундамент.

    На столбы укладывается гидроизоляция, после чего на них можно располагать нижнюю обвязку каркаса и продолжать строительство. В местах соединения стен пристройки и самого дома также обеспечивается деформационный шов из гидроизолированных досок или других материалов, а впоследствии это место прочно утепляется и закрывается монтажной пеной.

    Преимуществ у столбчатого основания достаточно много:

    • Строится оно быстро. Поставить несколько бетонных столбиков можно намного быстрее, чем заливать ленточное основание, а потом много дней ждать полного высыхания бетона. Столбики можно не заливать: если строится небольшая каркасная пристройка, будет достаточно обычных бетонных блоков.
    • Не требуется привлекать помощь других людей. Установить столбики можно постепенно, справиться с этой работой будет не так уж сложно в одиночку. Но есть и минус: чтобы столбы оставались на одном уровне, не стоит слишком затягивать со строительством после их установки.
    • Это недорогое решение. Стройматериалов потребуется немного, кроме того, иногда основание пристройки можно соорудить из того, что осталось на участке после основного строительства.

    Ленточный фундамент для деревянной пристройки

    Брус и бревно – самые распространённые материалы для возведения лёгких пристроек: они доступны по цене, помогают создать уют в жилом помещении, кроме того, это самые экологичные материалы. Для пристроек из этих материалов чаще всего выбирается ленточное основание, изготовленное с деформационным швом или жёсткой стяжкой. Такое сооружение представляет собой армированную бетонную ленту, которая заливается на подушке из песка и щебня.

    Ленточный фундамент проще всего соединить с уже существующим основанием, может использоваться как метод жёсткого соединения, так и деформационный шов. Но есть и ещё одно решение: если вы сами строите дом, вы сможете заранее предусмотреть расположение в нём пристройки и внести её в проект. В этом случае фундамент для неё может быть подготовлен сразу, а после завершения его усадки только останется реализовать оставшуюся часть проекта.

    Ленточное основание строится быстро, возводится оно следующим образом:

    1. Площадка под пристройку должна быть подготовлена к строительству: её нужно выровнять и очистить от строительного мусора. После разметки территории подготавливается траншея на глубину основного фундамента.
    2. По краям новой ленты устанавливают опалубку, а по дну прокладывается арматурный каркас. Многое зависит от правильного армирования, так как ему предстоит выдерживать вес постройки.
    3. По всей длине нового фундамента заливается раствор. Ленточное основание желательно полностью заливать за один раз, иначе оно не будет настолько прочным. После этого оно должно полностью просохнуть.

    Готовую ленточную основу пристройки закрывают многослойной гидроизоляцией: для этой цели можно использовать рубероид и битумную мастику. Защита стен от влаги необходима независимо от материалов строительства, так как любые стены будут постепенно разрушаться, если они будут находиться в экстремальных условиях.

    Читать еще:  Схема фундамента под кирпич

    Лучший материал для пристройки

    Из чего построить пристройку к дому, чтобы обойтись минимальными затратами и получить прочное сооружение? От стенового материала и типа кровли напрямую зависит тип фундамента, а его строительство всегда требует очень больших расходов. Каждый тип материалов предъявляет свои требования к основанию дома, выбирать можно из следующих вариантов:

      Каркасная пристройка – лёгкое сооружение из бруса, обшитого листовым материалом: ОСП-плитами, фанерой, сэндвич-панелями и т. д. Каркасное строительство допускает использование мелкозаглублённого столбчатого фундамента – это самый лёгкий и дешёвый вариант. Пространство между столбиками объединяется забиркой – небольшой стенкой из кирпича, после чего здание приобретёт законченный и опрятный вид.

  • Газобетонная пристройка – распространённый вариант для деревянного дома. Газобетонные блоки требуют сооружения прочного ленточного основания, так как они тяжелее деревянного каркаса, хотя при этом легче многих других материалов. Для небольшой газобетонной пристройки будет достаточно мелкозаглублённого основания.
  • Кирпичная пристройка – самый тяжёлый и дорогостоящий вариант. Кирпичная кладка строится на века, поэтому она нуждается в прочном монолитном основании, способном выдерживать её вес. Плитный или ленточный фундамент сам по себе стоит дорого и требует много труда, но все затраты окупятся тёплым, просторным и комфортным домом.
  • Желательно выбирать тот же тип основания, что был использован для основного дома. В этом случае их будет намного проще соединить, и в дальнейшем не возникнет больших проблем с неравномерной усадкой. Однако возможно это далеко не всегда.

    Строительство пристройки – ответственная работа, требующая наработанных навыков. Перед началом работы нужно подготовить полный проект, который должен быть согласован в местных градостроительных органах. Если это не было сделано, возведение пристройки признают незаконным и владельцу придётся платить большие штрафы.

    Как быть, если фундамент дома просел? Как поднять и усилить угол- Обзор +Видео

    Фундамент- это основа любого строения, от его надёжности зависит комфорт и безопасность обитающих людей или животных в здании. В процессе эксплуатации под влиянием метеоусловий, существует постоянная усадка фундамента. Усадкой называют изменение объёма и размеров фундамента при некоторых условиях.

    Причины деформации фундамента

    Если фундамент деформируется, то необходимо выяснить причины этой деформации и после этого искать пути решения по его восстановлению.

    В том случае, если вовремя не принять меры по ремонту фундамента, то дальнейшее его восстановление будет, очень сложным. А если случай сильно сложный, то восстановление будет совершенно невозможным.

    В том случае, если просел фундамент, из-за того что его подмывают грунтовые воды, то необходимо их откачать из проблемных зон.

    Если фундамент разрушается из-за того, что при возведении фундамента была неравномерная просушка бетона или неравномерное его распределение.

    В этом случае, необходимо укреплять фундамент каркасом из металла, а затем залить бетоном. Бетон при этом используют той же марки, какой и был использован при заливке самого фундамента.

    Так же на усадку фундамента влияет подъём грунтовых вод. Заранее знать об этом вы не можете, но отодвинуть на время эту проблему возможно, сделав дренажную систему.

    Перед тем, как закладывать фундамент необходимо узнать какая у вас почва, узнав её прочность и состав. Чтобы предотвратить провалы земли под основанием, необходимо залить цемент под основу, которая будет.

    Ещё фактором для разрушения является выбор не качественных материалов, для возведения здания.

    Частым фактором для разрушения фундамента является пропитывание его влагой. После того как влага замерзнет, фундамент подвергается сильным нагрузкам и его структура в итоге разрушается.

    Для того чтобы не было просадки фундамента при строительстве нужно контролировать его влагостойкость. Очень часто негативное влияние влаги проявляется во вздутиях и трещинах на поверхности основания. Они могут рассказать о наличии влаги на поверхности фундамента и ещё о плохом уходе перед началом возведения здания.

    Если вы обнаружили эти неприятные находки, то нужно срочно начать их устранять, иначе это приведёт к проблемам с фундаментом в дальнейшем. Сначала необходимо очистить зоны, которые повреждены, обработать их мастикой.

    Технологии по усилению фундамента

    Существует очень много технологий при помощи, которых происходит усиление фундамента.

    Работы по укреплению фундамента проводят с применением специальной техники.

    Местные ремонтные работы

    В том случае, если разрушения и усадка строения начались недавно, существует возможность сделать местные ремонтные работы, то есть заделать швы и трещины. Чтобы это сделать, проделывают небольшое отверстие в стене и затем расширяют их.

    Следующим этапом будет заделка их раствором цемента. В том случае если под фундаментом появились пустоты от проточных вод и он от этого сел, то необходимо пустоты заделать цементом.

    Усиление свайно-винтового фундамента

    Если почва рыхлая, а вы намерены делать свайный или свайно –винтовой фундамент, то такой фундамент будет совершенно не прочным. Он вследствие эксплуатации может из-за изношенности конструкции деформироваться. Так же такой фундамент будет неустойчив из-за нарушения технологии строительства или из-за некачественного материала.

    В этом случае, ленточный фундамент может дать усадку, пойти трещинами или его может перекосить.

    В отдельных случаях может быть расслоение фундамента и разрушение, как частичное, так и полное.

    Прекращение процесса усадки фундамента

    Если усадка есть, то самым главным действием должно быть прекращение процесса усадки.

    Чтобы зафиксировать быстроту усадки на место трещины наклеивают маяки (бумага или гипс). В том случае, если усадка фундамента происходит очень быстро, то и маяки разрушатся быстро.

    1. Если усадка фундамента, окажется действительно быстрой, то нужно выкопать яму, которая будет иметь наклон в 35 градусов. Яму выкапывают прямо рядом с фундаментом.
    2. После того как выкопаете яму в неё закладывают асбестоцементную или металлическую трубу диаметром от 15 до 20 сантиметров.
    3. По этой трубе в яму подают цементный или бетонный раствор и заливают его до тех пор, пока земля его впитывает.
    4. Затем работу по заливке стоить остановить на пару часов и проследить за тем вбирает ли земля остатки раствора.
    5. В том случае, если бетон уходит в землю, то яму заливают бетоном только через сутки.
    6. Чтобы земля хорошо насытилась раствором, эти действия проделывают несколько раз, а по истечении нескольких суток после последнего наполнения трещины необходимо проверить на усадку.

    В том случае если маяки рвутся, то залив раствора необходимо продолжить.

    Следующую стадию укрепления начинают, только после того как положение маяков начнёт изменяться.

    1. По всей площади столбчатого или ленточного фундамента необходимо выкопать канаву шириной от двадцати до тридцати пяти сантиметров.
    2. На дно траншеи по краю, который находиться с внешней стороны укладывают доски. Данные доски будут играть в роли опалубки.
    3. Между элементами в фундамент вбивают металлические штыри и к ним закрепляют сетку из металла.
    4. Таким образом, мы получим что- то типа арматуры, которую заливают бетоном.
    Читать еще:  Выровнять фундамент одним слоем кирпича

    Данная конструкция исправит несущую способность фундамента и позволит распределить нагрузку по горизонтальной плоскости, что не позволит фундаменту проседать.

    Способ укрепления столбчатых фундаментов.

    После того как залили две вертикальные сваи, под ними укладывают сваю (из дерева или железобетона). Эта свая хорошо усилит часть фундамента.

    В том случае если просел фундамент, и он полностью потерял структуру или совсем разрушился, в этом случае его полностью заменяют.

    Чтобы снять нагрузку со старого фундамента, сооружают специальные деревянные опоры «стулья», которые размещают перпендикулярно лежням фундамента.

    • Перед тем как заменить фундамент необходимо на стене прикрепить маяки, они нужны для того чтобы вовремя заметить изменения, которые могут быть вызваны ремонтом.
    • После этого начинают копать котлован. Фундамент монтируют зонами, не больше двух метров длиной.
    • Дальше под фундамент делают подкоп, участок под ним чистят от грунта, стенки ямы укрепляют распорками (они будут играть роль опалубки).
    • Старый фундамент отлично очищается от щебня и грунта, а в местах совсем изношенных его разбивают.
    • Новую и старую кладки фундамента соединяют цементным раствором с добавлением щебня. От к зоны к зоне переходят только тогда, когда заканчивают работы на предыдущей.

    Но если стоит такая необходимость, то фундамент делают сразу на нескольких участках. Правда работы проводят одновременно в тех случаях, если расстояние между зонами составляет от пяти до шести метров.

    Как подлить фундамент под облицовочный кирпич

    Прежде всего определяем состав грунта: песчаный, глинистый, суглинок и т. д. От состава зависит, как он поведёт себя в зимние морозы. Глинистый и суглинистый при промерзании обладает пучнистостью, то есть расширяется при замерзании от присутствующей в нём влаги. А промерзание и расширение может быть неравномерным, что вызывает подвижку фундамента, его выпирание и, как следствие, перекосы. От двойного воздействия (сверху давит вес печи, снизу выпирающая сила) фундамент может даже треснуть, а вслед за ним и печь.

    Как сделать надёжный фундамент для печи

    Чтобы избежать подобных воздействий и сохранить печь целой применяют следующие действия.

    Во-первых, под фундамент делается плита большей площади, чтобы уменьшить нагрузку. Плита хорошо армируется, во избежании трещин и переломов.

    Во-вторых, под плиту делается увеличенная песчанно-гравийная подушка, компенсирующая давление снизу в случае пучнистости промерзающего грунта.

    В-третьих, для уменьшения пучнистости, пространство под домом максимально осушается, вокруг дома делается водоотвод. Тем самым уменьшаем влажность самого грунта.

    В-четвёртых, фундамент делается сплошной и утепляется (если фундамент свайный, зашивается и утепляется), уменьшая вероятность промерзания. Дом также должен буть надёжно утеплён, в том числе и пол первого этажа. Тогда сама конструкция дома работает как термос, сохраняющий почвенное тепло, не дающее грунту промерзать.

    Совокупность этих условий даст возможность сделать прочный и надёжный фундамент.

    Разберём теперь конкретный пример. Фундамент под нашу печь будет расположен на умеренно пучнистом грунте в доме сезонного использования.

    Плита под фундамент

    Размеры плиты (в см): 200х150х20 (0,6 м 3 )

    Под плиту делаем песчаную подушку, толщиной 5 см ( объём песка: 200х150х5=0,15м 3 )

    Цементный раствор для плиты 1:3 (цемент/песок)

    Плиту обязательно армируем металлическим прутком, диаметром 1 см, прутки выкладываются крест=накрест с шагом 10 см и узлы перевязываются вязальной проволокой (не свариваются, чтобы не ослаблять сам пруток).

    Фундамент — основание

    Если фундамент для нашей кирпичной печи делаем бетонным, нам понадобятся: цемент, песок, щебень (или гравий, или бутовый камень,или битый кирпич). Такой фундамент удобно делать, если высота его невысока ( в пределах 0,5 м).

    Если выше, проще короб фундамента выложить из бетонных блоков или кирпича (можно силикатного или обычного красного кладочного). А внутреннее пространство забутовать, залить бетоном, смешанным с кирпично-каменным наполнителем: щебнем, галькой, бутовым камнем, кирпичным боем. Только нельзя использовать кирпич, хранившийся долго под открытым небом, он от намоканий и промерзаний теряет свою прочность и может рассыпаться.

    Раствор для кладки также делается из расчёта 1:3. На забутовку (внутреннюю заливку пропорция раствора 1:4. Объём заполнителя (по отношению к раствору не более ½), то есть камня не больше по объёму, чем раствора, чтобы не потерять связующие свойства растворной смеси.

    Пример сметы под фундамент

    печь ОВИК -15 с духовкой 4,5х3 кирп. (117х78 см)

    Плита: бетонная, армированная мет. прутком (диаметром 8-10 мм), с ячейкой 10 см. Размеры плиты (в см): 200х150х20 (0,6 м3 )

    Плита заливается в земляную опалубку глубиной 25 см, на песчаную подушку толщиной 5 см, предварительно хорошо утрамбованную. Металлические прутья уложить с шагом 10-12 см и узлы перевязать проволокой. Глубина залегания в плите — ближе к середине. Цементный раствор готовить из расчёта 1:3 (цемент/песок).

    Основание состоит из:

    кирпичного короба 130х90 (5х3,5 кирп. = 15 шт. в ряду )

    забутовки — заполнения (бетонно-каменно-кирпичная смесь)

    Размер силикатного кирпича: 250х120х88 мм.

    Кирпичный короб выкладывается на предварительно выстоявшуюся плиту (5-7 дней выдержать) по отвесам. Высота кладки — до уровня нижней кромки половых лаг — 12 рядов.

    Цементный раствор для кладки готовить из расчёта 1:3 (цемент/песок)

    Цементный раствор для забутовки 1:4 (цемент/песок).

    Для забутовки использовать кирпичный бой и камни не больше ½ объёма заполняемой полости.

    Материалы:

    кирпич силикатный (250х120х88) 15 шт.х12 ряд = 180 шт.

    Если кирпич лежал зиму на улице под открытым небом, его использовать нельзя.

    кладка кирпичная ( V=0,65 м3 ) : цемент- 60 кг (130 л р-р)

    забутовка (1,107 м3 ): цемент (из расчёта 1:2 объёма раствора=0,55 м3) =182 кг

    Итого:

    кирпич силикатный = 180 шт.

    цемент = 502 кг (количество в мешках определяем исходя из веса фасовки)

    Обычно эти цифры увеличивают на 10%, чтобы не промахнуться в меньшую сторону.

    Металл

    пруток метал. (диаметром 10-12 мм) 2 м х 15 шт., 1,5 м х 20 шт. = 60 м

    проволока вязальная (1-1,5 мм) = 10 м

    Обязательна прокладка гидроизоляции (рубероид в 2 слоя) между плитой и основанием фундамента, чтобы отсечь подъём влаги (каппилярный эффект) к силикатному кирпичу, который при регулярном увлажнении теряет прочность. Готовому фундаменту нужно выстояться хотя бы 2 недели для обретения бетоном заданной прочности.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector