Как расширить фундамент для облицовочного кирпича

Технология облицовки фундамента или чем отделать цоколь

Способов красивой отделки цоколей существует немало, но выбор материала для этой цели должен осуществляться, в первую очередь, исходя из конструктивных особенностей фундамента. Естественно, что и процесс монтажа того или иного покрытия может в корне отличаться, ведь облицовка винтового фундамента – это совсем не то, что отделка бетонных стен цоколя.
К тому же, применение материалов, имеющих солидный вес, требует, чтобы предварительно выполнялся расчёт по облицовке фундамента. В данной статье мы рассмотрим особенности и нюансы отделки цоколей различной конструкции.

Виды фундамента

Столбчатые и свайные фундаменты

Конструктивно эти два вида фундаментов отличаются кардинально, но их объединяет тот факт, что в конечном итоге их цокольная часть выглядит примерно одинаково: бетонный ростверк, имеющий опоры в определённых точках.
Итак:

• Только в одном случае роль опор играют сваи, а в другом – кирпичные или бетонные столбы. Сваи обычно используют в нестабильных грунтах, когда фундамент нужно сильно заглубить.
  апример, в районах Крайнего Севера практически всё строительство ведётся на свайных фундаментах.
• Чем меньше и легче строение, тем меньше усилий требуется для устройства фундамента. Для небольших загородных домов, особенно деревянных, достаточно столбчатого фундамента, заглублённого до полутора метров, тогда как длина железобетонной сваи может достигать двенадцати метров.

• Так как верхняя часть этих конструкций идентична, то и облицовка цоколя фундамента будет иметь одинаковую технологию. На приведённой нами схеме видно, что свая выступает из грунта на 20 см, а высота ростверка 40 см. Вот это расстояние и нужно закрыть.
• Ростверк необходим в тех случаях, когда стены дома будут возводиться из кирпича или блоков. Если дом деревянный, вместо ростверка могут быть уложены массивные деревянные балки, как на фото снизу.
  В данном случае, сваи выступают над землёй гораздо выше двадцати сантиметров.

Облицовка столбчатого фундамента отличается от облицовки цоколей прочих конструкций, тем, что здесь нет сплошного основания, необходимого для монтажа декоративного покрытия. Это самое основание сначала нужно создать, да и не все виды отделки, в этом случае, будут доступны.

Кирпичный цоколь

Одним из самых трудоёмких и дорогих, но и самых прочных вариантов устройства цоколя на свайном фундаменте, является возведение кирпичного основания. Суть его такова: между сваями или столбами выполняется своеобразный ленточный фундамент, который послужит опорой для кирпичной кладки.
Итак:

• Такой фундамент для облицовки цоколя кирпичом, можно выполнить в том случае, когда головки свай находятся довольно высоко над землёй, и нет бетонного ростверка. Например, если дом деревянный, цоколь из кирпича обеспечит ему дополнительную жёсткость, и будет принимать на себя часть нагрузок.
• Технология выполнения такого фундамента отличается от обычной несущей конструкции только тем, что он практически не заглубляется. Между столбами нарезается неглубокая канавка, дно которой трамбуется песком и застилается рубероидом.
  Далее, делается опалубка из необрезной доски или фанеры.

• Высота мелкозаглублённого фундамента, выполняемого для опоры цокольной стенки, может быть всего 20 см. В опалубку заливается часть раствора, трамбуется, в него утапливается металлическая арматурная сетка, а затем доливается остальной бетон.
  После набора прочности бетоном, можно приступать к выкладке цокольных стенок.
• Минимальная ширина фундамента для облицовки составляет 30 см, поэтому кладка в полтора кирпича отлично на ней разместится. Можно, конечно, выложить стенку из обычного строительного кирпича, а потом облицевать её натуральным камнем.
  Но такой способ отделки только увеличит её себестоимость.

Гораздо проще выполнить кладку из клинкерного или гиперпрессованного кирпича: цветного или рельефного. Это будет прочно, очень красиво, и дополнительного декорирования поверхности не потребует.
Если кладка не превысит четырёх-пяти рядов кирпича, то даже армировать её не будет необходимости.

Декоративный цоколь

Если в конструкции фундамента предусмотрен ростверк, в выкладке кирпичных стен цоколя просто нет необходимости. Да и расстояние отступа ростверка от земли, как правило, небольшое.
В этом случае, проще всего выполнить декоративный цоколь, и сделать это можно двумя способами.

• Первый способ заключается в возведении подпорной стенки из влагостойкой фанеры, древесно-полимерных или цементно-стружечных плит. Крепят их как на деревянные бруски, так и на металлический профиль, который с помощью дюбелей и перфоратора фиксируют к ростверку и столбам.
• Все перечисленные материалы не боятся влажности, и являются отличным основанием под каменную или керамическую плитку. Дальнейшие действия, связанные с укладкой декоративного покрытия ничем не будут отличаться от облицовки кирпичной или бетонной стены.
  Инструкция и видео на эту тему всегда найдутся на страницах интернета.

• Второй способ декорирования пространства под ростверком наиболее простой, да и цена отделки, в конечном итоге, получается ниже. Для оформления фундамента используют цокольный сайдинг со всевозможными имитациями каменной и кирпичной кладки, черепицы, клинкерной плитки.
  Производят сайдинговые панели из самых разных материалов: алюминия, лёгкого бетона, полимеров.
• Все они снабжены замковыми соединениями, монтируются на обрешётку, и простота технологии позволит сделать работу своими руками даже новичку. Вкратце, этот процесс выглядит следующим образом.
  От верхней точки сваи размечается горизонтальная линия, по которой крепится направляющий профиль.
• От него, с шагом, равным половине высоты панели, монтируются следующие пояса обрешётки. Затем, слева направо, от угла, монтируются вертикальные направляющие.
  Их нижний край заглубляется в грунт на полметра, а верхний – крепится к ростверку. Положение элементов обрешётки проверяется по уровню.

• Если расстояние между землёй и ростверком небольшое, не более высоты одного ряда панелей, вертикальные направляющие могут и не понадобиться. Особенно, если будут монтироваться лёгкие панели из полипропилена.

Обратите внимание! При установке цокольного сайдинга необходимо помнить о температурном расширении материалов, оставлять между элементами облицовки небольшой зазор, а также не завинчивать саморезы намертво.

Нюансы установки сайдинговых панелей на обрешётку могут быть различными, в зависимости от конструкции их креплений.
Поэтому, единого рецепта на все случаи жизни тут нет. Как правило, схема монтажа панелей прилагается к покупке товара.

Цоколь на ленточном фундаменте

Ленточные фундаменты в жилищном малоэтажном строительстве используются в домах, стены которых возводятся из кирпича или бетонных блоков. Они могут быть монолитными или сборными, и заглубляются в зависимости от наличия или отсутствия цокольного этажа, габаритов здания, качества грунта.
Итак:

• Для возведения стен цоколя используют бетонные фундаментные блоки, либо выкладывают их из кирпича в процессе строительства. Высота цокольного этажа может варьироваться, в зависимости от того, как предполагается его использовать.
  Если там будут располагаться технические или жилые помещения, гараж, то высота этажа будет не менее чем 2,5 метра.
• В некоторых проектах цоколь лишь немного выступает над уровнем грунта. Но есть и такие конструкции, где цоколь очень высокий, и практически весь находится над землёй.
  Естественно, что к его дизайну нужен несколько другой подход.
• Облицовка ленточного фундамента, в данном случае, нередко выполняется с применением крупноформатных плит из натурального камня или керамогранита, облицовочного кирпича. Такие тяжёлые материалы обязательно должны опираться на фундамент, и обычно их применение предусматривается в проекте.

• В этом случае, ширина фундамента под облицовку должна заранее просчитываться. Цокольный этаж обязательно утепляется.
  Если этот процесс будет выполняться снаружи, то на выступающей части ленточного фундамента должен уместиться слой утеплителя и облицовочный кирпич. А между ними должен быть воздушный зазор не менее трёх сантиметров.
• Согласно строительным нормам, кирпич может на треть от своей ширины выступать за пределы фундамента, но не более. Поэтому, если вы решили облагородить цоколь старого дома, а заодно и укрепить его, потребуется расширить фундамент для облицовки.
  Для этого, фундамент нужно подкопать, сделав по его периметру канавку необходимой ширины.

• В принципе, эта работа выполняется аналогично той, что выполняется при устройстве основания под кирпичную цокольную стенку на свайном фундаменте. Ширины доборного фундамента в 20 см, в этом случае, будет вполне достаточно.
  Считайте сами: утеплитель 4 см+ зазор 3-4 см+ кирпич 12 см. Когда бетонное основание будет готово, и наберёт прочность, можно приступить к облицовке цоколя.
• Но сначала требуется выполнить обмазочную гидроизоляцию. Это касается и фундамента нового дома, и старого.
  Бетонные и кирпичные стены прекрасно впитывают влагу. Чтобы этого не происходило, поверхность цокольных стен обрабатывают гидроизоляционными составами.
  Для этого используют битумную мастику, жидкое стекло, различные проникающие грунты нового поколения, типа Пенетрон, Гидроизол.
• Затем, после высыхания грунтового слоя, на стены монтируется утеплитель. Отличными вариантами для цоколя будут плитные материалы: экструдированный пенополистирол, вермикулит, пеностекло.
  Все эти материалы прекрасно фиксируются клеевым способом.
• После того, как цоколь утеплён, можно приступать к кирпичной кладке. У этого процесса есть свои нюансы, и о них нужно знать. Например, что через каждых пять рядов кирпича, должна выполняться анкеровка кладки, и делается это разными способами.
• Если вы хотите выполнить облицовку фундамента, или всего фасада кирпичом самостоятельно, обо всех тонкостях возведения кирпичной кладки можете прочесть в статьях по данной теме, посмотреть мастер-классы от специалистов.

• Если у вас есть огромное желание облицевать цоколь натуральным камнем, утепление цокольного этажа вы можете выполнить изнутри, а камень монтировать клеевым способом прямо к стене. Это касается бутового камня, слэбов, плит крупного формата из натурального камня и керамогранита.
  Но обмазочная гидроизоляция и в этом случае обязательна.

Для отделки стен цоколя, возведённых на ленточном фундаменте можно использовать практически любой материал: штукатурку, фасадную плитку, мозаику, композитные и сайдинговые панели. На нашем сайте есть подробные статьи по каждому виду облицовки.
Читайте, выбирайте подходящий вариант, пробуйте свои силы, а мы желаем вам успеха и удачного дизайна!

Что делать если необходимо усиление кирпичных стен (проемов)?

Несмотря на то, что кирпич является прочными и надежным строительным материалом, со временем происходит его постепенное разрушение. Деформироваться может как сам кирпич, так и фундамент здания.

Способы

Если вовремя принять необходимые меры, то можно остановить процесс разрушения кирпичной стены и полностью восстановить функциональность кладки.

Основные причины, по которым начинают деформироваться кирпичные стены:

• конструктивные ошибки, допущенные во время строительства здания: недостаточная глубина фундамента, неправильный расчет перекрытий, когда несущая способность стен не соответствует оказываемой на них нагрузке;
• неправильная эксплуатация здания;
• использование некачественных материалов и неправильных пропорций раствора;
• ошибки, допущенные на стадии проектирования.
• неправильное утепление кирпичной стены

Современные строительные технологии позволяют усиливать кирпичные стены, помещая их в такие обоймы:

1. армированная;
2. композиционная;
3. металлическая;
4. железобетонная.

Чтобы снять усилие, которое разрушает стену, надо учитывать все факторы: марку бетона и раствора, состояние кладки, нагрузку, которая оказывается на стену, процент ее армирования.

Чем больше будет армированных хомутов, тем выше станет прочность кирпичной стены. Если в кирпичной кладке есть трещины, то после ее усиления при помощи обойм, полностью восстанавливается несущая способность стены.

Чтобы оценить размер повреждений, необходимо тщательно очистить трещины от грязи и остатков раствора, после чего промыть водой. Если этого не сделать, а сразу их заделать, то через некоторое время кладка снова начнет разрушаться.

Применения армированной обоймы

Для того чтобы усилить стены и не допустить появления новых разрушений, можно выполнить армирование стен. Сделать это можно при помощи арматурных каркасов, металлических стержней или арматурной сетки.

Наиболее простым вариантом является проведение армирования при помощи арматурной сетки, в этом случае, порядок проведения работ будет следующим:

• фиксировать арматурную сетки на стене можно как с одной ее стороны, так и с обеих;
• перед этим необходимо просверлить отверстия;
• для крепления сетки используются сквозные шпильки или сделать это можно при помощи анкерных болтов;
• после крепления сетки, на нее наносят бетонный раствор, марка которого не должна быть ниже М 100;
• толщина слоя раствора обычно в пределах 20-40 мм;
• по высоте углов крепят вспомогательные металлические стержни диаметром 6 мм, от края отступают 25-30 см;
• если сетка устанавливается только с одной стороны, то используются шпильки или анкера диаметром 8 мм с шагом 60-75 см;
• если арматурная сетка крепится с обеих сторон стены, то диаметр шпилек не менее 12 мм и их шаг 100-120 см;
• к анкерам или шпилькам арматурная сетка крепится при помощи сварки или вязальной проволоки.

Создание железобетонного пояса

Этот метод усиления стен отличается небольшими затратами и на его монтаж надо минимум времени. Толщина железобетонной обоймы составляет от 4 до 12 см, для ее создания используется мелкозернистый бетон, арматура, укладываемая в продольном и поперечном направлении.

К стене крепление железобетонной обоймы проводится при помощи фиксаторов, устанавливают ее по периметру здания и таким образом создают арматурную сетку.

Для укрепления стены, созданная железобетонная оболочка должна превышать ее прочность в несколько раз. После установки, железобетонная оболочка берет на себя часть нагрузки, создаваемой на стену, таким образом, она разгружается и прекращается ее повреждение.

Если необходимо сделать обойму толщиной до 40 мм, то она выполняется методом пневмобетонирования и торкретирования, после чего поверхность покрывают штукатуркой.

Если же слой обоймы толщиной до 120 мм, то ее делают при помощи инвентарной опалубки, она устанавливается вокруг ремонтируемой стены на всю ее высоту.

После создания опалубки, в нее вставляют специальные трубки, через которые подают бетонную смесь, имеющую мелкозернистую структуру.

Установка композиционной обоймы

Указанный метод усиления кирпичных стен имеет высокую результативность и эффективность, так как при его проведении применяется высокопрочное стекло или углеволокно. Данное решение позволяет значительно повысить прочность кирпичной кладки на сжатие и на сдвиг.

Выполняется установка композитной обоймы в следующем порядке:

1. сначала проводится очистка стен, которые будут усиливаться;
2. кладка пропитывается специальным составом;
3. подготовленная поверхность грунтуется;
4. проводится монтаж металлического каркаса;
5. разбирают временные крепления, но делать это можно, когда новая кладка приобретет не менее 50% своей расчетной прочности;
6. простенки штукатурят, а затем окрашивают.

Использование композитных материалов позволяет минимально увеличить нагрузку на фундамент, а единственным их недостатком является высокая стоимость.

Укрепление стальными тяжами (обоймами)

Для усиления несущей способности стен, часто применяют стальную обойму. Чтобы создать такую конструкцию, вам понадобится арматура диаметром 12 мм, металлические полосы толщиной 10-12 мм и шириной 40-60 мм, металлические уголки.

По углам площади, которая будет усиливаться, вертикально монтируются металлические уголки, их фиксация выполняется при помощи раствора.

Между хомутами расстояние должно быть не больше 50 мм, а чтобы они лучше сцепились с раствором, уголки закрывают металлической сеткой. Чтобы защитить стальную обойму от коррозии, толщина цементного слоя должна быть в пределах 2-3 см.

Инъектирование конструктивных элементов

Современным методом усиления стен является инъектирование. Проводится оно следующим образом: в стене пробуриваются отверстия и в ее тело или это может быть выполнено за кирпичную кладку, вводятся цементные эпоксидные или полиуретановые составы.

Раствор попадает в трещину или пустоту, возникшую вследствие разрушения стены, предотвращает их дальнейшее повреждение, укрепляет и обеспечивает полную гидроизоляцию.

При помощи инъектирования стен, можно укрепить кладку, герметизировать появившиеся трещины, защитить стену от негативного действия влаги, провести герметизацию гильз водоводов, в которых размещены коммуникации и т.д.

Советы по усилению проемов в несущих стенах при недостаточной несущей способности

Достаточно часто возникает надо сделать новый проем в несущей стене или укрепить существующий. При выполнении указанных работ, надо придерживаться разработанных технологий и соблюдать существующие нормы:

• если вы решили сделать проем в несущей стене, то надо придерживаться существующих нормативов, ширина проема в помещении высотой 2,5-3 метра не должна быть больше 2 метров;
• монтаж проема надо выполнять ближе к середине стены, тогда нагрузка будет распределяться равномерно;
• если дом многоэтажный, то на нижних этажах ширина проема не должна быть более 90 см;
• если вы делаете проем в кирпичной стене, то надо предварительно установить опорные контракции;
• делать проем в кирпичной стене лучше не отбойным молотком, а при помощи алмазной резки, в этом случае получается меньше пыли и шума, а сам проем будет более аккуратным;
• при создании проема учитывайте, что он должен быть немного больше ширины самой двери или окна, это необходимо для установки коробки.
• для сокрытия следов усиления можно использовать декоративные панели для имитации кладки

При использовании швеллера учтите, что у него округлые края, поэтому он будет неплотно прилегать к краям проема. В этом случае, его края надо обтачивать или заливать зазоры специальным раствором.

Оконного проема

Для усиления оконных проемов используют перемычки, которые устанавливают на этапе строительства. Делают перемычки из железобетона, при этом арматура обеспечивает их прочность, а бетон жесткость и сопротивление силам сжатия.

Если возникла необходимость расширить оконный проем, то новая конструкция должна быть обязательно укреплена так же, как это выполняется на этапе строительства дома.

Для усиления оконного проема используются прогоны, которые опираются на специальные выступы. Для создания прогонов могут использоваться швеллера, уголки, промышленные перемычки.

Вывод

Если усиление кирпичной стены выполнено с соблюдением разработанных технологий, то это позволяет полностью восстановить ее функциональность.

Указанные работы надо выполнить вовремя, чтобы не допустить серьезного разрушения здания. Современные методы усиления стен позволяют увеличить их прочность, устойчивость к нагрузкам и деформациям, а также повысить противостояние сейсмологическим факторам.

Полезное видео

Стяжка кирпичного дома армированной обоймой, видео:

Дверной проём: как уменьшить или расширить?

Как уменьшить или увеличить проём двери? Нужно ли укреплять его и как это лучше сделать? Ответы на эти вопросы найдутся ниже. Спешите узнать все секреты грамотной перепланировки!

Допустимые размеры дверного проёма

Согласно ГОСТ 6629-88, допустимая ширина проёма для одностворчатых дверей — 700–1170 мм, а для двустворчатых — 1202–1872 мм. Высота дверей по ГОСТу —2000–2300 мм. Приемлемые габариты могут меняться в зависимости от конструкции и материала дверного полотна, а также толщины перегородки.

При расширении или уменьшении дверного проёма важно соблюсти баланс. Если портал меньше, чем положено, страдает пожарная безопасность. Если же его площадь чересчур велика, перегородка становится слишком слабой.

Как согласовать изменения?

Проём в ненесущей стене. Если перемены затрагивают стену, от которой не зависит устойчивость здания, вам повезло. В этом случае достаточно пройти упрощённую процедуру согласования.

• Выполните перепланировку и постфактум уведомите об этом жилищную инспекцию.
• Предоставьте копию поэтажного плана БТИ с отмеченными изменениями.
• Ожидайте визита жилищной комиссии. Она ознакомится с результатами ремонта и выдаст акт о завершённой перепланировке.
• Проём в несущей стене. Если вы меняете проём в несущей стене, процедура усложняется. Теперь от правильности ваших действий зависит безопасность — как ваша, так и других жильцов.
• Прежде всего нужно иметь на руках техническое заключение и проект перепланировки.
  • Техническое заключение выдаёт автор проекта дома — та организация, которая спроектировала ваше здание.
  • Проект перепланировки можно заказать в любой проектной компании, которая входит в СРО (саморегулируемую организацию).
• Подайте заключение, проект, технический паспорт квартиры и правоустанавливающие документы в МФЦ.
• Дождитесь согласования и начните работы.
• Когда ремонт подойдёт к концу, сообщите об этом жилищной инспекции. После этого вас посетит комиссия в составе представителей жилищной инспекции, строительной организации и автора проекта. По результатам проверки вам выдадут соответствующий акт.
• Встретьте инженера БТИ, который придёт к вам с финальной проверкой. После этого процедуру можно считать оконченной.

Как уменьшить дверной проём?

Подготовительные работы

• Демонтируйте полотно и наличники. Разрежьте шлифмашиной стойки дверной коробки. Уберите их и верхнюю часть конструкции.
• Снимите со стены вокруг проёма отделочный слой. Так вы сможете сделать точные замеры и оценить состояние перегородки.
• Убедитесь, что перепланировка не затронет инженерные коммуникации. Если какие-то из линий проходят вплотную к двери, измените их трассировку.
• Проведите замеры.

Блоки (кирпич, газобетон, пенобетон)

Перед тем, как уменьшить дверной проём по ширине или высоте, определитесь со строительным материалом. Прочная кирпичная кладка — единственный приемлемый вариант для входной двери. При этом из-за веса блоков её сложно использовать для уменьшения высоты портала. В этом случае стоит отдать предпочтение газобетону. Он лёгкий, плотный и хорошо режется.

По ширине

• Приготовьте цементный раствор.
• Мастерком нанесите состав на кирпичи и выложите первый ряд.
• Прежде чем перейти ко второму ряду, проложите первый армирующей сеткой, утопив её в слое раствора. Желательно армировать первые пять рядов. После этого сетку можно применять для каждого третьего ряда.
• Если вы планируете сузить проём более чем на 25 см, кирпичную кладку нужно дополнительно укрепить — например, с помощью металлических прутьев. Для этого один конец прута устанавливается в отверстие, проделанное в стене, а другой прячется в швах между рядами. Другой вариант укрепления — каркас из швеллеров или металлических уголков.
• Если кладка не доходит до верхней части проёма, закройте просвет деревянной заготовкой или куском пенопласта.
• По окончании работ возьмите строительную тёрку и удалите с кладки излишки раствора.
• Обработайте блоки противогрибковым средством. Спустя сутки можете приступать ко внешней отделке.

По высоте

• Чем больше вес материала, тем прочнее должен быть каркас. Для кирпичной кладки понадобятся металлические уголки. Для конструкции из газо- или пенобетона можно взять перемычку из бруса.
• Подготовьте две направляющие для перемычки с запасом по длине.
• С помощью перфоратора или ударной дрели сделайте отверстия в торцевых частях стены и установите направляющие на дюбели или анкеры.
• Выполните кладку. Если она кирпичная, используйте цементный раствор.
• Как и в предыдущем случае, между стеной и кладкой может остаться зазор. Закройте его подходящим материалом.

Брус

Этот «сухой» способ не оставляет грязи и пыли, а потому хорош для обжитых комнат. Кроме того, он не требует серьёзных физических усилий и финансовых затрат. Главный минус — подвижность дерева, которое расширяется из-за влаги и температурных колебаний. Конструкция из бруса не подойдёт для помещений с высокой влажностью и сезонных построек.

• Приложите брус к проёму и проверьте, не выступает ли заготовка за плоскость стены. При необходимости обработайте брус рубанком, придайте ему нужную длину и ширину. Как бы вы ни уменьшали отверстие в стене — сверху или по бокам, брус должен максимально плотно вставать в проём.
• Покройте детали антисептиком и дождитесь полного высыхания.
• Зафиксируйте отрезки с помощью саморезов, длина которых в 1,5 раза превышает толщину бруса. Для большей надёжности крепёж выполняют с трёх сторон. Во время монтажа обязательно сверяйтесь со строительным уровнем.
• Заполните мелкие зазоры между брусом и стеной монтажной пеной. Чтобы избавиться от больших щелей, применяйте шпаклёвку.
• Когда конструкция будет готова, обработайте её грунтовкой. После полного высыхания можно приступать к обшивке.

Гипсокартон

Этот простой в исполнении способ не требует специальных навыков. С помощью него можно сделать арку или придать порталу иную необычную форму. При этом гипсокартон плохо переносит нагрузки, а потому больше годится для межкомнатных проёмов без тяжёлых дверей.

• Нарежьте металлопрофиль по ширине и высоте проёма.
• Горизонтальная планка для уменьшения по высоте монтируется на подвесы. Желательно, чтобы длина подвеса на 20 мм превышала расстояние между верхним срезом портала и профилем. Это позволит отрегулировать конструкцию по уровню. Вертикальные стойки крепятся саморезами к торцевым частям стены. Чтобы усилить каркас, можете заполнить его пенополистиролом.
• Когда каркас будет собран, переходите к монтажу гипсокартона. Ножовкой или электролобзиком раскроите материал на фрагменты нужного размера. Шуруповёртом и саморезами зафиксируйте листы на каркасе. Шаг между крепёжными элементами должен быть около 15 см.
• Заполните шпаклёвкой стыки между фрагментами.
• Покройте конструкцию грунтовкой. Отделочные работы можно начинать после того, как она высохнет.