Anodtorgmet.ru

Строительный журнал
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как выровнять цоколь кирпичом по горизонтали

Как выровнять фундамент

Всем известно, что для строительства здания требуется прочное основание. Именно поэтому к фундаменту предъявляются самые высокие требования. Поэтому многих и интересует способы выравнивания фундамента после заливки. Как выровнять фундамент подскажут специалисты.
Фундамент под дом, выполненный из бетона, должен быть максимально ровным. Прежде чем залить ленточный базис необходимо готовую канаву устелить гравием и пеком, которые станут воздушной подушкой. Многие считают, что в этот период строительства не стоит обращать внимания на ровность. Но это не так. Ровной необходимо сделать и канаву, и прослойка под раствор. Воздушная подушка устилается толщиной до 60 см. Показатели зависят от состава почвы и величины возводимого здания.
Ровным фундамент должен быть со всех сторон. Добиться максимальной точности можно в том случае, если использовать для заливки ровную и крепкую опалубку. Выставленный каркас позволит создать необходимую высоту и ширину основанию.
Также стоит помнить, что рубероид или иной гидроизоляционный материал монтируется на абсолютно ровную поверхность. Неровный фундамент способствует негерметичному прилеганию материала, что в свою очередь приводит к раннему разрушению основания.

Устранение погрешности

Сделать ровным фундамент можно с использованием специального уровня. Для выполнения таких мероприятий необходимо обозначить крайние точки фундамента, выходить за пределы ни в коем образе нельзя. С помощью специального устройства определить горизонтальность фундамента особенно просто. С его помощью можно проверить все уклоны и определить несоответствия.
Для выравнивания уже готового фундамента необходимо заново выставить уровень и выровнять поверхность дополнительно. Выставляться устройство должно в нулевой точке. Проверяемый участок должен иметь одинаковые показатели.
Выровнять можно лишь цоколь, дно уже никак не выровнять. Именно поэтому экономить материалы на подушке ни в коем образе нельзя. Закладывать ее необходимо в соответствии с нормативными требованиями.
Согласно требованиям, глубина закладки основания должна быть с показателем от 1 м. Это касается заливки фундамента местности с суровыми зимами. Если земля промерзает от 3 м, то монтировать мельчу фундамент просто нецелесообразно. При промерзании почвы в 1 м высота фундамента составит 0,5 м.

Выравнивание боковин основания

Выравнивание боковых неровностей зависит от степени перекоса. При незначительных несоответствиях необходимо закрепить сетку рабицу с помощью дюбелей или скоб. На такую основу стоит нанести штукатурную смесь, тем самым выровнять поверхность и устранить неточности.
Если погрешности очень большие и фундамент слишком кривой рекомендуется заново установить опалубку и долить основание. В том случае, когда перекос составляет более 5 см необходима установка армирующего пояса. Дополнительный элемент не только укрепит фундамент, но и обеспечит лучшее сцепление жидкого раствора с застывшим бетоном.

Выравнивание верха фундамента

Выравнивание фундамента по горизонту является самым ответственным мероприятием. Ведь верх – это место непосредственной фиксации гидроизоляционного слоя и кладки стен. Именно поэтому неровности на поверхности фундамента просто недопустимы, так как на таком основании положить правильно первый ряд кирпича практически невозможно.
Для выравнивание застывшего фундамента потребуется повторная установка опалубки. При выполнении такого задание необходимо использование уровня. Также с помощью нивелира необходимо определить самую высокую точку основания. Именно это место станет точкой расчетов.
После того, как опалубка установлена и все расчеты выполнены необходимо приготовить раствор, который должен быть намного жиже, чем стандартный бетон.
Для выполнения работ по выравниванию горизонтальной поверхности фундамента используются:

  • свежий цементный раствор негустой консистенции;
  • строительный уровень специального назначения;
  • опалубка, изготовленная из досок;
  • сетка для армирования;
  • инструменты для выполнения работ.

Выровнять горизонтальный фундамент, естественно, не сложно, но лучше, когда выравнивание происходит первоначально и никакая доливка не требуется. Ведь только целостное основание способно быть самым крепким и надежным. Именно поэтому цоколь фундамента необходимо создавать аккуратно и точно.

Правила заливки основания

Для того чтобы правильно залить основание необходимо:

  • смонтировать и установить опалубку;
  • выбрать точку отсчета, или как ее еще называют нулевую. Для этого в углах основания определить нулевые точки;
  • в соответствии с определенными показателями натягивают шнур, который будет фиксировать высоту заливки основания;
  • залить раствор до метки и выровнять поверхность.

Самым простым способом является выравнивание кирпичной кладкой. Такое оформление, естественно, не скажется на прочность основания, но вот на внешний вид оно повлияет лучшим образом. При облицовке кирпичом совсем не обязательно выравнивать боковины, ведь они спрячутся под ровной кладкой кирпича. Выкладывать кирпич следует по традиционной технологии. Выложенный материал подходит под строительство кирпичной дачи.

Выравнивание ленточного и столбчатого фундамента

Оба варианта строительства необходимо возводить особенно ровно и точно, так как от основания зависит дальнейшее строительство и служба строения.
Ленточный фундамент стоит выравнивать не только с боков, но и по горизонтали. Профессионалы рекомендуют не только выровнять цоколь, но и утеплить его.
Столбчатый фундамент используется для строительства дач на неровной местности. Такой тип основания также должен быть максимально точный. Для выравнивания столбчатого фундамента необходимо:

  • определить величину перепада показателей между зафиксированными столбами;
  • смонтировать опалубку для каждой сваи;
  • определить одинаковую высоту заливки на всех опалубках и зафиксировать ее с помощью метки;
  • установить опалубку, уложить армирующий пояс и залить приготовленный бетонный раствор;
  • оставить сваи для высыхания, удалить опалубку;
  • на каждом столбце зафиксировать гидроизоляционный материал.

Специалисты утверждают, что фундамент должен быть смонтирован согласно нормативным требованием, то есть правильно. Придерживайтесь простых рекомендаций, и вы своими руками создадите основание под дачу или баньку.

Кладка цоколя кирпичом. Подготовительные мероприятия, проверка горизонтали фундамента и диагоналей. Гидроизоляция. Нюансы кладки

Один из самых популярных вариантов возведения стен цокольного этажа – кирпичная кладка. Этот способ имеет многовековую историю и применяется во всем мире несколько столетий. Его надежность и долговечность проверены не одним поколением строителей, поэтому, если вы решили в качестве основного материала строительства цоколя выбрать кирпич, проблем не возникнет – материал доступен, и все необходимое можно купить в любом населенном пункте.

Стоит отметить, что для этих целей лучше всего подходит полнотелый керамический кирпич красного цвета. Он изготавливается на основе глины, поэтому устойчив к влажности и отличается длительным сроком службы.

Основные особенности

Кирпичная кладка цоколя своими руками устраивается в одном из трех вариантов:

  • Выпирающий тип цоколя, то есть толщина цокольной стены больше толщины коробки дома. Довольно распространенный вариант. Смотрится на здании достаточно привлекательно – с его помощью можно сделать акцент на основании или стенах. Помните, что в данном случае обязательно наличие отливов в верхней части конструкции.
  • Западающий цоколь – вариант, при котором основание чуть тоньше основной стены. Этот тип позволяет защитить конструкцию от воздействия атмосферных осадков и чаще всего применяется в районах с большим количеством дождей.
  • Ровный цоколь – в данном случае толщина основания и коробки совпадают. Для улучшения внешнего вида строения следует отделить основание от основной стены с помощью декоративных элементов – карнизов либо бордюров.

Кроме того, в данном виде работ очень важно неукоснительное соблюдение технологии и постоянный контроль кладки во всех плоскостях.

Чем необходимо запастись перед началом работ

Из материалов вам понадобится следующий набор:

  • Красный полнотелый кирпич в достаточном количестве.
  • Для приготовления раствора – песок, цемент и пластификатор.

Совет! Если нет пластификатора, можно использовать моющее средство Фэйри, оно прекрасно зарекомендовало себя в подобных работах.

  • Кладочная сетка для армирования стены с ячейкой в 50 мм.

Из инструмента следует запастись обширным набором приспособлений:

  • Кельма каменщика – основной рабочий инструмент, главное условие использования которого – удобство.
  • Молоток-кирочка, или, как его еще называют, молоток каменщика. Незаменимый инструмент, с помощью которого можно делить кирпич на части нужного размера.
  • Строительный шнур и отвес – также важные атрибуты.
  • Расшивка и порядовка должны присутствовать, если вы хотите сделать хорошую стену.
  • Строительный уровень и гидравлический уровень – незаменимый инструмент для проверки уровня углов, находящихся далеко друг от друга.
  • Шаблоны – прутки из металла 10*10 и 12*12 мм.

Подготовительные мероприятия

Для качественного выполнения основных работ требуется проведение нескольких важных этапов. Каждый из них очень важен, поэтому следует неукоснительно соблюдать все требования, которые рекомендует к исполнению наша инструкция.

Проверка горизонтали фундамента

После заливки основания перед тем, как начнется кладка цокольного кирпича, следует проверить плоскость с помощью гидравлического уровня. Для этого первая колба устанавливается на одном из углов, а вторая переносится по остальным углам. Если отметки совпадают, значит, фундамент ровный, но если есть расхождения, следует применить другой метод.

Выбирается один из углов, на котором на 5 см ниже верхнего края фундамента ставится отметка – это будет ноль, с ней совмещается отметка в первой колбе. Вторая колба переносится вначале по трем остальным углам, а после дополнительно ставятся отметки по фундаменту через каждые пару метров. Затем измеряется расстояние до верха и определяется, есть ли неровности.

Читать еще:  Бут для фундамента кирпич

Для больших расхождений лучше провести выравнивание раствором, при этом нулевой точкой является самый высокий угол. При небольших неровностях можно выровнять кладку с помощью толщины раствора на горизонтальном шве.

И помните, что согласно СНиП 3.03.01-87 толщина шва должна составлять 12 мм с допуском +3, -2 мм. Если в слое есть армировочный материал, то его толщина должна составлять не более 16 мм.

Важно! При заполнении гидравлического уровня следите, чтобы в трубках не было пузырьков воздуха, это может искажать показания приспособления.

Проверка диагоналей

Здесь все достаточно просто:

  • Забиваются колышки по четырем углам фундамента.
  • Между ними по диагонали натягивается строительный шнур.
  • Измеряется длина каждого шнура, оба измерения должны быть равными, если есть расхождения, значит, нарушена геометрия основания.
  • Если расхождение небольшое (до 2-х см.), его можно компенсировать в процессе кладки.

У сложных конфигураций процесс проверки немного сложнее, но его тоже можно выполнить самостоятельно так, как показано на рисунке.

Гидроизоляция фундамента

Гидроизоляция между фундаментом и цокольной стеной необходима в обязательном порядке. Она предотвращает проникновение сырости из почвы в дом через капиллярные полости в материале и защищает дом от плесени и грибка.

Существует несколько вариантов гидроизоляции:

  • Намазывание битума в несколько слоев – старый и малоэффективный способ ввиду низкой надежности материала.
  • Обработка поверхности жидкой резиной – отличный и долговечный вариант.
  • Еще один старый способ – два слоя рубероида, который может класться на сухую, приклеиваться на мастику либо подплавляться с помощью горелки.
  • Можно использовать современные материалы типа стеклоизола, которые гораздо прочнее рубероида.

Основные работы

Цокольная кладка кирпича по фундаменту начинается с раскладки первого ряда без применения раствора. Для обеспечения одинаковых вертикальных зазоров применяются шаблоны – квадратные пруты диаметром 10 мм. После выкладки можно определить, как будет лежать ряд.

Если последний кирпич чуть длиннее или короче края стены, можно попробовать отрегулировать его положение с помощью толщины швов. Тем более, СНиП 3.03.01-87 допускает отклонение в ширине шва +/- 2 мм. После следует отметить на основании места швов и постараться разложить кирпич, не нарушая порядка, так как его размеры могут отличаться.

Помните, что углы должны обвязываться особым методом, который расположен на рисунке

Некоторые нюансы кладки

Помните, что перед началом работ кирпич лучше замочить на несколько секунд, тогда он будет не так быстро схватываться, и вы сможете подправить изъяны.

Приготовление раствора также требует внимания – он готовится из высококачественного просеянного песка и цемента марки М500. Берется 1 часть цемента и 4 доли песка, вода добавляется на глаз до достижения раствором нужной пластичности. И не забывайте про пластификатор.

Работы начинаются с противоположных углов, они выкладываются на одном уровне, после чего между ними натягивается шнур, который будет отличным ориентиром при укладке ряда.

Под нижний ряд кладется постель из раствора толщиной около 20 мм, чтобы после придавливания остались нужные 12 мм. Ширина шва контролируется подкладыванием вдоль ряда шаблона 12 мм. После укладки каждый кирпич проверяется уровнем в 3-х плоскостях, и, если есть отклонения, нужно подправить положение элемента.

Далее заводятся углы, именно от них во многом зависит плоскость стены, обязательно проверяйте вертикаль с помощью отвеса. Начинающим лучше использовать специальную планку-порядовку, на которой размечено положение кирпича и швов по 12 мм.

Для горизонтальной кладки необходимо натянуть шнур-причалку. Его можно прикрепить к порядовке, а можно с помощью гвоздей и скоб натянуть шнур вдоль ряда.

Вот так, аккуратно, ряд за рядом, можно сделать цоколь самостоятельно, и вы сэкономите массу средств, ведь цена на услуги каменщика достаточно высока.

Вывод

Несмотря на кажущуюся сложность, выложить цоколь кирпичом по силам практически каждому человеку. Главное – аккуратность и неторопливость, потому что самое большое количество брака делается из-за недостаточного контроля. Видео в этой статье поможет разобраться еще и наглядно.

Перепад в цоколе 5 см — вывести кирпичем или дозалить?

ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Перепад в цоколе 5 см — вывести кирпичем или дозалить?

  • В этой теме 18 участников и 35 ответов.
  • Томск

Андрей С., временно безработный с улицы Профсоюзной, спрашивает:

Перепад в цоколе 5 см (на 8 метров длины) — вывести кирпичем или дозалить бетоном? Как лучше, проще и дешевле??

  • Аникино

Цоколь пока еще бетонный или уже каменьщики так наклали?

Что нельзя запенить — можно засиликонить

  • Томск

Цоколь пока еще бетонный или уже каменьщики так наклали?

Да, рабочие уже положили 3 ряда кирпича. Может они конечно и выровняли больше 5 см (с их слов) — но все равно для кладки стен недостаточно.

  • Томск

Я бы выровнил постепенно кладкой, проще…

  • Кисловка

Проще кирпичем, да и дозаливка — что такое — может отскочить, развалиться, раскрошиться с такой маленькой толщиной.

Другой вопрос, если цоколь бетонный был ровный, а каменщики накосячили, может пока непоздно раскидать кладку? А то с такими выравниваниями рискуете дом-башню получить

  • Зональный

5 сантиметров…это сколько ложить рядов, чтобы нормально вывести…тем более там уже что-то положено. Где-то читал, что шов должен быть 8-12 мм, если с одного ряда выводить 4 мм… Это 12 рядов кладки. ИМХО, долить проще.

  • Томск

5 сантиметров…это сколько ложить рядов, чтобы нормально вывести…тем более там уже что-то положено. Где-то читал, что шов должен быть 8-12 мм, если с одного ряда выводить 4 мм… Это 12 рядов кладки. ИМХО, долить проще.

Вы при кладке линеичкой пользуетесь для определения толщины шва?)

  • Зональный

Вы при кладке линеичкой пользуетесь для определения толщины шва?)

  • ДНТ

Дык вроде цоколь когда выкладывают, процедура выравнивания кирпичом во всех плоскостях — обязательная процедура. Тут на красоту кладки не смотрят, местами можно и на ребро кирпич уложить.

  • Томск

Как раз полкирпича туда — сюда…

  • Степановка

Если стены с обычного кирпича, то получится где то 36 рядов, увеличение шва с одной стороны на 1,5 мм полностью устранит неровность.

  • ДНТ

Если стены с обычного кирпича, то получится где то 36 рядов, увеличение шва с одной стороны на 1,5 мм полностью устранит неровность.

Это цоколь, а не стены. Какие 36 рядов? Цоколь несколько рядов кладут. Цоколем выравнивают огрехи исполнения фундамента. А уж потом перекрытия делают и стены.

  • Степановка

Если стены с обычного кирпича, то получится где то 36 рядов, увеличение шва с одной стороны на 1,5 мм полностью устранит неровность.

Это цоколь, а не стены. Какие 36 рядов? Цоколь несколько рядов кладут. Цоколем выравнивают огрехи исполнения фундамента. А уж потом перекрытия делают и стены.

Материал стен и перекрытий не указан. Предположил если плиты и кирпич, то кидать плиты по цоколю который не смогли выровнять, пол выровняется стяжкой, перепад кладкой стены.

  • ДНТ

А если перекрытия дерево и стены брус. То лаги пола потолще чтобы перепад пола выровнять, а в стены где надо брус потолще? По вашему так выходит.
Выравнивание цоколем (как в горизонте, так и по стороннам) это стандартная операция, для любого вида стен и перекрытий.

  • Степановка

При перекрытии дерево и брус это уже по вашему так выходит, такое не предлагал. А стандартную операцию как видно запороли.

  • ДНТ

Разобрать цоколь надо было, а после этого гнать таких горе-строителей.
Сейчас разбирать уже будут за деньги другие.

  • Томск

Все легко выравнивается кладочными швами за пятирядку, если совсем запущено можно и на ребро кирпич пихнуть местами (хотя в теории низзя на несущих стенах). 8 мм с нашим рядовым кирпичом- из области фантастики, в среднем 12-15 мм шов.

Гнать нужно было тех, кто фундамент криво лил, а не тех, кто пытался за три ряда ряд сожрать…

PS Совет- пожелание всем офисным теоретикам и полубогам-заказчикам. Не кроите, нанимая непонятных азиатов или местных синеботов за доширак. Кризис в стране не повод выкручивать руки исполнителю- профессионалу. «Каменщиков» в Томске до.. и больше, только вот нормальных среди них поискать.

  • ДНТ

Синеботы :sick2
Надо запомнить :sick2

  • Томск

Синебот- синеботу рознь кстати. Знаю нескольких каменщиков, что называется «от бога», но жрут синьку как не в себя, деградируя потихонечку…

  • Степановка

Синебот- синеботу рознь кстати. Знаю нескольких каменщиков, что называется «от бога», но жрут синьку как не в себя, деградируя потихонечку…

Как говорили у нас в бригаде — это нормальное состояние каменщика.

Как выровнять кирпичную стену

Вопрос о том, как выровнять кирпичную стену, возникает у многих владельцев помещений, затеявших ремонт. Такая проблема может возникать как по причине некачественной кладки, так и от последующих отделочных работ, выполненных на скорую руку. Но, несмотря на причины, для устранения неровностей понадобится выполнить ряд мероприятий.

Читать еще:  Как выбрать кирпич под цоколь

Какие инструменты могут пригодиться?

До начала работ необходимо обеспечить наличие соответствующих инструментов и материалов как для подготовительных работ, так и для самой отделки:

  • Отвесы, уровень или средства лазерного измерения для определения неровности, маячки для разметки стен, которые используются перед тем, как выровнять кирпичную стену;
  • Шпатели различных размеров и типов;
  • Бетономешалка, емкости или другие средства для приготовления раствора;
  • Валики или щетка для обработки поверхности грунтовкой;
  • Правило для разравнивания нанесенного слоя;
  • Мастерок для нанесения приготовленного раствора;
  • Саморезы, перфоратор и армирующая сетка;
  • Наждачная бумага или сетка для затирки поверхности;
  • Металлический каркас, шпаклевка, строительные смеси, гипсокартон.

В зависимости от выбранного метода будут использоваться тот или иной инструмент и соответствующие материалы. Конкретный метод подбирается по результатам осмотра поверхности стен.

Оценка поверхности стен перед тем, как их выровнять?

Чтобы подобрать наиболее эффективный способ выравнивания, специалисты определяют необходимый объем работ. Для чего устанавливают имеющиеся параметры стен (материал, отделка, их состояние и т.д.), и тот результат, который необходимо получить после выравнивания стен. Это позволяет определить точное количество необходимых материалов, возможности применения тех или иных способов последующей декоративной отделки и требуемых финансовых расходов, чтобы выровнять стены.

Также определяются подготовительные мероприятия, в ходе которых обрабатываться стена перед тем, как выровнять кирпичный слой. В случае необходимости, может удаляться слой старой штукатурки, для чего используется перфоратор или ручной инструмент.

Способы выравнивания стен

Чтобы выровнять кирпичный слой могут применяться два типа отделки – мокрый (шпаклевкой или штукатуркой) и сухой (гипсокартоном). Применение любого из способов отделки обуславливается стартовым состоянием стен:

  • Для тех поверхностей, где разница перепадов не превышает 0,5см, их можно смело выровнять одной шпаклевкой;
  • Поверхности от 3 до 5см можно выровнять штукатуркой с применением армирующей сетки или без нее;
  • Все неровности с большими перепадами от 5см целесообразнее выровнять при помощи гипсокартона.

Каждый из способов подразумевает использование специального инструмента, материалов и соответствующих технологий обработки и выравнивания стен.

Как выровнять кирпичную стену при помощи штукатурки?

Перед тем, как нанести цементный раствор, стена избавляется от трещин в углах и между потолком, которые в дальнейшем могут значительно усложнить оштукатуривание, ухудшают термо- и звукоизоляцию помещения. Если старый слой штукатурки держится плохо или по каким-либо причинам он вам мешает, то его следует удалить.

Если стена была только построена, ей потребуется время на усадку, в противном случае, штукатурка со временем начнет растрескиваться, также эти стены должны предварительно смачиваться, а швы между кирпичами лучше углубить для лучшего сцепления.

Все дефекты в виде жирных пятен смываются слабым раствором соляной кислоты. Перед нанесением раствора поверхность покрывается грунтовкой, наиболее подходящим вариантом считаются минеральные составы на основе цемента.

На кирпичный слой с перепадами более 2см перед оштукатуриванием необходимо устанавливать армирующую сетку, которая поможет слою штукатурки удерживаться на стене. Саму сетку предварительно окрашивают или покрывают лаком для предотвращения коррозии и последующего возникновения ржавых пятен сквозь штукатурку.

Перед нанесением цементного раствора устанавливаются маячки, которые можно изготовить из перфорированного уголка, а можно приобрести уже готовые. Второй вариант куда более удобный и в большей степени подходит непрофессионалам. Расстояние между маячками необходимо выбирать так, чтобы по ним было удобно работать правилом.

Готовый раствор наносится на стену и разравнивается правилом по направлению снизу вверх. Такая процедура выполняется в несколько слоев. Каждый последующий слой наносится после застывания предыдущего и удаления неровностей с поверхности. Как правило, формируется три слоя штукатурки – стартовый, основной и финишный.

Как выровнять кирпичную стену при помощи шпатлевки?

Такой метод не подходит для нанесения на голый кирпичный слой. Он применим при небольших перепадах, и выполняет отделочные функции. Сама смесь для этого замешивается достаточно густой – чтобы при перемешивании она удерживала форму. Работа выполняется двумя шпателями – узким и широким, первым из которых слой наносится на стену, а вторым разравнивается. Готовый раствор будет быстро застывать, из-за чего замешивать его нужно с расчетом на быструю выработку. Перед нанесением слоя шпаклевки поверхность следует прогрунтовать.

Выравнивание гипсокартоном

Этот метод применяется, если стена имеет слишком большую кривизну. Стена может подготавливаться путем создания каркаса, а может обходиться без него. Первый вариант подходит для стен с любыми перепадами, а второй исключительно для небольших, иначе выровнять кирпичные стены путем оклейки их гипсокартоном вам не удастся.

Для создания каркаса на кирпичные стены и потолок монтируются металлические направляющие, к которым в дальнейшем крепятся листы. Также направляющие можно изготавливать и из древесины, но их установка потребует от вас профессиональных навыков и немалых финансовых затрат.

Как вывести угол 90 градусов между стенами своими руками

К ачественный ремонт и отделка подразумевает хорошую геометрию помещения. Без выверенной геометрии, хотя бы в самых нужных местах, хороший ремонт сделать не удастся. Здесь я расскажу как сделать угол 90 градусов между стенами своими руками и о том, где он действительно необходим. Так же можно почитать статью по ссылке → о геометрии помещения и как проверить правильность геометрии, и что будет если геометрия нарушена.

Содержание:
1. Где нужен угол 90 градусов между стенами.
2. Чем проверять и выставлять углы.
2.1 Делаем угольник самостоятельно.
2.2 Проверяем угол с помощью лазерного построителя плоскостей.
3. Делаем разметку под выравнивание прямых углов.
4. Начинаем разметку от первой стены.
5. Как вывести углы в ванной: все углы 90 градусов или только два.
5.1 Определяемся с углами.
6. Проверяем вертикальность стен.
7. Установка маяков и штукатурка стен.

Где нужен угол 90 градусов между стенами

Углы под 90 градусов в основном везде по квартире не выводятся. В эконом-ремонтах, да и в большинстве евро-ремонтах, выведенные в 90 градусов углы необходимы лишь в двух местах:

  1. в том углу, где будет висеть/стоять кухонная мебель,
  2. и в ванной комнате, где будет стоять сама ванна, в двух смежных углах (или в одном, если душевая кабина стоит в углу). Или по всем 4-м углам ванной, поскольку там будут стоять раковина, стиральная машина и т.п.

В остальных случаях — всё на желание заказчика или человека, осуществляющего ремонт своими силами.

Чем проверять и выставлять углы

Угол легко проверить строительным угольником, можно приобрести в магазине, если собираетесь выводить углы, он будет вам необходим.

Строительный угольник необходим для проверки углов

Просто прислоняем угольник к внутреннему углу. Наружные углы мы пока рассматривать не будем, ради понимания самого процесса. После понимания как выравнивать внутренние углы под 90 градусов своими руками, внешние для вас проблем не составят.

Проверяем внутренний угол

Смотрим, что получается. Если всё нормально, зазоров между угольником нет, то расслабьтесь. Если зазор превышает 5 мм, то следует насторожиться и узнать как выровнять такой угол в прямой, что бы и ванна и шкафы висели хорошо. Дело в том, что зазор в 5 мм под небольшим, пускай полуметровым (в длину хотя бы одной грани) угольником, на всю длину стены оказывается довольно крупным и в конце стены может достичь и 5 см.

Делаем угольник самостоятельно

Угольник можно соорудить и самостоятельно, причём любого размера. Удобнее всего делать такой угольник из гипсокартонных профилей 27*28 мм (жёстких или полужёстких).

Пользуемся пра́вилом египетского треугольника, при котором: если катеты угла равны 3 и 4 частям, а гипотенуза 5 частям, то угол будет прямоугольным (прямой угол между катетами).

Надрезаем и сгибаем нужной длины профиль посредине (стороны нашего угольника не обязательно должны быть равны 3 и 4 определённым нами частям, пра́вило нужно лишь для того, чтобы сделать прямой угол). Сгибаем, принимаем за 1 часть, к примеру, 30 см. Чем больше вы сделаете часть, тем «прямее» получится угол.

Отмеряем на одном катете 3 части — 90 см, на втором 4 части — 120 см. Делаем отметки маркером. Далее, сгибая угол, отмеряем строго от отметок гипотенузу — 5 частей — 150 см. Наш угол прямой, осталось его зафиксировать тем же профилем на саморезы. Тут следует быть аккуратным, чтобы не сбить угол, проверьте правильность разметки несколько раз.

Ниже в ролике наглядно показано как соорудить такой угольник.

Проверяем угол с помощью лазерного построителя плоскостей

Лазерные построители плоскостей позволяют с лёгкостью выверять вертикали, горизонтали, отклонения целых площадей, а так же и углы, если такая функция на нём предусмотрена.

Лазерный построитель плоскостей, с функцией построения прямого угла

Не все построители плоскостей подходят, а те которые проецируют две перпендикулярных вертикальных плоскости. С ним работа гораздо облегчается, но стоит такой прибор начиная от 15 тыс. руб. Можно найти и подешевле, особенно в Китае, но у них могут быть и отклонения, хоть часто и не значительные, они как минимум, написаны в паспорте устройства, а на дешёвых моделях отклонения могут и вовсе не совпадать с паспортными. Проверьте это перед использованием с помощью большого угольника, который описан выше или на заведомо прямых углах.

Читать еще:  Красного кирпича над фундаментом

Такие приборы позволяют не только выводить прямые углы, а так же и → штукатурные плоскости и → стяжку пола (по ссылкам рассказано как делать штукатурку по маякам и цементно-песчаную стяжку).

Лазерный построитель плоскостей (нивелир) стоит лишь включить, приставить к углу и прочертить линии на полу, которые он спроецировал. Далее я расскажу как проверить углы и выстроить прямоугольник на площади помещения с помощью угольника и правила, а как работать лазерным построителем плоскостей станет понятно из этого рассказа.

Делаем разметку под выравнивание прямых углов

Поскольку работа по выведению всех углов в 90 градусов своими руками достаточно трудоёмкая и ресурсозатратная (штукатуркозатратная©), сначала посмотрим геометрию помещения и потом примем решение о том, какие углы будем делать прямыми, а какие оставим как есть (два угла или все), если это решение ещё не принято. В любом случае 4 угла будет сложнее и дороже чем 2.

Возьмём для примера ванную комнату и предварительно проверим углы угольником по всей площади и посмотрим примерно какая картинка у нас вырисовывается.

Угольником проверяем углы

Картинка у нас совсем не радостная, один угол (левый нижний) совсем ушёл. С остальными углами всё более-менее, но ванная напротив двери не встанет, точнее встанет, но образуются зазоры между ванной и стеной. Небольшие зазоры можно перекрыть плинтусом для ванн (3-5 мм, даже до 1 см), а вот больше уже ничем не перекроешь. Точнее, и больше можно, хоть 3-5 см, но качество… качество будет совсем не то.

Давайте теперь сделаем тоже самое, только удлиним наш угольник прави́лом и от угла к углу в итоге начертим внутри нашего помещения прямоугольник.

Начинаем разметку от первой стены

Первым делом проверим нашу первую стену на вертикаль и плоскость. Если выравниваем 2 угла, то это стена, параллельная ванне, если выравниваем 4 угла (всю площадь), то стена с проёмом. Если стена завалена, её нужно будет выровнять первым делом, но не торопитесь, ведь мы ещё не проверили всю площадь.

Для начала просто отобьём ровную линию параллельно первой стене, максимально приближённую к ней.

Проведём первую линию, параллельно первой стены

Далее между первой стеной и второй стеной установим угольник одной гранью параллельно первой линии, а на вторую грань угольника накладываем прави́ло. Совмещаем грань прави́ла и угольника, тем самым «удлинняя» наш угольник. Чертим линию на полу до конца стены максимально приближённую к стене. Регулируем и совмещаем наш увеличенный угольник так что бы:

  • линия была ровной,
  • расстояние до стены минимальным,
  • вторая грань угольника была параллельна первой линии.

Так получаем первый прямой угол.

От первой линии отобьём вторую, перпендикулярную ей

Далее идём на следующий угол, до которого мы чертили линию, и совмещаем угольник одной гранью параллельно второй линии. Повторяем процедуру с правилом (совмещаем его с угольником) и чертим третью линию перпендикулярную второй, опять же максимально приближённую к стене.

Тут требуется некоторая сноровка, чтобы совмещать прави́ло, угольник и делать прямой угол с линиями, максимально приближёнными к стене (это делается для того, что бы при штукатурке «не съесть» лишнее пространство). Если прави́ла не хватает, дочерчиваем до куда хватает, переставляем прави́ло, совмещая его с линией, и проводим её до конца стены.

Чертим третью линию перпендикулярную второй

Чертим четвёртую линию, по аналогии. В итоге у нас должен получится начерченный на полу прямоугольник внутри нашего помещения. Проверяем его по первой грани — по стене с проёмом, так же, прикладывая угольник и правило.

Проверяем по 1-й грани полученный прямоугольник

Если всё ровно, можно немного расслабиться. Если нет, повторяем процедуру и/или смотрим где ошиблись.

Как вывести углы в ванной: все углы 90 градусов или только два

Теперь, когда мы знаем что нам грозит, можно попробовать сделать разметку под 2 угла и посмотреть, что нам грозит в этом случае. Делаем всё тоже самое, только за основную, первую стену берём противоположную проёму (стену, параллельную ванне).

  1. Прочерчиваем линию параллельно первой стены.
  2. Выставляем угольник и прави́ло по двум углам.
  3. Прочерчиваем линии к стене с проёмом.

Смотрим, что получится, если выровнять 2 угла

Вот что получилось. Стену с проёмом и стену напротив мы выводим только в вертикаль и 2 угла по 90 градусов, там где ванна. Расход штукатурки и трудозатрат меньше. Углы примыкающие к стене с проёмом получаются не такие страшные. Зазор если и есть, то он небольшой.

Определяемся с углами

Определимся будем выводить прямые углы только там, где ванна или во всех углах. Обращаем внимание на другую сторону стены, которая в коридоре. Если стена с проёмом завалена, то со второй стороны стены нужно будет так же выполнить штукатурку и вывести её в вертикаль, иначе не получится ровно установится дверь.

Важный момент, если начинать от стены с ванной, то углы со стеной с проёмом вывести уже не получится, т.к. начиная от стены с ванной, все неровности «выползут» на стену с проёмом и может оказаться так, что с одного края проёма толщина стены будет 10 см, а с другой все 15 см. И как в такой проём устанавливать дверь, совершенно не понятно…

Выравнивать стены нужно начинать от стены с проёмом, если выравниваете все углы, а если только два угла, то первой выравнивается стена параллельная ванне.

Проверяем вертикальность стен

Теперь, когда мы выстроили наш прямоугольник, проверяем стены. Тут дело в том, что полученный квадрат может не получиться из-за кривизны стен и придётся сдвигать его грани от стены. Проверяем прави́лом с пузырьковым уровнем или правилом с прислонённым к нему пузырьковым уровнем или отвесом, что не совсем удобно. Посмотрим как проверить стену правилом и пузырьковым уровнем.

От граней прямоугольника смотрим возможность вертикально выровнять стены

Прави́ло нижним краем выставляется на грань прямоугольника. Прави́ло выставляется вертикально, пузырьковый уровень вплотную прилегает к прави́лу. Важно, что бы прави́ло и уровень были чистые, не было наслоений сухой штукатурки — это априори.

Проходим по стенам, особенно по углам и смотрим возможность их выравнивания. Если где-то выставить прави́ло вертикально от грани прямоугольника не получается, потому-что мешает стена, грань прямоугольника необходимо сдвинуть на то расстояние, которое требуется для выравнивания стены и установки маяков.

Следует помнить, что маяки имеют толщину 6 мм. Просматривайте стены исходя из того, что на ней нужно будет размещать маяки.

Грань сдвигается от стены параллельно противоположной грани на одинаковое расстояние с обоих концов.

Установка маяков и штукатурка стен

Дальше всё просто (относительно) и сводится к → установке маяков и → штукатурке стен по маякам, с одним условием, что при установке маяков проверяется ещё и угол 90 градусов.

Нижняя грань маяка размещается на линии прямоугольника и маяки выставляются вертикально по прави́лу. При установке маяков следует проверить углы с помощью правила и угольника. Единственное, что первой выводится стена, от которой мы «плясали», то есть для четырёх углов — стена с проёмом, для двух — стена с ванной. Сначала следует вывести её в вертикаль, об ращая внимание на то, сдвинулась ли при этом грань прямоугольника от стены, что в целом не страшно, но нужно понимать, что ваша ванная станет такого размера, как прямоугольник и поместится там всё что вы задумали или нет, нужно предусмотреть заранее. Так же нужно учитывать что помещение уменьшится на толщину плитки и раствора (если плитки) как минимум на 0,8 см с каждой стороны стены.

На этом эту статью можно завершить, поскольку дальнейшие работы сводятся, как уже сказал к установке маяков и штукатурке по маякам. Так же, если у вас ванная комната с внешним углом, то вы без труда сможете его вымерить и вывести, использую пример, описанный выше. Если вы выравниваете угол на кухне, то всё происходит так же, выравнивается просто один угол. Если у вас помещение побольше, не ванная комната, то чертить прямоугольник лучше под лазерный построитель плоскостей, но под правило тоже можно (2-2,5 метра). Успехов!

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector