Anodtorgmet.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как выводить цоколь под ноль кирпичом

Что такое «ноль» и для чего его выводить при монтаже фундамента

Чтобы начать возведение стен будущего дома, нужно подготовить основание, на которое они будут опираться. Оно должно быть прочным, надёжным. Но это не единственные требования. Его опорная поверхность по всей длине должна быть строго горизонтальной и находиться в одной плоскости. Чтобы выполнить это условие, нужно знать, как вывести ноль на фундаменте своими руками. Об этом нужно позаботиться ещё во время заливки бетонной ленты, но иногда выравнивать приходится уже существующее основание.

Верхняя плоскость фундамента должна быть горизонтальной независимо от рельефа площадки

Что такое «ноль» и для чего его выводить

В строительстве домов за нулевую отметку чаще всего принимают уровень, на котором находится плоскость чистого пола первого этажа. Она необходима для проектирования, так как служит единым ориентиром при вычислении расположения горизонтальных поверхностей других конструкций.

Разрез дома с вертикальными отметками

Однако, говоря про ноль фундамента, имеется в виду совсем другое. В данном случае 0 – понятие относительное, это отметка верхней грани фундаментной ленты по всей её протяжённости. Она должна быть неизменной в любой точке. Это касается фундаментов любого типа. Например, у свайного основания оголовки всех заглублённых в землю опор тоже должны располагаться в одной плоскости, и эта плоскость должна быть горизонтальной.

Если вовремя не подумать о том, как вывести ноль на фундаменте, это может привести к серьёзным проблемам при возведении здания и его эксплуатации. И перекошенные стены – не самое страшное. Хуже, если они будут давать неравномерную нагрузку на фундамент, из-за чего в нем непременно возникнут напряжения, ведущие к быстрому разрушению основания.

Одна из причин разрушения фундамента – неравномерное распределение нагрузки на него

Поэтому верхнюю плоскость фундамента, на которой будут стоять стены, обязательно выравнивают по горизонту. Делают это сразу при его устройстве. Но нередко приходится заново выводить ноль на уже готовом основании.

Как залить фундамент по уровню

Есть несколько способов, как вывести фундамент под ноль при его заливке.

  • Строительство опалубки, верхний срез которой даёт ровную горизонтальную замкнутую линию.

Работа очень кропотливая, требующая аккуратности и использования качественных опалубочных конструкций с ровными краями. Это могут быть обрезные доски, листы фанеры, ОСП, специальные опалубочные щиты. Если установить их правильно, то останется лишь залить раствор до самых краёв и выровнять его по бортикам опалубки.

Установка опалубки с соблюдением горизонтального уровня

  • Разметка нулевой линии внутри опалубки.

В этом случае опалубку делают выше намеченного уровня, а на её внутренних стенках выполняют разметку – горизонтальную линию, до которой следует залить раствор. Это может быть натянутый шнур, приклеенная изолента или нарисованная линия. Но такие метки не слишком надёжны – шнур может сдвинуться, а рисованная разметка стереться. Лучше прикрутить к стенкам опалубки деревянные бруски, нижняя грань которых по всему периметру является границей заливки.

Разметка уровня натянутыми бечёвками

Для точной разметки пользуются нивелиром, водяным или лазерным уровнем. Сначала отмечают точку на нужной высоте в одном из углов, а затем переносят её на остальные углы и соединяют сплошной линией.

Как выровнять перекошенный фундамент

Купив участок с готовым неидеальным фундаментом или изначально залив его не по уровню, приходится думать, как исправлять ошибки, как вывести ноль на фундаменте – кирпичом, заливкой дополнительного слоя или подкладыванием под нижний венец сруба выравнивающих проставок. Выбор способа зависит от величины отклонения от уровня. И даже если изначально он был точным, перед началом строительства необходимо убедиться в том, что он таким и остался.

Причины перекоса фундамента

Несоответствие верхней плоскости фундамента горизонтальному уровню возникает по многим причинам. Почти всегда это происходит, если мастер полагается только на свой глазомер и не использует измерительные приборы.

Разметку можно выполнить с помощью водяного уровня

Второй частой причиной является сбой разметки: при заливке бетона в опалубку сохранить стабильное положение натянутой внутри неё бечёвки очень сложно. Как и выровнять раствор по начерченной линии.

Но и грамотно проделанная работа не гарантирует того, что фундамент со временем не перекосится. Это случается по двум причинам.

  • Неравномерная усадка.

Бетонный раствор твердеет, когда из него испаряется вода. Если он был плохо перемешан или приготовлен с избыточным количеством воды, то в тех местах, где её было больше, происходит более сильная усадка раствора. В результате чего поверхность фундамента после высыхания может стать неровной, с буграми и впадинами.

  • Изменение глубины фундамента в результате морозного пучения грунта.

Вес здания, стоящего на фундаменте, уравновешивает силы морозного пучения почвы и не даёт им вытолкнуть его из земли. Если же фундамент остаётся «зимовать» не нагруженным, его собственного веса не хватает для противодействия этим силам. Если они действуют неравномерно, бетонная лента местами может подняться, и её поверхность перестанет быть горизонтальной.

По этой же причине бетонная лента может потрескаться или сломаться

Совет! Чтобы по весне не думать, как вывести уровень фундамента в ноль, желательно возвести стены до морозов, чтобы обеспечить ему необходимую нагрузку. Но после заливки он должен выстояться не меньше месяца.

Независимо от причин, вызвавших перекос, основание нужно исправлять. Чтобы решить, как это сделать, нужно провести замеры и определить степень отклонения от горизонтального уровня. Для этого находят на бетонной ленте самую высокую и самую низкую точку и вычисляют разницу между ними по вертикали.

Шлифовка

По нормативам максимально допустимое отклонение плоскости фундамента от горизонтали не должно превышать 25 мм на 10 п.м. В тех случаях, когда оно не намного больше, плоскость бетонной ленты можно выровнять шлифовкой наиболее выступающих участков.

Заливка бетонным раствором дополнительного слоя

Этот способ применяют, если перепад по высоте составляет не более 5 см. Перед тем как залить фундамент под ноль, проделывают следующие работы:

  • находят самую высокую точку, от которой будет определяться уровень;
  • проставляют на плане фундамента через каждые 1,5-2 метра отметки, обозначающие, на сколько его нужно поднять на этом участке;

Совет! Толщина заливки в самом тонком месте должна быть не менее 3-4 см, более тонкий слой может разрушиться.

  • по углам и в точках пересечения бетонной ленты высверливают отверстия и забивают в них отрезки арматуры, их верхние концы срезают чуть ниже установленной нулевой отметки;
  • ориентируясь на отметки на плане, монтируют на фундамент опалубку, верхний край которой выставляют по уровню заливки.

Бетонный раствор готовят из цемента высокой марки и песка в пропорции 1:3. Вместо песка можно взять песчано-гравийную смесь с фракцией до 3 см. Раствор закладывают в опалубку, тщательно уплотняют и разглаживают по верху досок.

Там, где перепад особенно заметный, а толщина слоя заливки большая, рекомендуется армировать её кладочной или штукатурной сеткой.

Выравнивание кирпичом

Если перекос фундамента больше 5 см, выровнять его можно кладкой из красного керамического кирпича. Он должен быть полнотелым, марки не менее М125.

Перед тем как выложить ноль на фундаменте из кирпича своими руками, определяют перепады по высоте и нивелируют их при кладке, увеличивая или уменьшая толщину кладочного раствора

Изменяя толщину швов между рядами, верхний ряд кладки выводят в горизонт

Кирпич можно использовать и в качестве бута при выравнивании основания бетонным раствором. Его укладывают на участках, где перепад по высоте составляет более 65 (толщина кирпича).

Устройство монолитного армированного пояса

При значительном отклонении от уровня самым надёжным решением станет наращивание фундаментной ленты вверх поясом из армированного бетона. Для его устройства выполняется ряд мероприятий.

  • По всему периметру перекошенного основания выставляется опалубка с выравниванием её верхнего среза по горизонтали.
  • Высота опалубки не должна быть меньше 12-15 см.
  • Для лучшего сцепления армопояса с основанием в нем просверливают отверстия, в которые забивают арматурные стержни.
  • В опалубке монтируется металлический каркас из арматурных прутков диаметром 10-12 мм.
  • Друг с другом и с выступающими из старого фундамента стержнями они связываются вязальной проволокой толщиной 4 мм.

Опалубка с армирующим каркасом

  • Готовую конструкцию заливают бетоном.
  • Раствор уплотняют вибратором, его поверхность заглаживают вровень с краями опалубки.

Этот способ, как выставить ноль на фундаменте, считается универсальным. Он позволяет не только устранить перепады, но и исправить геометрию ленты: подогнать углы, выровнять диагонали.

Выравнивание свайных и столбчатых фундаментов

Винтовые металлические, железобетонные забивные и буронабивные сваи выравнивают одним способом: находят опору, верх которой имеет самую низкую отметку, переносят её на остальные сваи и обрезают их по полученным меткам.

Обрезка винтовых свай по разметке

В случае со столбчатым фундаментом, который часто служит основанием для лёгких построек, поступают так же, как при выравнивании ленточного основания. Чаще всего выше уровня земли столбики наращивают до нужной высоты кирпичом или бетонными блоками, выводя кладку каждой опоры до уровня, обозначенного с помощью натянутого вдоль них шнура.

Читать еще:  Как выровнить фундамент кирпичом

Если же имеется небольшое отклонение, на каждый столб монтируют опалубку и заливают в неё раствор.

Как вывести фундамент под ноль?

Фундаменты являются опорной частью любого здания, они предназначаются для передачи нагрузки от конструкций, расположенных выше, на основные. Многие люди задаются вопросом: как вывести ноль на фундаменте? Это означает, что выполнять работы нужно таким способом, чтобы в одной горизонтальной плоскости были расположены все точки его поверхности. Таким образом, Вы быстро получите надежное и долговечное основания.

Как вывести ноль на фундаменте своими руками

Это одна из самых сложных задач, которая стоит перед строителем. Чтобы произвести все работы в соответствии с правилами, следует выводить ноль на фундаменте еще на этапе заливки. В некоторых случаях необходимо исправлять строительные ошибки уже после того, как строительный материал схватился. В этом случае решить данную проблему можно с применением специальных средств и инструментов. Разные методы и средства будут использоваться в зависимости от того, когда именно будет происходить выведение фундамента — во время.

Почему нужно выравнивать поверхность Как исправить ошибки

Нередко при возведении основания здания строители сталкиваются с проблемой, как вывести ноль на фундаменте. Данный термин означает выравнивание всех поверхностей основы в горизонтальных плоскостях, расположенных на одном уровне.

Схема устройства мелкозаглубленного фундамента.

Почему нужно выравнивать поверхность

Основание любой постройки призвано принимать на себя нагрузку, которой подвергается возведенная выше конструкция.

Поэтому необходимо сделать все возможное для равномерного распределения нагрузки, обеспечивая прочность фундамента. Неровность поверхностей может возникнуть во время заливки раствора. Однако порой приходится исправлять ошибки, допущенные уже после застывания массы. Поэтому способы устранения дефекта, выведение фундамента на ноль значительно различаются.

Схема армирования ленточного фундамента.

Так, если дефект возник в период.

Что такое вывод фундамента под ноль?

Вывести фундамент под ноль – означает добиться того, чтобы его поверхность во всех местах находилась в единой плоскости, расположенной по горизонтали.

Как говорилось выше, фундамент принимает на себя нагрузку всего здания. Вывод данного сооружения под ноль необходим, чтобы она распределялась равномерно и не влияла отрицательно на его прочность.

Легче, быстрее и надежнее будет, если сделать это в процессе заливки, а не тогда, когда раствор уже начал схватываться. Но все-таки иногда приходится исправлять ошибки с опозданием, для этого существует несколько способов.

И в той и в другой ситуации делать замеры необходимо чрезвычайно внимательно и аккуратно, чтобы основание вышло идеально ровным, а вся конструкция – максимально прочной и надежной.

Выравнивание необходимо не только тогда, когда.

Уважаемые читатели Сайта про дачу, рад снова приветствовать вас на страницах нашего сайта. Разбирая ваши наиболее часто задаваемые вопросы, натолкнулись и на такой: «Как вывести ноль на фундаменте»? С одной стороны, фундамент и так априори должен быть выведен в ноль, а с другой — на практике бывает всякое, ведь от строительных ошибок никто не застрахован.

Как нужно и как нельзя

Перед тем как давать советы по исправлению чужих косяков, скажем пару слов как их, вообще, не допустить и вывести ноль на фундаменте своими руками. Возможно, в это с трудом верится, но заботится о качестве основания нужно ещё на этапе разметки.

Обратите внимание на расположение шнуровок.

Они изначально выставляются в уровне верхней грани цоколя и служат ориентирами при изготовлении опалубки.

Но почему же, при такой простой технологии, вопрос: «Как выровнять ноль фундамента?» — изо дня в день звучит как на строительных форумах, так и в запросах поисковым.

Надежным основанием любой постройки является правильно сформированный фундамент. Именно на эту часть строительного сооружения передается вся нагрузка, создаваемая вышерасположенной конструкцией. Правильное устройство основания любого здания обеспечивает ему достаточную устойчивость и долговечность.

Актуальность нулевого уровня

На практике, вывести основание сооружения под ноль подразумевает выполнение строительных работ, обеспечивающих верхней поверхности фундамента строго горизонтального расположения. Притом ее уровень во всех местах должен находиться в единой плоскости. Как описывалось выше, «подушка» принимает на себя нагрузку всей верхней конструкции здания.

Поэтому для равномерного распределения веса на фундаменте необходимо вывести его верхний уровень под ноль с тем, чтобы избежать преждевременного разрушения основания.

Наиболее оптимальным вариантом такого выравнивания считаются работы, когда непосредственно.

— цемент; — песок; — арматура; — доски для опалубки; — строительный инструмент (мастерок, лопата, топор и пр.); — шнур; — гидроуровень или гибкий шланг.

Выведение фундамента «под ноль» во время его заливки

Поставьте маркером или мелом в одном из углов заливаемого фундамента на внутренней стороне опалубки отметку планируемой поверхности (нулевую точку). С помощью гидроуровня определите и отметьте аналогичные нулевые точки в остальных углах фундамента.

При отсутствии гидроуровня можно выставить нулевые точки в углах с помощью обычного шланга. Для этого расположите концы шланга в двух сверяемых углах. Залейте в него воду, следя за тем, чтобы в нем не образовывалось воздушных пробок. Установите край одного конца шланга точно на уровне исходной нулевой точки.

Поднимая или опуская второй конец, добейтесь того, чтобы вода в первом конце установилась на уровне краев шланга (т.е. на уровне исходной нулевой точки).

В данной инструкции опишем весь процесс кладки кирпича, начиная от проверки фундамента и заканчивая кладкой нескольких рядов кирпича по выложенным углам.

В качестве примера взяли:

прямоугольный фундамент (данную инструкцию можно применить и для цоколя); толщина стены в полкирпича с перевязкой швов.

Инструменты и материалы
Проверяем горизонтальность фундамента гидроуровнем
Проверяем диагонали фундамента
Гидроизоляция перед кладкой кирпича
Раскладка первого ряда и разметка фундамента
Подготавливаем кирпич и рабочее место
Приготовление раствора
Выкладываем первый кирпич
Заводим углы
Установка шнура-причалки
Кладка рядов по причалке
Армирование кладки СНиП

Инструменты и материалы

Для начала подготовим все необходимые инструменты и материалы для предстоящей работы.

Мастерок (кельма) Молоток-кирочка Лопата совковая.

Как отбить ноль на фундаменте самому. Отбиваем ноль самостоятельно

После заливки фундамента можно задуматься над тем, с чего начать строительство цоколя. Задаться этим вопросом могут те, кто не ставил опалубку выше уровня земли или говоря по-простому, выше нуля. Первым делом следует развить миф о то, что фундамент в течение некоторого времени должен отстояться. По этому поводу скажем, что фундамент – это не вино. Если он будет стоять в течение некоторого времени, то от этого его качества лучше не станут.

Если вы залили фундамент плохо, то по прошествии определенного времени он лопнет. Если же к данному процессу вы подошли ответственно, то он прослужит вам долгие годы. Но для собственного успокоения можете подождать 3-4 дня. А затем можно приступить к возведению цоколя. Если вы легкомысленно подошли к этому процессу, то теперь нужно не думать, а исправлять допущенные вами ошибки.

Если вы имеете участок, на котором идеально ровная поверхность, то с тем, чтобы.

Одной из самых непростых задач, которая стоит перед строителем, является выведение фундамента. Он должен быть построен таким образом, чтобы все точки его верхней плоскости находились на одном уровне. Чтобы сделать эту работу в соответствии с правилами, необходимо выводить его еще на этапе заливки. В некоторых случаях приходится исправлять строительные огрехи уже после того, как строительный материал схватился. В этом случае проблему, как вывести ноль на фундаменте, нужно решать с применением специальных средств и инструментов. В зависимости о того, когда именно будет происходить выведение фундамента – во время заливки или уже после нее, будут использоваться разные методы и средства.

В первом случае вывести фундамент под ноль потребуется только маркер и гидроуровень. С их помощью необходимо на опалубке во всех углах поставить нулевые отметки. То есть нужно определить высоту, до которой нужно заливать бетон. В случае если специального уровня нет, его с.

Перед тем, как начать возводить стены дома, надо вывести фундамент в ноль. Это означает, что вся поверхность бетонной ленты должна находится в одной плоскости. Такую процедуру надо выполнять в процессе заливки, пока бетон не схватился. Для этого не требуется каких то особенных познаний и инструментов. Основным инструментом для заливки фундамента в ноль будет гидроуровень. Сейчас его можно купить практически в любом строительном магазине за небольшие деньги. Он представляет собой обычную прозрачную пластиковую трубку, в которую наливается вода.

Перед заливкой, надо выбрать какой то из углов опалубки. Затем на нужной высоте сделать отметку маркером. К этой отметке прикладывается один край трубки гидроуровня. Второй край трубки перемещается на другой угол опалубки. Затем второй край трубки перемещается вверх или вниз до тех пор, пока вода в первом краю трубки не остановится точно около отметки маркера, сделанной в самом начале. После этого надо сделать отметку напротив уровня.

Читать еще:  Отделка фасада цокольного кирпича

Страница данного видео находится по адресу stroitelnye-tonkosti/

Если Вас интересуют ещё какие то вопросы связанные со строительством, и Вы хотели бы получить ответ на них в форме вот такой презентации. Тогда пишите комментарии, или перейдите на мой строительный блог, и подайте там заявку на презентацию по интересующему Вас строительному вопросу. И я постараюсь в ближайшее время, создать презентацию по тем вопросам, которые будут интересны большей части спрашивающих.
Так же Вы можете задать вопрос касающийся строительства, ремонта или отделки прямо на моём блоге. Это пока бесплатная услуга.
Вы можете заказать просчёт тех или иных строительных материалов, заказать себе сметную документацию, специальные таблицы в ексель, благодаря которым сможете подставляя значения, получать мгновенно итоговый результат затеянного строительного Вами мероприятия или ряда мероприятий.
Так же я начал разработку онлайн сервиса.

Цоколь – это верхняя (надземная) часть фундамента или нижняя часть стены, которая укладывается непосредственно на основание. Этот элемент строения чаще всего изготавливается из бетона, натурального камня или кирпича. В наше время кладка кирпича на фундамент для обустройства цоколя выполняется в основном в малоэтажном строительстве и нередко силами самих застройщиков.

Особенности цоколя из кирпича

Тип цоколя зависит от вида фундамента. Так, цоколь ленточного основания – это его верхняя часть, расположенная над землей. У столбчатого фундамента между столбами возводится стена – забирка, которая одновременно исполняет роль цоколя и служит перемычкой между опорами.

Устройство цоколя из кирпича – очень ответственный процесс, поскольку неправильный выбор материала, неграмотная кладка и несоблюдение технологии могут привести к его деформации и последующему разрушению других конструкций. Эта часть здания.

Фундаменты – это опорная часть любых зданий и предназначаются они для передачи нагрузки от конструкций, расположенных выше, на основные. Многих людей интересует, как вывести ноль на фундаменте. Это означает выполнение работ таким методом, чтобы в одной горизонтальной плоскости были расположены все точки его поверхности. Таким образом, получится быстрее, надежнее и проще.

1. В одном из углов заливаемого фундамента ставите мелом или маркером на внутренней стороне опалубки нулевую точку. Эта точка будет отметкой планируемой поверхности. Гидроуровнем определяете и отмечаете такие же отметки во всех остальных углах фундамента.

2. Если гидроуровня у вас нет, то выставляйте угловые точки обычным шлангом. Для этого в двух сверяемых углах располагаете концы шланга. Заливаете в него воду и смотрите, чтобы не было воздушных пробок. Затем край одного конца шланга устанавливаете на уровне первой нулевой точки.

3. Опуская или поднимая другой конец, добиваетесь того, чтобы в.

Одной из наиболее сложных задач, стоящих перед строителем, является выведение фундамента. Он должен быть построен таким образом, чтобы все точки его верхней плоскости находились на одном уровне. Чтобы сделать эту работу в соответствии с правилами, необходимо выводить его еще на этапе заливки. В некоторых случаях приходится исправлять порядок огрехи уже после того, как строительный материал схватился. В этом случае проблему, как вывести ноль на фундаменте, нужно решать с применением специальных средств и инструментов. В зависимости от того, когда непосредственно будет происходить вывод фундамента — во время заливки или уже после нее, будут использоваться различные методы и средства.

Одной из наиболее сложных задач, стоящих перед строителем, является выведение фундамента. Он должен быть построен таким образом, чтобы все точки его верхней плоскости находились на одном уровне. Чтобы сделать эту работу в соответствии с правилами, необходимо выводить его еще на этапе заливки. В.

Как правильно подключить патрон для лампочки к проводам.

Такая казалось бы простая и незамысловатая процедура, как подключение патрона для лампочки, имеет свои нюансы, не всегда знакомые для людей далеких от электричества.

Да что говорить, иногда сами электрики делают это не правильно. Чем это может обернуться для вас при дальнейшей эксплуатации?

Наибольшее распространение на нашем рынке получили 3 вида патронов:

    карболитовые советского образца
    керамические
    пластиковые самозажимные

Начнем с карболитовых. Данный патрон является разборным и состоит из трех частей:

    цилиндрический корпус с резьбой
    донышко
    керамический вкладыш с контактами

Чаще всего в наших квартирах используются патроны имеющие маркировку:

Значение в цифрах обозначает диаметр цоколя лампы в миллиметрах, которая подходит для этого патрона.

Буковка «E» говорит о том, что он относится к винтовой серии с резьбой Эдисона.

Бывают еще штыревые, серии G и некоторые другие, представленные ниже.

Такие изделия рассчитаны на ток не более 4А. То есть, в сети 220В к ним можно подключить нагрузку до 900Вт.

Подключение кабеля производится в следующей последовательности.

Перво-наперво перед началом работ нужно выяснить, какая из жил в кабеле является фазой. Это главный момент отвечающий за безопасность всей дальнейшей сборки.

Делается это при помощи обыкновенной индикаторной отвертки.

Контакт для подключения представлен на фото ниже.

Почему это так важно? Дело в том, что в патроне у вас никогда не должна быть под напряжением резьбовая часть. Не многие знают, но выключатель света (одноклавишный, двухклавишный) при отключении разрывают только один из проводников.

Второй, так и продолжает напрямую поступать на патрон. А теперь представьте, что электрик случайно перепутал фазу с нолем и пустил через выключатель нулевую жилу.

В итоге, в один прекрасный момент, лампочка в люстре может не просто перегореть, а лопнуть с разрушением стеклянной колбы.

Вы отключите свет чтобы ее заменить, и при такой замене, вам по любому придется соприкоснуться с цоколем.

Есть вообще светильники полностью с металлическим корпусами патронов. Стоит здесь перепутать подключение проводов, и при нештатной ситуации весь светильник целиком окажется под напряжением.

Еще часто можно наблюдать ситуацию, когда при заворачивании лампочки в патрон, она почему то не светится. Причина здесь кроется в отгибании центрального контакта. Он просто не достает до пятачка цоколя.

Чтобы исправить этот дефект, достаточно его подогнуть обратно. Многие делают это неизолированными отвертками, либо ножом.

В результате неаккуратных действий, вы обязательно заденете боковые контакты, а они у вас будут под напряжением.

Как итог — удар током вам обеспечен. Опытные электрики в этом случае советуют вообще не применять отвертки или посторонние инструменты, а воспользоваться самим патроном.

Выкручиваете цилиндрический корпус с резьбой и вставляете его боковой гранью между двух контактных площадок.

Далее краешком цепляете центральный пятачок и отгибаете его к верху. Никаких КЗ при этом вы не создадите, да и сами под напряжение не попадете.

И не важно на стене этот патрон или на потолке. Делается все в обоих случаях аналогично.

Поэтому запомните — нулевой проводник всегда должен приходить только на резьбовую часть цоколя.

У многих возникает вопрос, а куда подключать провод заземления, если у вас 3 провода в кабеле? Ведь на вкладыше с контактами больше нет свободных разъемов.

Данный третий провод, должен подключаться к корпусу самого светильника. Обычно на люстре или бра, всегда есть заводское место, куда и должна подсоединяться «земля».

Поэтому непосредственно в сам патрон, третий провод не заводится. При зачистке кабеля всегда делайте этот проводник желто-зеленого цвета большей длины, как минимум в два раза.

Хотя надо сделать замечание, что на некоторых видах керамических цоколей, есть подобные разъемы.

Как построить цокольный этаж дома своими руками?

При строительстве частных домов, для получения дополнительной площади, прибегают к строительству дополнительного, цокольного этажа. Цокольный этаж – это этаж здания, который полностью или частично находится ниже уровня грунта. Судя по описанию, его можно назвать подвалом, но это не так. Цокольный этаж имеет большую площадь и значительно выше, чем стандартные подвальные помещения. Это что-то среднее между подвалом и первым этажом. Использовать данное помещение можно различными способами – это может быть как гараж, или баня, так и спортзал с бассейном. Строительство цокольного этажа позволит значительно увеличить объем полезной площади, при этом избегая каких-либо затрат на расширение границ застройки.

Чтобы узнать о том, как построить цокольный этаж своими руками, следует рассмотреть следующие вопросы.

Строительство цокольного этажа своими руками из различных материалов

По типу используемого материала различают три разных технологии для постройки цокольного этажа:

  1. Цокольный этаж из фундаментного блока.
  2. Цокольный этаж из кирпича.
  3. Цокольный этаж из монолитного бетона.
Читать еще:  Чем заделать цоколь с кирпича

Цокольный этаж из фундаментного блока

Это наиболее экономичный вариант строительства. Блоки укладываются по всему периметру дома, при этом как можно ровнее, чтобы упростить их дальнейшее оштукатуривание. Далее блоки скрепляются между собой цементным раствором. В процессе укладки блока следует учитывать отверстия для проводки электричества и воды. Также если этаж лишь частично находится под землей, следует выделить максимальное пространство для окон, дабы помещение получало достаточно солнечного света. Для вентиляции пространства требуется проделать в блоках отверстия на расстоянии 15 см от уровня грунта. Вентиляционные отверстия следует покрыть сеткой, а зимой их надо закрыть плотной тканью.

В конечном итоге, кирпичная стена должна возвышаться над землей на уровне одного метра. Затем на блоки устанавливается перекрытие.

Цокольный этаж из кирпичной кладки

При постройке цокольного этажа с помощью кирпичной кладки особое внимание следует уделить схемам укладки кирпичей, так как нижние ряды кладки будет принимать на себя всю нагрузку дома. Поэтому кладка должна быть максимально надежной и устойчивой.

  1. Первый ряд укладывается без использования связующего вещества, то есть – «на сухую». Также следует учесть, что укладывается кирпич на гидроизоляционный слой, а не непосредственно на верхнюю часть фундамента.
  2. Следует регулярно замерять диагонали и, при необходимости, исправлять ошибки, которые препятствуют идеальной прямоугольности стен. Кирпичные ряды следует постоянно проверять на прямолинейность и плоскость. Поверхность каждого ряда нужно проверять на вертикальность и горизонтальность. Только постоянный мониторинг поможет вам добиться нужного результата.
  3. Использование различных сложных конструкций поможет придать помещению дополнительную привлекательность и уникальность, но в то же время, такие конструкции зачастую требуют высоких профессиональных навыков, что заметно усложняет строительный процесс.

Цокольный этаж из кирпичной кладки

Цокольный этаж из монолитного бетона

Это наиболее популярный и эффективный метод возведения цокольного этажа. Он сочетает в себе ряд достоинств таких как: высокая прочность и надежность конструкции, низкие строительные сроки, наилучшая защита от влаги. Цокольное помещение из монолитного бетона можно использовать в любых назначениях – от игровой комнаты до бассейна. При строительстве с помощью монолитного бетона можно не волноваться о соотношении подземной и наземной площади, влажность грунта также никак не влияет на качество строительства.

Цокольный этаж из монолитного бетона

Сначала о материалах, необходимых для собственноручного строительства.

Необходимые материалы для постройки цокольного этажа своими руками

Итак, для строительства цокольного этажа понадобятся следующие материалы:

  • Строительный песок. Цена – от 400 р./м3.
  • Цемент, как минимум марки М 300, М50, М100. Цена – от 120 руб., за мешок 40 кг.
  • Щебень. Цена – от 1700 р./м3.
  • Фундаментный блок. Цена – от 500 р., за штуку.
  • Цементно-известковый раствор. Цена – от 350 руб., за мешок 30 кг.
  • Металлическая сетка. Цена – от 60 руб./кв.м.
  • Красный полнотелый кирпич. Цена – от 15 руб., за штуку.
  • Опалубка, рубероид – от 250 руб., за рулон.
  • Арматура. Цена – от 14 руб./м.

Что касается количества нужных материалов, то это зависит от площади, которую нужно выстроить. Рассчитывать нужное количество материалов каждый должен самостоятельно, в зависимости от конкретной ситуации. Для облегчения данной задачи в интернете есть специальные строительные калькуляторы.

Необходимые инструменты для постройки цокольного этажа своими руками

  • Лопата.
  • Молоток.
  • Мастерок.
  • Рулетка.
  • Отвес.
  • Оборудование для откачки воды (если потребуется).

Постройка цокольного этажа своими руками

Итак, основным методом строительства цокольного этажа является заливка монолитного бетона. Данный процесс включает в себя несколько этапов, которые будут детально рассмотрены далее:

    В начале размечается территория под строительство. Затем по всей размеченной площади выкапывается котлован. Следует учесть, что глубина котлована не должна превышать глубину подземной части фундамента, то есть средняя глубина котлована составляет 0.5 метра.Данная мера обусловлена назначением гравийной подушки, которая предотвращает деформацию грунта и отводит грунтовые воды. Очень важно при работе экскаватором избегать излишних неравномерных заглублений котлована, так как заполнять такие заглубления путем подсыпки категорически запрещается – это может привести к деформации пола. По этой причине последние пол метра глубины котлована снимаются вручную.

Котлован для цокольного этажа

  • Если котлован заполнился водой, следует устроить дренаж и выкачать воду на максимальное расстояние от котлована. Также следует учитывать наличие в почве плывуна, – насыщенного водой грунта, который также следует откачать. После откачки воды следует устроить подсыпку котлована слоями щебня или гравия и песка. Каждый слой по 10 см. Затем слои необходимо утрамбовать.
  • Поверх утрамбованной подушки из щебня и песка заливают 5 сантиметровый слой цемента марки М50 или М100. Это послужит платформой для укладки гидроизоляционного слоя – о нем попозже.

    Гидроизоляционный слой в цокольном этаже

  • Поверх гидроизоляционного слоя наносится основание для пола. Сначала заливается плита, которая служит основанием для стен фундамента и для пола. Затем выполняется опалубка с помощью несъемных досок, которые соединяются саморезами и брусками.
  • Отдельное внимание следует уделить армированию фундамента. Используемая арматура должна быть рифленой продольно и поперечно. Диаметр прутка не должен быть менее 10 см.

    Армирование фундамента цокольного этажа
    Далее следует процесс заливки фундамента. Плиту фундамента заливают бетоном марки М300. Толщина такой плиты составляет более 20 см. Желательно, чтобы бетонная плита залилась одним разом. Заливка плиты отдельными кусками снизит ее прочность и увеличит вероятность деформации. Затем бетон пробивают глубинным вибратором, выравнивают и оставляют сохнуть на срок минимум 28 суток. Дабы ускорить строительный процесс, через несколько дней после заливки бетона начинают возведение опалубки для стен цоколя.

    Заливка фундамента

  • Опалубку стен возводят таким же образом. Для утепления стен используют полипропиленовые щиты. Арматура устанавливается продольно стенам. Таким образом, прутья арматуры из фундамента и опалубки связываются.Чем больше будет поясов обвязки – тем лучше. В среднем используется два пояса на 3 метровую стену. В ситуации с грунтом нестабильной почвой следует применить дополнительные пояса обвязки.
  • При возведении опалубки следует помнить о дверных и оконных проемах, а также о необходимости прокладки металлических труб, через которые будут проходить коммуникации.

    Опалубка для бетона с дверными и оконными проемами
    Заливка бетона производится так же как и в случае с фундаментом, следует осуществить полную заливку площади по возможности сразу. Затем следует оставить бетон для набирания твердости, что занимает в среднем 28 дней.

    Заливка бетона в опалубку цокольного этажа

  • Затем выполняется гидроизоляция стен. Этот процесс будет детально описан ниже.
  • Подземная часть фундамента засыпается грунтом или крупным песком. Смесь не должна содержать крупных частиц, способных повредить теплоизоляционный слой.
  • В конце производятся отделочные и утеплительные работы.

    Утепление цокольного этажа

    Гидроизоляция цокольного этажа своими руками

    Гидроизоляция цокольного этажа включает в себя два этапа:

    1. Гидроизоляция фундамента – после того, как поверх гравийной подушки заливается тонкий слой бетона, на его основание выкладывается слой рулонного гидроизоляционного материала. Поверх него устанавливается еще один слой того же материала. Слои следует приклеить с помощью мастики на основе битума или наплавным способом. Далее следует процесс опалубки.
    2. Гидроизоляция стен – процесс аналогичен предыдущему. Наружную гидроизоляцию выполняют с помощью приклеивания гидроизоляционного материала поверх бетонного слоя. Внутреннюю же гидроизоляцию выполняют с помощью специальных бетонных добавок.Данный метод также называется проникающей гидроизоляцией.

    Гидроизоляция цокольного этажа

    Вентиляция цокольного этажа своими руками

    Вентиляция производится путем специальных отверстий, о которых упоминалось ранее. Такие отверстия выполняют роль источника для естественного обмена воздуха. На этапе проектирования следует учесть, что число таких отдушин должно составлять 1 на 2-3 метра стены. При низкой посадке дома следует увеличить количество отверстий.

    Если же отдушин не хватает для нормального обмена воздуха, следует использовать приточно-вытяжное оборудование. Оно будет выводить отработанный воздух из помещения и подавать свежий. Такая система состоит из двух труб – приточной и вытяжной. Их следует разместить на в разных концах помещения и на разной высоте – вытяжная труба должна находится выше приточной, так как теплый воздух легче холодного. Регулирование воздуха производится шиберными заслонками.

    Вентиляция цокольного этажа

    Экономический эффект строительства цокольного этажа своими руками

    Для помещения 8×10, то есть 80 кв./м., потребуется материала примерно на 23-25 тысяч руб.

    Цена строительных компаний за застройку такой же площади может достигать – 100 000 руб!

    Разница в затратах более 50 тысяч. Конечно следует учесть, что профессиональные строительные компании способны выполнить ваш заказ практически идеально.

    Как видно из данной статьи, строительство цокольного этажа вполне можно произвести собственными руками без больших затрат на оборудование или материалы. А строить самому или прибегнуть к помощи профессионалов – это личный выбор каждого.

    Видео: «Строительство фундамента дома цокольный этаж»

    Подробнее со строительным процессом цокольного этажа можно ознакомиться на следующем видео:

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты