Кирпич осколки для фундамента

Цоколь из кирпича: планирование, возведение и отделка

При проектировке зданий у новичков часто возникают вопросы – для чего нужен цоколь из кирпича и как его грамотно обустроить. И хоть для полного освещения всех аспектов данной темы одной статьи будет явно недостаточно, мы все же постараемся рассмотреть наиболее актуальные для практики моменты.

Ниже приводится информация о требованиях к кирпичным цоколям, а также алгоритм их сооружения.

Кирпичная кладка по фундаменту

Необходимость цоколя

Кирпичный цоколь является деталью, которая соединяет фундамент с несущими конструкциями самого дома. И если в последнее время в некоторых проектах эта деталь может отсутствовать (сам фундамент поднимается над уровнем грунта), то ранее альтернативы кирпичной кладке в капитальном строительстве практически не существовало.

Основными функциями цокольной части являются:

• Во-первых, она обеспечивает равномерное распределение и передачу нагрузок от надземной части к фундаменту. Цоколь, спроектированный с учетом всех особенностей здания, способствует существенному увеличению срока его службы.
• Во-вторых, именно цоколь является элементом, ограждающим фундамент от разрушающих атмосферных воздействий. Его эффективная гидроизоляция позволяет защитить капитальное основание, как от почвенной влаги, так и от атмосферных осадков.
• Также не стоит забывать и о теплоизоляционной функции. Кирпич для цоколя в большинстве случаев обладает более высокими показателями сопротивления теплопередаче, а это значит, что здание будет терять меньше энергии в нижней части, и на отоплении можно будет сэкономить около 15%.

Выдвигаемые требования

Итак, зачем нужен данный элемент, мы разобрались. Теперь нужно понять, каким он должен быть.

К цоколю, сложенному из строительных блоков, выдвигаются следующие требования:

• Минимальная ширина для дома из кирпичной кладки – 510 мм, для дома из бруса – 250 -270 мм.
• Ширина цоколя из кирпича должна подбираться с таким расчетом, чтобы свес крайних блоков за пределы фундамента составлял не менее 25 мм. Этот выступ обеспечит защиту гидроизоляции основания от попадания осадков.
• Также возможно создание западающей конструкции,при которой свес кирпича над цоколем составляет около 40-50 мм. В дальнейшем этот зазор будет скрыт за счет облицовки.

• Для раствора необходимо использовать цемент марки не ниже М200. Оптимальная консистенция -1 часть цемента, 6,7 части песка, 6,7 части извести.
• Минимальная высота составляет 250-300 мм от верхнего края основания. Как правило, в большинстве случаев кладут цоколь от 50 см, а при обустройстве цокольного этажа – от 1,5 м.
• Гидроизоляция цоколя обязательно укладывается в двух местах: между фундаментом и первым рядом кирпичной кладки, и между последним рядом кладки и стенами. Такая двухконтурная компоновка обеспечивает максимальный уровень защиты от вертикального перемещения влаги.

Выбор материала

Одним из наиболее важных параметров является выбор оптимального материала.

Марка кирпича для цоколя должна подбираться в соответствии с условиями строительства и планируемой нагрузкой на несущие конструкции:

• Силикатные блоки для возведения цокольной части здания малоприменимы. Все дело в том, что силикатная масса отличается высокой (по меркам стройматериалов, естественно) гигроскопичностью. При попадании влаги блок начинает набухать, и его прочность постепенно снижается.

Обратите внимание!
Цоколь из силикатного кирпича допускается только в условиях очень сухого климата при обязательной укладке многослойной гидроизоляции.

• С технологической точки зрения красный кирпич, при производстве которого присутствует стадия спекания, куда больше подходит для этой задачи. Однако его гигроскопичность все же несколько выше, чем необходимо в данном случае, потому без гидроизоляции не обойтись.

• Что же касается марки изделия, от которой напрямую зависит его прочность, то здесь специалисты расходятся во мнениях. Некоторые утверждают, что М100 будет достаточно, другие же настаивают на том, что использовать можно кирпич не хуже чем М150 (а при больших объемах разница по стоимости весьма существенна).
  Рисковать в данном случае не стоит, поскольку М150 номинально выдерживает 50 циклов влаги – и это как раз тот минимум, на который нужно ориентироваться.
• Если же вы возводите дом на участке с высокой влажностью, или для вашей климатической зоны характерны обильные осадки – то нужно выбирать блоки М250. Да, цена у них «кусается», но зато основание будет с достаточным запасом надежности.
• Клинкерные и керамические кирпичи обладают не только хорошей несущей способностью, но и надежной защитой от влаги. Если с финансовой точки зрения вы можете позволить использовать этот материал – смело приобретайте. Цоколь будет куда более долговечным, чем сложенный из обычного красного кирпича.

Также при выборе материала следует остановиться на таком вопросе как особенности самих блоков. Цоколь из пустотелого кирпича многими мастерами «старой школы» рассматривается как нечто несуразное – только полнотелый и никаких вариантов!

На самом деле современные технологии позволяют производить пустотелые блоки, которые по прочности ничуть не уступают полнотелому кирпичу. Естественно, необходимо выбирать качественные изделия, которые по определению не могут стоить дешево.

Технология кладки

Кладем кирпич

Сама методика кладки своими руками имеет несколько особенностей:

• Для предотвращения просачивания влаги снизу на капитальное основание укладываем гидроизоляцию. Строительные нормативы предусматривают монтаж двух слоев рубероида с обязательным проклеивание мастикой.
• Поверх гидроизоляции укладываем тонкую цементно-песчаную стяжку. Ее задача – выровнять поверхность под кирпич.

• Далее по всем четырем углам без раствора укладываем строительные блоки. Проверяем их положение с помощью уровня, а также тщательно сравниваем длины диагоналей. Они должны быть равны, в противном случае необходимо внести корректировки в положение углов.

• Далее приступаем к порядовой кладке. Первый ряд желательно укладывать тычковым способом, а следующие – по установленной схеме (в полтора или два блока).
• Через каждые четыре ряда необходимо выполнять армирование цоколя из кирпича. Для этого в шов закладываем металлическую сетку из проволоки толщиной 2-4 мм. Ячейка сетки должны быть от 50х50 до 100х100 мм.

Совет!
На расстоянии около 150 мм от земли в кладке цоколя необходимо предусмотреть вентиляционные отверстия.

• После выведения конструкции на запланированную высоту необходимо уложить второй слой гидроизоляции. Его устройство аналогично первому слою.
• Также желательной будет обмазочная гидроизоляция, при которой возведенная кирпичная кладка снаружи и изнутри покрывается влагозащитной мастикой.

В некоторых случаях (например, при кладке цоколя под многоэтажный дом из пустотелого материала) поверх гидроизоляции укладывается монолитный армированный пояс. Основная задача этого пояса – равномерно распределять нагрузки от стен и перекрытий на конструкцию цоколя.

Утепление и отделка

После завершения описанных в предыдущем разделе операций выполняются все сопутствующие строительные работы. К цоколю мы возвращаемся только тогда, когда возникает необходимость в его отделке.

Инструкция в данном случае имеет следующий вид:

• С помощью уровня контролируем плоскость всех вертикальных поверхностей.
• Выступы и наплывы размером более 5 мм стесываем с помощью долота, крупные впадины заполняем цементным раствором.
• Оклеиваем цоколь по всей площади полистирольными плитами, для дополнительной фиксации используя дюбель-зонты.
• Поверх утеплителя для цоколя прикрепляем штукатурную сетку или металлические направляющие для монтажа декоративной отделки.

Когда утепление завершено, можно переходить к заключительному этапу работы:

• Если используется сухая технология облицовки, то на нижнюю часть стены устанавливается каркас для обшивки. При этом крепления каркаса фиксируются на несущей поверхности сквозь слой теплоизолятора.

Совет!
Если вы планируете обшивку по каркасу, то кронштейны удобнее устанавливать до начала утеплительных работ.

• К кронштейнам крепится металлический профиль или деревянные брусья.
• На каркасе фиксируются керамические или фиброцементные панели со встроенным стальным крепежом. В качестве альтернативы может использоваться специальный цокольный сайдинг.

Бескаркасная облицовка также возможна:

• По штукатурной или металлической сетке, закрепленной поверх утеплителя, наносим слой клея для цокольной плитки.
• Плитку (клинкер, натуральный или искусственный камень), приклеиваем к утепленной поверхности и тщательно выравниваем.

В любом случае по верхнему краю цоколя монтируем стальной или керамический водоотлив, который будет защищать кирпичную кладку от затекания дождевой и талой воды.

Вывод

Выбрав подходящий кирпич на цоколь, проведя кладку, утепление и облицовку по всем стандартам, мы получим качественную и долговечную опору для стен нашего дома. Трудоемкость стоящей перед нами задачи, конечно, впечатляет – но и сама стройка требует приложения немалого количества усилий. Более подробно описанный процесс показан на видео в этой статье, так что перед началом работ рекомендуем внимательно его изучить.

Правильная кладка кирпича на фундамент

Используется кладка кирпича по фундаменту для строительства стен, перегородок, колонн, цоколей. Регламентируются работы сводом правил от 2012 года за номером СП 15.13330, в котором указана терминология, область использования, рекомендации по материалам, схемам.

Назначение кладки по фундаменту

В зависимости от технологий строительства, эксплуатационных условий, результатов геологических изысканий фундамент для кирпичных стен бывает ростверковый (по столбам, сваям), ленточный, плитный. Цоколь присутствует лишь в ленточных, ростверковых (наземный или подземный) основаниях. Причем, этот конструкционный элемент здания может изготавливаться фундаментом либо кладкой по его поверхности. В домах на плитах, висящих ростверках по фундаменту сразу начинается стеновая кладка кирпича.

Технология кладки по фундаменту

Для фундаментов, цоколей нормативами СП запрещены следующие материалы:

• пустотные, щелевые камни
• керамика полусухого прессования
• силикатный кирпич

Для стен подобные ограничения отсутствуют при условии обязательного отсечения кладки от эксплуатируемых помещений пароизоляционной пленкой, мембраной (монтируется под облицовку внутренних стен).

Независимо от назначения конструкции (стена, колонна, цоколь), фундамент отделяется рулонным материалом. Кладка кирпича начинается по слою гидроизоляции.

Материалы

Кладочные камни классифицируются по прочности, материалу, конфигурации, размерам. Например, существует высокопрочный (М1000 – М250) клинкер, кирпич, среднепрочные (М200 – М100) кирпичи из керамики, выполненные методом полусухого прессования, малопрочный (М75 – М7) силикат, бетонный камень, керамика.

Кладка кирпича осуществляется на цементно-песчаных растворах, морозостойкость которых должна соответствовать марке кирпича. Не допускается применять песок с большим количеством глины. Такие швы подвержены силам пучения, приводят к разрушению стен, образованию трещин.

Армирование

В качестве арматуры используются прутки, сетки. Этими элементами производится перевязка несущих стен с облицовкой, обычно отделенной слоем теплоизоляционного материала. Сетки укладываются через 7 – 4 ряда в пастель раствора.

Схемы кладки

До начала работ фундамент очищается от грязи, не допускается наледь, лужи на его поверхности. Кладка кирпича происходит по классической схеме:

1. Возведение углов:

• на гидроизолированный фундамент кельмой выкладывается порция раствора на 4 – 3 кирпича
• пастель разглаживается этим же инструментом
• выставляется угловой камень
• следующие кирпичи стыкуются к нему с обеих сторон с одновременным нанесением раствора на торцевые части для вертикальных швов
• верхняя поверхность выравнивается кирочкой по горизонтальному уровню
• вертикаль наружного угла контролируется отвесом
• операция повторяется для трех вертикальных рядов

1. Кладка стены:

• разметка ряда – в свежие горизонтальные швы заглубляются причалки, по которым для каждой стены натягивается шнур
• кладка кирпича – камни укладываются согласно порядовке (разная для стен 51 – 25 см)

Операция повторяется трижды, углы, прямые участки армируются сетками, прутьями арматуры. После чего углы снова поднимаются на такую же высоту.

Выравнивание фундамента

При использовании б/у блоков ФБС, отсутствии уровня при заливке ленты, ростверка, плиты может потребоваться выравнивание фундамента. Вместо заливки слоя бетона в этом случае часто применяется кладка кирпича. Кроме того, в сборных основания часто требуется заполнение пустот между блоками, так как фундамент должен иметь отверстия для ввода коммуникаций.

В этом случае фундамент гидроизолируется обмазочными материалами либо праймерами, используется ступенчатое выравнивание:

• установка маяков – построителем плоскостей, гидравлическим или лазерным уровнем определяется верхняя точка основания дома, на этот уровень выводятся все углы разным количеством рядов с не одинаковыми горизонтальными швами
• примерка – верхний ряд цоколя должен быть выполнен из полного кирпича без подкола, щебенения, поэтому шнур опускается на предыдущий ряд, кирпич укладывается насухую, определяется количество подрезов для каждого камня
• укладка – производится порядно, камни подрезаются по мере необходимости, перевязка в полкирпича является обязательным условием

При самостоятельном ступенчатом выравнивании фундамента кирпичным цоколем необходимо учесть несколько моментов:

• необходимо использовать только полнотелый кирпич не ниже М100 (керамика)
• для сужения ряда камни можно подрезать по высоте УШМ с соответствующей оснасткой (алмазный диск) или производить подкол кирочкой
• установка камня на ребро запрещена категорически
• нельзя использовать модификации полусухого прессования, силикат
• рекомендуемая толщина горизонтального шва 1,3 – 0,5 мм
• перевязка тычок – ложок в соседних вертикальных рядах в этой технологии получается крайне редко, поэтому по мере необходимости желательно использовать арматурную сетку

При выполнении всех условий прочность, пространственная жесткость цоколя будет достаточной для стандартной кладки стен.

Цоколь, стены

Единственное, чем принципиально отличается кладка кирпича стен, цоколя – это отсутствие в последней конструкции слоя утеплителя. Цоколь всегда теплоизолируют снаружи под слоем облицовки, в стены экструдированный пенополистирол закладывается для снижения объемов работ по декорированию фасадов. Существует несколько схем возведения кирпичных стен:

• многорядная кладка – тычковый ряд через 6 – 5 ложковых
• однорядная – ложок/тычок меняются в каждом ряду
• облегченная – облицовочная стена в полкирпича отделена от несущей слоем утеплителя
• сплошная – стена заполнена камнем полностью

При выборе схемы для конкретного проекта необходимо учесть:

• качество поверхности – если фундамент имеет перепады, лучше использовать многорядную кладку
• количество боя – при доставке, складировании камня получается много осколков, которые удобнее прятать внутри многорядной кладки
• прочность стен – однорядная схема гарантирует максимальный ресурс
• схема теплоизоляции – если стена выкладывается из рядового кирпича, утеплитель можно разместить под слоем облицовки (обычно, вентфасад), сместив точку росы наружу

При различной толщине стен существенно изменяются схемы перевязки углов. Поэтому рекомендуется придерживаться распечатанных готовых порядовок. Ширина бетонного фундамента, цоколя часто не удовлетворяет требованиям по размерам стен. Кирпич можно выпускать наружу, запускать внутрь с учетом нормативов СП:

• одним тычковым рядом в пределах 5 см в каждую сторону (внутрь + наружу)
• двумя или более рядами в пределах 10 см
• для лучшего опирания, передачи нагрузок рекомендуется укладка под нижний ряд сетки с ячейкой 5 х 5 см

Для облегчения облицовочных работ промышленность выпускает приспособления, позволяющие уложить пастель раствора ровным слоем.

При необходимости их можно изготовить самостоятельно из пиломатериалов либо металлопроката. Рамка укладывается на фундамент (для первого ряда) или на предыдущий ряд. Раствор разравнивается кельмой до полного заполнения внутреннего пространства приспособления, излишки удаляются в ящик, ведро.

Затем на торцевую часть кирпича накладывается шаблон, наносится раствор, снимается рамка, камень устанавливается вплотную к предыдущему. Инструмент позволяет экономить время профессионалам, вести облицовку неподготовленным застройщикам с нулевой квалификацией.

Следуя приведенным рекомендациям можно получить достаточное качество кладки, обеспечить высокий ресурс здания. Последовательность действий нужно соблюдать неукоснительно.

Коп на фундаментах

• Чем интересны фундаменты
• Поиск на домовинах
• Шурф фундаментов

Всем копателям и просто неравнодушным к этому делу людям большущий привет. Данный блог уже существует более десяти лет и казалось бы о копе уже все написано и рассказано, но нет, есть еще одна темка которая осталась не тронутой — это поиск монет на фундаментах.
Сложно сказать почему этот момент так долго не обсуждался, может потому, что в далекие времена начала занятия этим хобби не очень-то любили ковырять остатки домов (домовин). Но все меняется, вот и к фундаментам отношение кардинально изменилось — для многих это стало лакомым кусочком.

Чем интересны фундаменты

Фундаменты хороши со всех сторон: есть они везде, искать их не трудно, почва не сложная, но самое главное, копать их можно в любое время года. Весной конечно оно легче и удобнее, но и летом, когда кроме дорог податься в общем-то и не куда, это будет отличный вариант.
Зарастают они не так обильно как деревенские огороды и луговины. В крайнем случае можно и примять — участок ведь небольшой.

А теперь перейдем к самому интересному — что там можно найти?

Фундамент — это вообще кладезь самых разнообразных находок, но это и не удивительно, ведь многие дома строились сотню, а то и пару сотен, лет назад. Исходя из этого все домовины можно условно разделить на две большие группы: до появления электричества и после.
В первом случае вас ожидают только ласкающие слух звуки, что ни сигнал — то цветной. Попадаются монеты, металлопластика, медали, жетоны, пуговицы, фрагменты старинной посуды и церковной утвари. Ни каких пробок, красота!

Более современные деревни и урочища выдают совершенно другую картину: очень много мусора — жесть, осколки чугунков, посуды, консервные банки, пробки, алюминиевый провод. Правда среди всего этого многообразия можно «выцепить» любую вышеуказанную ценную находку.

Данный коп разделим на два вида: первый — поиск на домовинах и шурф фундаментов. Каждый из них имеет свои особенности.

Поиск на домовинах

Типичная домовина выглядит так: небольшое возвышение на месте стоявшего когда-то дома, с ямой в его центре (погребом, подпольем) с остатками фундамента (кирпич, закладные камни) и иногда печи.

Чаще всего их можно встретить на местах старых деревень (урочищах), выселках, починках, лесных дачах, но могут быть и в более поздних поселениях. Стоит правда заметить, что подыскав на ПГМе, карте Менде или Генштабе подходящее урочище нужно иметь ввиду — домовин там может и не оказаться. Причина проста — мелиорация во времена СССР. Знаете, что это такое? Это когда рельеф просто равняется подчистую, от селения не остается ни каких признаков: деревья спиливаются, возвышения (где стояли дома) срезаются до «материка», пруды, ручьи и овраги засыпаются. Находки в таких местах редки, а их разброс по площади просто огромный.

На фото ниже до 1980-го года была деревня, теперь просто поле. Лишь парочка деревьев в пойме реки и в конце деревни чудом сохранились.

Попав на подходящее поселение, первым делом идем на домовины (весной), а потом все остальное. Техника поиска не сложна и отличается от полевой более спокойным и вдумчивым хождением. Для начала проверяется весь возвышающийся валик периметра фундамента. Особое внимание уделяем передней стенке (та что смотрела на улицу) и ее углам. Возможно посчастливиться поднять закладную монету. После этого проверяем углубление по центру. Далее проходим также по периметру всего фундамента только с наружной стороны, удаляемся минимум на пару метров. Ну и на последок проверяем место, где стояли хозпостройки сразу за домом и участок между домом и дорогой (улицей).

Если дом «удачный», то обязательно попадутся «домовые» монеты (упавшие подпол). Подняв больше, чем одну монетку (или одну, но в хорошем сохране или редкую), стоит задержаться здесь подольше и более тщательно все в округе проверить. При этом копая все (ВСЕ!) спорные сигналы.

Проверив одну домовину (начинаем с крайней), следуем на другую и так по порядку до конца урочища.

Модель металлоискателя и вид катушки в данном виде поиска не так важен как умение не пробежать мимо нужного сигнала.

Шурф фундаментов

Следующий вид поиска — это детальное обследование конкретного фундамента, где нет возможности просто по нему пробежаться.

Такие фундаменты, как правило, имеют хорошую сохранность, иногда с частично сохранившимися стенами. Они могли остаться как от полностью каменных домов, так и строений с первым (цокольным) этажом из кирпича или просто с высоким фундаментом.

Техника поиска здесь принципиально иная, чем в предыдущем варианте. Вот уж где не нужно ни куда спешить так это здесь. Все делается размеренно и скрупулезно, такое не многим окажется по душе, ну за исключением случаев добора клада или кошеля.

Непосредственно к поиску приступают только после того, как уберут все кусты, деревья и лежащий на поверхности мусор. После этого прозванивают поверхностный слой внутри дома (или наоборот снаружи), выкапываются все сигналы (ходим только в режиме «все металлы»). Затем снимаем слой земли на штык лопаты по все площади, снова проверяем прибором и так до «пустого» слоя. Отвалы тоже проверяем!

Вот здесь лучше ходить с катушкой небольшого размера (элипс, снайперка) в 6″ или 10″ дюймов. Моно или DD? — в принципе не так и важно.

Проверив (и засыпав землю обратно) внутренний периметр, перебираемся к наружным стенам фундамента. Его проверяем примерно на метр от стен.

Работа трудоемкая и кропотливая, но как утверждают занимающиеся такими раскопками кладоискатели, частенько радующая находками. Причем не только из металла, но и в виде фарфоровой посуды или стеклянных бутылочек с царскими гербами, которые вы наверняка пропустите при обычном поиске монет.

Стоит конечно сказать, что в шурфы закладываются и в обычных домовинах, а не только там, где сохранился фундамент. Например, как ниже на фото — раскопка печи, где был обнаружена россыпь серебряных монет.

Если есть предположение на присутствие здесь клада или кошеля, или было поднято много монет нужно шурфить любой фундамент.

Пропорции бетона на фундамент

Устойчивость и долговечность любой конструкции напрямую зависит от прочности и надежности фундамента – основания дома. Для его возведения необходимы специальные знание и наличие квалификации и опыта у мастера.

Как правило, конструкция под фундамент любой постройки выбирается в зависимости от почвы земли, на которой она планируется, материала для стен, климата, условий и характера самого строения. Существует несколько типов фундаментов, которые используются для возведения.

Типы бетонных фундаментов

Самые основные виды фундамента из бетона – столбчатый и ленточный, но есть и иные их подтипы и разновидности:

Ленточный. Он устанавливается в виде непрерывной ленты, которая состоит из армированного бетона, укладываемого под все несущие стены конструкции. Глубина основания здания формируется в зависимости от уровня промерзания почвы плюс дополнительные 20 см.
От показателей качества грунтов и климатической зоны может быть использовано два подтипа:

• прерывистый;
• непрерывный.

В качестве материала для этого типа основания используется:

• Бут, который обладает отменной прочностью. На материал не воздействуют низкие температуры и протекающие грунтовые вод. Применяется камень бута одинаковой фракции. Процесс возведения требует больших затрат труда и средств, поэтому применяется он очень редко. Глубина закладки не превышает отметку в 70 см, а его долговечность составляет около 150 лет.
• Бутобетон, который включает в себя сочетание цементного раствора и наполнителя (щебень, камень бута незначительных размеров, осколки кирпича). По степени прочности обладает качествами не хуже бутового, но он гораздо проще в возведении и более доступный. Его используют для строения конструкций из увесистых материалов или состоящих из нескольких этажей.
• Бетон. Этот тип основания дома более известен как заливной, поскольку материал вымешивается в бетономешалке, после чего им наполняется опалубка. Период эксплуатации материала свыше 50 лет, а его стоимость гораздо выше из-за больших объемов используемого цемента. Чаще всего данный вариант применяется в строительстве для возведения стен из нелегких материалов, а также постройки загородных коттеджей и домов.

Правильный подбор материала и типа фундамента позволяет сделать конструкцию более прочной и долговечной. Есть возможность покупать материал для фундамента в уже готовом варианте, в виде смесей на предприятиях промышленного типа. Но намного лучше изготовить бетонный раствор самостоятельно, что позволяет значительно сэкономить средства.

Состав фундаментного бетона

Раствор бетона для фундаментной опоры можно приготовить собственноручно, для этого понадобится лишь знать, что собой представляет бетон, и какие характеристики он имеет.

Сам по себе раствор состоит из сочетания между собой связующих веществ (цемента), наполнителя и разнообразных присадок, которые предают всей массе отливки характерные качества и свойства. Затем сформированный раствор разбавляется в нужных пропорциях водой.

Состав фундаментного раствора уже не первый год используется в строительстве и с каждым днем его усовершенствуют и увеличивают показатели качества и прочности.

Каждый отдельный компонент отвечает за конкретное качество бетонного раствора. Поэтому итоговое качество материала зависит от используемых пропорций его составляющих. Чтобы окончательные показатели раствора идеально соответствовали постройке, следует обязательно учитывать место строительства и его предназначение.

Состав бетона для фундамента пропорции в ведрах

Главные компоненты в составе бетона:

1. Цемент – связывает между собой наполнители.
2. Наполнители. К ним принадлежит: гравий, щебень, песок, сыпучие присадки.
3. Вода.

Существует несколько способов замешивания пропорционального раствора бетона. Самым распространенным вариантом стали бетономешалки, в которые загружается необходимое количество ведер песка, щебня, цемента и воды, а затем устройство тщательно перемешивает материалы между собой.

Формирования раствора ведрами актуально в нескольких случаях:

1. Для строительных работ требуется менее 4-м 3 раствора.
2. Неспособности доставить бетон из завода из-за проблем его с местоположением, например, компания по производству находится далеко, а затраты на доставку материала слишком высокие.
3. Заливка фундамента происходит с перерывами, например, когда формируется несколько ярусов конструкции.
4. На возводимом объекте отсутствует доступ к установке автосмесителей и бетономешалок.

Пропорции бетона на фундамент в ведрах

Как правило, измерения с помощью ведер используется при незначительных объемах работы.

Весовые размерности составляющих для изготовления бетонного раствора:

• цемент – 1;
• песок – 3;
• щебень (гравий) – 5.

Каждая компонента бетонного раствора отличается разным объемным весом, например, масса одного ведра песка составляет 19,5 кг, цемента – 15,6 кг, а гравия – 17 кг. Поэтому на практике удобный вариант пропорций цемента, песка и гравия – 2:5:9. В некоторых ситуациях гравий меняют на щебень.

Если возведение конструкции проводится своими руками, то применяется готовая песчано-гравийная смесь (ПГС). Соотношение бетона для фундамента к смеси составляет приблизительно 1 ведро цемента к 5 ведрам ПГС.

В каких пропорциях изготовить бетон?

В большинстве ситуаций для построек каркасного типа используется столбчатый вариант фундамента, для которого не требуется бетонной смеси с повышенными показателями прочности. Для этого типа подойдет бетон М 200, который производится из цемента М 500, песка, щебня и воды.

Для одного кубического метра смеси необходимо:

• 300–350 кг цемента;
• 1100–1200 кг щебня;
• 600–700 кг песка;
• 150–180 л воды.

Такое соотношение материалов сформировано их качествами, например, гранитный щебень обладает высоким уровнем прочности, в сравнении с доломитовым щебнем либо известняковым, поэтому его можно использовать в меньшем количестве.

Если использовать песок с низким уровнем качества, то в основании могут образоваться отверстия и выбоины.

Выбирая цемент, первоначально обратите внимание на компанию производителя. Как правило, чем известнее организация, тем меньше вероятности приобрести некачественный товар.

Воду следует употреблять также чистую, чтоб она была без примесей и солей. Если строительство проводится в холодное время года, то воду, как и другие компоненты бетонного раствора, следует подогревать до +60 0 С, чтобы придать раствору необходимую консистенцию и прочность.

Как правильно замесить бетон?

Для приготовлений небольшого объема раствора используется ведро в качестве меры веса компонентов. Пропорции просчитывают в соответствии с тем, что компоненты имеют разный объемный вес. Основываясь на этот факт, при приготовлении 1-м 3 раствора понадобится соотношение 9:5:2 (гравий либо щебень, песок и цемент).

Изготовление бетона М 200 выполняется по правилам, чтобы добиться в результате высокого качества смеси.

Правила замешивания бетона для фундамента:

1. Первоначально следует хорошо смешать между собой песок и щебень, чтобы не было потом комков при добавлении воды. На поверхности делаются борозды, в которые всыпают цемент. Смесь следует смешивать до получения полностью однородного цвета.
2. Придать смеси форму конуса и добавить малыми порциями воду,тщательно все перемешать.

Принимая решение о том, каким лучше способом замешивать раствор следует соотнести между собой потребности и финансовые возможности. Самым оптимальным вариантом будет использование бетономешалки, но покупать ее для небольшой постройки невыгодно, поэтому лучше применить ручное производство.

Приготовление бетонной смеси для ленточного фундамента

Для этого типа фундамента в первую очередь понадобится посчитать количество необходимого материала. Следует параметры одной ленты (длина, ширина и глубина) умножить на их количество.

Приготовив необходимое количество смеси, проводится ее заливка в опалубку. Выполняется она слоями, например, если глубина основания один метр, то слоев должно быть четыре, каждый по 0,25 см. После закладки каждого из них необходимо проводить утрамбовку. Затем, чтобы выпустить излишний воздух, через каждый метр или два следует медленно втыкать в раствор арматуру.

Приготовление бетона для столбчатого фундамента

Расчеты в этом типе фундамента соответствуют ленточному варианту. Различие состоит в том, что раствор бетона заливается не поэтапно, а сразу, после чего трамбуется.

Необходимые свойства фундаментных бетонов

Бетонное основание дома обладает разными свойствами и характеристиками. Они напрямую зависят от того, какие применяются по качеству материалы и их исходные составляющие. Также свойства бетона зависят от пропорций его комплектующих, которые используются для строительства разного типа конструкций.

Необходимая прочность фундаментных бетонов

Прочность бетонного фундамента – ключевой показатель, от которого зависит, выдержит ли фундамент, запланированную на него нагрузку. Он измеряется в расчете килограмм на сантиметр квадратный.

Рассчитать этот показатель можно, вычислив точную степень нагрузки, которую конструкция будет оказывать на основание. Для этого понадобится суммировать общий вес всех конструкций и коммуникаций, а также показатели полезной и возможной нагрузки, которая создается климатическими условиями. Затем полученный результат следует разделить на площадь всего фундамента.

Степень прочности бетона указывается в его марке, которая означает предельную степень нагрузки на фундамент в кг/см 2 .

Согласно полученным вычислениям, следует приготовить бетонный раствор с соответствующими характеристиками.

Необходимые пропорции материала можно посмотреть в таблицах:

Бетон из цемента марки М 500, песка и щебня

состав на 10 л

бетона из 10 л

Бетон из цемента марки М 400, песка и щебня

состав на 10 л

бетона из 10 л

Придание бетону особых свойств

Если к возводимой конструкции предъявляются дополнительные требования и особые свойства, например, водонепроницаемость или морозостойкость, то следует использовать добавки и специальный бетон класса экспозиции XD, XF, XM или XA.

Чтобы придать бетонному раствору особенных свойств в него добавляют различные присадки, которые способны повысить и улучшить определенные качества материала.

Бетон с высокой морозостойкостью требует добавление соответствующей присадки, которая повышает уровень устойчивости бетонного основания к морозам.

Добавление подобного типа присадки способствует тому, что фундамент может выдержать большое количество циклов замерзания и разморозки.

Также используются присадки, способные повысить пластичность раствора. Как правило, они используются в растворах для опалубки с часто повторяющейся металлической армирующей сеткой. Эта присадка способствует лучшему распределению смеси по всему периметру опалубки.

Еще применяют присадки, повышающие степень устойчивости фундамента конструкции к подмываниям его грунтовыми водами (водонепроницаемый бетон). Без них практически невозможно обойтись в местах, где почва слишком сильно перенасыщена влагой. Используется раствор более плотной консистенции для строений с толщиной от 10 до 40 см, чтобы глубина проникновения воды не превышала показатель 0,6, а для конструкций с большей толщиной – 0,7.

Количество компонентов на куб

Как мы уже знаем, главные компоненты для приготовления бетона вода, песок и щебень. Чтобы приготовить соответствующую консистенцию смеси следует соблюдать пропорции.

Для получения 1-м 3 бетонного раствора понадобится следующее количество материалов, представленное в таблице

Приблизительные пропорции для формирования 1-м 3 бетона

Ориентируясь на указанные данные можно приготовить необходимый бетонный раствор самостоятельно.

Забор из камня своими руками

При выборе строительных материалов хочется выбрать что-то прочное, стойкое и по-настоящему долговечное. У многих все эти понятия ассоциируются с камнем, несокрушимость которого вызывает уважение. Не удивительно, что данный материал стал использоваться при создании различных конструкций и сооружений, в частности ограждения для участка. Как сделать забор из камня своими руками и что для этого нужно? Об этом в материале.

Достоинства и недостатки каменных заборов

Почему каменные заборы так популярны? Это легко объяснить преимуществами, которыми обладает материал, а именно:

• экологичность;
• длительный срок службы (от 50 и более лет);
• пожаробезопасность;
• простота монтажа;
• привлекательный внешний вид;

Что касается недостатков, то стоит выделить два момента:

• необходимость устойчивого фундамента;
• некоторые виды камня стоят очень дорого.

Выбор камня для ограждения

Успешность конструкции, как и срок ее службы напрямую зависит от используемых материалов. Широкий ассортимент камней позволяет выбрать оптимальный вариант, учитывая его стоимость, внешний вид. Например, пользуются популярностью валунные камни или так называемые булыжники. Бут – еще одна разновидность, являющаяся востребованной на рынке за счет своей эстетичности, доступной цены. Минерал можно использовать, как для ограждения, так и в качестве облицовочного материала.

Забор из камней в сетке (габионы) – еще одна разновидность каменного ограждения, что пользуется популярностью среди дачников и домовладельцев. Заполнить сетку или специальные коробы можно гравием разной фракции, доломитом. Использовать можно и известняк, ведь некоторые его породы имеют привлекательный внешний вид. Однако стоит обработать материал реагентами, так как он интенсивно впитывает воду.

Среди искусственных камней стоит обратить внимание на «французский», созданный на специальных станках. Пустотелые шлакоблоки, прошедшие вибрационную прессовку имеют ровные грани, одинаковый размер. Это существенно упрощает процесс сборки конструкции, при этом ограждение будет крепким и влагостойким. Другие преимущества забора из искусственного камня:

• стандартизированный размер деталей;
• небольшой вес каменного ограждения;
• возможность проявить креативность, создав уникальную текстуру (колотую, рваную или тисненную);
• доступная цена;
• длительный срок службы.

Выбирая материал зачастую обращают внимание не только на эксплуатационные характеристики камня, но и его внешний вид. Это позволит создать особый рисунок ограждения или оформить его в определенном цвете. Например, забор из дикого бутового камня может быть синим, черным или желтым. Также украсить ландшафтный дизайн участка способны пергоны, а вот ракушки хоть и красивы, но при сырой погоде или низких температурах приходят в негодность.

Как сделать каменный забор своими руками

Перед началом строительных работ и закупкой материалов необходимо сделать расчеты. Для этого определяется площадь земельного участка и его границы, что позволит узнать длину ограждения. Определив потенциальную зону отбрасываемой забором тени можно определить его высоту (зачастую 2,2 метра вполне достаточно). Это позволяет сформировать смету, сделав точный расчет строительных материалов. После этого можно отправляться за покупками, подготовившись к реализации проекта.

Важно! При определении числа опор учитывайте, что расстояние между ними должно быть от 2,5 до 3,2 метра.

Рассчитать количество материала для строительства забора с учетом различных параметров можно при помощи бесплатного калькулятора, по ссылке ниже.

Проектирование ограждения

Для того чтобы проект был грамотно реализован нужно участь 3 момента:

• состояние почвы и степень атмосферных воздействий;
• особенности окружающего ландшафта;
• наличие и расположение грунтовых вод, их химическую агрессивность.

Не менее важно определить свой строительный навык и финансовые возможности. Если положение не позволяет нанять специального человека, то это не беда, ведь сделать все можно своими руками. При отсутствии опыта также не стоит переживать, достаточно ограничиться более простой конструкцией. Например, каменной насыпью или забором из габионов. Технология простая и понятная, при этом конструкция не менее прочная. Попробуйте комбинировать природный камень с кирпичом, что создаст красивое и долговечное сооружение. При создании чертежа стоит учитывать не особенности стройматериалов и принцип их размещения, но и расположение опорных столбов, ворот и калитки.

Возводим забор из камня своими руками – пошаговая инструкция

Начинать строительство забора нужно с создания прочного основания. Фундамент – это необходимость, ведь камень имеет немалый вес и может создать высокое давление на почву, в результате которого забор просядет или перекосит. Чтобы это предотвратить нужно сделать бетонный фундамент или уложить бут на цементный раствор. Второе решение простое, но не столь надежно, как классические типы основания.

Обратите внимание! В независимости от выбранного варианта начинать строительство можно только после полного затвердевания фундамента.

При помощи колышков и нити помечаем внешний углы будущей конструкции и переходим к созданию ленточного фундамента. Ширина его должна быть на 20 сантиметров больше, чем у ограждения. Поверх бетонного основания крепится слой гидроизоляции, поверх которого идет укладка камня и обработка швов. Класть камень не легко, так как нужно тщательно подбирать детали по их размеру и форме. Конечно, булыжники поддаются резке, но этот процесс слишком трудный и длительный.

Важно! Гидроизоляцию фундамента нужно проводить в два этапа. Сначала им перекрывают днище и стены пространства, куда будет залит бетон, а затем высохшее основание накрывают рубероидом.

Далее нужно сформировать опорные столбы, ширина которых чуть больше ширины каменного ограждения. Далее их связывают с основной частью забора, используя для этого угловатые камни. Отметим, что для начала надо использовать максимально удобные по форме детали, что обеспечит устойчивость конструкции. Осколки и ассиметричные элементы применяют для заполнения щелей, пустот.

При использовании дикого камня его нужно сначала промыть, после чего при укладке использовать латексный клей. Также можно сделать специальные насечки на поверхности природного материала или приготовить специальный раствор. В его состав входит ПВА-клей, цемент и промытый песок, смешанные в пропорции 1:3:12. При создании ограждения лучше использовать метод тесовой кладки, подбирая прямоугольные камни.

Горизонтальный и вертикальный методы позволяют использовать плоские камни и булыжники. А вот бутовая кладка предполагает округлые камни, которые начинают вымащивать вплотную к опалубке еще до заливки цемента. Качественная отделка швов – необходимость, которая позволит визуально оформить конструкцию, сделать ее гармоничной и привлекательной.

Для декора можно использовать:

• живые растения;
• кованые детали и решетки;
• оригинальные фонарики, стилизованные под старину;
• керамическую черепицу для создания «крыши» забора.

Забор из камня – непростое решение, требует опыта строительства и немалых вложений. Однако, визуальное восприятие и прочность конструкции того стоят.