Напуск кирпича над фундаментом

Гидроизоляция кладки от фундамента

Даже самый надежный и прочный дом со временем под воздействием влаги начинает разрушаться. Поэтому, ему необходима надежная защита, представляющая собой целый комплекс действий, в частности, гидроизоляция между фундаментом и кирпичной кладкой, выполняемая, как правило, еще на начальном этапе возведения дома.

Создание горизонтальной изоляции — довольно сложное и хлопотное дело, но ни одно строение не прослужит долго, если им пренебречь, даже если речь идет о конструкции, возведенной в сухой местности, с глубоким залеганием подземных вод. Ведь есть еще дождевые и талые воды, атмосферные осадки, которые также оказывают губительное воздействие на конструкцию.

Материалы для гидроизоляции кладки от фундамента

Существует много разновидностей изоляции, применяемой в строительстве. Но гидроизоляция между фундаментом и кладкой осуществляется традиционно с применением рулонных материалов:

• пергамин — материал, представляющий собой картон, пропитанный нефтяным битумом;
• гидроизол — производится путем двухстороннего нанесения на стеклоткань битумного вяжущего, в качестве защиты нанесена полимерная пленка и крупнозернистая посыпка;
• рубероид — традиционный вид изоляции, отличается значительным содержанием битума;
• рубемаст — прочный и пластичный материал, который хорошо выдерживает минусовые температуры, не трескается, с длительным сроком службы;
• стеклорубероид — производится на основе из стекловолокна, отличается невысокой стоимостью и устойчивостью к влаге;
• стеклоизол — обладает отличными гидрофобными качествами, а также продолжительным сроком службы.

Выбирая тот или иной материал, следует помнить, что экономия в данном случае неуместна, так как гидроизоляция между фундаментом и стеной осуществляется на этапе возведения дома и если она окажется неэффективной, то будет сложно в дальнейшем бороться с воздействием влаги.

Когда необходима гидроизоляция кладки от фундамента?

Основная цель горизонтальной гидроизоляции — это защита элементов здания от взаимодействия с влагой, а в случае подтапливания фундамента — обустройство гидрофобного барьера, предотвращающего проникновения влаги по капиллярам стен.

Все дело в том, что место соединения фундамента и стены является самой уязвимой зоной в строительной конструкции, которая чаще всего подвергается воздействию атмосферных осадков. Так как влага, проникшая в фундамент из грунта, по капиллярам постепенно поднимается выше, а пористая структура кирпича или газобетона ускоряет процесс увлажнения конструкции. Вода, попавшая в микропоры, при низких температурах кристаллизуется, расширяется и повреждает строительный материал, а также вымывает из кирпича и цемента водорастворимые соли, что ведет к разрушению кладочного раствора. В результате структура стен становится хрупкой, начинает осыпаться, а в помещении чувствуется сырость, на стенах появляется плесень.

Выполненная по всем правилам гидроизоляция (делается она на этапе строительства, когда между фундаментом и стеной стелется слой рулонной изоляции) позволяет избежать распространения влаги по несущим стенам и тем самым существенно продлить срок эксплуатации здания.

Этапы выполнения работ по гидроизоляции

Работы по горизонтальной гидроизоляции делаются, как правило, в 2 слоя. Первый монтируется непосредственно между фундаментом и цоколем, на расстоянии 20 сантиметров от отмостки, а следующий слой — сверху, в кладке, на высоте около 10 сантиметров до нижнего уровня перекрытия 1-го этажа.

Процесс гидроизоляции стен от фундамента начинается с выравнивания горизонтальной поверхности при помощи цементных растворов. Далее основание покрывается грунтовкой глубокого проникновения. Только после этого можно приступать непосредственно к укладке рулонных материалов.

Подготовленные полосы стелятся заподлицо с кладкой, внахлест, чтобы избежать намокания стыков. Специалисты рекомендуют фиксировать рулонную изоляцию разогретым битумом, которым также необходимо обработать все стыки несколько раз, чтобы как можно надежнее защитить конструкцию от попадания влаги.

Следующий этап — дополнительное покрытие жидкой резиной, наносимой в 2 слоя толщиной в 3 мм, чтобы создать безупречный гидроизоляционный слой. Для большей защиты цоколя можно сделать незначительный напуск шириной в 5 сантиметров на стены над фундаментом. Это позволит защитить подвальное помещение от воды, стекающей по стене во время сильных дождей.

Как делается гидроизоляция, в ситуации, когда при строительстве между фундаментом и кладкой была выполнена некачественная защита от атмосферных осадков? Процесс исправления допущенных ошибок можно выполнить двумя способами.

1. В месте соединения фундамента и несущей стены осуществляется разборка первого ряда кирпича: сначала убирается незначительная часть кладки, в полость укладывается слой гидроизоляционного материала, после чего в проем снова укладывается кирпич или блок, вынутые ранее, герметизируются швы, а через 2 недели приступают к аналогичным действиям на следующем участке конструкции.
2. Более простой, но дорогостоящий способ, благодаря которому изоляция кладки от фундамента выполняется надолго и качественно. Речь идет об инъектировании участка специальным гидрофобным составом. В стену на определенную глубину вставляются пакеры, куда под давлением вводится смесь на основе полимерных смол. Она проникает в поры, заполняет все микротрещины, создавая прочную гидрофобную преграду. Выполнить инъектирование под силу только специалистам, процедура не дешевая, но надежная, здание будет долгое время защищено от воды.

Для того, чтобы основание дома было крепким, внутри подвального помещения не было сырости, необходимо избавить фундамент от контакта с дождевыми и грунтовыми водами. Причем, делать это нужно не только по отношению к подземной части, но и к надземной. Создание горизонтальной изоляции будет эффективно только при правильно проведенной вертикальной защите строения.

Напуск кирпича над фундаментом

Новичок

Регистрация: 16.4.2007
Сообщений: 39
Из: Москва

Вопрос новичка. Хочу сделать мелкозаглубленный фундамент. Монолитный бетон. Вопрос — на какой уровень от земли следует заливать фундамент (будет цоколь — 50 см)?
Честно, совсем не понимаю, как укрепляется цоколь к фундаменту.
В книжках сказано, что между цоколем и фундаментом для гидроизоляции прокладывается 2-3 листа рубероида на битумной основе. Но после этого
я ставлю в качестве цоколя на рубероид блоки ФБС. Они же на рубероиде будут скользить. Или делается как-то по-другому?

Заранее спасибо за Ваши ответы.

Дачник

Регистрация: 5.2.2006
Сообщений: 1481
Из: Москва

Дачник

Регистрация: 22.8.2006
Сообщений: 965
Из: Москва — Подольский р-н Моск. обл.

Что то я не могу себе представить, как блоки ФБC заскользят (под напором ветра?) по горизонтальному фундаменту.

IMHO отделый от фундамента цоколь обычно так и делается. Только чаще — из кирпича или стеновых блоков.

P.S. Не избыточна ли получится конструкция с блоками ФБС — другой вопрос. Впрочем, смотря какие будут размеры у «дачного домика». 8)

Новичок

Регистрация: 16.4.2007
Сообщений: 39
Из: Москва

А из какого обычно кирпича (из практики) делают цоколь — красного, силикатного?

Стеновый блок — это что? Был бы благодарен за ссылку. Всегда думал, что стеновый блок — это и есть ФБС (только поменьше размером — ширина — 20 см).

Не смейтесь, но вопрос, который сильно мучает — масса цоколя, стены каркасного дома и т.д. не продавит рубероид до такого состояния, что он потеряет гидроизолирующие св-ва (проще говоря, рубероид в лепешку).

to Andrey: если делать монолит (первоначально так и хотел), то теряется само значение цоколя, м.б. сначала заливается условно фундамент, потом какой-то изолирующий слой (?), потом опять по той же опалубке продолжение фундамента, который мы называем теперь цоколем?

Дачник

Регистрация: 30.4.2006
Сообщений: 1764
Из: Москва. МО , платф. «73-й км» Казанского напр.

Вопрос новичка. Хочу сделать мелкозаглубленный фундамент. Монолитный бетон. Вопрос — на какой уровень от земли следует заливать фундамент (будет цоколь — 50 см)?

Вы имеете в виду глубину? Если Вы предполагаете делать мелкозаглубленный фундамент, то особой разницы нет, главное, чтобы сечение ленты обеспечивало достаточную прочность на изгиб.
Я для себя (и не только для себя) выбрал «предельный» вариант мелкозаглубленного: ж/бетонная лента на уровне земли, ниже»нуля» только песчано-щебеночная подушка. Моя логика проста : зачем зарывать бетон в землю ? Подробности здесь :
http://www.dacha.wcb.ru/index.php?showtopic=10576

Именно так и делается. Скользить не будут. Еще и прилипнут на летней жаре.

Многие , кто впервые сталкивается с этим фактом, задаются вопросом, как крепится деревянный дом к фундаменту. Ответ : никак, только своим весом.
Хотя некоторые не верят и изобретают крепления типа анкерных болтов, это совершенно излишне.

Выполнение перемычек в кладке. Перекрытие топливников, камер и топочных отверстий.

Перемычки – необходимый элемент конструкции любой печи. Простейшие выполняются над дверками разного назначения. Порядок установки дверок следующий. Данный элемент конструкции с использованием выбранного скрепляющего раствора крепится в нужном месте к кирпичной вкладке. Предварительно дверка по внешнему периметру оборачивается изолирующим материалом. После этого выкладываются оставшиеся кирпичи с порядным контролем горизонтали и вертикали. Кладка в указанных случаях может быть обычной и декоративной: в замок, с напуском или клинчатая. Виды кладок над топочными дверками можно посмотреть на рисунке 1.

Используя перемычку сложной или простой формы можно качественно перекрыть любые пространства внутри печи: топочные отверстия, камеры различного назначения и топливники. Виды перекрытий приведены на рисунке 2.

Рассмотрим специфику выполнения различных кладок более подробно. В тех случаях, когда имеется потребность перекрыть топливник, ширина которого не превышает 420 миллиметров, чаще всего используется упрощённый треугольный свод. кирпич кладётся плашмя с дальнейшим продолжением кладки стены. Подобная технология позволяет добиться плотного прижимания пят к рядам кладки, выполненным ранее. Если выложить свод подобной конструкции, не продолжив кладку стенки, может произойти смещение пят, распираемых сводом, что приводит к его обрушению.

Чтобы не допустить этого, пяты, которые уложены под свод, обычно стягиваются двутавром, либо стальными уголками, которые предварительно связываются проволочными жгутами. Жгут выполняется скруткой нескольких проволок. Быстро и качественно скрутку можно выполнить с использованием обычного гвоздя. Для того чтобы исключить перегорание жгута, его убирают в кладку. Если под руками нет проволоки, то можно воспользоваться металлической полосой, приклепав её предварительно к деревянным брускам.

Если ширина пролёта топливника менее 380 миллиметров. То перекрыть его можно ещё более простым вариантом, просто выпуская кирпич из боковых сторон ведущейся кладки. Для того чтобы свешивающиеся кирпичи, выполняющие роль опорных, были лучше закреплены, боковые стенки ведущейся кладки поднимают над перекрываемым уровнем на четыре или даже более рядов.

Топочные отверстия перекрываются, как правило, обычными перемычками. Во избежание в будущем перекосов дверки опирать на её рамку кирпич при кладке запрещено. Топочное отверстие перекрывается «в замок», с использованием для указанной цели соответствующим образом стёсанного материала, в тех случаях, когда его ширина не превышает одного кирпича. Если же данный размер больше, необходимо класть кирпичную перемычку.

Над большими пролётами выполняются арочные перекрытия. Арками или арочными перемычками называются перекрытия, размещаемые в стене. Сводами – перекрытия, возводимые между стенами.

Все существующие типы сводов условно можно разделить на две большие группы: своды крутые (высокие) и своды пологие (низкие и плоские). Важно понимать, что, чем круче выложено перекрытие подобной формы, тем большим нагрузкам оно в состоянии противостоять. В технике кладки печей используют своды следующих типов:

• Пологий;
• Полуциркульный – указанный тип относится к группе высоких. В плане это половина окружности;
• Трёхцентровой – более пологий, чем свод предыдущей формы, поэтому тепло на под печи отражает, гораздо эффективнее.

Под, при этом, прогревается по всей своей поверхности более равномерно, что очень полезно для приготовления пищи, в частности, выпечки.

Начиная выкладывать арку, всегда помните о том, что количество рядов в своде и, соответственно, кирпичей в кладке, должно быть обязательно нечётным. Кирпич, уложенный вами в центре кладки, так называемый «средний нечётный», принято именовать замковым кирпичом, либо просто «замком». Кирпичу, на который ваша перемычка будет опираться, необходимо ещё до укладки придать требуемую форму (обтесать). Обработанные таким образом кирпичи именуются «пята». Пространство, перекрываемое возводимой вами перемычкой, именуется «пролётом».

ИНФОРМАЦИЯ

Выполняя кладку перемычки, мастер должен направлять швы между кирпичами, которые укладывает, к центру (к одной точке), которую можно назвать условным центром описания кривой выкладываемого свода или арки. Существует технический термин «стрела подъёма», которым обозначается высота подъёма свода или арки.

У любого свода существует несколько точек опоры. Это пяты топливника, а также задняя, либо передняя (зависит от конструкции печи) стенка топливника. Выполненные по специально изготавливаемым для указанных целей шаблонам пяты закладываются на начальном этапе выполнения любых типов перемычек. Высота арки или свода может варьироваться в достаточно широких пределах. В зависимости от этого меняется угол пяты. Это главная причина, по которой невозможно использовать единую форму пяты для всех выкладываемых сводов и арок.

Приступая к кладке свода, обязательно пользуются опалубкой, которую опирают на кружала (специальные опорные конструкции). Кладку следует вести с обязательной перевязкой в ½ кирпича.

До начала работ на листе многослойной фанеры (ватмана или на двух досках, широкой и узкой) в натуральную величину вычерчивается свод, который планируется выложить. Это необходимый элемент работы по подготовке шаблонов пят и кружал. Если вы будете чертить контур на досках, то широкая должна на 30- 50 миллиметров быть длиннее высоты подъёма будущего свода. Выполнение трафарета досками приведено на рисунке 8.

Совместите обе ваших доски (рисунок 9). Посередине узкой доски проведите ось так, чтобы она прошла и через среднюю часть широкой. Затем отмерьте 30- 50 миллиметров от нижней кромки доски широкой. Потом проведите прямую, которая будет параллельна нижней кромке (линия АБ), отложите на ней размер ВГ (ширина вашего будущего топливника). При этом необходимо держать на контроле, чтобы осевая линия шла обязательно через середину топливника. От линии АБ по оси вверх отложите стрелу подъёма свода (до точки Д). Определите центр окружности (точка О) так, чтобы дуга, имеющая радиус ОД, которая образует контур будущего свода, прошла через все три точки свода (В, Г, Д).

Получившаяся дуга задаёт форму будущего кружала кривой части будущей арки и её пяты. Используя данную форму, делают шаблоны, которыми в дальнейшем пользуются при разметке пят и кирпиче и чистовой проверки параметров получившегося изделия после завершения тёски. Стойки, которые будут использоваться в опалубке, необходимо снабдить проушинами глубиной 50 и более миллиметров. А их ширина должна обеспечивать свободное вставление в них кружал.

Последние следует устанавливать в стойки так, чтобы концы кружала на 20- 30 миллиметров выступали из пазов наших стоек. После сборки стойки с кружалами крепятся на клиньях, а последние опираются на ранее выложенные ряды кирпича (не менее двух). Не забудьте проконтролировать, чтобы кружала на 20 миллиметров не доходили до стенок вашего топливника. Подобная установка позволит после выполнения работ разобрать и удалить опалубку без повреждения возведённой конструкции.

Чаще всего опалубку обшивают рейками 40*20, прикрепляя их с зазором к кружалам так, чтобы выступы и отверстия на кружалах попадали на середины граней укладываемых кирпичей. Зазоры нужны для того, чтобы сократить срок испарения влаги из готовой кладки. Рейки следует устанавливать на 20 миллиметров короче (по длине) нашего топливника. Между стенками печи и кружалами устанавливаются клинья, закрепляющие опалубку в рабочем положении. Точность установки периодически следует проверять в ходе кладки, выставляя её в исходное положение теми же клиньями.

В рейках предварительно сверлится ряд отверстий, для того, чтобы надевать их данными отверстиями на гвозди без шляпок. Гвозди заблаговременно крепятся в вырезах кружала. Для кладки арок лучше всего подходит клиновидный кирпич. Если достать его не получилось, то придётся стёсывать кирпич обычный, придавая ему клиновидную форму. Такая обработка позволяет в дальнейшем добиться одинаковой толщины кладочных швов. В противном случае ваши швы будут иметь клинообразную форму, что негативно скажется на их прочности.

Кладка начинается снизу вверх, одновременно от обеих пят, и ведётся к вершине будущего свода. Контролируйте, чтобы направление продольных швов между выкладываемыми рядами совпадало с радиусом дуги будущей арки. В ходе работы данное направление следует постоянно контролировать шпагатом, привязанным специально для этой цели к гвоздю (смотри рисунок).

Швы в кладке свода требуется тщательно перевязывать и стремиться минимизировать их толщину. Указанная работа требует аккуратности и повышенного внимания. Идеальным считается вариант кладки, при которой уложенные в своде кирпичи примыкают один к другому практически впритирку. На последний кирпич (замковый) кладочный раствор наносится с обеих сторон. На своё место он вставляется с натягом (то есть с определённым усилием). При этом по нему следует слегка ударить деревянной киянкой, либо обычным молотком (но через проложенный кусок доски).

Завершив кладку, оставьте свод на 5 – 7 суток на выдержку, затем разберите опалубку. Указанная операция выполняется в такой последовательности. Сначала вынимается по одному клину из-под каждой стойки, потом по второму. При этом следует контролировать процесс просадки опалубки. (Если вы клали два ряда, то просядет примерно на 180- 200 миллиметров). Если три ряда, то величина просадки будет чуть больше. Соответственно, и условия для дальнейшей разборки конструкции будут у вас более комфортными. Вынимаете рейки. Они снимаются с кружал поворотом вокруг продольной оси. Самыми последними вынимаются сами кружала.

ЧИТАТЬ КНИГУ ОНЛАЙН: Строим дом от фундамента до кровли

НАСТРОЙКИ.

СОДЕРЖАНИЕ.

СОДЕРЖАНИЕ

• 1
• 2
• 3
• 4
• » .
• 83

С. А. Хворостухина

СТРОИМ ДОМ

от фундамента до кровли

Предисловие

В наше время многие мечтают о собственном доме. И нужно сказать, это относится не только к деревенским жителям. В последние годы стало модным отстраивать шикарные коттеджи и дома, причем они растут как грибы даже в центральных районах.

Конечно, те, у кого есть достаточное количество материальных средств, могут позволить себе строительство двух–, трех– и даже пятиэтажных домов. Тут нет ничего сложного: заплатил деньги — и тебе все сделают по высшему классу. Однако заказчики зачастую оказываются в холодных и безликих домах, которые хотя и привлекают внимание своим внешним видом, но не вызывают никаких теплых чувств.

А вот у настоящих хозяев дело обстоит по-иному: они любовно относятся к своему долгожданному «детищу», к каждому его уголку, к каждому кирпичику (или бревнышку). В таких домах всегда царит уют, а их атмосфера проникнута любовью и теплом — это плата хозяевам за душевное отношение. Потому, побывав здесь однажды, люди приходят вновь. А лучшее украшение любого дома — это друзья, его посещающие!

Так почему бы вам не осуществить свою мечту и не построить дом своими руками? Он послужит не только вам, но и вашим детям, ведь недаром в народе говорят: смысл человеческой жизни заключается в том, чтобы родить сына, посадить дерево, построить дом.

Так почему бы не совместить? Желаем вам удачи и искренне надеемся, что ваши мечты воплотятся в жизнь!

Глава 1

С чего начинается строительство дома

Как известно, строительство любого здания начинается с планирования. Основные элементы здания по их функциональному назначению подразделяются на три основные группы: несущие, ограждающие и совмещающие обе эти функции. Несущие элементы принимают на себя нагрузки от конструкции самого здания, атмосферных воздействий, людей. Ограждающие разделяют здание на отдельные помещения и выполняют защитные функции (тепло– и звукоизоляция, защита от атмосферных воздействий). Элементы, которые соединяют несущие и ограждающие функции, должны совмещать в себе эти качества. Почти любое здание имеет подземную часть, которая располагается ниже уровня грунта, и надземную. Границей между ними служит тротуар или отмостка — узкая полоса вокруг здания, покрытая каменными материалами, бетоном или асфальтобетоном. Ей придают небольшой поперечный уклон для отвода воды от здания. Дом состоит из элементов, представленных на рис. 1.

_{Рис. 1. Схема двухэтажного дома: 1 — фундамент; 2 — пол подвала; 3 — гидроизоляция; 4 — стены подвала; 5 — отмостка; 6 — наружные стены; 7 — внутренние стены; 8 — междуэтажные перекрытия; 9 — перегородки; 10 — лестница; 11 — стропила; 12 — кровля; 13 — чердачное перекрытие}

Строительство любого здания начинается с закладки фундамента, т. е. основания, на котором держится все сооружение. Существует четыре вида фундамента: столбчатые, ленточные, сплошные, свайные. Бывают монолитные и сборные. Они могут возводиться из различного материала. Для дома лучше всего делать ленточные или столбчатые фундаменты. Ленточные (рис. 2, а) в основном делают под здания с бетонными, кирпичными или каменными стенами. Они отличаются большой прочностью, и на их возведение не требуется много строительного материала. роме того, их не нужно закладывать на большую глубину, особенно если в проекте дома имеется подвальное помещение.

_{Рис. 2. Виды фундаментов: а — ленточный; б — столбчатый; 1 — стена; 2 — цоколь; 3 — отмостка; 4 — раствор цемента; 5 — гидроизоляционный материал; 6 — лага; 7 — пол; 8 — стойка; 9 — анкер; 10 — столб;11 — лаги}

Для устройства ленточного фундамента вы можете взять любой материал: раствор из бетона и песка с добавлением гравия или щебня, бут, бетон и т. д. Нет необходимости устраивать широкие ленточные фундаменты по всей их высоте, поэтому расширенной делайте только подошву.

Столбчатые фундаменты (рис. 2, б) возводятся под здание с деревянными или каркасными стенами. Для его устройства вы можете использовать столбы из различных материалов: деревянные, кирпичные, каменные, бетонные и т. д. Столбы устанавливайте на расстоянии 1,5–2 м друг от друга. Следите за тем, чтобы они находились под каждым углом дома и в местах наибольшей нагрузки (под пересечением стен, прогонами, балками, простенками и т. д.).

Если вы решили делать фундамент из кирпичных столбов, то используйте только хорошо обожженный красный кирпич. В противном случае недоброкачественный материал может стать причиной преждевременного разрушения фундамента. При изготовлении кирпичных столбов помните о том, что они должны быть не меньше чем 50×50 см для двухэтажных зданий и 40×40 см для одноэтажных. Чтобы столбы были достаточно крепкими и прочными, в их середину закладывайте арматурную сетку или проволоку толщиной 6 мм.

При выборе фундамента вы должны обращать внимание на качество грунта. Проверить его вы можете достаточно простым способом: выройте небольшую яму на месте будущего котлована и посмотрите, из чего состоит грунт. Если в его состав входят болотная, садовая, лесная земля и другие легкосжимающиеся грунты, то это плохой грунт. Строительство дома на таком грунте будет сопряжено с большими материальными затратами. Если в состав грунта входят песок, хорошо слежавшиеся и уплотнившиеся строительные отходы, гравий, суглинки, глина, то это грунт удовлетворительного качества. Если грунт представляет собой нетронутый песчаник и гравий или нетронутый скалистый грунт толщиной 1 м и более, то это прекрасный грунт. Грунт под основание фундамента должен быть однородным, т. е. иметь равномерную плотность.

роме качества грунта вам необходимо знать и глубину его промерзания, потому что от этого зависит глубина, на которую нужно будет заложить основание здания. Глубина фундамента должна быть больше глубины промерзания грунта, обычно она составляет 80–100 см.

Глубина закладки фундамента зависит и от уровня грунтовых вод. Если в вашей местности грунты обладают низким уровнем грунтовых вод и расстояние до них в зимний период больше глубины промерзания плюс 2 м, то закладывайте фундамент не менее чем на полметра. Если уровень грунтовых вод в зимний период больше глубины промерзания грунта, но меньше глубины промерзания плюс 2 м, то делайте фундамент на глубину промерзания (50 см) и устанавливайте его на подушку из песка или гравия. Если грунтовые воды располагаются на глубине промерзания грунта, то устраивайте фундамент либо на глубину