Anodtorgmet.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Обожженный кирпич для фундамента

ФУНДАМЕНТ

Энциклопедия Кольера. — Открытое общество . 2000 .

  • ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ
  • ВОЛЬНАЯ ГАВАНЬ

Полезное

Смотреть что такое «ФУНДАМЕНТ» в других словарях:

ФУНДАМЕНТ — (лат. fundamentum, от fundus дно, основание). Основание, нижняя, самая прочная часть, на которой воздвигается здание. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910. ФУНДАМЕНТ лат. fundamentum, от fundare, от… … Словарь иностранных слов русского языка

ФУНДАМЕНТ — ФУНДАМЕНТ, фундамента, муж. (лат. fundamentum Основание). 1. Основание (из камня, бетона и т.п.), служащее опорой для стен здания, для машин и т.д. Сооружения на каменном фундаменте. Кирпичный фундамент. 2. перен., только ед. База, опора. «Итоги… … Толковый словарь Ушакова

фундамент — См … Словарь синонимов

Фундамент — платформы (от лат. fundamentum основание * a. basement, platform foundation; н. Tafelfundament; ф. socle de plateforme, soubassement de plateforme; и. fundamento de plataforma) ниж. структурный ярус Платформы, подстилающий её чехол,… … Геологическая энциклопедия

фундамент — ФУНДАМЕНТ, основа, основание … Словарь-тезаурус синонимов русской речи

фундамент — Нижний конструктивный элемент здания или сооружения, передающий нагрузки от него на основание [Терминологический словарь по строительству на 12 языках (ВНИИИС Госстроя СССР)] фундамент Конструкция, расположенная в грунте, к которой присоединено… … Справочник технического переводчика

ФУНДАМЕНТ — дома часть здания, преимущественно подземная, служащая его опорой; воспринимает нагрузку от здания и передаёт её основанию (грунту). Материалом для фундаментов жилых домов и других построек служат: бутовый камень, хорошо обожжённый кирпич,… … Краткая энциклопедия домашнего хозяйства

Фундамент — – элемент моста, передающий нагрузку от опоры на основание; нижняя часть опоры, находящаяся целиком в грунте или частично в воде. [СП 46.13330.2012] Фундамент – подземная или подводная часть сооружения, которая передает его грунтовому … Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов

ФУНДАМЕНТ — (от латинского fundamentum основание), подземная или подводная часть здания (сооружения), воспринимающая нагрузки и передающая их на грунт основание здания. Наиболее распространены фундаменты мелкого заложения ленточные, столбчатые и сплошные;… … Современная энциклопедия

ФУНДАМЕНТ — (от лат. fundamentum основание) подземная или подводная часть здания (сооружения), воспринимающая нагрузки и передающая их на основание. Различают фундаменты ленточные (в т. ч. из перекрестных лент), столбчатые, сплошные, свайные. Бывают… … Большой Энциклопедический словарь

ФУНДАМЕНТ — ФУНДАМЕНТ, а, муж. 1. Основание, служащее опорой для стен здания, для машин, сооружений. Бетонный ф. Каменный ф. Заложить ф. 2. перен. База, опора, основа (книжн.). Ф. знаний. Научный ф. | прил. фундаментный, ая, ое (к 1 знач.). Толковый словарь… … Толковый словарь Ожегова

Как правильно сделать фундамент под печь своими руками

Чаще всего слово «фундамент» встречается в контексте строительства жилых и промышленных зданий, но на самом деле, важность его проявляется гораздо чаще. Многие объекты общественного и частного пользования требуют предварительной установки фундамента. К примеру, фундамент под печь — важный элемент всей конструкции, без которой печь просто не сможет быть настоящей печкой. Об этом и пойдет речь далее.

Зачем нужен фундамент под печь?

Вне зависимости от материала, из которого сделан дом и сама печь, у нее должен быть фундамент.

Чаще всего печки делаются из кирпича, и им крепкая основа нужна для защиты от пучения почв. Без нее конструкция просядет и потеряет правильное распределение веса на почву. Это сделает ее менее крепкой, вызовет появление дефектов, а значит повлияет и на долговечность постройки.

Необходимость фундамента под печь в деревянном доме обусловлена еще и риском воспламенения деревянного пола вокруг нее, поэтому основа нужна вне зависимости от веса печки. Хотя обычно говорят, что если она весит не более 250 кг, то дополнительная поддержка не нужна. Это правило здесь не актуально.

Фундамент для печи нужен обязательно, иначе она развалится.

Основные требования

В числе базовых моментов, что нужно учитывать при проектировании фундамента под печь:

  • Основу дома не соединяют с печной поддерживающей конструкцией, так как после строительства основной фундамент может немного просесть, и он не должен утянуть печь за собой, которая даст свою усадку.
  • Если стена оказалась близко к печи, между ними нужно сделать песчаную засыпку.
  • Сухим песчаным грунтам будет достаточно 80 см основы, а вот пучинистым — не менее 100 см.
  • Печь нельзя делать близко к стенам, стоящим на ленточном фундаменте.
  • Печная труба не должна проходить через перекрытия.
  • Рассчитывая вес печи, нужно учитывать всю конструкцию, вместе с дымоходом. Труба будет создавать основную нагрузку, поэтому она должна быть в центре конструкции, для правильного распределения веса.
  • Иногда специально под дымоход делают отдельное основание.
  • Фундамент под кирпичную печку будет глубже, чем под металлическую.
  • Важно учитывать климатические условия, так как чаще всего основа укладывается на всю глубину промерзания почв. Но только не в том случае, если они глинистые.
  • Из-за типа почвы иногда могут потребоваться дополнительные исследования. На их основе определяется глубина заложения фундамента и меры его защиты.

Учесть эти условия будет не так трудно, так как многие из них уже будут учтены во время создания основы для дома. К примеру, тип почв, ее преимущества и недостатки, глубина промерзания уже будут известны.

Чтобы основание печи служило долгие годы, нужно соблюдать технологию выполнения работ при строительстве.

Виды фундаментов под печь

Здесь строители предлагают всего три вида конструкций:

  • На цементе.
  • Свайные.
  • Бутобетонные.

Фундаменты под печку из цемента — это классика. Если они подходят под строительство дома, то и печку на него можно поставить. При правильной сборке, алгоритм которой прост, он выдержит конструкцию с любым весом, а при хорошей гидро- и теплоизоляции не отнимет свойств печи и прослужит крепкой поддержкой для нее очень долго.

Бутобетонные обычно не предполагают, что на них будут стоять крупногабаритные тяжелые постройки. Печки в их число не входят, поэтому такой вид основ применяется здесь нередко. Бутобетонный фундамент может быть поставлен на любой грунт, причем для него не потребуется привлечение особой техники — все можно сделать самостоятельно, вручную. Исходные материалы стоят недорого, а бутовый камень, который здесь является основным ингредиентом, хорошо переживает низкие температуры и высокую влажность. Поэтому даже если уровень грунтовых вод высок, бутобетонной конструкции это не страшно.

Однако, есть и недостатки. К примеру, основной материал быстро промерзает и не отличается хорошей теплоизоляцией. Поэтому обычно ему организовывают дополнительную комплексную тепло- и гидрозащиту. Бутобетонная основа прослужит долго, но не так, как свайная или железобетонная.

Среди преимуществ свайного фундамента — долговечность, скорость и простота монтажа. Подобное основание сразу готово к использованию, не нужно ждать, когда материалы схватятся. И проседания тоже можно не опасаться, со свайными конструкциями такого не происходит, они готовы к любым грунтам. Гидроизоляция не пригодится, да и вообще подобный фундамент можно ставить в любое время года.

Так, чтобы правильно выбрать, потребуется учесть вид почв, вес и особенности конструкции будущей печи, а также количество средств, которые можно вложить в поддержку печки.

Как сделать бетонный фундамент для печи своими руками

Бетонные конструкции наиболее распространены, когда требуется крепкая основа под нечто тяжелое. Поэтому алгоритм здесь настолько хорошо отлажен, что сделать самому фундамент для печи из кирпича будет несложно. Нужно только следовать следующей инструкции:

  1. Рассчитать размеры печки, чтобы определить габариты фундамента.
  2. Сделать разметку на земле, не забывая, что ширина и длина конструкции основы должны быть больше параметров печи на 15–20 см. Разметка делается колышками.
  3. Вырыть яму на рассчитанную ранее глубину. Обычно это около 1 метра.
  4. Насыпать песок на дно, 10–15 см, утрамбовать, проливая водой.
  5. Добавить гравий с небольшими фракциями (30 см). Также утрамбовать, можно пролить водой с песком.
  6. Собрать опалубку из досок или фанеры, скрепив металлическими уголками, чтобы конструкция была крепче.
  7. Установить опалубку в котлован.
  8. Сделать гидроизоляцию с помощью полиэтилена или рубероида. Материал должен полностью закрыть дно, иметь нахлест на опалубку. Части рубероида можно прикрепить к опалубке строительным степлером.
  9. Сделать армирование, которое позволит фундаменту стать жестче. Для этого берутся прутья с диаметром 12 мм, которые можно соединить сваркой или вручную проволокой. Сетка помещается в котлован.
  10. Приготовить бетонную смесь, использовав песок, цемент, щебень.
  11. Перемешать сухую смесь, добавить воды.
  12. Замешать раствор, добиваясь нужной густой консистенции. Лучше всего использовать бетономешалку.
  13. Смочить опалубку водой, чтобы она не забирала воду из будущего бетонного слоя.
  14. Залить бетон в котлован, не выходя за рамки опалубки. Если котлован большой, можно заливать бетон послойно, чтобы было удобнее выпускать из него воздух. Но если размеры невелики, можно сделать единый слой. От фундамента до пола должно остаться чуть больше 10 см, чтобы можно было положить 2 слоя кирпича.
  15. Проверить, ровный ли слой бетона, нужно до того, как он застынет.
Читать еще:  Какую марку кирпича использовать для цоколя

Фундамент будет высыхать 2–3 недели, на это время его нужно укрыть полиэтиленом и проливать водой по графику. Верхняя часть опалубки снимается после окончательного высыхания бетонной части. Место, где была опалубка, заполняется щебнем и песком.

Бутобетонный фундамент под печку

Если бутобетонный вид фундамента оказался наиболее подходящим, сделать его можно будет так:

  1. Вырыть котлован подходящего размера, утрамбовать дно.
  2. Сделать гидроизоляцию рубероидом или полиэтиленом.
  3. Установить опалубку по всему котловану.
  4. Утрамбовать дно снова, засыпать бутовым слоем. Диаметр самых больших камней не должен превысить 15 см.
  5. Насыпать щебня, фракции в среднем по 10 см. Разровнять слой.
  6. Слой бута большого размера, диаметром не более 15 см. Можно добавить щебня, чтобы слой получился ровнее. Бут с щебнем должен немного отстояться перед дальнейшими работами, обычно на это не уходит больше суток. Этого можно и не делать, но рекомендуется не пропускать подобный шаг, чтобы сохранить свойства материала.
  7. Приготовить цементный раствор (делается из цемента М400 и песка в пропорции 1 к 3) и залить на высоту в 10–15 см. Перед тем, как продолжать работу, нужно дать этому слою схватиться 1–2 дня.
  8. Снова положить слой бута, дать ему отстояться.
  9. Залить бетонный раствор, выровнять, подождать схватывания.

Шаги 8 и 9 нужно повторять до того момента, пока последний слой бетона не окажется на 2 кирпича ниже пола. Далее действовать нужно так:

  1. Выровнять залитый слой, оставить застывать, прикрыв полиэтиленом.
  2. Когда бетон схватится, можно снять верхнюю часть опалубки, обычно это делают молотком.
  3. До уровня пола фундамент для кирпичной печи доводится с помощью двух слоев из кирпича, желательно красного обожженного.

Второй слой кирпича должен ровно совпадать с чистым полом, также его нужно проверить по уровню. После этого можно начинать работу над самой печкой.

Установка опорно-свайного основания для печи

Сделать опорно-свайный фундамент для печи на даче — отличная идея, и реализовать ее будет нетрудно. В вашу схему сборки точно войдут следующие пункты:

  1. Сделать на земле разметку, прибавив по 10 см к ширине и длине печки.
  2. Снять слой земли толщиной не менее 20 см.
  3. Натянуть веревку на колышки, размещенные в углах разметки.
  4. На месте каждого колышка создаются отверстия глубиной в 50 см, диаметров — 20 см.
  5. Сделать опалубку для каждой ямки.
  6. Добавить гидроизоляцию, лучше всего из полиэтилена.
  7. Насыпать песок (15 см), утрамбовать.
  8. Добавить гравий — также 15 см. Утрамбовать и его.
  9. Скрутить гильзы из рубероида и вставить их в ямы.
  10. Внутрь гильзы помещается армированная сетка, если потребуется.
  11. Когда армирование будет готово, можно залить в гильзу бетон.

Подождав 2–3 недели, пока сваи схватятся, можно залить остальное пространство бетоном. Его нужно будет закрыть полиэтиленовой пленкой и время от времени проливать, ожидая полного высыхания.

Фундамент под металлическую печь

Печке из металла тоже требуется крепкая конструкция основы. Обычно, если она компактная, то есть вес не превышает 500 кг, можно просто усилить основание. Но когда конструкция тяжелее, что сегодня чаще бывает, лучше сделать целый фундамент. Правильно его собрать поможет эта инструкция:

  1. Сделать разметку, вычислить нужную глубину — она должна быть около 50 см.
  2. Вырыть траншею подходящего размера.
  3. Уложить на дно не менее 20 см щебня. Можно посыпать песком и пролить водой, чтобы щебень склеился и утрамбовался лучше.
  4. Приготовить бетонную смесь в нужных пропорциях, залить около 15 см, дождаться, когда он схватится.
  5. Положить слой рубероида, закрепить его.
  6. Долить еще слой бетона. Он будет последним, поэтому его важно идеально выровнять.

Он будет застывать еще 2–3 недели, в течение этого время бетон нужно увлажнять по графику (первые 2-3 дня несколько раз в день) и защищать от повреждений и излишней влажности. Для этого используется полиэтиленовая пленка.

Любой тяжелой конструкции нужен хороший фундамент, поэтому печи его тоже требуют. Благодаря хорошей основе печка сможет не только долго прослужить, но и качественно выполнять свои отопительные функции, отдавая все тепло в дом. Также хорошая основа позволит печке крепче стоять, а значит и быть безопаснее — особенно это касается металлических конструкций. Только качественный фундамент сохранит все преимущества печей, поэтому его созданию стоит уделить внимание.

Как обложить колодец из кирпича, план кирпичной кладки

Устройство фундамента под кирпичные стенки колодца

До начала кладочных работ по выровненному грунту (после отвода стока в сторону от места работ) устраивают бетонное основание, по которому делают разметку колодца:

  • для круглого колодца — намечают его центр и внутреннюю окружность,
  • для прямолинейного колодца — продольную и поперечную оси, внутренние и наружные грани стенок.

Бетонирование фундамента под стенки колодца можно выполнить методом восходящего раствора (ВР). Метод ВР с заливкой в опалубке щебеночного заполнителя цементным раствором без песка.

Опалубка собирается наверху и закрепляется в шурфе на щебеночном основании, втрамбованном в грунт.

Фундамент под кирпичные стенки колодца для воды показан на схеме ниже.

При бетонировании необходимо обеспечить:

  • изоляцию бетонной смесиот воды в процессе её укладки в конструкцию;
  • плотность опалубки, (чтобы раствор не растекался, стенки опалубкизакрывают пленкой);
  • непрерывность бетонирования в пределах блока.

Такой метод применяют при глубинах бетонирования от 20 до 50 м и повышенной требовательности к плотности и прочности бетона.

Кирпичная кладка стен колодца

Кирпичная кладка криволинейного очертания колодцев относится к особо сложной степени сложности кладки. Кладку стенок колодцев при круглом их очертании выполняют (в 1…1,5 или в 2 кирпича, в зависимости от глубины колодца) тычковыми рядами.

Перевязку кладки осуществляют, смещая кирпичи в смежных рядах (в нижнем ряду) на четверть кирпича (см. рисунок). Швы армированной кладки должны иметь толщину, превышающую диаметр арматуры (полосы) не менее чем на 4 мм.

Защитный слой цементного раствора для армированной кладки колодца, с арматурой, расположенной снаружи кладки, должен иметь толщину (от внешней грани рабочей арматуры), не менее 20 мм. Расстояние между вертикальными и горизонтальными стержнями не должно превышать 8 размеров толщины стены.

Армирование стен колодца выполняют в соответствии с рабочими чертежами и, как правило, следующим образом:

  • горизонтальную арматуру (хомуты) располагают в швах кладки, в растянутой (наружной) зоне стены;
  • вертикальную арматуру (расположенную снаружи стены) связывают хомутами не реже чем через80d, где d — диаметр арматурных стержней, но не более500 мм.
Читать еще:  Кирпич для цоколя пустотелый или полнотелый

Кладку кирпичных стен колодца выполняют ярусами, высота каждого из которых составляет не более 1,2 м. Вариант выполнения кирпичой кладки стен колодца для воды показан на схеме ниже.

Вертикальность кладки проверяют отвесомне реже двух раз на каждый метр высоты кладки.

Горизонтальность рядов кладки проверяют правилом и уровнем. Для этого уровень ставят на правило, уложенное на кладку, и, установив его в горизонтальное положение, определяют отклонение кладки от допустимых размеров. Проверку горизонтальности рядов кладки выполняют не реже двух раз на каждый метр её высоты.

ВНИМАНИЕ! Прочность кладки во многом зависит от квалификации каменщика и увязки швов кладки.

Кладку кирпичных колодцев выполняют два человека. Ведущий каменщик находится внутри колодца и выполняет следующие операции:

  • расстилает раствор,
  • укладывает кирпич,
  • делает расшивку швов кладки.

Каменщик-подручный подготавливает и подаёт ему материалы. Число каменщиков может быть увеличено, в зависимости от размера и глубины колодца.

Условия безопасной работы каменщика в колодце

ПРИМЕЧАНИЕ: При выполнении кладки в колодце каменщик должен пользоваться предохранительным (монтажным) или страховочным поясом. Кладку ведут с подвесных площадок или лесов.

ВНИМАНИЕ! НЕДОПУСТИМО крепить подвесные площадки к малоустойчивым элементам зданий и сооружений. Кладку колодца непосредственно со стены можно выполнять только при её толщине не менее трех кирпичей.

Требования к материалам для кладки колодца

Кирпичную кладку колодца ведут на цементном растворе марки не ниже М-100 предусмотренном для «мокрого» режима влажности. Для раствора используют портландцемент по ГОСТ 10178-(…), твердеющий в воде и на воздухе, марки не ниже М-300.

Для кладки колодцев применяют обыкновенный глиняный красный обожженный полнотелый кирпич (ГОСТ 530-80) пластического прессования, плотностью свыше 1600 кг/м 3 по прочности марки не ниже М-100 и морозостойкости не ниже марки F-35.

ПРИМЕЧАНИЕ: Хорошо обожженный огнеупорный кирпич «звенит», если два кирпича стукнуть друг о друга. Это и будет наилучший кирпич для кладки колодца в земле.

Растянутые (наружные) зоны кладки колодца армируют. В кладке применяют продольное армирование для повышения прочности и устойчивости кладки. Арматуру укладывают в штрабу кладки и заделывают раствором или устанавливают снаружи, закрывая слоем цементного раствора.

Для армирования стен кирпичного колодца применяют стальную арматуру по ГОСТ 5781-(…) класса A-I d=10…12 мм и проволоку класса Bp-I ГОСТ 6727-(…) d=3…4 мм. Для соединительных накладок следует применять полосовую сталь.

Бетонирование подошвы колодца (фундамента) выполняется из гидротехнического бетона с маркой до М-300. Расход портландцемента М-400 для бетона М-300 для колодца с толщиной стен 200…500 мм составляет 375 кг на 1 м 3 бетона.

Состав раствора для кладки кирпичных стен колодца марки М-150:

  • из цементаМ-400изготавливают в соотношении 1:3 (цемент : вода),
  • из цементаМ-500изготавливают в соотношении 1:4 (цемент : вода).

Также, посмотрите как сделать колодец из железобетонных колец тут

Стены с целый кирпич

Что можно сделать из ненужного кирпича на даче: 10 полезных идей

Добавление статьи в новую подборку

От строительства дачи у вас осталась большая гора кирпича. Рассказываем, куда его «пристроить», в прямом и переносном смысле.

Что можно сделать из ненужного кирпича на даче, если он остался после строительства какого-нибудь важного помещения? Мангал, печь, садовые дорожки, туалет, тандыр, клумбы, камин и много чего еще можно «сложить» из кирпича на даче своими руками.

Итак, соберите свой кирпич и оставьте его в каком-нибудь сухом помещении, можно даже под навесом. Перед тем как использовать кирпич по назначению, внимательно осмотрите его: если на нем есть повреждения и сколы, то он подойдет далеко не для каждой постройки, но об этом мы расскажем чуть ниже. Если же ваш кирпич цел, то смело приступайте к воплощению практичных и полезных идей для своей дачи.

Поделки из кирпича для дачи

Полезное применение старых кирпичей на даче

Старые кирпичи, наверное, являются самым популярным вторичным сырьем на наших дачах. И это не удивительно. Избавиться от этого строительного мусора не так-то просто. Отнести кирпичи на помойку самостоятельно довольно сложно. Они тяжелые и громоздкие. А вызвать специальную машину для вывоза мусора – очень дорого. Поэтому, старые кирпичи надолго остаются лежать в каком-нибудь укромном уголке участка.

В этой статье я хочу описать несколько способов полезного применения старых кирпичей. Ведь намного лучше подарить строительному мусору вторую жизнь, чем просто захламлять им участок.

Что можно сделать из старого кирпича

Способы применения старого кирпича:

  1. Возведение бани, сарая, туалета, летнего душа, погреба.
  2. Дорожки из кирпича на даче.
  3. Садовые тропинки засыпанные мелкой, кирпичной крошкой.
  4. Забор из кирпича.
  5. Бордюры к клумбам, грядкам, тротуарам и дорожкам.
  6. Полы из кирпича.
  7. Отмостка вокруг построек.
  8. Фундамент из кирпича для возведения сарая.
  9. Укрепление столбов, грунтовка.
  10. Обустройство дренажа для септика.
  11. Обложить стенки выгребной ямы.
  12. Декоративные постройки, вроде фонтана, садовой мебели, и так далее.
  13. Колодец для разведения костра, мангал, барбекю и так далее.

Подсобные постройки из кирпича

Если качество старого кирпича довольно сносное, то вполне можете использовать его при строительстве подсобных помещений.

На даче или приусадебном участке всегда найдётся куда применить старый кирпич, будь то курятник, подвал или летний душ.

Как правило, такие постройки не притязательны к эстетике. Главное их предназначение совсем в другом. В крайнем случае, любую постройку можно оштукатурить.

Важное условие – закрыть кирпич от влаги. Это можно сделать, применив гидрофобизатор, или спрятав стены под отделочные материалы.

Так как бывший в употреблении кирпич очень быстро начинает крошиться, под воздействием влаги и низких температур.

Дорожки из старого кирпича на даче

О том, как выкладывать дорожки из старого кирпича на даче, своими руками, есть подробная статья на блоге. Если интересует такой вариант применения кирпича, то обязательно прочтите статью.

Садовые тропинки

Если у вас не просто старый кирпич, а кирпичный бой, то можно засыпать им садовые тропинки. Крупные куски кирпича следует дополнительно измельчить, любым, удобным способом.

Такую дорожку вам не придётся ремонтировать. Достаточно изредка подсыпать её кирпичной крошкой.

А можно вообще засыпать целые участки. Кирпичная крошка не даст прорасти сорнякам, однако, никак не навредит деревьям или кустарникам.

Как можно использовать старый кирпич — бордюры

Старый кирпич, не только целый, но и половинки, можно использовать как декоративные бордюры. Тем более, что рассыпавшийся элемент такого бордюра заменить не сложно.

Кирпичные перегородки украсят ваш участок, привнесут некоторую свежесть окружению.

Полы из кирпича

На блоге есть статья, подробно описывающая как уложить полы из кирпича. Советуем вам ознакомиться с вариантами использования старых кирпичей, для настила полов.

А здесь мы просто констатируем тот факт, что даже из старого кирпича получаются замечательные полы. При условии соблюдения правильной технологии укладки.

Если вы не рискуете постелить в доме, полы из кирпича, то попробуйте этот вариант в любом подсобном помещении.

А сделав тестовую укладку, сможете оценить все плюсы и минусы кирпичных полов. Тогда уже можно принимать взвешенные решения, по укладки полов из кирпича в доме или квартире.

Отмостка вокруг построек

Выложить из старого кирпича можно не только дорожки в саду или полы в доме. Красивым вариантом оформления отмосток будет облицовка их кирпичом.

Читать еще:  Монтаж откосов цокольным сайдингом

Тем более, что сейчас наблюдается тенденция оформлять участки под старину. В этом случае, старый кирпич – дешёвый и красивый декоративный материал.

Фундамент из кирпича для возведения сарая

Фундамент из кирпича – идея не нова. Кирпич давно используют для укладки фундаментов, не только для сараев, но и для жилых домов.

Следует заметить, что для фундамента лучше всего использовать старые кирпичи, с высокой маркой прочности.

Укрепление столбов, грунтовка

Бой кирпича вполне сгодится для укрепления столбов. Например, при установке турника или качели. Также можно закрепить столбы для заборов и так далее.

Витым кирпичом заполняется пространство между столбом и грунтов и заливается бетоном. Вы ощутите большую экономию в расходе раствора для заливки опор столбов.

Также, кирпичный бой сгодится в качестве грунтовки, при проведении различных работ.

Септик

При обустройстве очистных сооружений, сливных ям, старый кирпич может применяться в качестве дренажа.

Кроме этого, целые кирпичи используют для укрепления стенок сливных ям.

Декоративное применение

Применение старого кирпича в декоративных целях, на своём участке – это современно и модно.

Вариантов применения – безграничное множество:

  1. Фонтаны;
  2. Печки;
  3. Скульптуры;
  4. Клумбы;
  5. Кострища;
  6. Арки;
  7. Скамейки, столы, кресла;
  8. Мостики.

И ещё многое другое. Посмотрите фото, как можно использовать старый кирпич на даче и приусадебном участке.

Всё зависит от вашей фантазии и умений. Вы можете экспериментировать, не бояться проявить себя в чём-то новом.

Благо, что строительный материал бросовый и в большом количестве. Не бойтесь приступить к работе, и сами не заметите, как это занятие станет увлечением.

А потом ещё станете принимать заказы от соседей. Ведь дизайн – это творчество. А творческий процесс не может быть скучным. Украшайте свой двор, участок, и вы украсите свою жизнь.

Сегодня мы рассказали, как можно использовать старый кирпич. Однако, возможно мы что-то упустили из вида. Поэтому, если у вас есть ещё идеи использования старых кирпичей, то поделитесь ими в комментариях.

А можете и приложить фото своих работ. Удачи!

Как можно использовать старый кирпич, видео обзор площадки во дворе:

Технология проведения работ

Первый ряд такой кирпичной кладки выводится только целыми блоками. Кроме того, при возведении внутренней перегородки из кирпича нужно предварительное разрешение архитектурной службы города или района. На перегородки ил легких стройматериалов (гипсокартон, дерево) такое разрешение не требуется. Но даже кирпичная ненесущая стена внутри дома или квартиры не может выдержать такую же нагрузку, как стена в два или больше кирпича, поэтому нагружать такие перегородки нужно осторожно.

Как выкладывать стену в четверть кирпича:

  1. Перед началом кладки основание для первого ряда застилается слоем гидроизоляции. Это может быть рубероид или несколько слоев толстой полиэтиленовой пленки.
  2. Первый, самый нижний ряд стены или перегородки выкладывается только на ложок.
  3. По краям перегородки в несущую стену вбиваются анкера диаметром до 8 мм и длиной и не менее 700 мм длиной, которые впоследствии будут соединять перегородку и несущую конструкцию. В несущую стену анкер вставляется на 80–100 мм, в перегородку закладывается на 500–600 мм.
  4. На поверхность первого ряда наносится слой раствора.
  5. Параллельно первому ряду натягивается шнур, вдоль которого ведется кладка следующих рядов. После укладки каждого последующего ряда шнур поднимается. При таком способе укладки высота перегородки не должна быть больше 3 метров, длина не больше 5 метров.
  6. Для усиления прочности кладки в раствор часто добавляют известь.

Подготовка к работе и необходимый инструмент

Рекомендуемая марка цемента для кладки узкой перегородки или стены — M 400. Портландцемент этой марки способен значительно усилить несущую способность конструкции.

Материалы и инструменты:

  1. Цемент M 400, известь гидратная, очищенный песок, вода (соотношение 1:2:9:3). Чтобы получить максимально надежную стену, можно добавлять суперпластификаторы.
  2. Кельма, шпатели, мастерок.
  3. Резиновая или деревянная киянка, строительный и печной молоток, расшивка.
  4. Строительный уровень, отвес, рулетка, прави́ло.
  5. Порядовка, маркерный шнур.
  6. Шаблон для выкладывания углов.
  7. Болгарка, скобы и промежуточные маяки.

Постоянный визуальный контроль за ровностью кладки ведется при помощи причалки — натянутого шнура. Без опыта строительства рекомендуется использовать причальную доску. Возведение перегородки на ребро проводят в перевязку — верхний кирпич смещается относительно нижнего на 1/3 или 1/2 длины изделия. Все швы, и вертикальные, и горизонтальные обязательно заливаются раствором полностью.

Толщина растворного шва не должна превышать 1 см, поэтому песок заранее просеивается, цемент после длительного хранения тоже, вода должна быть чистой, а известь гашеной. Консистенция раствора должна напоминать не слишком густую сметану. При наклоне мастерка смесь должна медленно сползать с лезвия, а не падать куском и не стекать. Итак, для приготовления раствора необходимо смешать песок, цемент и известь в соотношении 9:2:1. Перед добавлением воды сухая смесь тщательно перемешивается, лучше строительным миксером.

При добавлении суперпластификатора его предварительно разводят водой объемом не более 1% от объема цемента. Готовую жидкую добавку следует добавлять в раствор небольшими порциями, после добавления последней порции смесь перемешивают 5–8 минут.

Немного дороже выйдет строительство перегородки с применением готовой сухой строительной смеси, например, СМ-11 или СМ-12, но раствор будет пропорционально выдержан, и в нем уже будут все необходимые добавки и пластификаторы, останется только добавить воды. Как цементно-песчаный раствор, так и строительную заводскую смесь нужно замешивать в таком объеме, который можно израсходовать за 2-3 часа работы, иначе раствор начнет загустевать и утрачивать свои скрепляющие свойства.

Подготовка кирпичей к кладке

И силикатный, и красный обожженный кирпич обладают средней плотностью и водопоглощением 14%. На практике эти цифры означают, что сухой кирпич будет сразу вытягивать воду из раствора и ослаблять его, ухудшая прочность растворного шва и диффузию между кирпичом и смесью. Этот отрицательный эффект устраняется просто. Перед началом возведения стены нужно замочить кирпич в воде на несколько часов, но не более трех, так как слишком увлажненный кирпич даст обратный эффект. Сделает раствор слишком жидким и плывущим. Чтобы увлажнение кирпича было оптимальным, рекомендуется вынуть его из воды за 30–40 минут до начала укладки.

Для начинающих строителей подойдет простой способ контроля за ровностью кладки: по торцам будущей перегородки устанавливаются по два вертикальных ровных бруса, а между ними с любой стороны крепится ровная доска — прави́ло, по которой и ведется выстраивание стены. Доска заменяет шнур, по ней легче выравнивать кирпич по наружным сторонам. Перед началом строительства делается разметка анкеров, которые будут закладываться в стену, и сверлятся отверстия под них в несущих стенах помещения.

Толщина первого слоя раствора для первого ряда кирпичей не должна превышать 1 см. Крайние кирпичи могут не попадать в размер стены, поэтому их подрезают болгаркой с алмазным диском или скалывают печным молотком.

Кирпичи прижимают руками, после чего несильно подбивают киянкой вниз и вбок. Раствор наносится не только на верхнюю постель нижнего ряда, но и на тычковые стороны кирпича. Горизонтальный растворный шов должен иметь толщину не более 5 мм. После укладки четвертого ряда стена усиливается арматурой, и делается перерыв в кладке на 2–3 часа, чтобы раствор схватился. Арматурные стержни и анкера в стене следует связать между собой мягкой проволокой. Последний ряд перегородки выводится битым кирпичом, так как очень редко высота стены совпадает с целым числом рядов.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector