Anodtorgmet.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Откос фундамента что это

Ступенчатые фундаменты

Решение о типе фундамента и его конструкции выбирает проектировщик. Руководствуется он, прежде всего, общими принципами их устройства: фундамент не должна подмывать вода, его нужно защитить от возможного оползания, под фундаментом должно находиться стабильное основание.

На традиционный ленточный фундамент поставить дом удается не всегда. Бывают случаи, когда необходимо выполнить ступенчатый фундамент. При этом мало иметь хороший проект такого фундамента. Необходимо еще и выполнить его конструкцию без ошибок.

На участках со сложным рельефом расположение дома определяют не стороны света, а направление уклона этого рельефа. Пренебрегать этим требованием специалисты не советуют, поскольку гораздо важнее быть уверенным в надежном основании под домом, нежели получить выигрыш в более удачном естественном освещении. Если конструкция фундамента не выдержит нагрузок, то освещать будет уже нечего.

На откосе ступенчатый фундамент следует располагать длинной стороной перпендикулярно ему, чтобы обеспечить максимальное сопротивление давлению грунта.

Ступенчатые фундаменты, часть которых из-за устройства подвала закладывается глубоко, подвергаются воздействию грунтовых вод. Чтобы отвести воду от фундаментной конструкции рекомендуется устроить пристенный дренаж. При строительстве дома на склоне или вблизи склона, существующие гидрологические условия изменяются, и выполнение дренажа обязательно. В противном случае вода, стекая, будет задерживаться на фундаментных стенах, увлажняя их. Вода может пойти и под дом, вымывая под ним грунт. Если же выполнить дренаж, то вода будет эффективно отводиться от дома по трубам, и фундамент, таким образом, будет защищен. Дренаж лучше выполнять до засыпки фундамента.

Для небольшого коттеджа выполнение дренажа, как правило, проблем не вызывает, чего нельзя сказать о дренировании больших площадей. Связаны они с тем, что часть элементов проходит под зданием, а это в свою очередь ограничивает количество колодцев, которые будет значительно труднее чистить. Дрены под фундаментом или при транзитном проходе через него прокладывают в специальных муфтах.

Очень важно организовать эффективное отведение воды, которая стекает с крыши, от стен дома. При этом правильным решением будет сооружение отдельной системы водоотвода, которая не связана с дренажем.

В отдельных случаях одного только дренажа не достаточно для защиты фундамента от напора грунтовых вод, а нужны еще и дополнительные сооружения. Их выбор определяется в зависимости от конкретных гидрологических условий участка.

Сооружение ступенчатого фундамента

Ширина ступенчатого фундамента может находиться в пределах 50-80 см, а его высота – не менее 30 см. Как и в случае с традиционными ленточными фундаментами, ширина ступенчатого определяется в соответствии с несущей способностью грунта: чем он слабее, тем более широкий ступенчатый фундамент необходим.

Важным условием стабильности будущего фундамента является правильно выполненный котлован. На способ его формирования в значительной степени влияет вид грунта. Угол наклона откосов должен быть таким, чтобы не происходило их осыпание. Менее устойчивы песчаные грунты, поэтому для них рекомендуется угол 30-45°. Не стоит делать угол больше, если песчаный грунт держится, чуть ли не при вертикальной стенке. Так бывает, когда песок влажный, но после высыхания он очень быстро осыпится. Для глины угол откосов ближе к вертикали и составляет 50-60°, а для твердопластичных глин ледникового происхождения даже 70-80°.

Каждая ступень фундамента должна опираться на материковый грунт, поэтому котлован, как правило, выкапывают по всей площади дома. Грунт начинают снимать с откосов вдоль лини фундамента, соблюдая угол наклона. Если попадается грунт, не обладающий достаточной несущей способностью, то его нужно снять до более прочного грунта.

Копать траншеи начинают от самой нижней точки разметки, поднимаясь вверх. В соответствии с проектом отмеряется длина и высота ступеней. Во избежание осыпания грунта в месте уступа, его осаживают сплошно опалубкой, которая чаще всего остается там навсегда.

Сначала в подготовленную и защищенную от осыпания траншею заливают слой тощего бетона, который должен предотвратить поглощение грунтом цементного молочка.

Сооружение опалубки для ступенчатого фундамента является весьма трудоемким процессом. При любом виде грунта удобнее использовать сплошную опалубку, чтобы ее вертикальные элементы было легче устанавливать в местах уступов. Опалубка фундамента объединяется с элементами укрепления стенок котлована, которые устанавливались при выкапывании траншей.

Общий уклон ступенчатого фундамента по определению соответствует уклону территории либо несущего слоя основания. Для бетонных фундаментов высота уступа не может превышать 30 см. Армирование фундаментных лент при этом выполняется традиционным способом. Дополнительное армирование ступени выполняют только на неоднородных или слабых грунтах в месте ее расположения. Ступени высотой более 60 см проектируются редко. Их выполняют из железобетона, с дополнительным поперечным армированием.

Ступени выше 30 см проектируются, если угол наклона превышает 18°. Для повышения прочности их армируют анкерами. При большой ширине фундамента в нижней его части следует заложить дополнительные продольные и поперечные стержни. Для точных мест их размещения необходимо произвести специальный расчет.

Ступенчатый фундамент на однородных несущих грунтах может быть выполнен и в виде кирпичной или каменной кладки. Такая конструкция типична для горных местностей, где легко найти нужное количество камня. В месте перепада высоты в кладку вмуровывают стальную двутавровую балку, а в зоне уступа делают уклон под углом 30-45°.

Конструкция фундаментных стен при ступенчатом фундаменте такая же, как при традиционном ленточном фундаменте. Их можно выполнить из монолитного бетона либо в виде кирпичной, бутовой, блочной кладки.

Дом на склоне

Это один из сложных для строительства случаев. Успех строительства дома на склоне зависит, прежде всего, от тщательности предварительных расчетов. Если на бумаге все будет сделано грамотно, то и посадка дома не вызовет проблем. При проектировании дома на склоне нужно в первую очередь исследовать откос на предмет его устойчивости, которая зависит от типа грунта. Для песчаных грунтов безопасным углом наклона считается 27-31°, а для твердопластинчатых глин – до 70°. При превышении этого угла высока вероятность оползания склона, но проблему можно решить при помощи свай, подпорных стен или анкеров (они прижимают перемещающуюся грунтовую массу к стабильным породам).

Для начала проектировки фундамента нужно получить все необходимые данные о стабильности основания. Защиту от воды можно будет выполнить при помощи кругового дренажа. Безопасным откос считается только в том случае, если он защищен от притока воды.

При строительстве дома на склоне ступенчатые фундаменты – самое распространенное решение. Но есть и другое – устройство большого подвала под всем домом, который позволяет, как бы врезать дом в склон и установить его на горизонтальном основании. С той стороны, где склон ниже, можно устроить гараж, а выше по склону будет полностью или частично заглубленный подвал. Выбирая такое решение, нужно учитывать стоимость подвального перекрытия. Оно может быть оправдано на крутом склоне, где выполнение больших уступов может оказаться еще дороже. Если же перепад по склону в крайних точках дома не превышает 1 м, то подвал уже не имеет смысла.

Слабый грунт, неравномерным слоем залегая под проектируемым домом, значительно деформируется от нагрузок и этим усложняет строительство. Главная опасность при этом – неравномерная осадка здания и оказание концентрированных нагрузок на фундамент. В результате неравномерной осадки дома нарушается целостность фундамента и, как следствие, растрескивание стен и их отрыв.

Если геотехническое исследование показывает неравномерность расположения несущих грунтов, глубина залегания которых не превышает 1,5-2 м, то ступенчатый фундамент может оказаться самым выгодным решением. В таком случае нужно определить рельеф или уклон залегания несущих грунтов и в соответствии с этим спроектировать ступенчатый фундамент, который не нарушит непрерывность фундаментной ленты.

Альтернативным решением фундамента на слабых грунтах с неравномерным распределения несущего слоя является замена участков слабого грунта крупнозернистым песком или мелким гравием. Однако решение это довольно дорого обходится, особенно если объемы замены значительные. Иногда намного выгоднее использовать опускные колодцы, микросваи (из тощего бетона, железобетонные или песчаные в геотекстильной оболочке). Это случаи, когда фундамент из-за слабого грунта делается широким либо должен закладываться глубоко и это влечет за собой большие объемы земляных работ, необходимость дополнительного армирования фундаментных стен либо возведения подпорных стен. Оптимальное решение в данном случае принимает квалифицированный геотехник.

Глубина заложения для разных типов фундамента

Глубина заложения для разных типов фундамента требует особого внимания. Именно она, являясь важнейшим параметром, во многом определяет надежность, устойчивость и долговечность всего сооружения.

Действующие строительные правила и нормативы определяют основной порядок выбора и методики расчетов. При проектировании дома важно выявить основные эксплуатационные факторы, и учесть степень их воздействия.

Что это такое?

Глубина заложения фундамента представляет собой расстояние от подошвы до поверхности земли.

По сути, это высота его поземной части, определяющая место расположения опорной площадки и площадь боковых, заглубленных фундаментных стенок.

Изменяя глубину заложения, можно решать такие задачи:

  1. Повышение устойчивости сооружения за счет увеличения площади подземной части с боковой опорой на грунт.
  2. Повышение несущей способности за счет увеличения размеров основания.
  3. Оптимальное расположение площадки контакта фундамента с грунтом, что дает возможность устанавливать подошву на наиболее прочный и стабильный пласт.

Правила определения данного параметра установлены нормативными документами: СНиП 2.02.01-83 и СП 22.13330.2011.

От чего зависит?

Проектная глубина фундамента, в общем случае, зависит от геологических, гидрологических, климатических и конструктивных особенностей местности, участка и самого здания.

Наиболее значительное воздействие оказывают следующие факторы:

  1. Назначение сооружения и особенности его эксплуатации.
  2. Конструктивные факторы: размеры сооружения, тип фундамента, количество этажей, наличие подвала, расположение инженерных коммуникаций.
  3. Нагрузка на фундамент, определяемая общим эксплуатационным весом сооружения, а также массой снежного накопления.
  4. Свойства грунта: тип и структура, стабильность, пучинистость, увлажнение и т.п.
  5. Глубина промерзания грунта.
  6. Глубина залегания грунтовых вод.
  7. Климатические факторы: степень ветровой нагрузки, сейсмичность, паводковые ситуации и т.д.
  8. Рельеф участка.

Существуют общие правила определения глубины залегания фундамента, но каждый тип фундамента имеет и определенные нюансы. Различные способы используются для мелкозаглубленных и заглубленных фундаментов.

Промерзание грунта

Одним из важнейших воздействующих факторов считается глубина промерзания грунта. Дело в том, что при замерзании вода, находящаяся в почве, расширяется, увеличивая объем. В результате на фундамент начинает воздействовать дополнительная нагрузка со стороны грунта.

Читать еще:  Кирпич фундаментный марки 150

Если для боковых, упрочненных стенок она не столь опасна, т.к. гасится за счет высокой прочности конструкции, то снизу появляется сила, направленная на выталкивание опоры.

Величина такой нагрузки зависит от пучинистости грунта, т.е. степени его расширения при замерзании. Соответственно весной при оттаивании происходит обратный процесс. В результате ежегодных колебаний материал фундамента постепенно разрушается, снижая долговечность здания.

Указанные процессы, происходящие в зоне промерзания, требуют, чтобы фундаментная подошва на пучинистых почвах располагалась ниже уровня промерзания. В малопучинистых грунтах (песчаники, скалистые выходы и т.д.) воздействие менее значительны и можно использовать мелкозаглубленный фундамент.

Глубина промерзания грунта устанавливается по результатам многолетних наблюдений и различна для разных регионов страны. Она зависит от среднесуточной температуры и типа почвы.

Так в Московском регионе при среднесуточной температуре минус 10⁰C глубина промерзания составляет:

  • глины и суглинки – 78 см;
  • супесь и пылевой песок – 95 см;
  • песок средней и крупной зернистости, гравелистый грунт – 1 м;
  • грунты крупнообломочного типа – 1,16 м.

Усредненные данные по уровню промерзания грунта в разных регионах РФ приведены в СНиП 23-01-99 и СП 131.13330.2011. По ним составляется карта всей территории.

В процессе эксплуатации зданий может происходить изменение процесса промерзания за счет тепловых потоков.

Корректировка глубины промерзания производится по формуле: Н = m x Но, где:

  • Но – нормативная (табличная) глубина промерзания,
  • m – коэффициент влияния теплового режима сооружения, в т.ч. отопительных приборов.

Коэффициент колеблется в пределах 0,4-1,1.

Если табличные данные отсутствуют, то глубину промерзания можно рассчитать по формуле: Н = Hi√Mt, где:

  • Hi – нормативная глубина промерзания определенного типа грунта,
  • Mt – среднемесячная минусовая температура в зимний период.

Определение величины заглубления

При строительстве дома возникает вопрос: как определить глубину заложения? Для заглубленного фундамента существует следующее правило: она должна быть на 20-30 см больше глубины промерзания и на 50-60 см меньше глубины расположения подземных вод. На выбор величины параметра мало влияют конструкционные и эксплуатационные нагрузки.

По экономическим соображениям считается, что ленточный фундамент целесообразно возводить с глубиной заложения до 2,5 м. При больших значениях лучше использовать столбчатый или свайный тип.

Мелкозаглубленный фундамент имеет заглубление порядка 35-50% от глубины промерзания. Этот вариант характерен для монолитной плиты в любом грунте, а также ленточного или столбчатого фундамента при строительстве на малопучинистых грунтах.

Расчет глубины фундамента проводится с учетом нагрузок от сооружения и несущей способности грунта. Глубина промерзания также вносит свои коррективы, но путем практических рекомендаций.

Формула для расчета

Как рассчитать глубину заложения фундамента под дом? Расчет осуществляется согласно СП 22.13330.2011 по формуле.

Формула расчета глубины промерзания

Н = Hi√Mt

  • Н – глубина промерзания,
  • Hi – нормативная глубина промерзания определенного типа грунта,
  • Mt – среднемесячная минусовая температура в зимний период.

Значение Hi составляет:

  • 23 см в глинах,
  • 28 см в песчанике пылевого типа,
  • 30 см в крупнозернистом песчанике,
  • 34 см в каменистых грунтах.
Пример

Рассмотрим строительство сооружения на глиняных почвах и в Московском регионе. Для Москвы характерны средние температуры: декабрь – минус 10, январь – минус 16, февраль – минус 18⁰C.
Тогда рассчитываем глубину промерзания: Н= 0,23√(10+16+18)= 1,1 м.

Корректировка производится с учетом коэффициента влияния теплового режима сооружения m. Его значение устанавливает СНиП 2.02.01-83 и СП 25.13330 с учетом среднесуточных температур, поддерживаемых в помещении.

В указанных документах можно по таблице уточнить m для зданий с различным режимом проживания, разной конструкцией напольного перекрытия, с учетом наличия утеплений и подвала.

Для дома с утепленным цоколем в Московском регионе при среднесуточной температуре в помещении 10-12⁰C можно принять m=0,9.

Окончательно, расчетное промерзание составит: Н х m = 1,1 х 0,9 = 0,99 м.

Глубина заложения фундаментов в соответствии с требованиями таблицы 2 СНиП 2.02.01-83*

Далее необходимо учесть расположение подземных вод. Если они располагаются на глубине более 3 м, то глубина заложения фундамента должна быть не менее глубины промерзания.

С учетом рекомендаций принимает, заглубление равным Н+0,3 м, т.е. 1,3м. Эта глубина должна обеспечить надежность и долговечность ленточного или столбчатого фундамента.

Минимальные и максимальные значения

Для заглубленного фундамента минимальное заглубление равно глубине промерзания грунта, а максимальная глубина заложения фундамента не должна достигать грунтовых вод минимум на 0,5 м.

Минимальное заложение мелкозаглубленного фундамента устанавливает СНиП 22.13330.2011 с учетом промерзания в такой зависимости:

  • непучинистые почвы с промерзанием до 2 м или слабопучинистые грунты с промерзанием до 1 м – глубина заложения фундамента составляет не менее 0,5 м;
  • при промерзании указанных грунтов в пределах 2-3 и 1-1-1,5 м, соответственно – 0,75 м:
  • при промерзании более 3 м и в пределах 1,5-2,5 м, соответственно, – 1 м;
  • при промерзании слабопучинистых грунтов на глубину более 2,5 м – 1,5 м.

Температура внутри дома позволяет корректировать заглубление мелкозаглубленного фундамента.

Так для неотапливаемого дома в Московском регионе минимальная глубина заложения фундамента составляет 0,5 м. Если в течение года поддерживается среднесуточная температура в помещении не ниже 10 градусов, то минимальное заглубление составляет 0,4 м, а при температуре 20 градусов – 0,28 м.

Приведенные минимальные значения рассчитаны на одноэтажные строения. При возведении 2-х этажного сооружения их следует удвоить. Более высокие здания на мелкозаглубленном фундаменте не возводятся.

При строительстве на высокопрочных грунтах (скальные выходы, крупнообломочные грунты) фундамент предназначен лишь для перераспределения нагрузок равномерно по всей площади.

Минимальная глубина заложения фундамента составляет 0,3 м. Аналогично выбирается заглубление для монолитного плитного фундамента.

Когда изменяется ступенчато?

При строительстве дома на участке с уклоном, необходимо ступенчатое изменение глубины заложения фундамента. В таких случаях используются конструкции ленточного и столбчатого типа.

Наибольшей надежностью обладает бетонная лента. Этот тип фундамента можно сооружать на склонах с наклоном до 28-35 градусов.

Суть ступенчатого фундамента заключается в том, что нижняя стена является подпорной стеной и имеет повышенную глубину заложения.

Схема его выглядит следующим образом: вначале, готовится траншея для верхней стене с глубиной, равной расчетной глубине.

Под нижнюю, подпорную стену роется траншея такой же глубины, но опалубка поднимается на такую высоту, чтобы ее верхняя граница находилась строго в одной горизонтальной плоскости с верхним срезом опалубки верхней стенки.

После заливки с внешней стороны нижней стены насыпается опорный откос, а потому фактическое заглубление нижней стены будет равно глубине заложения верхней стены плюс высота, компенсирующая уклон.

Боковая стена рассматриваемого ленточного фундамента имеет ступенчатую конструкцию. Вся ее длина условно делится на участки примерно по 2 м. На каждом участке формируется горизонтальное дно траншеи. Отправная точка – заглубление верхней стены.

Строение боковой стены фундамента на склоне можно пояснить на примере. Например, строится дом шириной 6 м на склоне с уклоном 15 градусов. Условно выделяем 3 ступени боковой стены длиной по 2 м.

Ступеньки должны компенсировать уклон, причем подошва на каждой из них должна быть строго горизонтальна. Начальная точка расположена на верхней, а конечная – на нижней стене, где глубина заложения фундамента составляет 0,8 м.

Однако за счет уклона конечная точка располагается ниже верхней на 6хsin15=1,55 м. Высота каждой ступени составит 1,55:3=0,53 см.

Верхняя ступень в начальной точке будет иметь заглубление 0,8 м, а в конечной – 0,8-2sin15=0,28 м. Нижняя ступень: в конечной точке – 0,8 м, а в начальной – 0,8+sin15=1,32 м. Аналогичную величину имеет и средняя ступень.

Свод правил

Правила определения на какую глубину делать фундамент, установлены СП 50-101.2004. Они включают следующие основные требования:

  1. Должна выбираться с учетом основных влияющих факторов (назначение сооружения, конструктивные особенности, геологические и гидрологические факторы, сезонное промерзание).
  2. Глубина промерзания грунта принимается с учетом результатов наблюдения в период не менее 10 лет, как среднегодовое значение.
  3. При отсутствии табличных данных по конкретному расчету проводится расчет с учетом нормативного промерзания определенного типа грунта.
  4. Определяется отдельно для внешних и внутренних стен.
  5. Корректируется с учетом коэффициента влияния эксплуатационных особенностей помещения.
  6. Подошва заглубленного фундамента должна располагаться ниже глубины промерзания грунта, но выше уровня грунтовых вод. Минимальная глубина мелкозаглубленного фундамента устанавливается с учетом свойств грунта и учитывает глубину промерзания.
  7. При проектировании фундамента должны предусматриваться водопонижающие (дренажные) мероприятия.
  8. При возведении фундамента на склоне применяется ступенчатое заглубление, обеспечивающее формирование горизонтального основания пола.
  9. Не стоит копать по принципу: чем глубже, тем прочнее и надежнее. Так можно просто бесполезно зарыть большие деньги в землю. Фундамент должен быть оптимальным для данного типа здания.

Правила проектирования уточняются и иными нормативными документами, указанными выше. Обязательно учитываются особенности разных типов основания.

Полезное видео

Как правильно рассчитать глубину заложения фундамента, подскажет видео:

Заключение

Правильная закладка фундамента определяет в дальнейшем надежность и долговечность всего сооружения. Ошибки при его строительстве очень трудно исправить, а потому при выборе глубины заложения необходимо учесть все установленные нормы и фактические воздействующие факторы. Оптимальная глубина позволяет обеспечить необходимое сочетание надежности здания и его себестоимость.

Укрепление склонов камнями. Декоративные и подпорные стенки

Укрепление склонов камнями — подпорная стенка

Укрепление склонов натуральным камнем

В этой статье расскажем и покажем, какие камни годятся для укрепления склона или уступа. И что нужно учитывать при возведении таких стен из камня. Если естественный угол склона составляет 30°. Участки склона с таким уклоном незачем укреплять стенами, разве что в декоративных целях, о чем мы тоже поговорим далее. Их можно засадить растениями или ступенчато разбить прямыми террасами и грядками.

Более крутые склоны, расположенные выше улиц и дорожек, в том числе террасы и въезды в гараж, должны быть укреплены подпорными стенами. Для этой цели особенно хороши большие природные камни.

Сад на склоне, выложенный галечником и валунами, засажен различными породами хвойных деревьев: сосны и ели. Дорожкой на склон служит ступенчатая бетонная лестница.

Камни для стен склонов

Поскольку природные камни имеют большой вес, то их обычно обрабатывают вблизи мест разработки, а из-за значительных затрат, связанных с перевозкой, обычно транспортируют на небольшие расстояния. Поэтому, экономически целесообразно использовать для возведения подпорных стен камень, добываемый в максимальной близости от вас. А если такой возможности нет, то можно воспользоваться булыжниками (валунами) с полей, правда, их кладка будет менее технологичной, но не менее экзотичной.

Читать еще:  Расстояние от откоса котлована до края фундамента по снип

Укрепление склонов натуральным камнем

Повезло жителям Ленинградской области (или Питерской? ммм… Санкт-Петербургской?), где существуют огромные запасы различного природного камня и многие из них добываются. Если вам в своем саду потребуется небольшая стенка, то такое количество камней вы наверняка найдете недалеко от дома.

Укрепление склонов натуральным камнем и создание террас с перепадом высот разной величины

Могут быть использованы для подпорных стен и камни для мощения дорожек — брусчатка. Их выбивают из гранита, базальта, или красного порфира. Мостовые камни возводятся в кладку раствором на сырых грунтах, а бутовый камень, песчаник или сланец желательно использовать для более низких стен и относительно сухих грунтов.

Укрепление склонов натуральным камнем и создание террас с перепадом высот разной величины

Великолепным материалом для стен террас могут служить отпиленные каменотесом камни, фронтальные стороны которых обработаны долотом «под шубу». Специально обработанные деревянные столбы и брус не столь прочны как камни, но достаточно часто используются в качестве материала для подпорных стен и палисадов. Важно, чтобы они были достаточно глубоко врыты, или забетонированы в грунте, своим нижним основанием.

Обломки каменных пород уложены в стену с небольшим уклоном. Их вес удерживает значительные массы земли без закрепления раствором.
Из различных по форме камней выложена эта стена склона. Она имеет толщину 50 см, иначе, при высоте 150 см, она не удержала бы землю.
Эти булыжники круглой и овальной формы сложены в стену уступа, примерно 1 м высотой. Стена имеет вид клина с широким основанием.
Искусно выложена базальтовым камнем стена высотой 2 м. Камни расщеплены, ровные поверхности вплотную выложены наружу.
Такую кладку может сделать только опытный каменщик. Камень точно подобран, а тонкие швы расшиты.
Подпорная стена высотой 1 м из крупного гранитного булыжника (15 х 17 см). Никогда не бывающие одинаковыми камни подбирают по одному.
Эта двухметровая стена откоса тщательно выложена базальтовыми камнями разных размеров. В качестве контраста — светлая заделка швов.
Типичная сухая стена из выветренного бута (известняка). Служит подпором ступенчатой террасе с розами. Камнеломка растет из стыков.
Стена террасы из песчаника. Камни распилены до равной толщины и фронтальные стороны обработаны “под шубу”. Высота стены 50 см.

Укрепление склонов камнями — подпорная стенка

Укрепление склонов камнями — подпорная стенка

Фундамент — это важно

Невысокие сухие стены, примерно до 80 см высотой, допускается делать на песчаных грунтах без фундамента, с предварительным уплотнением основания. Гораздо лучше, если для подпорных стен высотой до 2 м делается фундамент из тощего бетона с размерами 40-60 см в ширину и 80 см в глубину. Важно, чтобы любой кладке стены на раствор предшествовало возведение фундамента.

Тип, глубину залегания фундамента и его основания определяют с учетом климатических условий и вашего грунта. Для основания фундамента используют песок или щебень, которые уплотняются. При высоких грунтовых водах основание фундамента закладывают ниже глубины промерзания грунта. В стопе стены следует предусмотреть дренажные отверстия с уклоном наружу, которые со стороны склона перекрываются тканью «дарнит» и служат для отвода излишней воды.

Так возводится сухая стена из булыжника или же бута, с наклоном и с забутовкой основания щебнем.

Подпорная стена из обработанного песчаника укладывается на фундаменте (60 см х 80 см).

На ленточных фундаментах брусчатником из гранита или базальта выстраиваются ступенчатые террасы.

Укрепление склонов искусственным камнем

Также возможен вариант укрепления склонов вашего участка искусственным камнем из бетона. Множество предлагаемых форм камня, простота его кладки, небольшая стоимость, а также возможность создавать самостоятельно новые формы делает такой материал очень привлекательным.

Приняв решение в пользу такого современного строительного материала как бетон для устройства подпорных стенок на склоне либо откосах по сторонам дорожки, ведущей в заглубленный гараж, не сложно найти камень подходящей формы, ну а если вы задумали такое, на что не хватило фантазии нашим производителям, то изготовьте нужную разборную опалубку и отливайте вашу «фантазию». Это могут быть камни в форме чаши, L-образной чаши для тяжелой подпорной стены, кирпича для наклонной стены и элементов палисада.

Подпорная стена из камней в форме чаши со своей пышной цветущей растительностью — украшение сада. Стена имеет высоту 80 см и сделана на подушке из щебня.

Каменные чаши с садовыми растениями

Они имеют форму ящика без дна, а пазогребневые соединения сделаны так, что позволяют вести ими кладку стены без раствора. Затем они заполняются землей и засаживаются соответствующими растениями. С годами образуется зеленая стена, возможно, еще и цветущая, и так не похожая на серую бетонную.

Для бетонных чаш, размером 55 х 40 х 20 см, предусмотреть модификацию для устройства углов стены

Особенности камней с пазогребневым соединением

При изготовлении камней в форме чаши требуется достаточная точность размеров, а конструкция такова, что при кладке стены, расстояние между ними всегда будет сохраняться одинаковым. Высота камня также нормируется. Форма камня может быть такой, что при его кладке стена приобретет наклонный вид. Боковые стенки таких чаш могут быть украшены рельефным рисунком.

В пазы боковых стенок этих фасонных форм вставляют фиксирующие расстояние плитки

Камни для наклонной стены

Из специально отформованных камней можно сделать наклонные стены откосов. Камни укладываются обычным способом (плотно), либо с заданным расстоянием между ними (ажурно) для последующего озеленения. При высоте стены 120 см даже на плотных грунтах уже требуется устройство фундамента в виде уплотненного основания из щебня. При более высоких стенах нужно заливать бетонный фундамент.

Камень такой формы кладется без раствора. Возможные размеры 30 х 38 х 14 см, при весе 35 кг

Камни для обрамления дорожек цветами

Предлагаем еще одну форму камней. Ими можно обустраивать бордюр по краям слегка углубленных ступеней лестницы, дорожек и площадок, а также для невысоких откосов. Затем формы заполняются грунтом и засеваются. Форма изготавливается так, что задняя и боковые стенки имеют выемки для попадания воды в чашу с поверхности грунта, а ее избыток уходил через открытое днище.

Небольшой камень такой формы (35 х 30 х 15 см) используют для устройства бордюров вдоль дорожек в виде цветников. Выемки в боковых стенках могут служить для укладки оросительных трубок.

Практичные палисады

Особенно хороши палисады из бетонных элементов круглого и прямоугольного сечений там, где требуется ступенчатый контур стены, либо возведение ее дугой и со скругленными углами. Их можно использовать и для заполнения разрывов в стене. Короткие палисады для ступеней лестницы можно только прикопать землей. Длинные элементы закапывают на треть, а для большей устойчивости вместо засыпки грунтом заливают тощим раствором бетона.

Прямоугольного сечения элементы для палисада (15×15см) могут иметь различные высоты, но его ступенчатый контур следует делать с перепадом высот 15-20 см. Круглого сечения элементы хороши для палисадов с закругленными углами. Цвет бурый.

Особо прочные подпорные стенки из камня

Для откосов с большими нагрузками на подпорную стену можно использовать только специальные бетонные конструкции. Такие стены целесообразны от 40 см в высоту. Ширина показанных здесь конструкций составляет 75 см, но бывают и по 50 и по 100 см. Конструкции стен (выше 40 см) армируются, а с высоты 100 см они должны иметь пяту (основание). Исполнение конструкций таково, что места стыков (соединений) имеют совместимые паз и гребень. Надежность стены гарантируется при ее кладке на ленточный фундамент. Такие подпорные стены прикапывают примерно на треть.

Конструкция, усиленная специальной пятой (бетонный элемент в виде уголка в 90°), для прочных подпорных стен. В качестве ступеней на террасу, подпорные стены здесь сделаны одна над другой. Одновременно они служат укреплением откоса спуска в подвал.

Подпорные стены откоса для дорожки ко входу в дом. Два каменных столбика обрамляют ворота. Все поверхности облицованы красным порфиром. Рядом бетонный угол с гладкой серой поверхностью. По эскизам можно заказать камни в виде углов и дуг, а кто-то сделает их сам. Цвета камня зависят от добавок в растворе.

Ступенчатый фундамент

31.05.2018 Опубликовано в рубрике:&nbspФундамент

Несмотря на то, что решение о конструкции фундаментов принимает­ проектировщик, есть общие принципы их устройства. Фундамент должен иметь стабильное основание: защищен от возможного оползания, его не должна подмывать вода. Во время проведения работ нужно позаботиться об устойчиво­сти стен котлована, очередности работ и тщательности их выполнения. Соблюдение элементарных правил позволит быстро завершить нулевой цикл возведения дома.

Размещение ступенчатого фундамента

На участках, которые имеют сложный рельеф, дом ставят в соответствии с направлением уклона рельефа, а не сторон света, так как стабильность закладки основания дома – это более важный фактор, чем принципы его освещения. На откосе либо там, где есть слабый грунт, гораздо надежнее расположить его более протяженной стороной перпендикулярно откосу – это обеспечит максимальное сопротивление давлению грунта. Ниже мы рассмотрим размещение ступенчатого фундамента на разных рельефах.

Котлован и опалубка фундамента

Правильно выполненный котлован – основа стабильного фундамента.

Способ его формирования зависит от вида грунта. Безопасным углом наклона откосов котлована считается такой, который не приведет к оползанию или осыпанию грунта. Для песчаных грунтов такой угол составляет 30–45°, для глиняных – 50–60° (для твердопластичных, ледникового происхождения – даже 70°). Влажный песок производит впечатление более устойчивого, но после высыхания он, без сомнения, будет осыпаться. Котлован и опалубка ступенчатого фундамента В случае применения ступенчатых фундаментов, для них не выкапывают котлован под всей площадью дома, поскольку каждая ступень должна опираться на материковый грунт.

Выкапывают столько грунта, чтобы можно было легко сформировать в нем ступени. Сначала снимают грунт на откосе вдоль линии фундамента, но выше уровня его заложения, соблюдая при этом соответствующий угол наклона. При частичном залегании грунта, не обладающего несущей способностью, лучше удалить эту его часть до уровня с наибольшей плотностью. В этом случае узкая траншея под фундаменты не будет слишком глубокой. Широкий котлован выполняют только для дома с подвалом. Оставшуюся часть траншеи под ленточный фундамент всегда выполняют вручную. Проще всего начать копать от нижней точки разметки фундамента, постепенно поднимаясь вверх по уклону, отмеряя длину и высоту отдельных ступеней. Ширина траншеи должна быть больше по сравнению с шириной фундамента.

Читать еще:  Можно поднимать фундамент кирпичом

Чтобы земля не осыпалась, в месте уступа закладывают сплошную опалубку. Часть такого укрепления считается несъемной опалубкой ступенчатого фундамента (после заполнения бетоном ее удаляют редко, а иногда это вообще невозможно). В правильно подготовленную и защищенную траншею заливают слой тощего бетона. Он предотвратит всасывание в грунт цементного молочка. Если основание траншеи ровное, тощий бетон можно заливать в опалубку. Устройство опалубки ступенчатых фундаментов является достаточно трудоемкой процедурой. В целом, независимо от вида грунта, опалубку выполняют сплошной, за счет этого в местах уступов легко выставить ее вертикальные фрагменты. Ее соединяют в единое целое вместе с элементами укрепления, установленными в процессе выкапывания траншеи.

Ширина ступенчатого фундамента всего составляет 50-80 см, высота — не меньше 30 см. Как и в случае применения традиционных фундаментов, размеры должны быть подобраны в соответствии с несущей способностью грунта: чем слабее основание тем шире ступенчатый фундамент. Ступенчатый фундамент из железобетона

Армирование ступенчатого фундамента
Поскольку общий уклон ступенчатого фундамента должен быть приближен к уклону рельефа территории или несущего слоя основания, то к нему подбирают необходимую высоту уступа фундамента.
Если в проекте заложен бетонный фундамент, уступ не может быть больше 30 см, при этом армирование ленточного фундамента выполняют аналогично традиционному. Ступень дополнительно армируется только в том случае, если грунт в данном месте неоднородный или слабый. Ступени фундамента, превышающие высоту 60 см, выполняют редко, их проектируют из железобетона и дополнительно армируют поперечными горизонтальными стержнями. При угле наклона рельефа и ступенчатого фундамента более 18° уступ будет больше 30 см, поэтому для большей прочности его дополнительно армируют анкерами. Если фундамент будет широким, то в его нижней части закладывают дополнительные продольные (распределяющие) и поперечные стержни арматуры. Их размещение указано в детальных расчетах.

Фундаментные стены
Фундаментные стены, возведенные на ступенчатом фундаменте, ничем не отличаются от традиционных фундаментных стен: они могут быть выполнены из монолитного бетона или в виде кладки из отдельных элементов (бетонных блоков, кирпича, бутового камня).
Если высота уступа фундамента не кратна высоте фундаментных блоков, то их подрезают или дополнительно докладывают более мелким кладочным материалом – керамическим или силикатным кирпичом. Иногда стена может быть запроектирована как армированная подпорная стенка, например, при значительном напоре грунта.

Ступенчатый фундамент на склоне
Фундамент на склоне — это сложный для строитель­ства случай. Чтобы посадить дом на склоне, необходимо прежде всего выполнить предварительные проектные расчеты, а в процессе ведения работ соблюдать особую осторожность. Когда проектируют фундаменты на плоской местности, проверяют несущую способность грунта под ними, а при проектировании здания на склоне до проведения расчетов нужно дополнительно проверить устойчивость откоса.

Она зависит от вида грунта: безопасный угол наклона для песчаных грунтов составляет 27–31°, а для твердопластичных глин и грунтов ледникового происхождения – до 70°. Если угол наклона больше, то существует опасность частичного оползания склона. В этом случае его необходимо защитить с помощью подпорных стен, свай или анкеров (они позволяют прижать смещающуюся массу грунта к коренным, устойчивым породам и тем самым создать упорную грунтовую призму, воспринимающую давление расположенных выше по склону масс грунта). Фундаменты проектируют после получения данных о стабильности основания. Изначально их следует защищать от воды, хотя бы с помощью пристенного дренажа. Только устойчивый и защищенный от притока воды откос является безопасным! Загородный участок в декабре Ступенчатые фундаменты – это наиболее часто встречающийся способ устройства фундаментов при строительстве дома на склоне.

Общий уклон ступенчатого фундамента при этом соответствует естественному уклону рельефа, что выгодно с точки зрения конструкции. Кроме того, траншея на верхних участках откоса не должна иметь большую глубину, что позволяет избежать больших объемов земляных работ. Другим решением может быть устройство подвала под всей площадью первого этажа дома, то есть когда его объем врезан в склон. В верхней части откоса, в глубоком котловане, устроен собственно подвал, а в нижней можно разместить гараж. Правда, при таком решении устройство фундаментов осуществляется в одной плоскости, но это требует выполнения перекрытия над подвалом: если раньше его не было в планах, то стоит проанализировать затраты. На откосе с большим уклоном, когда ленточный фундамент придется выполнить со значительными уступами, перекрытие, наверное, окажется дешевле. При небольшом уклоне, когда глубина заложения фундамента в самой низкой и самой высокой точке отличается не более чем на 1 м, устройство подвала, скорее всего, не имеет смысла. Обратите внимание! Стоит помнить о том, что выбор подходящих растений для укрепления склона и умелое благоустройство откоса повышает его стабильность даже на 30%!


Ступенчатый фундамент на слабом грунте

Ступенчатые фундаменты представляют собой хорошее и относительно дешевое решение, если грунтовое основание с требуемыми несущими свойствами располагается только под частью здания (либо под всем домом, но неравномерно) и его глубина не превышает 1,5–2 м. Такой грунт, залегая неравномерным слоем под проектируемым зданием, усложняет процесс строительства, так как значительно деформируется от нагрузок. Это может вызвать неравномерную осадку здания и, как следствие, – появление трещин в стенах, и даже «отрыв» стен. По этой причине дом необходимо сажать на нижерасположенные слои грунта, обладающие требуемой несущей способностью. С этой целью выполняют геотехнические исследования, позволяющие определить расположение и плотность слоев грунта, которые могут быть несущими. Ступенчатый фундамент на слабом грунте В ситуации, когда грунтовое основание с требуемыми несущими свойствами располагается только под частью здания (либо под всем домом, но неравномерно) и его глубина не превышает 1,5– 2 м, достаточно определить его наклон и соответственно расположить фундаменты в несущем слое.

Это не нарушит естественную структуру основания и сохранит непрерывность фундаментной ленты. Другое решение заключается в замене слабого грунта щебнем или крупнозернистым песком. Их укла­дывают утрамбованными слоями толщиной 30–50 см, после чего специалисты, используя соответствующее оборудование, оценивают степень уплотнения и несущую способность нового основания. Такая замена очень дорого стоит, хотя цены однозначно определить сложно, так как они разнятся в зависимости от вида и уровня залегания грунта, а также от условий местности. Это стоит принять во внимание, когда слой слабых грунтов залегает на небольшой площади и на глубине не более 1,5 м. Иногда гораздо выгоднее, по сравнению со ступенчатым фундаментом, может быть использование микросвай (песчаных в оболочке из геотекстиля, бетонных, изготовленных из тощего бетона, или железобетонных) либо устройство опускных колодцев.

Так поступают, когда из-за слабой несущей способности основания ленточный фундамент должен быть очень широким или располагаться глубоко, что может повлечь за собой слишком большой объем земляных работ, дополнительное армирование фундаментных стен или наоборот, возведение подпорных стен, если учитывать напор грунта. Правильное и взвешенное решение чаще всего должен предложить геотехник, которого необходимо привлечь для изучения грунтовых условий. Ступенчатый фундамент — пристройка к существующему дому Если в проектируемом здании требуется более низкий уровень заложения фундамента, чем в существующем, это может стать проблемой так как общий принцип таков, что фундамент нового здания не может быть ниже, чем существующий. Но ступенчатый фундамент позволяет решить эту проблему Необходимо помнить, что разница в залегании фундаментов в существующем доме и пристраиваемом к нему могла бы вызвать проседание грунта под фундаментом, заложенным выше, и разрушение конструкции стоящей на нем стены.

Ступенчатые фундаменты представляют в данном случае удобный и безопасный способ соединения уровней обоих фундаментов. Их закладка не нарушает структуру грунта и не требует специальных способов защиты существующих конструкций. Другим решением является расположение всего ленточного фундамента в нижнем уровне. Но это связано с дорогостоящей защитой стены соседнего дома и откоса котлована. За всей операцией должен присматривать уполномоченный инспектор. Такие способы защиты, как правило, трудоемкие. Кроме того, чем глубже котло ван, тем он дороже.

Ступенчатые фундаменты, связанные с частичным глубоким заложением (например, из-за устройства подвала), подвержены периодическому воздейст­вию грунтовых вод.

Поэтому вдоль них рекомендуется устраивать пристенный дренаж. На плане дома Дренаж ступенчатого фундамента выполняют по отдельному проекту, а по окончании работ проводят его приемку. Если дом строится на склоне (или вблизи него), то изменяются существующие там гидрологические условия, поэтому выполнение дренажа необходимо. Стекающая вода задерживается на фундаментных стенах, что приводит к их намоканию. Это может даже повлечь образование под домом потока воды. Вода будет вымывать почву, что может привести к проседанию грунта. Предотвратить это могут дренажные трубы, собирающие воду и отводящие ее за пределы здания. Обычно элементы дренажа закладывают еще до засыпки фундаментов.

Разрез С определенными проблемами можно столкнуться при выполнении дренажа для больших площадей застройки, так как некоторые фрагменты труб должны быть уложены под зданием. Это ограничивает количество колодцев, тем самым усложняя их очистку и ослабляя несущую способность грунта. Места прохода дрен под фундаментом или транзитом, через ступенчатый фундамент, выполняют в специальных муфтах. Нельзя забывать о воде, стекающей с крыши. Она не должна просачиваться в?грунт рядом со стенами дома, но ее нель­зя отводить и в дренажные трубы. Лучше всего выполнить для нее отдельную систему водоотвода. Обратите внимание! Дренаж бывает необходимым, но не всегда достаточным – иногда нужно запроектировать дополнительные средства защиты от воды. Их выбор зависит от гидрогеологических условий.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector