Anodtorgmet.ru

Строительный журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Откосы для свайного фундамента

Отделка цоколя: инструкция по маскировке свайно-винтового фундамента

Для утепления и маскировки опор производится отделка цоколя фундамента на винтовых сваях. Цоколь – расстояние между поверхностью земли и несущими элементами дома.

  1. Методы монтажа цоколя
  2. Как сделать навесной цоколь своими руками?
  3. Подготовка грунта
  4. Навесная конструкция – каркас для отделки
  5. Отделка
  6. Как сделать мелкозаглубленный ленточный цоколь своими руками?
  7. Подготовка грунта
  8. Монтаж
  9. Чем закрыть свайный фундамент снаружи?
  10. Установка сайдинга своими руками
  11. Фото вариантов отделки

Методы монтажа цоколя

НаименованиеХарактеристика
Навесной цокольНе заглубляется в грунт. Устанавливается за сутки, экономичен, обеспечивает вентиляцию и защиту от сырости. Эстетичен: отделка имитирует любые материалы, например, камень или дерево.
Мелкозаглубленный ленточный цокольНа основе ленточного фундамента. Монтаж совмещается с установкой отмостки. Не подходит для участка с сильным перепадом высот и пучинистым грунтом. Требует временных и денежных ресурсов. Не повреждается при ударах, является основой для подвального помещения дома, утепляет винтовой фундамент. Облицовка не требуется.

Как сделать навесной цоколь своими руками?

Подготовка грунта

  1. Площадка очищается от растительности и мусора.
  2. По периметру винтового фундамента выкапывается траншея 50 * 40 см., внутренняя граница которой заходит под стены дома. Дно траншеи углубляется в направлении от стен на 3 см. каждые 2 см.
  3. Ров гидроизолируется. Возможные материалы: рубероид, оцинкованная сталь, пленка ПВХ.
  4. Устанавливается дренаж – поливинилхлоридная перфорированная труба. Укладывают ее на слой щебня в 10 см.
  5. На поверхность выводятся дренажные колодцы для промывания системы.
  6. Дренаж засыпается щебнем (10 см.).
  7. По периметру формируется песочная подушка с уклоном от стен толщиной 10-50 см.
  8. Конструируется отмостка – водонепроницаемая полоса по периметру дома с уклоном от стен. Предназначение – защита от дождевых и талых вод. Ширина не менее 50 см. Материалы: бетон, асфальт, брусчатка, плитка.

Навесная конструкция – каркас для отделки

  1. К сваям саморезами или сваркой крепятся направляющие, например, деревянные балки, металлопрофиль. В непосредственной близости от земли устанавливаются металлические детали. Шаг между вертикальными направляющими – 90 см., между горизонтальными — 45 см. Для цоколя рекомендуется использовать горизонтальную обрешетку.
  2. Конструируется обрешетка из металлических уголков, деревянных досок или труб. Обрешетка закрывает видимую часть винтового фундамента. Сначала крепится стартовая планка на высоте 15-20 см. от растительного пласта, затем монтируются вертикальные рейки. Шаг между рейками 40-45 см.
  3. Деревянный каркас обрабатывается защитным составом, например, антисептиком.

Отделка

  1. На обрешетке послойно фиксируются отделочные материалы: от утепляющих к декоративным. Утепляющие: асбестоцементные плиты, листовой шифер, термопанели. Перед мелкоштучной отделкой, например, природный камень, устанавливаются цокольные панели. Основа – полистирол или термоизоляционный пенополиуретан.
  2. Формируются углы, соответствующие углам дома.
  3. Швы обрабатываются защитным составом, например, герметиком.
  4. Устанавливаются доборные элементы, отливы, капельники – факультативные составляющие.

Между отделкой и отмосткой оставляется 3-5 см. для защиты от расширения материалов при температурных перепадах. Рекомендуется зашить цоколь через 1-3 года после завершения строительства дома.

Как сделать мелкозаглубленный ленточный цоколь своими руками?

Подготовка грунта

  1. Площадка очищается от растительности и мусора.
  2. Выкапывается траншея 50 * 40 см., внутренняя граница которой заходит под стены дома.
  3. Дно обрабатывается геотекстилем.

Монтаж

  1. Устанавливается каркас из арматуры.
  2. Траншея заливается цементным раствором.
  3. На ленточную основу кладется кирпич или шлакобетон.
  4. Кладка подводится под стены, устанавливаются отдушины.
  5. Отделка производится аналогично навесному цоколю.

На слабых грунтах нужно сделать траншею на 30 см. глубже для создания подушки: 20 см. – песок, 10 см. – гравий и рубероид.

Чем закрыть свайный фундамент снаружи?

НаименованиеХарактеристика
Штукатурка и краскаДешевле сайдинга. Высокая паропроницаемость. Декоративность: разнообразие красок и фактур, окрашенные бетонные «булыжники» — имитация натурального камня. Недолговечно.
Натуральный каменьДолговечно. Элитарный вид. Структурная единица – слэбы – подготовленные каменные плиты 2 * 3 см. Декоративность: вариации формы и поверхности. Тяжелая облицовка: добавляет нагрузку на винтовой фундамент. Длительно монтируется, требуются арматура и упоры. Дорого. Для самостоятельного монтажа нужны профильные навыки.
Искусственный каменьДешевле натурального аналога. Легкая облицовка из цементосодержащих смесей. Изготавливается в виде штучных плиток или панелей, монтируется на крепежные элементы. Декоративность: мозаика.
КирпичУниверсален. Теплоизолирующий. Для монтажа нужен ленточный фундамент. Натуральный кирпич обеспечивает вентилируемый зазор между отделкой и цоколем, в зазор помещают утеплительный материал.Заменяется клинкерной плиткой: проще в установке, дешевле сайдинга, вариабельнее. Декоративность: работа с поверхностью, например, неравномерный обжиг или искусственное старение.
Сайдинг – самая распространенная облицовкаУниверсален. Неприхотлив. Легкий, долговечный, обшить им можно своими руками. Выдерживает температурные перепады, устойчив к влаге и ультрафиолету.
Пластиковые панелиУниверсальны, экономичны, выдерживают большую нагрузку, не подвержены химическому и биологическому воздействиям. Повторяют рельеф участка. Вентилируются – цоколь защищен от влаги и конденсата.

Установка сайдинга своими руками

  1. По нижней рейке обрешетки саморезами прикрепляется стартовая полоса сайдинга под контролем горизонтали. Шаг саморезов – 30 см.
  2. Саморезами в шаг 30 см. крепится угловая планка. Необходимо сделать припуск по отношению к стартовой планке в 1 см.
  3. Третья панель устанавливается в паз стартовой полосы сайдинга и задвигается в угловую планку. Для компенсации возможных расширений панель задвигается не до упора.
  4. Планка фиксируется саморезами в предусмотренные отверстия.
  5. Следующая полоса сайдинга заводится в угловую планку и сдвигается к нижележащей рейке. Крепление аналогично.
  6. Указанным способом монтируются остальные панели до верхнего края цоколя. Высота последней полосы по необходимости подрезается.
  7. Устанавливается вторая угловая планка сайдинга – стартовый угол для следующей стены.
  8. Верхняя крепежная полоса декорируется финишной планкой. Финишная планка – переходный элемент между обшивкой фасада дома и цоколя.

Каждая панель сайдинга крепится минимум 5 саморезами. Между полосами предусматриваются зазоры в 2-3 мм. Облицовка монтируется без натяжения, так как материал расширяется или сжимается на 6-7 мм. под действием температур. Крепления устанавливаются под прямым углом к стене.

Вместо саморезов применяются оцинкованные гвозди длиной 3-4 см. с широкой шляпкой. Гвозди забивают не до упора: между шляпкой и сайдингом остается 1,5 мм. Зазор защищает панель от повреждений при тепловом расширении.

Хитрость строителей: между шляпкой и сайдингом вставляется однокопеечная монетка – образуется оптимальный люфт.

Полноценное основание дома – монолитное, эстетичное, плавно переходящее в почву, утепленное, защищенное от влаги и конденсата. Отделка цоколя винтового фундамента позволяет добиться вышеуказанной характеристики.

Цокольные отливы для фундамента дома

Отливы представляют собой горизонтальные полосы, размещаемые на внешней стороне цоколя и фундамента и защищающие их от влаги и деформации. Помимо декоративной роли они увеличивают долговечность конструкций и предотвращают риск незапланированного ремонта. Отливы устанавливаются после облицовки цокольной части, но до начала фасадных работ, их не рекомендуют крепить поверх декоративной отделки. Данные конструкции включают элементы, облегчающие монтаж и гарантирующие максимальную герметичность соединений. Это доступный стройматериал, купить отливы для цоколя фундамента можно в любом магазине с учетом требуемого размера и расцветки. Но в случае необходимости, их самостоятельно вырезают из листа металла или отливают из высокопрочного бетона.

Ассортимент готовой продукции

Материалом для изготовления служит сталь, пластик, алюминий, медь и бетон. У каждой разновидности есть свои достоинства и недостатки. В частности:

1. Стальные отливы ценятся за доступность, практичность, возможность выбора нужных размеров, температурную выдержку и атмосфероустойчивость. Последнее характерно для обработанных полимерами изделий.

2. Пластиковые имеют низкую стоимость при достаточной прочности и долговечности. Современные технологии позволяют создать конструкции, не только удобные в монтаже (их легко крепить самому), но и неподверженные ультрафиолету и разложению.

Читать еще:  Через сколько дней можно класть кирпич после заливки фундамента

3. Алюминиевые отличаются легким весом, повышенной стойкостью к отрицательным температурам и влажности. Минус — более высокая, в сравнении со сталью, цена.

4. Медные изделия считаются самыми качественными и износостойкими, что соответственно отражается на их стоимости.

5. Бетонные выдерживают значительные нагрузки и надежно защищают строение от осадков и деформаций. Но эта разновидность является самой сложной в монтаже, в том числе из-за веса. Ее разрешают крепить только на цоколь с высокой несущей способностью, для изготовления используют марки бетона, не ниже М400, с сульфатными добавками, исключающими воздействие солей в осадках на здание.

Форма и размеры отличаются функциональностью, для обеспечения надежной фиксации к стене, они оснащены специальным отгибом. Ширина полки зависит от габаритов фундамента, она подбирается на 50 мм больше, для предотвращения попадания влаги внутрь. Также отливы имеют фронтальный отгиб для перенаправления стекающей воды вниз. Готовая продукция отличается богатой цветовой гаммой, подобрать подходящий вариант просто. Гораздо труднее найти изделия, повторяющие повороты или совпадающие с фундаментом сложной конфигурации, обычно угловые или радиальные виды заказывают заранее или изготавливают самостоятельно.

Изделия, выполненные своими руками

В данном случае конструкции вырезаются из листа металла, с учетом требуемых размеров, либо их получают путем заливки бетона в формы с последующим вибропрессованием. Первый вариант является более экономным, хотя и слегка уступает по качеству готовым отливам для цоколя с полимерным покрытием.

Заготовки размечаются на листе, аккуратно вырезаются ножницами по металлу, места стыков и отводов воды загибаются под нужным углом. Для изготовления бетонных изделий обязательны специальные навыки и оборудование, процесс отличается трудоемкостью и не всегда целесообразен в индивидуальном строительстве.

Что учитывается при выборе

Основным ориентиром служит материал фундамента, особенно для зданий, возводимых по проекту (в этом случае используются четко указанные отливы, по нормам безопасности менять их нельзя). Для цоколя деревянного дома рекомендуется купить стальные или медные пластины, для бетонных оснований подходят любые. Оттенок подбирают в тон основной облицовки фасада или по принципу контраста.

При выборе размера учитывается ширина цоколя — изделие должно быть на 4–5 см шире. Важную роль играет вес, в частности — отливы из камня не устанавливают поверх конструкций, не предназначенных для сильных нагрузок (например, облицованные пенополистиролом). Они чаще используются в качестве оконных горизонтальных откосов или для защиты широких заборов.

Пошаговая технология монтажа

Данный этап строительных работ рекомендуется провести сразу после отделки фундамента или его утепления и ремонта. Для установки на цоколь своими руками потребуются такие инструменты:

  • строительный уровень;
  • ножницы по металлу;
  • мастерок;
  • дрель (для кирпичных стен — перфоратор);
  • отбивочный шнур;
  • молоток и резиновая киянка.

Основные этапы монтажа:

  1. Проверка горизонтальности цоколя, поиск отклонений и дефектов.
  2. Устранение неровностей и перепадов, замазывание трещин в случае необходимости.
  3. Обмазывание цоколя из искусственного камня герметиком.
  4. Окончательное выравнивание по шнуру или проведение линии мелом.
  5. Создание откосов под углом не менее 15°, путем набрасывания бетонного раствора.
  6. Установка направляющих (через несколько суток после высыхания) и разметка будущих отверстий. Если фасад облицовываться не будет, то крепить отливы разрешается непосредственно на стену.
  7. Размещение и фиксация изделий. При крепеже цокольных отливов на стену, используются дюбеля-гвозди, для направляющих — саморезы. Минимальный нахлест составляет 30 мм, места стыков промазываются герметиком.
  8. Вырезание углов (или монтаж радиальных откосов). Данный участок особенно подвержен механическим нагрузкам, к нему стекает влага, поэтому он нуждается в тщательной промазке герметиком.
  9. Крепление широких отливов к цоколю кронштейнами. Проводится с целью надежной фиксации и исключения деформирования под воздействием ветра.

Для откосов приготавливается цементно-песочный раствор в пропорциях 1:3, вода добавляется в малых долях, он не должен стекать с мастерка. Отливы никогда не размещаются на непросохших участках, следует дождаться застывания состава. Допускается использовать строительную пену, но бетонные откосы служат дольше. Важно обеспечить одинаковый уклон и надежную фиксацию изделий по всему периметру здания.

Нюансы и рекомендации

1. Для промазывания стыков и углов выбирается не обычный, а морозостойкий герметик. Для устранения трещин на цоколе хорошо подходит фасадная штукатурка.

2. Внешние и внутренние углы вырезаются из цельной планки (а не собираются из остатков), это учитывается при расчете материала.

3. Максимальная ширина отлива для цоколя составляет 50 см.

4. При вырезании углового участка нельзя стучать по покрытой полимером полосе, ее защищают резиной или войлоком. Это же актуально при самостоятельном изготовлении отливов.

5. Нельзя крепить изделия на фундамент без предварительной разметки, это приводит к возникновению перекосов. Также всячески избегают пережимов при закрутке.

6. Любые щели между отливом и цоколем запениваются, допускается прокладка тонких пенопластовых пластин.

7. При строительстве деревянного дома основание нуждается в надежной гидроизоляции, рекомендуется купить покрытые полимерами или медные заготовки. В эстетических целях допускается использование изделий из влагостойких пород древесины, но следует помнить, что их срок эксплуатации ограничен.

Разметка свайного фундамента

СК «Богатырь» предоставляет услуги по монтажу железобетонных свайных фундаментов. Мы готовы в оперативные сроки выполнить свайные работы любой сложности, используя для этого высокопродуктивную копровую технику и квалифицированных специалистов. Для сотрудничества с фирмой заполните форму «Отправить заявку», расположенную в нижней части сайта.

  • Технология разметки свайного фундамента
  • Оборудование и материалы для разметки
  • Как разметить свайный фундамент
  • Особенности разметки свайно-ленточного фундамента
  • Нюансы технологии разметки фундамента

На данной странице приведена информация о технологии разметки свайного фундамента. Вы узнаете, какие инструменты и материалы необходимы для ее реализации, и как выполняется процесс разметки свайных и свайно-ленточных оснований.

Технология разметки свайного фундамента

Разметка фундамента заключается в переносе на строительный участок предусмотренной проектом схемы свайного поля. В процессе реализации технологии выполняется три вида работ:

  • Перенос базисных линий фундамента (контуров будущих стен здания);
  • Перенос точек забивки свай;
  • Перенос высотного уровня, по которому сваи будут выравниваться по завершению монтажа.

Совет эксперта! Перед выполнением разметки на практике необходимо детально проработать схему разбивки свайного поля в проектной документации, в ней должно указываться общее число свайных опор, расстояние между ними, расстояние между крайним контуром участка и внешней стеной здания, длина базисных линий.

Рис. 1.1: Схема свайного поля сложной конфигурации

Реализации разметки предшествуют подготовительные работы на строительном участке, которые заключаются в выравнивании рельефа площадки, уборку мусора, поверхностной растительности, камней и других элементов, мешающих процессу строительства.

Оборудование и материалы для разметки

Для проведения разметочных работ вам потребуются следующие инструменты и материалы:

  • Рулетка;
  • Арматурные колышки;
  • Бечевка либо строительный шнур;
  • Материалы для создания обноски (строганные доски и бруски);
  • Угольник, лазерный или пузырьковый уровень, гидроуровень;
  • Саморезы, электродрель.

Первоначально необходимо сделать доски обноски. Они представляют собой П-образные каркасы, состоящие из двух горизонтальных перемычек длиной в 40-50 см, закрепленных на параллельных друг другу брусках, и усиленных боковыми откосами.

Рис. 1.2: Обносочные щиты для разметки фундамента

Высоту брусков необходимо брать с запасом так, чтобы после забивки в землю положение нижней горизонтальной доски формировало уровень, по которому будут выравниваться сваи после монтажа. Расстояние между горизонтальными досками берется согласно проектному расстоянию между верхним контуром сечения ростверка и головой свайной опоры — по второй доске будет натягиваться высотная линия обвязки.

Читать еще:  Цокольный сайдинг доломит серия кирпич корица

Рис. 1.3: Конфигурация обноски

Совет эксперта! С помощью уровня проверьте параллельность расположения досок уровня свай и ростверка между собой, какие-либо отклонения от горизонтали недопустимы.

Как разметить свайный фундамент

Первоначально выполняется привязка будущего строения к произвольному объекту строительного участка либо его границе. Оптимально подойдет забор, которым огорожена площадка под застройку — от забора по ширине одной из стен будущего строения прокладываем две равноудаленные точки и устанавливаем в них арматурные колышки.

Далее исходя из положения колышек устанавливаются две обносочные доски, которые удаляются за пределы контуров стены на расстояние около 2-ух метров (чтобы обноска не мешала проведению последующих работ). В результате мы получаем готовую первую базисную линию разметки.

Рис 1.4: Схема разметки с помощью обноски

Размечается вторая стена здания, смежная с уже установленной. Для этого посредством угольника откладывается прямой гол от установленного арматурного колышка, рулеткой вымеривается длина стены и в ее крайней точке забивается арматурный колышек. Далее устанавливаются обносочные доски размечаемого контура и между ними натягивается строительный шнур.

Совет эксперта! Бечевка на досках обноски фиксируется с помощью вкрученного в центральную часть горизонтальной перемычки самореза

В местах пересечения первой и второй стены бечевка скрепляется скобкой либо изолентой, затем выполняется проверка перпендикулярности прямого угла. Делается это посредством правила египетского треугольника — отступите от точки пересечения шнурков 3 метра и на одной из бечевок закрепите пометку в виде кусочка изоленты, аналогичную пометку сделайте на второй бечевки на расстоянии 4 метра от пересечения.

Рис. 1.5: Проверка углов по правилу «Египетского треугольника»

Посредством рулетки вымеряйте диагональное расстояние между отметками, при правильных углах оно должно равняться 5-ти метрам. Если расстояние не сошлось, необходимо регулировать положение досок обноски до получения требуемой диагонали. После проверки углов вы получаете две идеально размеченные базисные линии фундамента. Аналогичным образом разбиваются оставшиеся контуры.

Получив ровный прямоугольник необходимо разметить внутренний контур стены здания, для этого от наружной бечевки отступается расстояние, равное ширине ростверка, в обноску вкручивается саморез и прокладывается вторая линия разметки.

Рис. 1.6: Последовательность разметки фундамента

Далее выполняется разметка точек погружения свай. Для этого от угловых колышек, в местах пересечения бечевки, откладываются расстояния, равные шагу расположения свай по внешним стенам фундамента и на точке монтажа каждой сваи устанавливается арматура.

Рис. 1.7: Точки погружения свай в местах пересечения обноски

Производится монтаж досок обноски, вынесенных на 3 метра от контуров фундамента. Обноска размещается согласно схеме расположения свай по внутреннему периметру фундамента, между ней натягивается строительный шнур (по уровню первой горизонтальной доски, указывающий на нулевой уровень опоры), в местах пересечения которого с помощью отвеса на земле определяется точка погружения сваи, отмечающаяся арматурным прутком. По аналогичной технологии отмечаются все опоры, находящиеся внутри свайного поля.

Особенности разметки свайно-ленточного фундамента

Разметка ленточного ростверка осуществляется по завершению монтажа опор. При их погружении строительный шнур, определяющий базисные контуры фундамента демонтируется, оставляются нетронутыми лишь арматурные колышки в точках забивки и вынесенные за пределы основания доски обноски.

Совет эксперта! Разметка ленты ведется по верхней горизонтальной перемычке обноски, размещенной согласно нулевому уровню, по которому будет выводиться ростверк.

Рис. 1.8: Разметка ленточного ростверка после установки свай

В процессе разметки свай в обносочные доски вкручивались два самореза для разбивки внутреннего и внешнего контура базисных линий здания. Разметка ленточного ростверка проводится на их основе — необходимо с помощью отвеса перенести точки саморезов на верхнюю перемычку обноски и проложить строительный шнур между установленными досками.

Повторно проверяется перпендикулярность углов фундаментной ленты с помощью вышеприведенного метода египетского треугольника, поскольку в процессе монтажа свай могло произойти смещение обносочных досок.

Рис 1.9: Схема разбивки внутренней стены здания

После разбивки наружного периметра ленты по предварительной разметке прокладывается внутренний контур обвязки. Для этого согласно проектным чертежам отмеряется расстояние от двух внутренних углов базисных линий (т.5 и 7) до контуров пояса ростверка (т. 9 и 11), забивается временная арматура и согласно ее положению устанавливаются выносные обносочные доски, между которыми натягивается бечевка.

Совет эксперта! После разбивки внутреннего контура фундаментной ленты проверяются диагонали образовавшихся во внутреннем периметре обвязки прямоугольников.

Нюансы технологии разметки фундамента

Разметка фундамента — трудоемкий процесс, требующий особой тщательности при проведении работ. Не пытайтесь сэкономить время и за один заход выполнить разметку свайного поля и ростверка — натянутая бечевка будет мешать монтажу свай и непременно изменит свое положение в процессе погружения опор.

Совет эксперта! Технология требует демонтажа базисных линий после разметки точек погружения свай и повторного восстановления контуров фундаментной ленты на этапе ее обустройства.

Рис. 2.0: Последовательность монтажа свайного фундамента

По правилу египетского треугольника можно проверять правильность конфигурации любых углов. Требуемая длина гипотенузы (расстояния между помеченными на строительной нити точками) в данном случае высчитывается по формуле корня: , в которой:

  • x — длина диагонали;
  • а — длина отступа на первом контуре бечевки (в квадрате);
  • b — длина отступа на второй бечевке.

К примеру: при отступах в 3 и 4 метра о правильном прямом угле свидетельствует длина диагонали в 5 метров ( = 5).

Цены на фундаментные работы уточняйте по форме заявки, после отправки с вами на связь выйдет наш менеджер, который расскажет вам актуальную информацию на сегодняшний день по фундаментным работам.

Как прикрепить панели для обустройства цоколя свайного фундамента

Свайный фундамент, как никакой другой требует декоративного оформления. Такая отделка не только сделает общую картину более привлекательной, но и защитит все материалы, из которых возведен дом, от влаги и низких температур. Строительный рынок предлагает огромный выбор облицовки, подходящей для цоколя.

Цокольный сайдинг

Отличным вариантом для отделки цоколя является цокольный сайдинг. Эти панели отличаются прочностью и устойчивостью к перепадам температурных режимов. Важно выбрать качественный материал, чтобы быть уверенным в надежности облицовки. Для этого обращают внимание на:

  1. Цену. В этом случае, чем выше стоимость, тем качественнее плиты.
  2. Стык. Если сложить 2 элемента так, как они будут смотреться на цоколе, то стыка видно не должно быть.
  3. Надежность крепления. Отлично если на элементе отсутствуют недостатки, в том числе трещины, сколы и шатание. В противном случае панель отвалится в непредсказуемый момент, как во время монтажа, так и в процессе эксплуатации.
  4. Качество декоративного покрытия. Цокольный сайдинг должен быть равномерно окрашен без проплешин, пузырей или других недостатков.

Пользуясь такими правилами можно выбрать качественный материал, который прослужит длительное время без проблем. Важно упомянуть, что цокольный сайдинг используют для отделки фасада в целом, а не только для фундамента.

Виды и особенности цокольного сайдинга

Производители предлагают вниманию покупателя несколько видов отделочного материала. Сайдинг отличается сырьем:

  • Виниловый – изготавливают из ПВХ. Потому панели легкие, с ними удобно работать.
  • Металлический цокольный сайдинг – для производства выбирают оцинкованную сталь. Так же обрабатывают защитными составами, как с лицевой, так и с тыльной стороны. Вес больше чем у предыдущего варианта, но зато прочность намного больше.
Читать еще:  Фундамент с силикатного кирпича для бани

Различают цокольный материал для отделки и по фактуре:

  • Панели под кирпич – полностью имитируют кирпичную кладку. С расстояния практически невозможно отличить от оригинала. Все достигается за счет того, что для изготовления панелей используют оттиски обычного кирпича вместе со сколами и трещинами.
  • Обшивка под камень. Тут есть несколько вариантов панелей для цоколя свайного фундамента. Выбор придется делать из имитаций бутового, жженого, скального камня и альпийского гранита. Каждый из этих материалов имеет отличные характеристики и прекрасно подходит для отделки цоколя.

Разберемся, почему цокольный сайдинг так популярен для отделки. Все связано с несколькими преимуществами, которыми владеет этот материал:

  1. Доступность. Цена демократична, потому его может позволить себе купить практически каждый.
  2. Механическая устойчивость. Если отделать свайно-винтовой фундамент цокольным сайдингом, то ему не страшны даже самые сильные удары.
  3. Биологическая инертность. Насекомые, плесень, грибки и грызуны не повреждают материал.
  4. Устойчивость к ультрафиолетовому излучению. Панели сохраняют первоначальный цвет на протяжении многих лет. Изменяется только оттенок, но это будет происходить равномерно и незаметно для владельца.
  5. Длительность эксплуатации. Некоторые производители указывают срок 45–50 лет.
  6. Простота монтажа.
  7. Универсальность. Устанавливают на любой фундамент.

Но есть у этого материала несколько недостатков. Во-первых, это линейные изменения при температурном воздействии. Во-вторых, воспламеняемость. Это касается только винилового сайдинга.

Основные преимущества свайно-винтовых фундаментов

Такой способ создания фундамента выбирается в том случае, когда нет возможности создать обычный ленточный с использованием цементно-песчаной смеси. Кроме того, есть ряд других положительных нюансов:

  1. Сохраняется корневая система всех насаждений, которые есть вокруг.
  2. Нет необходимости обустраивать огромную строительную площадку.
  3. Подходящий вариант для болотистых грунтов.
  4. Работы проводятся в любое время года, в том числе и зимой.
  5. Свая используется повторно.
  6. Элементы небольших и средних размеров можно установить без помощи специальных устройств.
  7. Позволяет поставить дом в непосредственной близости от других жилых построек.

Этот вариант обустройства фундамента, подойдет и для небольших загородных коттеджей. Работы выполняются быстро и нет необходимости ждать, пока полностью высохнет раствор, а это сильно сокращает время строительства.

Как устроен цоколь свайного фундамента

Для того чтобы выполнить сооружение цоколя для свайного фундамента необходимо сделать следующие действия:

  • Сделать обрешетку. Для этого используют деревянные бруски или металлический профиль.
  • Утеплить. Этот этап можно пропустить, но если планируется использовать пространство как полноценный цокольный этаж, то без теплоизоляции обойтись невозможно.
  • Установить отделку винтового фундамента дома.
  • Герметизировать углы и швы.
  • Если есть необходимость, то очистить и дополнительно обработать специальными составами конструкцию.

Технология монтажа цокольного сайдинга на свайный фундамент

Все этапы установки панелей можно сделать своими руками. При этом особых навыков иметь не нужно.

  • Сначала устанавливают обрешетку из дерева или металла. Первой крепиться горизонтальный элемент, который должен располагают на высоте 10–15 см от грунта. Дальше делают обрешетку из вертикальных деталей с шагом 40–45 см.
  • Потом приступают к стартовой планке. Деталь закрепляют в нижней части обрешетки. Внимательно следите за тем, чтобы элемент находился в горизонтальной плоскости.
  • Панели устанавливают от левого угла. Их привинчивают саморезами. Нельзя фиксировать крепеж плотно, нужно оставить зазор в 1–2 мм.
  • Дальше устанавливают угловые доборные элементы.
  • В верхней части цоколя при необходимости производиться установка отлива.

Материалы и инструменты

Перед тем как приступить к выполнению отделочных работ придется запастись всем необходимым:

  • Металлический профиль или деревянные брусья для обрешетки.
  • Панели цокольного сайдинга.
  • Крепежи (саморезы, гвозди).
  • Утеплитель (при необходимости).
  • Гидроизоляционная пленка.
  • Песок.
  • Мелкий щебень.
  • Шуруповерт.

Подготовка поверхности

Нужно надежно защитить все материалы от воздействия влаги. Для этого деревянные или металлические элементы обрабатывают специальными составами, и обустроить гидроизоляцию. Придется выкопать траншею (30 см глубиной и 40–50 см в ширину) вокруг фундамента. Ее заполняют песком и тщательно утрамбовывают.

При этом сохраняют уклон, который поможет отводить атмосферную влагу. На песок застилают гидроизоляционную пленку, так чтобы 10–15 см заходили под стену. Стыки проклеивают скотчем. Сверху насыпают мелкий щебень (выполняет функцию дренажа) и еще слой песка. Это будет отмостка, которую можно отделать тротуарной плиткой, либо залить бетоном.

Монтаж обрешетки

К сваям приваривают профили. К ним в дальнейшем будут крепиться все направляющие. Первой крепиться горизонтальная планка, которая располагается на высоте 10-15 см от грунта.

Такое расстояние позволит вентилировать пространство под домом и защитит отделку от воздействия замерзшего грунта. Дальше делают обрешетку из вертикальных деталей с шагом 40–45 см.

Теплоизоляция винтового фундамента

Желательно утеплять фундамент еще на стадии строительства. Тогда эффект будет значительно лучше. Но и после полного возведения можно обустроить теплоизоляцию. Для этого устанавливают листовые утеплители, которые способны выдержать повышенную влажность и при этом не потерять свойства.

  • Пеноплекс.
  • Пенопласт.
  • Пеноизол.
  • Вспененное стекло в виде плит.

Для утепления подходит и кирпичная кладка по всему периметру свайно-винтового фундамента.

Другие варианты отделки цоколя дома на винтовых сваях

Кроме, цокольного сайдинга отделка цоколя винтового фундамента может быть выполнена и из других материалов. При этом они имеют преимущества и недостатки, ознакомившись с которыми, каждый выбирает подходящий вариант.

Отделка из кирпича

Кирпич считается надежным строительным материалом. Но чтобы сделать ровную и качественную кладку нужен опыт работы. Потому для такого дела лучше воспользоваться услугами профессионалов.

Облицовка укладывается на бетонное основание или на металлическую балку, которая будет выполнять функцию опоры. В кирпичной кладке нужно обязательно оставлять вентиляционные зазоры. Процесс требует времени и денег.

Пластиковые панели

Этот вариант является доступным и быстрым способом отделки цоколя. Панели универсальны и крепятся на любой фундамент. Они надежно защищают от внешних воздействий, включая биологическое и химическое. Отделка гибкая потому выдерживает большую нагрузку.

Профнастил

Еще одним способом обустройства цоколя является профнастил. Для деревянных и каркасных домов этот вариант не подойдет, потому материал вряд ли считается универсальным. Но он долговечен, отлично защищает от ветра и воды. Устанавливается на обрешетку, что делает процесс быстрым и простым.

Плоский шифер

Внешний вид такой отделки желает быть лучшим. Но шифер используют как основание для другой декоративной отделки, например, плитка или специальная штукатурка.

Несколько вариантов такой отделки можно посмотреть на фото в интернете. Асбестоцементный лист крепят шиферными гвоздями или болтами. Но во время монтажа нужно помнить, что шифер довольно хрупкий и не выдерживает сильные удары.

Цементно-стружечная плита

Вместо, плоских цементных плит выбирают цементно-стружечные. Они более прочные, но в то же время легкие. С ними намного проще работать. ЦПС легко поддаются сверлению и подрезке. В качестве крепежей используют гвозди и шурупы. Это отличное основание для декоративного материала.

Влагостойкая фанера

Это еще один вариант, который используется как основание для декорирования. Фанера подходит для строительства каркасных домов. Материал не деформируется под воздействием воды. Некоторые умельцы даже не наносят грунтовку перед нанесением облицовки.

Облицовка цоколя камнем

Неважно натуральный или искусственный камень, но укладывать его сложно. Потому лучше воспользоваться услугами профессиональной бригады. Материал надежный, прочный и устойчивый ко всем внешним воздействиям. Но натуральный камень будет стоить достаточно дорого, а искусственный – дешевле.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector