Anodtorgmet.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Строительство фундамента с облицовкой кирпичом

www.remontRU.net — малоэтажное строительство и квартирный ремонт

www.remontRU.net (Ремонт ру нет) — Форум о малоэтажном строительстве и квартирном ремонте

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск

толщина фундамента, монолит + кирпич

толщина фундамента, монолит + кирпич

Сообщение Бабай » 03 дек 2013, 06:12

Re: толщина фундамента, монолит + кирпич

Сообщение styer » 04 дек 2013, 09:09

Re: толщина фундамента, монолит + кирпич

Сообщение styer » 04 дек 2013, 09:12

Как только на строительном рынке появился облицовочный кирпич, он стал пользоваться большим спросом у застройщиков. С тех пор популярность облицовочного кирпича растет, а на рынке появляется все больше его разновидностей, что делает рост такой популярности более чем стабильной.
И действительно, выбор облицовочного кирпича на столько широк, что становится сложно встретить дома находящиеся рядом и при этом похожие друг на друга. Производители предлагают широкую гамму различных расцветок, а так же облицовочный кирпич различный по фактуре своей поверхности и даже размерам.

Таким образом, отделка фасада дома облицовочным кирпичом очень красиво смотрится и придает солидный и неповторимый вид любому строению. Однако довольно часто, по незнанию или неумению, облицовка фасада производится не правильно, с нарушением всех строительных норм. Часто и теплоизоляция, которая производится во время облицовки, монтируется не по правилам. В результате в утеплителе может накапливаться влага, за счет чего снижается эффективность утеплителя. Деревянные дома, отделанные облицовочным кирпичом с нарушением технологии, могут начать гнить, а на кирпичных стенах могут появиться так называемые высолы. В данной статье расскажем о том, как избежать ошибок при отделке загородного дома облицовочным кирпичом.

Фундамент должен позволять выполнить отделку дома облицовочным кирпичом. Если же фундамент не позволяет разместить на нем облицовочную кладку, то его необходимо долить. В таком случае обычно выполняется мелкозаглубленный ленточный фундамент, иногда делают фундамент столбчатый с заливкой железобетонного ростверка. Ширины траншеи под фундамент обычно достаточно всего лишь в штык лопаты, глубина должна определяться условиями данной местности.
Отделка деревянных стен облицовочным кирпичом с утеплением.
В качестве утеплителя лучше всего при таком варианте использовать минеральную вату. Как известно древесина очень хорошо дышит, то есть имеет высокую паропроницаемость. Если же взять в качестве утеплителя минеральную вату, то в таком случае паропроницаемость материалов входящих в пирог стены будет увеличиваться изнутри наружу, чего и требует технология. Паропроницаемость стен учитывать очень важно, особенно при отделке деревянных строений. В противном случае последствия могут быть самыми печальными.

В любом случае, недопустимой ошибкой будет выполнять отделку дома облицовочным кирпичом без обустройства вентилируемого зазора или использование при его утеплении материалов имеющих слишком маленькую паропроницаемость — пенопласт, вспененный полиэтилен и прочие материалы.

Таким образом, чтобы правильно выполнить облицовку деревянной стены с утеплением необходимо соблюдать некоторые требования и рекомендации.

Первым делом необходимо демонтировать с отделываемой поверхности стены такие элементы как наличники, окладки и пр. Из подходящих досок выполняется каркас, расстояние, между рейками которого в идеале должно соответствовать ширине закладываемого утеплителя. Как правило, такое расстояние бывает 55 — 58 сантиметров. Для сооружения каркаса можно использовать уголки, из металла идущие для монтажа стропильных ферм. Крепить каркас обрешетки лучше всего при помощи саморезов.

После того как каркас выполнен, необходимо произвести закладку утеплителя. Поверх заложенного утеплителя, прямо к рейкам возведенного каркаса, при помощи строительного степлера необходимо прикрепить гидроизоляционную ветрозащитную паропроницаемую мембрану. Мембрана работает таким образом, что выпускает пары из утеплителя только в одном направлении, то есть наружу. В то же время такая мембрана не позволяет влаге проникать в утеплитель.

Таким образом, пары влаги, пройдя через деревянные стены дома и утеплитель, проходят и через мембрану. Из стен пары отводятся за счет обязательного обустройства вентилируемого зазора. Именно поэтому при монтаже защитной пленки важно не перепутать сторону, которой ее необходимо располагать к утеплителю.

Крепится мембрана, горизонтальными полотнами двигаясь по стене снизу вверх. Стыки должны выполняться внахлест с напуском не менее 10 сантиметров. Так же необходимо проклеить все стыки скотчем.

На следующем этапе выполняется кирпичная кладка, производить которую должны опытные мастера. Так что, если вы не имеете достаточного опыта, то грамотнее будет нанять для этой работы знающих свое дело людей. Самому же, будет лучше набивать руку и получать бесценный опыт на менее ответственных объектах, чем дом. Если же вы знакомы с технологией выполнения кирпичной кладки и способны выполнить ее своими руками, то тем более не стоит заострять на ней свое внимание в данной статье.

Что касается обустройства обязательного вентилируемого зазора, то его делают не менее 4-5 сантиметров. Внизу стенки необходимо выполнить специальные продухи, через которые воздух должен проникать за облицованную кирпичом стену. Чтобы выполнить такие продухи можно в одном из рядов кладки не забивать цементным раствором вертикальные швы. Через получившиеся таким образом отверстия воздух будет попадать в вентилируемый зазор, и подниматься на чердак.

Безусловно, кладку из облицовочного кирпича необходимо крепить к стенам отделываемого дома. Если отделываемый дом выполнен из древесины, то это можно организовать при помощи кладочной сетки. Такая сетка крепится при помощи саморезов к доскам каркаса, который выполнялся для закладки утеплителя и закладывается через каждые 4-5 рядов облицовочного кирпича. Таким образом, облицовочная кладка надежно фиксируется со стенами дома. К тому же, благодаря сетке, производится армирование кирпичной кладки, выполнять которое необходимо.
Отделка кирпичных стен дома облицовочным кирпичом с утеплением.
Для кирпичных стен дома, в отличие от дома из дерева, при его отделке облицовочным кирпичом можно применить в качестве утеплителя материалы имеющие очень низкую паропроницаемость. К примеру, это вполне могут быть пенопласт или ЭППС, причем работать в таком случае с такими материалами даже легче. В таком случае становится необязательным выполнение вентилируемого зазора.

Не смотря на то, паропроницаемость у пенопласта меньше чем у кирпича, а по технологии строительства многослойных стен паропроницаемость материалов входящих в состав стены должна увеличиваться изнутри наружу, в данном случае это допустимо.

Так, например, если использовать достаточно толстый слой теплоизоляции, то в таком случае точка росы будет находиться в самом утеплителе. Так как этот материал практически паронепроницаем, то и выпадения обильного конденсата быть не должно. К тому же, что касается влаги то, как известно данный тип утеплителей ее практически не боится.

Если же теплоизоляционный слой не достаточно толстый, то точка росы будет находиться за утеплителем. В таком случае незначительная часть влаги может накапливаться внутри кирпичной стены. Однако это не страшно для кирпича, зато при сильном высушивании воздуха внутри помещений дома, стены могут отдавать часть влажности обратно в помещение, поддерживая тем самым благоприятный для человека микроклимат.

Читать еще:  Сайдинг цокольный кирпич аэлита

Что касается технологии выполнения, то утеплитель крепится к стене дома при помощи специальных зонтиков, а кладочную сетку в свою очередь можно прикрепить к тому же зонтику саморезом посредством нарезанных металлических полосок. Такой вид крепления достаточно надежен.

Обладателям домов, материалом стен которых являются газобетонные блоки, при отделке его стен облицовочным кирпичом, необходимо уделить особое внимание выбору утеплителя. Очень многое в его выборе напрямую зависит от плотности и паропроницаемости газобетонных блоков. При небольшой плотности стен, а соответственно их высокой паропроницаемости, лучше будет использовать утеплители на основе минеральной ваты. Для плотных марок газобетонных блоков, можно в качестве теплоизоляции выбрать пенопласт. В таком случае технология отделки будет аналогична кирпичным стенам.

Фундамент под ключ

Строительство дома всегда начинается с организации фундамента. От того, насколько грамотно будет подобран и установлен фундамент, зависит срок эксплуатации жилья, надежность и прочность дома, безопасность жильцов. Монтаж фундамента под ключ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области – одно из направлений нашей компании. У нас вы можете заказать конструкцию любого типа и сложности.

Виды и технологии фундамента

Ленточный фундамент

Представляет собой замкнутый контур из железобетонных балок, возводимый под всеми несущими стенами здания и передающий подлежащему грунту нагрузку от здания.

Фундамент монолитная плита

Железобетонное основание, которое заливают по всему периметру дома. Применяется для строительства легких конструкций на участках с ненадежными почвами.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент обычно сооружается под строительство небольших и легких построек. Подходит для таких строений, как бани, сауны, сараи, гаражи, временные сооружения.

Комбинированный фундамент

Комбинированные фундаменты бывают ленточными и столбчатыми, плитными и свайными, монолитными и сборными, бетонными, деревянными, каменными и металлическими.

Ростверк

Свайно-ростверковый фундамент — верхняя часть свайного или столбчатого фундамента, распределяющая нагрузку от несущих элементов здания на вкопанных в землю колоннах (сваях или столбах).

Фундамент с подвалом

Сложная конструкция, которая отличается от обычного основания. При постройке своего дома многие задумываются над устройством подвала (погреба) под домом.

Блочный фундамент

Блочный фундамент распространенный в индивидуальном жилом строительстве, отличающийся скоростью и простотой монтажа. Может применяться практически для всех типов домов на сухих не пучинистых почвах.

Буронабивной фундамент

Буронабивной фундамент – это один из видов свайного основания. Такие сваи обычно монтируются в трудных местах, где заглубление обычных конструкций становится невозможным.

Утепленная шведская плита (УШП)

УШП фундамент, малозаглубленный, качественно теплоизолирован от земли и содержит в себе все необходимые коммуникации такие как теплый пол, что обеспечивает высокоэффективное отопление.

Утепленная финская плита (УФФ)

Утепленный финский фундамент( УФФ) собрал воедино передовые технологии: устройство малозаглубленной ленты и утепленной фундаментной плиты.

Цокольный этаж

Цокольное помещение частного дома, расположенного на ровной площадке или на склоне, представляет заглубленную или частично заглубленную в грунт часть фундамента.

Свайно-винтовой фундамент

Винтовой фундамент — это оптимальный вариант основы для почвы пучинистого типа. Он представляет собой сборную конструкцию из винтовых свай, которые выглядят как большие шурупы.

Цена возведения фундамента

Ленточный фундамент.

Лента железобетона проходит по периметру дома. Конструкция имеет одинаковую толщину, следовательно, нагрузка распределяется равномерно на всей протяженности фундамента. Особенности:

  • оптимальный выбор для легких жилых домов (из клееного бруса, конструкций каркасного типа), а также для сложных домов;
  • для дополнительной прочности фундамент ленточного типа укрепляется сваями;
  • этапы строительства фундамента: подготовка траншеи, организация подушки, монтаж опалубки, армирование, заливка бетоном.

Цены на ленточный фундамент под дом меньше расценок на другие типы фундаментов.

лента, м*мширина/высота
300мм/600мм
ширина/высота
300 мм/900 мм
ширина/высота
300 мм/1200 мм
ширина/высота
400 мм/1500 мм
ширина/высота
400 мм/1800 мм
6х6107 000 р.121 000 р.195 000 р.255 000 р.304 000 р.
6х8119 000 р.138 000 р..219 000 р.277 000 р.325 000 р.
8х8128 000 р.159 000 р..237 000 р..320 000 р.383 000 р.
8х10149 000 р.165 000 р.269 000 р.343 000 р.421 000 р.
10х10168 000 р.193 000 р.300 000 р.392 000 р.469 000 р.
10х12178 000 р.209 000 р.330 000 р.435 000 р.502 000 р.
12х12193 000 р.229 000 р.353 000 р.468 000 р.557 000 р.

Фундаментная плита.

Основание для частного дома представляет собой плиту.

  • нагрузка распределяется равномерно;
  • в случае смещения грунта на фундаменте не появляются трещины.

Специалисты называют такое основание – «плавающая плита». Данный тип фундамента выбирают для строительства легких конструкций на участках с ненадежными почвами.

Это важно! Устройство фундамента требует особой подготовки – утепления конструкции и организации гидроизоляции.

Плита, м*мh= 200 ммh=250 ммh=300 ммh=350 ммh=400 мм
6х6152 000 р.164 000 р.182 000 р.201 000 р.219 000 р.
6х8183 000 р.208 000 р.226 000 р.252 000 р.271 000 р.
8х8229 000 р.268 000 р.295 000 р.323 000 р.354 000 р.
8х10278 000 р.318 000 р.353 000 р.389 000 р.428 000 р.
10х10337 000 р.375 000 р.426 000 р.473 000 р.519 000 р.
10х12389 000 р.446 000 р.501 000 р.557 000 р.612 000 р.
12х12456 000 р.528 000 р.587 000 р.655 000 р.730 000 р.

Плита с ростверком.

Ростверк – деталь фундамента, которая позволяет равномерно распределить нагрузку на конструкцию и избежать усадки. Элемент бывает верхним и нижним. Наиболее предпочтителен вариант верхнего ростверка – в этом случае можно организовать подвальное помещение и проложить необходимые коммуникации. Такой тип фундамента используется для тяжелых жилых конструкций, которые возводятся на неустойчивых грунтах.

Это важно! Ростверк потребует дополнительного количества расходных материалов – арматуры и бетона.

Плита, м*мh= 200 ммh=250 ммh=300 ммh=350 ммh=400 мм
6х6152 000 р.164 000 р.182 000 р.201 000 р.219 000 р.
6х8183 000 р.208 000 р.226 000 р.252 000 р.271 000 р.
8х8229 000 р.268 000 р.295 000 р.323 000 р.354 000 р.
8х10278 000 р.318 000 р.353 000 р.389 000 р.428 000 р.
10х10337 000 р.375 000 р.426 000 р.473 000 р.519 000 р.
10х12389 000 р.446 000 р.501 000 р.557 000 р.612 000 р.
12х12456 000 р.528 000 р.587 000 р.655 000 р.730 000 р.

Цокольный этаж.

Отдельное помещение, расположенное между подвалом и первым этажом. Высота цокольного этажа варьируется от 2,5 до 3 м. Часть помещения, расположенная над грунтом, составляет 70-80 см.

Размер дома, м*мВысота стен 1 мВысота стен 1.5 мВысота стен 2 мВысота стен 2.5 мВысота стен 3 м
6х6539 000 руб.673 000 руб.744 000 руб.959 000 руб.1 029 000 руб.
6х8679 000 руб.804 000 руб.899 000 руб.1 099 000 руб.1 179 000 руб.
8х8778 000 руб.934 000 руб.1 052 000 руб.1 214 000 руб.1 269 000 руб.
8х10960 000 руб.1 091 000 руб.1 224 000 руб.1 319 000 руб.1 424 000 руб.
10х101 133 000 руб.1 309 000 руб.1 455 000 руб.1 584 000 руб.1 689 000 руб.
10х121 268 000 руб.1 489 000 руб.1 643 000 руб.1 989 000 руб.2 159 000 руб.
12х121 520 000 руб.1 713 000 руб.1 949 000 руб.2 299 000 руб.2 429 000 руб.

Столбчато-ленточный фундамент.

Столбчато-ленточный фундамент представляет собой комбинированный тип фундамента, который востребован для участков со сложным грунтом, например, с большой степенью промерзания.

Верхняя лента, м*мd=300 мм (диаметр столба)
h=300 мм (высота ленты)
b=300 мм (ширина ленты)
d=400 мм (диаметр столба)
h=400 мм (высота ленты)
b=400 мм (ширина ленты)
6х6159000 руб.168000 руб
6х8166000 руб.189000 руб.
8х8182000 руб.210000 руб.
8х10203000 руб.230000 руб.
10х10216000 руб.249000 руб.
10х12235000 руб.270000 руб.
12х12256000 руб.288000 руб.

Утепленная шведская плита (УШП), Финский фундамент (УФФ)

«Шведская плита» устроена так, что грунт под ней не промерзает. В результате при смене времен года сохраняется один и тот же объем грунта, что обеспечивает отсутствие деформаций в строительных конструкциях.

Площадь плитыЦена за м2
до 70 кв.м8650 руб.
от 70 до 100 кв.м7600 руб.
от 100 до 150 кв.м7000 руб.
от 150 до 200 кв.м6400 руб.

Основание на винтовых сваях.

Самый дешевый тип фундамента. Принцип установки – сваи завинчиваются в почву ниже уровня промерзания.

Это важно! В ходе эксплуатации развиваются коррозийные процессы, это отражается на долговечности конструкции.

Длина/НаименованиеD 89 мм.D 108 мм.
1.5 м3 300 руб.3 400 руб.
2 м3 400 руб.3 500 руб.
2.5 м3 500 руб.3 700 руб.
3 м3 600 руб.3 800 руб.
3.5 мдог.дог.
4 мдог.дог.
Стоимость одной винтовой сваи с завинчиванием и бетонированием.
ДополнительноЦена
Пробное бурение 1 5002 000 руб.
Обвязка брусом 150х150165 руб./м.п.
Обвязка швеллером 14350 руб./м.п.
Обвязка уголком 40х40100 руб./м.п.
Обвязка двутавром 20600 руб./м.п.
Поэтапная доставка1000 руб. 30 руб.км от КАД.

Стоимость фундамента

Основной критерий, определяющий стоимость фундамента, — его тип. Также следует учитывать другие ценообразующие факторы:

  • особенность грунта – проблемные участки потребуют больших финансовых затрат;
  • конструкция – наличие в проекте подвала или цокольного этажа увеличивает расходы;
  • необходимость организации гидро- и теплоизоляции;
  • тип и толщина подушки – самая дорогая подушка из бетона, более дешевые – песчаные и гравийные;
  • количество и качество строительных материалов – экономить на этом пункте недопустимо, от этого зависит долговечность дома и его безопасность.

Строительные материалы

Для организации фундамента используется следующий набор материалов:

  • геотекстиль – необходим для обустройства гидроизоляционного слоя;
  • профилированная мембрана – применяется для замены традиционной подбетонки;
  • гидроизоляция – используется для выполнения разных работ, но основная сфера эксплуатации – защита конструкции от влаги;
  • арматура разного диаметра (от 8 до 16 мм);
  • щебень разной фракции (от 20 до 40 мм);
  • песок;
  • для строительства опалубки потребуется фанера и доска;
  • бетон – важно подобрать материал высокой прочности, устойчивый к нагрузкам и температурным перепадам.

Фундамент из бутовых камней

Бутовый фундамент – это бюджетное и эстетичное решение для жилого или дачного дома, гаража и бани. Он прочный, долговечный и экологичный, ведь собирают конструкцию из природных камней. Фундамент из бута встречается не так часто, как железобетонный, по разным причинам, одна из которых – неосведомлённость застройщиков. Компенсируем недостаток информации и рассмотрим такой тип конструкции со всех сторон.

Общее описание

Фундамент из бута – это преимущественно ленточная конструкция, иногда столбчатая система. Основной объём составляют бутовые камни – до 90%, остальное – цементный раствор марки не ниже М100, оптимально М200-М300, в зависимости от массы будущего строения.

Для кладки используются камни крупные и прочные. Предпочтение отдают булыжникам относительно правильной формы с параллельными гранями весом до 50 кг. Собственно, чем больше и прочнее фрагменты, тем быстрее осуществляется монтаж и крепче получается фундамент.

В отличие от других типов конструкций, фундамент из бута не армируется по нескольким причинам:

  • Перевязка камней при кладке создаёт достаточную прочность ленте/столбам аналогично кирпичной стене;
  • Уложить прямую арматуру в камни с неидеальной формой – непростое занятие.

Тем не менее, армирование в уровне цоколя поможет избежать образования трещин при усадке стен и компенсировать неравномерность поступающих нагрузок, т.к. сам фундамент не обладает эластичностью и безупречной жёсткостью (не путать с прочностью).

Исторические здания европейской архитектуры в большинстве стоят именно на бутовых фундаментах, и, нужно отметить, сохранились практически в первозданном виде более 200 лет. Яркий пример – исторический Санкт-Петербург, где основную часть составляют свайные деревянные основания, остальные – бутовые.

Достоинства фундамента из бута

Фундамент из бута в сравнении с конструкциями из других материалов обладает рядом достоинств:

  • Дешевизна – первый и самый весомый аргумент в пользу бута. Камни для него подойдут любые, соответствующие прочности и размеру. Их можно добыть самостоятельно из глыбы или закупить готовые, но даже в таком случае бут обойдётся дешевле железобетона (около 600-900 рублей за тонну против 2000-2500 рублей).
  • Прочность на сжатие тем выше, чем крупнее камни используются. Как уже говорилось, в конструкции не предусматривают армирование, потому что природные породы справляются с функцией распределения нагрузки.
  • Долговечность демонстрируется старинными сооружениями Санкт-Петербурга, Парижа (яркий и известный пример – Собор Парижской Богоматери).
  • Эстетика – цоколь, выполненный из бута, не требует отделки и выглядит естественно и завершённо.
  • Сравнительно несложный монтаж: с конструкцией можно справиться самостоятельно, не нужна вязка сложных каркасов. Но под простотой понимаем именно укладку, но не скорость.

Недостатки

Что нужно иметь в виду при выборе фундамента из бута:

  • Обустройство ленты трудоёмкое: конструкция закладывается ниже уровня промерзания грунта в уплотнённое основание, высота стенки получается немалой.
  • Долгие сроки возведенияпри самостоятельной укладке. Кроме того, понадобятся некоторые знания ведения укладывания камней для обеспечения хорошей перевязки. Времени прибавит изготовлении камней, если решено бомбить глыбу самостоятельно.

Подготовка материала

От правильного выбора камней зависит и долговечность здания, и его безопасность.

Бут – это обломки горных пород разного происхождения: известняк (ракушечник), доломит, гранит мрамор и т.д. Получают бутовые камни методом взрыва в карьерах по добыче ископаемых или при естественном разрушении скалистых глыб.

Как выбрать качественный бут, который сможет обеспечить прочность для фундамента? Для этого не нужно толкать гору в лабораторию, воспользуйтесь несколькими лайфхаками:

  • Осмотр – первый шаг. Порода не должна крошиться, в основном объёме партии должен быть только крупный камень равномерного окраса без явных признаков разрушения и заселения микрофлоры.
  • Ударьте по камню молотком что есть сил. «Хороший» экземпляр не рассыплется и не треснет, издаст слышимый звон. Особенно важно проверить таким образом известняк и ракушечник, которые не всегда отличаются отменной прочностью.
  • Определите количество пустот и общую пористость визуально – порода, которая впитывает воду, не подойдёт для строительства.

Форма при выборе также важна. Для укладки наиболее удобны камни плоские с относительно параллельными ложками и тычками. Для их монтажа требуются меньшие трудозатраты, в том числе на подгонку. Работать с камнями свободной формы тоже можно, но укладывать и создавать перевязку ими сложнее.

Важно! Перед работой камни тщательно очищают от пыли для повышения адгезии с раствором цемента, а также тщательно увлажняют.

Кладочный раствор

Минимальная марка раствор для кладки – М100, такой можно использовать при возведении нетяжелого строения, например, гаража или подсобного сарая. Для дом, конечно, нужен материал покрепче – М250-М300 и выше, пропорционально массивности дома.

Стандартные пропорции приготовления кладочного раствора при возведении деревянного или бетонно-блочного ячеистого двухэтажного дома 1:3 (цемент М400 и песок средней фракции речной). Консистенция массы должна быть стоячей – комок раствора должен стоять на мастерке, а не растекаться. Вместе с водой для затворения рекомендуется использовать пластификаторы, которые повышают пластичность без потери прочности цементом. Если в песке есть примеси глины (около 15-20%), это также поможет сделать раствор более пластичным.

Важные правила

  • Камни в кладке должны быть уложены таким образом, чтобы вертикальные швы каждым последующим рядом перекрывались;
  • Расстояние между камнями должно быть минимальным, а пустоты исключены;
  • Крупные камни внизу, мелкие – в верху;
  • Камни должны быть уложены с учетом жёсткости общей конструкции, чтобы отдельные элементы не стремились выпасть из системы при воздействии нагрузки.

Основной расчет

В виду отсутствия в бутовом фундаменте армирования для обеспечения жёсткости конструкции закладывать её необходимо ниже уровня промерзания грунта в регионе, ниже на 20-30 см. Кладку ведут по компенсационной подушке из песка и щебня общей толщиной около 20 см, тщательно уплотнённой. Высота насыпи может быть учтена в счёт общей высоты фундамента. Также учитывается наличие грунтовых вод, при их обилии требуется обустройство дренажа, но уменьшать высоту фундамента над уровнем промерзания запрещено.

Ширина стенки определяется как обычно – шире домовых стен на 10 и более сантиметров или согласно более точным расчётам.

Основы кладки фундамента из бутового камня

Конструкция укладывается с применением свежего раствора и общих принципов кладки.

Когда котлован готов, грунт необходимо тщательно уплотнить вибрационными плитами. Это нужно для создания максимально устойчивого и жёсткого основания. Насыпная песчано-гравийная подушка тоже уплотняется вибропрессованием. На неё рекомендуется залить слой бетонной подготовки толщиной 5-10 см раствором М100.

Далее по периметру стенок следует натянуть направляющие нити для удобства ведения кладки.

Первый ряд выкладывается из самых крупных камней. Их располагают максимально близко друг к другу. Необходимо добиться «монолитности» каменной конструкции – кладочный раствор нужен только для соединения фрагментов между собой.

Следующий ряд кладут таким образом, чтобы вертикальные швы перекрывались камнем. В монтаже очень важно такое качество, как интуиция – сделать идеальную кладку из камней неправильной формы сложно, поэтому подбор осуществляется на глаз с учётом размеров швов, булыжников и их формы. «Кирпичики» неправильной формы нужно уложить с учётом жесткости, чтобы они не стремились выпасть из конструкции. Должна получиться система, поддерживающая сама себя.

Перед кладкой каждого последующего ряда в первую очередь подбирают камни оптимальной высоты до 30 см, на которую будут ориентироваться в течение всего процесса и раскладывают из в углах. Это «маячки».

В течение всего процесса выполняется контроль вертикальности и горизонта конструкции.

Раствором заполняют пустоты уложенного ряда, камни сначала подгоняют на сухую, затем забивают в конструкцию молотком, это особенно важно при работке с булыжником неправильной формы. Но во всём важна осторожность.

Верхний ряд необходимо выполнять максимально ровным с тщательным подбором камней. Когда процесс окончен, выполняется армирующий пояс – толщиной приблизительно 5 см, в который укладывается стальная арматура диаметром 10-12 мм с шагом 15-20 см. То есть для стенки шириной 30 см оптимально уложить 2 прута на расстоянии друг от друга 20 см. Для надёжности их перевязывают поперечной арматурой диметром 6 мм (вязальной проволокой). Каркас можно сделать самостоятельно или заказать готовый сварной или вязаный.

При работе со столбчатым фундаментом кладка осуществляется аналогично, армирование происходит уже по балкам перекрытия.

Поверх армирующего пояса выстилается гидроизоляция и происходит последующее строительство.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector