Свес облицовочного кирпича над фундаментом норма

Свес кирпича над цоколем

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР

По сути он там и не работает. Просто стена по прочности меньше на один кирпич. Если так и расчитана, то всё ок, а если нет, надо что-то усиливать. или фундамент или стену.

Ведь, если хорошо кирпич изолировать штукатуркой или ДРУГИМ СПОСОБОМ, то ведь с ним ничего и не случится.

на 500 мм от отмостки поднять газик требуется.

Спасибо, за ответ! Выполнять будет сам заказчик, я про этот момент уже ему говорил, просто уперся ни в какую, 130 от клювика делать не рекомендовал (так как это максимально возможный свес) Вопрос в том что если 110 от клювика делать будут насколько это в реальности можно сделать.

У газобетон влагопоглощения во много раз меньше чем у кирпича всех видов.

Вы не правы. У вас есть перемычки. Балки деревянного перекрытия — сосредоточенная нагрузка. Ячеистый бетон как раз очень не любит сосредоточенные нагрузки, смятие у него никакое. Нужны опорные подушки, монолитные пояса и т.д и т.п. Здесь на форуме достаточно примеров с неправильно применяемым материалом. Не менее Д500.

Строительные нормы содержат следующие ограничения по свесам вышележащих стен:

• Толщина стены первого этажа не должна превышать толщину фундамента более чем на 20 см.
• Свес с одной стороны не должен быть больше 15 см.
• Вынос наружу каждого ряда не должен быть более 1/3 ширины штучного элемента (кирпича, блока), если кладка сплошная и элементы перевязаны друг с другом.

Вынос наружу облицовки не должен превышать ¼ её толщины при условии наличия гибких связей между облицовкой и основной частью стены.

Если необходимо сделать свес большим, чем допускают требования СНиП, его делают ступенчатым.

Можно поступить следующим образом:

На ФБС толщиной 400 мм уложили кирпичный цоколь толщиной 510 мм (не 530 мм, как планируете вы, швы получатся слишком толстыми) с равномерным свесом по 55 мм в обе стороны. Первый ряд в обязательном порядке следует укладывать тычком, тогда требование опирать не менее, чем на треть ширины, соблюдается. Желательно армировать сеткой швы между первым и вторым рядами. Последний (верхний) ряд также лучше расположить тычком.

При вентзазоре в 35 мм толщина наружной стены получится 530 мм, это свес в 10 мм по обеим сторонам. Если использовать для устройства цоколя и облицовки блоков один тип кирпича, кладку снаружи можно залицевать, внутренний свес составит 20 мм.

Ширина свеса (55 мм) над фундаментным блоком слишком велика (максимально разрешённый 40 мм), чтобы располагать кирпич ложком, поэтому первый ряд — обязательно тычковый.

Во время строительства не забудьте про горизонтальную изоляцию и проветривание вентиляционного пространства. Для обеспечения свободного тока воздуха в облицовке следует оставить отверстия в верхней и нижней части стен.

Если промежуточный кирпичный цоколь отсутствует, мы рекомендуем принять наружный свес в 25 мм (достаточно для оштукатуривания ФБС), внутренний — 105 мм

• размер шрифта уменьшить размер шрифта увеличить размер шрифта
• Печать
• Эл. почта

Смотреть видео

Перед началом кладки цоколя рядовым полнотелым кирпичом проверили фундамент гидро уровнем и выставили маяки из арматуры по углам отметив изолентой уровень. Затем постелили рубероид и начали выводить углы. Цоколь шире фундамента на 2 сантиметра, фундамент 49 см итого получилось 51 см, на 44 сантиметрах будет лежать поротерм и остается 7 см под облицовочный кирпич 0,7НФ ширина которого 8,5 см, то есть 1,5 см будет свисать (допустимый свес кирпича 0,7 НФ это 28мм). В цоколе также планируется установить продухи и перемычку в месте проема. Хочу заметить что допустимый свес кирпича 0,7 нф 28мм, но это в теории, так как облицовочный кирпич щелевой или с отверстиями лучше не оставлять их открытыми это может сказаться на эксплуатационных качествах облицовки, по этому по факту у нас есть только 15мм для свеса, да и не каждый мастер сможет кирпичом 0,7 НФ сделать такой свес. Дело в том что даже при свесе 15мм кирпич может начать заваливаться наружу, нужно и раствор сделать правильный и тем более не начинать класть второй ряд кирпича, а выждать хотя бы один день.

Фундамент над уровнем земли 300мм

Цоколь из кирпича 7 рядов 539мм

Итого: 839мм высота подполья получилась лазить там комфортно.

Плита пустотная 220мм

Утеплитель и стяжка пола 1 этажа 150мм

Отметка входной лестници получилась на высоте 1200мм многовато получилось но если уменьшить хоть на 200мм подполье получиться 600мм маловато как то.

О надежности цоколя из кирпича.

Конечно цоколь из кирпича уступает по прочности и стойкости бетону. Но в моем случае он находиться от земли в 300 мм, а значит не будет намокать. Располагается на монолитном фундаменте сделанным с запасом прочности, а это исключает трещины. Кстати следите за тем чтобы кладка из кирпича велась по всем правилам, то есть каждый последующий ряд шел с перевязкой, на ложок и тычок кирпича наносилось достаточное количество раствора (очень многие бригады каменщиков на тычок мазнут раствора, чтобы снаружи было видно что закрыто, а дальше пустота, а на ложке вообще ни чего нет). Открою секрет когда вы им сделаете замечание каменщики будут убеждать вас в том что когда они будут класть или бросать раствор он туда попадет, ну если класть то не зайдет на сантиметр полтора не более чего не достаточно, ну а бросать они не будут это и усилий требует да и раствор будет отскакивать и пачкать одежду. Еще они любят класть кирпичи без пробивания, это тоже плохо, кирпич должен лежать в пастели из цемента по этому хороший мастер пробивает каждый кирпич с верху. Если не уверены в фундаменте и качестве кирпича или рабочии не кладут кирпич вприсык то через несколько рядов (3-4) кирпича можно делать ряд армируя кладочной сеткой. Не экономьте на цементе, если цемент марки 500 то смело мешайте 4:1 если 400 то 3:1 цемент марки 300 лучше вообще не использовать. Не используйте пустотелый кирпич только хороший полнотелый кирпич подойдет марок М150 или М200.

Вопрос задал: leon28

Файлы

Комментарии

А уточните, пожалуйста, регион стройки. Много пеноплекса у Вас. Я пересчитаю, может тогда и со свесом понятнее будет. А зазор не нужен при ЭППС (пеноплексе), только при вате нужен. Вообще, производители облицовочного кирпича все заявляют, что до трети кирпича можно свешивать (это 4 см). И его, обычно, всегда свешивают, чтобы цоколь, утепленный, и облицованный был на одном уровне с стеной по вертикали.

В общем, уточните, разберемся. И еще момент. Укажите, пожалуйста, размеры периметра стен. Там по облицовочному кирпичу важно швы (разрывы) соблюдать при большой длине. И на армирование может это влиять.

Жду Ваших уточнений.

Пеноплекс 10 см, исходя из теплотехнического расчёта, холодно у нас :). Меньше можно, но на отоплении разоришься.

Про зазор согласен. 4 см — это ясно, но мне-то надо 9 см. Как их получить? Возможно на моём чертеже отобразить расположение кирпичной кладки? Как и где ложится кирпич, где тычком, где ложком? Это тоже не ясно :(.

Размер фундамента по внешней стене. а выложу ка я Вам часть чертежей.

Да, проверила расчет, таки 100 мм у Вас пеноплекса, действительно холодно.

Я, честно говоря совсем не поняла, что на первом чертеже имел в виду Ваш проектировщик. Что то за «ступенечки» там, под облицовочной кладкой, откуда им там взяться, неясно.

Касательно расположения кирпича. Вас какой интересует? Облицовочный же в один слой (ряд) кладется, по толщине 120 мм, там нет чередования тычка и ложка. А если по перевязке основной кладки, то вот ниже самый распространенный.

Схема кладки в полтора кирпича А зачем Вам схема кладки? Вы же не самостоятельно класть будете? Или просто из интереса?

Я просто не пойму, может Вы про что-то другое хотели узнать, тогда уточните :-).

Теперь касательно конструкции под облицовку. Насколько я понимаю, нужно выполнять или небольшой армопояс нужной толщины, или металлическую такую типа «подставки» устраивать. 9 см нельзя просто свесить. Я попрошу нашего специалиста дополнительно прокомментировать по конструкции под облицовку и по грамотной связи стенок. Его ник Svarog, или сегодня вечером или завтра прокомментирует.

Для однозначности в формулировках: Меня интересует именно конструкция под облицовку. Это самый главный вопрос!

«Ступенечки», нарисованные проектировщиком могли как раз появиться в случае кладки части рядов облицовки тычковой стороной наружу, а далее ложковой стороной. Я так понимаю ваш специалист разъяснит ситуацию.

И ещё, может в таком случае (переход стены от 51 см в 60 см) сделать свес на внутреннюю сторону?

В любом случае, жду от вас конкретных предложений по конструкции утолщения стены (переход стены от 51 см в 60 см) , в том чсиле конструкции под облицовку.

Скажите, сегодня будет дополнительная информация по моему вопросу?

Будет обязательно. Я же вчера написала «сегодня или завтра». У нас с Вами 4 часа примерно разница во времени. Сварог комментирует, как правило, вечером или рано с утра.

Здравствуйте. Сам из Кемерова, у нас и правда холодно :).

Подскажите мне следующее: какая высота этажа у вас, сколько этажей. Есть ли еще какие-либо крепления кладки облицовочной к кладке стены.

Это нужно для того, чтобы просчитать срежет ли 1 (2) кирпича вашей внешней отделкой. Еще, что кидается в глаза. Промерзание стены в нижней части все равно будет. У вас полно мостиков холода остается. Если в комнате промерзания еще можете не заметить, за счет того, что усиленно топить будете. А вот в подвале вплоть до иния может быть промерзание. Так что это вопрос вам перед проектировщиком надо поднять.

Чистая высота этажа 3-3.2 метра, ещё не определился. Давайте считать 3.2. Облицовка безусловно должна крепиться к несущей стене какими-либо гибкими связями (высечка, кладочная сетка или что-то специализированное). Этажей: 1 + мансардный этаж (крыша двухскатная, левая и правая стена мансардного этажа подняты примерно на 1.5 метра, фронтон кирпичный). Для уменьшения свеса облицовки, хочу сделать 2-3 см свеса внутрь дома несущих стен.

Здравствуйте. Я посчитал ваш вариант. У вас, судя по всему, опирание облицовки приходится на 3-4 кирпича. Этого достаточно, чтобы выдержать облицовку. Единственное, что марка камня нужна не меньше М50. В этом случае есть еще нормальный запас. Сдвигать кладку необходимости нет, но хуже тоже не будет :).

Максимальная нагрузка на кирпичную облицовку?

Лоджия в новостройке 6,3х1,26 м. Стена дома облицована желтым кирпичом. Хочется над окнами организовать массивную полку по всей длине стены (глубиной 280 мм). Чтобы сложить туда редко используемые вещи, которые нельзя выбросить)) Для полки хочу использовать доски 40х140х3000 и промышленные кронштейны, типа таких » > Возможно, для большей надежности в некоторых местах — тросик, натянутый к потолку. Но возник вопрос, выдержит ли такая стена из облицовочного кирпича? Если на полку в процессе эксплуатации набросать чемоданов и ящиков с инструментом. килограмм на 100-150 (а вдруг). Какими анкерами прикрепить, чтоб было надежно? Наверное, лучше углубляться непосредственно в стену, которая за кирпичом?

P.S. Стена выглядит вот так

Если кирпич полнотелый, то без всяких лишних разговоров выдержит.

сделайте антресоль из бруса с опорой на плиту перекрытия
крепление к кирпичкам только для дополнительной жесткости конструкции

Krendelyok написал :
над окнами организовать массивную полку по всей длине стены (глубиной 280 мм).

Krendelyok написал :
хочу использовать доски 40х140х3000

Krendelyok написал :
и промышленные кронштейны, типа таких » >

Это не промышленные кронштейны. В ОБИ — мало чего промышленного. Но они пойдут. Расстояние между ними — не больше 50см.

Krendelyok написал :
Возможно, для большей надежности в некоторых местах — тросик, натянутый к потолку.

Krendelyok написал :
выдержит ли такая стена из облицовочного кирпича?

Krendelyok написал :
Если на полку в процессе эксплуатации набросать чемоданов и ящиков с инструментом. килограмм на 100-150 (а вдруг).

Ваша длинная полка в сумме выдержит и больше. А 100 кг вы туда в одном «чумадане» и сами не подымите.

Krendelyok написал :
Какими анкерами прикрепить, чтоб было надежно?

От 120мм пластиковые дюбели и каленые саморезы под них по длине. В ОБИ подберут. Я бы «для надежности» 150мм взял.

Krendelyok написал :
Наверное, лучше углубляться непосредственно в стену, которая за кирпичом?

Тогда 300-350мм пластиковые дюбели и саморезы под них.))) Но это уже, скорее всего, не в ОБИ. Это перебор будет.

vm2003 написал :
Это не промышленные кронштейны. В ОБИ — мало чего промышленного. Но они пойдут.

В том сообщении ссылка, вроде бы, побилась. Имел ввиду вот такие (на каком-то другом сайте их приписали к промышленным). Нагрузка на пару кронштейнов 55 кг (вроде бы так на оф.сайте Larvij » > )

vm2003 написал :
Расстояние между ними — не больше 50см.

Вот тут проблема. Так как две пары кронштейнов будут по краям окон (нижняя плоскость досок полок будет проходить по верхней границе окон). Проем большого окна 168 см.

В таком случае вспомните об идее с тросиками. То есть вся нагрузка на них + дополнительно пара креплений к стене (просто чтобы полка не качалась, то есть нагрузка очень маленькая). Либо на тросиках передняя часть полки, а задняя к стене. В обоих случаях такие консоли не нужны.

Артём Зорин написал :
В таком случае вспомните об идее с тросиками.

Может быть, кто-то уже сталкивался. Можете посоветовать удобное крепление тросика с возможностью натяжения. Что-нибкдь типа под гаечный ключ.
Сегодня привезли доски. Кривые до жути))) в месте стыка двух досок получается местами щель в полсантиметра. Вот задумался о покупке какого-нибудь «одноразового» электрического рубанка, чтобы выровнять кромку. Как думаете, вот такой , к примеру, справится с поставленной задачей? » >
Или, может быть, вообще вот такой купить? » >

Не надо класть тяжести над головой. Не по фен-шую. Чисто психологически неуютно, когда такая махина сверху.

ma-masha написал :
Не надо класть тяжести над головой. Не по фен-шую. Чисто психологически неуютно, когда такая махина сверху.

Оно может и так. Но с другой стороны, шкафы на кухне тоже над головой)) И если упадёт чего, то пришибет. Поэтому и вешал их своими руками и строго по Икеевской инструкции. Так как-то спокойней. Водонагреватель 50 литров в туалете над унитазом вообще шансов не оставит посетителю, если отвалится. Тоже строго по инструкции и анкера с запасом прочности. Так, чтобы даже на одном не отвалился, а их четыре. В однушке приходится искать и использовать любой свободный объем.

Krendelyok написал :
Можете посоветовать удобное крепление тросика с возможностью натяжения. Что-нибкдь типа под гаечный ключ.

1. Вообще не тросики, а шпильки в распорный анкер. 2. Тросовый зажим. 3. Талреп.

Krendelyok написал :
Водонагреватель 50 литров в туалете над унитазом

Вы мою мысль не поняли. Навешивать-можно, оно закреплено, и не упадет. А тяжести, которые ЛЕЖАТ, могут свалиться оттуда, когда вы что-то другое будете доставать. Они же не закреплены.
А то, что лежит в тяжелых кухонных шкафчиках-само по себе довольно легкое. А тяжелое-кладут в кухонные тумбочки.

Krendelyok написал :
Сообщение от vm2003
Это не промышленные кронштейны. В ОБИ — мало чего промышленного. Но они пойдут.
В том сообщении ссылка, вроде бы, побилась. Имел ввиду вот такие (на каком-то другом сайте их приписали к промышленным). Нагрузка на пару кронштейнов 55 кг (вроде бы так на оф.сайте Larvij » > )

Почти 500 руб) Вы нувориш. прямо какой-то. ) Это же 8-9евро.

Krendelyok написал :
Сообщение от vm2003
Расстояние между ними — не больше 50см.
Вот тут проблема. Так как две пары кронштейнов будут по краям окон (нижняя плоскость досок полок будет проходить по верхней границе окон). Проем большого окна 168 см.

Артём Зорин написал :
В таком случае вспомните об идее с тросиками.

Артём Зорин написал :
чтобы полка не качалась,

Вы купите в ОБИ шпильку 2 м длиной диаметром 8-10мм. К ней 2 плпст. дюбеля, чтобы шпилька в них вкручивалась и держалась. 2 болта+2шайбы.
И сделайте так: над проемом 168см в потолок балкона засверливаете, вбиваете дюбели, прикрепляете полки на кронштейны, сверлите полки под дюбелями, сквозь них шпилькой вкручиваетесь в дюбель №1, обрезаете шпильку с запасом или без, накручиваете гайку с шайбой, потом еще один раз так же. 2 подвеса без тросиков готовы.
2 подвеса на шпильках хватит. Шайбы побольше диаметром. 20-30-40мм.

Krendelyok написал :
Сегодня привезли доски. Кривые до жути))) в месте стыка двух досок получается местами щель в полсантиметра. Вот задумался о покупке какого-нибудь «одноразового» электрического рубанка, чтобы выровнять кромку. Как думаете, вот такой , к примеру, справится с поставленной задачей? » >
Или, может быть, вообще вот такой купить? » >

Не надо рубанков. Вы не сможете никаким рубанком так просто убрать щель между двумя кривыми досками((((( Только время потратите и деньги.
Ведь не зря же придумали термин «евродоска», «евровагонка» и т.п. . термины рассейские, но суть: стандарт размеров верен. И то гуляли бы 2-3 мм.
Что уж вы там заказали?
Купите нормальной доски в том же ОБИ. Ровной. Или вообще готовые полки из клеенки.
или с щелями смиритесь. Снизу их пленкой-самоклейкой заклейте да и все.

ma-masha написал :
Не надо класть тяжести над головой. Не по фен-шую. Чисто психологически неуютно, когда такая махина сверху.

Что же там будет храниться то)))) Даже уже любопытно стало)))

Krendelyok написал :
Водонагреватель 50 литров в туалете над унитазом вообще шансов не оставит посетителю, если отвалится.

Krendelyok написал :
Тоже строго по инструкции и анкера с запасом прочности. Так, чтобы даже на одном не отвалился, а их четыре.

Стена бы не отвалилась(
А зачем на 50литров? Однушка же? 100 человек же не живет? Насколько выключают воду и как часто?
Это не шутка. мы встретились в маршрутк. тьфу, привязалось))))
не шутка. я знаю города в Ростовской области, где воду горячую включают (!) на 4 часа в день круглогодично. Уже лет 20. В многоэтажных домах.
Но — тсс. об этом нельзя писать.

Krendelyok написал :
В однушке приходится искать и использовать любой свободный объем.

Тогда надо было вообще сделать фальш-потолок и один-два люка, чтобы туда закинуть/забрать что надо.

ma-masha написал :
тяжести, которые ЛЕЖАТ, могут свалиться оттуда, когда вы что-то другое будете доставать. Они же не закреплены.

там небольшой объем. Стопками грузы хранить не получиться.

ma-masha написал :
что лежит в тяжелых кухонных шкафчиках-само по себе довольно легкое. А тяжелое-кладут в кухонные тумбочки.

Кладка вентканалов из кирпича: правила, технологии, частые ошибки

Если для организации полноценного воздухообмена необходима кладка вентканалов из кирпича, их внедрение продумывается еще на этапе проектирования здания, но это не обязательное условие – их можно внедрить в эксплуатируемое сооружение. Подобные конструкции обеспечивают нужную кратность замены воздуха в помещениях, материал, который берется за основу, удобен в монтаже и надежен в эксплуатации. Чтобы ремонтные мероприятия увенчались успехом, важно грамотно составить чертеж и придерживаться строгих геометрий.

Технические особенности вентканалов в кирпичной кладке

Первым этапом работ всегда является проектирование коммуникаций. В случаях частных домовладений необходимо четко придерживаться требований СНиП 2.04.05-86:

• запрещается обустройство воздуховодов без изначального утверждения соответствующих проектов;
• нельзя объединять вентиляционные и дымовые ходы;
• если толщина стен не превышает 38 см, кладка производится в один ряд;
• при толщине перегородок в пределах 64 см используется двурядная кладка;
• нельзя обустраивать вентиляционные каналы рядом с печами и каминами;
• нужно выбирать такие решетки, которые не обладают вертикальными выступами;
• выходной канал должен быть не ниже полуметра по отношению к коньку крыши;
• для однорядной системы оптимальное сечение выхода составляет 14х14 см.

Оптимальные размеры воздуховодов

Кладку вентканалов из кирпича предваряет создание шаблона: расчерчиваются параметры и конфигурация шахты. Размеры вентиляционных ходов определяются следующим образом:

• если мощность используемых отопительных приборов не превышает 3,5 кВт, достаточно шахты сечением 14х14 см;
• если мощность отопления варьируется в пределах 3,5-5,2 кВт, оптимальное сечение канала – 14х20 см;
• если мощность источника тепла превышает 5,2 кВт, обустраивают шахту с сечением 14х27 см.

Чтобы изготовить рабочий шаблон, используют доску с параметрами 250х14х2,5 см. На ней чертят разметку, повторяющую проектную схему каналов в стене. Благодаря этой заготовке при сборке легче придерживаться вертикального направления, смонтировать прямой ровный ход, точно выполнить отверстия.

Доску можно заменить буйками – это деревянные короба, параметры которых соразмерны сечению шахты. Высота каждого буйка соответствует 7-8 рядам кладки. Во время монтажа канала устанавливают этот элемент и кладут кирпич вокруг него – в таком случае будут соблюдены точные размеры хода, он будет иметь идеальную вертикаль.

Допустимо прямоугольное и квадратное сечение шахты, каналы размещают рядом, между ними помещается один кирпич. Кладка сопровождается выполнением однорядной перевязкой ходов и стены. Развертка вентканалов осуществляется таким образом, чтобы присутствовали отводы для комнат на разных этажах, дочерние отходят от главного не далее метра.

Допустимо прямоугольное и квадратное сечение вентиляционной шахты

Технология кирпичной кладки вентиляционных каналов

Вытяжные вентканалы в кирпичном доме способны удалять тепло вместе с отработанным воздухом, поэтому рекомендуется при проектировании заранее предусмотреть довольно эффективную деталь – изгиб в форме кирпичной лесенки. В этом случае возникнет препятствие для преждевременного оттока нагретых воздушных масс.

Кирпич: каким он должен быть, замечания по кладке

Для возведения кирпичных стен в жилых строениях принято брать на вооружение полнотелый камень. Если возникла необходимость в использовании во время кладки пустотелых облицовочных аналогов, все выемки в них необходимо заполнять рабочим раствором либо глиной. Силикатный кирпич не подойдет для формирования качественных воздуховодов, этот материал имеет свойство разрушаться под пагубным воздействием температурных перепадов.

Нередко при создании вентиляционного канала возникает необходимость в кирпичах, имеющих нестандартные параметры, например, при перевязке швов, при формировании зон прилегания стенок. Механическая обработка материала осуществляется с применением следующих инструментов:

• болгарки;
• молотка-кирочки или кельмы;
• специфичных механизмов для резки.

Чтобы сэкономить, лучше обрабатывать таким образом бой, то есть кирпич со сколами, отсутствующими углами.

При составлении сметы на материал принимают во внимание несколько условий:

• этажность здания;
• геометрические характеристики каналов, конфигурацию;
• в отношении осадочных швов – важность отделки;
• площадь помещений;
• необходимость в осуществлении перевязки с эксплуатируемой кладкой;
• стоимость и вид кирпича.

Специалисты отмечают, что на итоговую стоимость работ не оказывают влияния такие факторы, как марка материала, его цвет, степень стойкости к промерзанию.

Для сооружения вентканалов следует использовать рядовой полнотелый керамический кирпич

Особенности приготовления раствора

Для устройства вентканалов используется тот же раствор, что и для возведения внутренних кирпичных стен. Замес будет иметь оптимальную крепость, если во время сборки компонентов тщательно соблюдать пропорции:

• нужно взять 3 части строительного песка, непременно очищенного;
• 1 часть цемента марки М500.

Сухие компоненты заранее соединяют, в них дозированными частями вливают воду, непрерывно помешивая смесь. Нужно добиться такой характерной консистенции замеса, чтобы при наклонении емкости раствор не выливался.

Раствор для кладки кирпича должен быть довольно густым

Очередность выполнения кладки

Все работы сводятся к следующим этапам:

1. Тщательное составление чертежа будущей конструкции.
2. Нанесение разметки – здесь используется описанный выше складной шаблон.
3. Выкладка первого ряда в строгом соответствии уровню, в процессе используется деревянный короб либо буйки. Важно придерживаться прямолинейности всех углов и поверхностей.
4. Если кладка осуществляется в условиях высокой температуры, чтобы обезопасить кирпич от чрезмерной сухости, нужно периодически смачивать его водой – тогда можно добиться улучшения сцепки раствора и материала.
5. Выкладывается в соответствии с чертежом все до 4 ряда.
6. На кирпичи монтируются буйки – их выкладывают, придерживаясь уровня, непосредственно в канал. Эти элементы защищают воздуховод от мусора, неизменно сопровождающего монтажные работы, помогают соблюдать строгую геометрическую форму отверстия.
7. Буйки перемещают через каждые 7-8 рядов.
8. Если при проектировании были выявлены шансы на то, что в помещение и расположенные поблизости вентиляционные коммуникации будут вместе с воздухом попадать продукты сгорания, лучше воспользоваться кладкой, выполняемой по схеме «впритык».

Во время работ важно тщательно соблюдать одинаковую толщину швов.

При кладке необходимо выдерживать форму углов и тщательно соблюдать одинаковую толщину швов

Возможности обустройства трубчатого канала

Для изготовления канала можно использовать трубу, в итоге она также окажется окружена кирпичной кладкой. С этой целью можно подобрать асбестовую или пластиковую заготовку, диаметр которой будет попадать в пределы 125-150 мм. Если планируется организация принудительной системы, можно взять на вооружение трубу с меньшим диаметром – будет достаточно 100-125 мм. Данное изделие вставляют в кладку со строгим вертикальным ориентиром и далее фиксируют с помощью цементного раствора.

Применение этой методики особенно актуально в том случае, если уже используется тонкая (половинчатая) кирпичная перегородка. В подобных условиях трубу помещают не в кладку, а между двумя ее участками. Стыки заполняются раствором и оштукатуриваются.

Обзор типичных ошибок

Самостоятельное обустройство вентиляционной системы в кирпичных зданиях часто сопровождается появлением повторяющихся ошибок. Во-первых, в помещениях без окон не предусматривают канал, в этом случае повышается влажность воздуха, на стенах образуются плесень и грибки. Для решения этой проблемы достаточно обустроить воздуховод с производительностью 15 м³/ч.

Наружную стену оснащают отверстием, полагая, что его будет достаточно для полноценного воздухообмена. В него нужно установить вентилятор, а окружающий кирпич защитить с помощью гидрофобного состава, чтобы в зоне «окошка» не скапливалась влага.

Чтобы улучшить циркуляцию воздуха в доме, межкомнатные двери можно оснастить вентиляционными решетками

Если во внутренних дверях не предусмотрены вентиляционные отверстия (достаточно щели у нижнего края полотна), будет нарушена эффективная цикличность потоков.Чтобы решить эту проблему, не искажая интерьерную композицию в помещениях, можно оснастить двери декоративными решетками или втулками, которые будут пропускать чистые либо отработанные воздушные массы. Общая их площадь может варьироваться в рамках 80-150 см².

Если в кирпичном жилище установлены пластиковые стеклопакеты, герметично отгораживающие внутренний микроклимат, вкупе с кустарной системой воздуховодов они могут привести к эффекту закупоривания помещений. Чтобы обеспечить полноценную работу каналов, можно оснастить окна специальными проветривателями, способствующими дополнительной циркуляции воздуха.