Усилить фундамент под облицовочный кирпич

Укрепление фундамента и цоколя дома

Со временем конструкция фундамента начинает разрушаться. Выход основания из строя возникает от старости дома, несвоевременно проведенных ремонтных работ и укрепления. Если стены строения прочны, владельцы домов пытаются укрепить основание. При помощи такой строительной процедуры можно увеличить срок эксплуатации дома, и сэкономить средства на новой постройке.

• Основные причины разрушения основания
• Способы укрепления фундамента
• Укрепление свайного основания
• Железобетонная опора для ленточного основания
• Укрепление кирпичного основания
• Буроинъекционный метод усиления
• Бетонное укрепление
• Усиление основания с одной стороны
• Полная замена основания

Основные причины разрушения основания

Достаточно часто основания старых домов подвержены полному или частичному разрушению основания. Это происходит из-за следующих нарушений:

• несоблюдение технологии строительства объекта;
• неправильный расчет нагрузки на основу;
• неправильный проект дома;
• изменение уровня почвы;
• отсутствие исследования грунта;
• ветхое состояние строения.

Иногда владельцы особняков желают пристроить второй этаж, увеличение нагрузки на стены и основание дает сильную посадку и образование глубоких трещин. Прежде чем начать работы по укреплению основания, выявите причину ее возникновения.

Способы укрепления фундамента

Для каждого вида дома существует определенная методика по усилению основания. Все строения условно можно разделить на:

• кирпичные;
• деревянные;
• каменные.

Например, устранить дефекты на деревянном доме можно путем его передвижения или поднятия. Такой способ не подойдет для каменных или кирпичных домов. Каждое строение имеет свой тип цоколя и все ремонтные работы необходимо проводить с учетом проекта дома.

Укрепление свайного основания

Перед началом работ необходимо выяснить что с несущими сваями дома не так. Они могут либо просесть, либо немного провалиться и изменить форму. Для прояснения ситуации, как правило, вбивают сваю рядом с фундаментом, далее делают сравнение корректности. Это означает, что на начальном этапе строительства могли вбить основные сваи не на ту глубину, от чего точка промерзания почвы не была достигнута и отсутствовал упор при их закручивании. Если сваи изменили свою форму, их необходимо вбить в землю до твердой почвы. Такое действие поможет устранить проблему. Если же произошел обвал, то под сваи устанавливают специальные подкладки из металла или дерева.

Подробную инструкцию как это сделать можно просмотрев видео материал.

Железобетонная опора для ленточного основания

Для устранения аварийной ситуации и усиления ленточного фундамента применяют армированную доливку. Укрепление фундамента частного дома выполняется следующим способом:

• обкапать основание дома;
• убрать старый бетон, расшить все щели и просверлить основание насквозь.
• в образовавшиеся отверстия вставить арматурные прутья;
• по максимуму убрать все выступающие части основания;
• к арматурным прутьям привариваем каркас;
• делаем опалубку и заливаем все бетоном.

Важно! Не экономьте на каркасе, т.к. именно он выполняет важную функцию в укреплении фундамента.

Укрепление кирпичного основания

Кирпичное основание тоже можно укрепить. Для этого изготавливают прочные быки, которые в последствии наращивают на дом. Быки — это бетонный блок, который наращивают на углы цоколя, для увеличения площади опоры и усиления конструкции. Как установить правильно быки?

• Под каждым углом выкапывается яма глубиною 0,5 м больше, от предыдущего фундамента.

Важно! Размер ямы учитывается от нагрузки и несущей способности грунта.

• В яму фиксируем опалубку.
• Устанавливаем объемный каркас.

Совет специалиста! Ни в коме случае не соединяйте новый каркас со старым фундаментом, т.к. новая конструкция немного просядет, что приведет к разрыву ветхого бетона.

• Вся плоскость заливается бетоном, через 7-8 дней необходимо снять опалубку и выполнить обратную засыпку.

Такую работу следует выполнять быстро и слаженно, т.к. дом с разрытыми углами теряет свою прочность и устойчивость.

Иногда после установки быков специалисты видят, что этого недостаточно для его укрепления. В таком случае выполняется комплексное усиление прямых участков основания. Такая процедура имеет несколько отличительных нюансов от установки быков:

• запрещено обкапывать большие участки стены, это может привести к образованию больших трещин и обвалу фундамента. Допустимая величина 2 м с одной стороны;
• при укреплении основания допустимо соединять старый бетон с новой конструкцией, перевязывать необходимо не только их между собой, но и отдельные участки;
• установка гидрозащиты на стыках между блоками, это убережет от появления глубоких трещин, попадания воды, расшатывания фундамента и его разрушения.

Буроинъекционный метод усиления

Этот способ является популярным среди специалистов. Его можно осуществить только прибегая к помощи профессионалов и использования специальной техники. Процесс работы заключается в том, что:

• Сквозь старый цоколь бурят скважины с наклоном до 25 см в диаметре. Глубина бурения в каждом случае индивидуальна, важно достичь твердого слоя почвы.
• В готовые скважины заливают раствор и устанавливают арматурный каркас.
• В итоге вся старая конструкция упирается в дополнительное количество свай.

Бетонное укрепление

Основание можно усилить с помощью монолитного каркаса. Такой способ дает возможность залить бетон сбоку строения. Весь процесс работ разбит на следующие действия:

• по всей площади здания выкапывают траншею;
• поверхность цоколя очищается от земли, грязи и бетона;
• просверливают отверстия и устанавливают в них анкерные стержни.

Совет специалиста! Если у вас есть возможность провести работу изнутри здания, используйте специальные сквозные шпильки.

• в траншее собирается несъемная опалубка;
• в нее фиксируется объемный каркас;
• далее его стягивают шпильками и строительными анкерами;
• вся плоскость заливается раствором, который вибрируют для заполнения всех щелей;
• после того как бетон высохнет, необходимо сделать гидроизоляцию и возвести прочную отмостку.

Усиление основания с одной стороны

Иногда дом может просесть только с одной стороны. Для того, чтобы укрепить строение его разделяют на несколько участков на расстоянии 2 м. Далее выполняются такие работы:

• выкапывается траншея глубже и шире от старого основания, для начального элемента;
• в старом основании бурят отверстия для арматуры с помощью которой стягивают старую конструкцию;
• делают штрабы для увеличения сцепления всей площади здания;
• далее берется арматурный каркас и прутья, они должны войти в поврежденное основание, устанавливаем их и цементируем;
• фиксируется опалубка и заливается все бетоном.

Как только бетон немного высохнет, приступайте к изготовлению и возведению таких же новых элементов для усиления здания. Когда все работы выполнены, все элементы соединяются между собой при помощи выпуска арматуры из них.

Полная замена основания

Замена основания дома производится в том случае, когда уже его невозможно усилить и восстановить. Весь процесс трудоемкий и долгий. Для этого необходимо выкопать траншею по всей ленте фундамента глубиною до 2 м, удалить старую конструкцию и залить новое основание. Чтобы предотвратить такой метод укрепления, необходимо следить за конструкцией. При возникновении трещин, перекосов окон или дверей, проводить восстановительные мероприятия.

Как видим укрепление основания можно выполнить своими силами, главное поэтапно выполнять работу, учитывать технологию и особенности возникших повреждений.

Усиление кирпичных стен: технологии и оборудование. Трещина в кирпичной стене

В некоторых случаях на поверхности кирпичных стен начинают появляться трещины разных размеров, от совсем небольших и малозаметных до серьезного «поражения». Чтобы избежать дальнейшего разрушения кладки, необходимо позаботиться об усилении кирпичных стен. Чем раньше будет проведена такая процедура, тем дольше здание простоит в итоге. Стоит заметить, что такие работы являются отнюдь не единичными, а носят комплексный и масштабный характер. Но прежде стоит прояснить, какие провоцирующие факторы вызывают разрушение здания.

Признаки, которые должны настораживать

Кирпич пользуется огромной популярностью не только среди профессиональных строителей, но и у домашних мастеров. Во все времена этот материал считался крепким и надежным, а сооружения получались долговечными. Тем не менее под влиянием разных факторов, включая банальную человеческую некомпетентность, даже он неспособен выдерживать оказываемые на него нагрузки.

При обнаружении признаков разрушения следует как можно скорее заняться усилением кирпичной кладки во избежание серьезных последствий. Поводом заняться ремонтом считают следующие признаки:

• наличие на стене трещин;
• расслоение рядов кладки;
• выпадение цементного раствора из щелей;
• отклонение поверхности стены от заданной вертикали, что визуально очень хорошо видно;
• разрушение затронуло отдельно взятые элементы кладки.

Как правило, подобные признаки не только связаны со стеной, но их наличие указывает на проблемы всего здания в целом. Например, смещение кладки из кирпича явно свидетельствует о том, что нарушена структура фундамента вследствие превышения допустимой нагрузки на несущие части сооружения.

В связи с этим, до того как заниматься ремонтом стены, желательно получить консультацию у специалистов в области строительства. В крайнем случае обратиться к работникам местного ЖЭКа.

Разрушающие факторы

С основными симптомами мы ознакомились, но что может служить причиной такому страшному явлению? Основная причина, которая побуждает заниматься усилением кирпичной стены металлическими накладками (или иными способами) кроется в использовании при строительстве материалов заведомо низкого качества, включая цементный раствор. Помимо этого, провоцирующими факторами могут являться следующие причины:

• ошибки на стадии проектирования дома;
• неверный расчет фундамента;
• строительство соседних объектов;
• экономия на стройматериалах, в особенности связующих;
• некачественная кирпичная кладка;
• форс-мажор.

Что касается усиления кирпичной кладки стен, то данная операция может выполняться по разным технологиям.

Кому-то некоторые из них могут показаться инновационными. В то же время могут быть использованы и вполне традиционные способы.

Методы усиления кирпичной кладки

Данное мероприятие проводится с целью повысить прочность сооружения. И если ответственно подойти к технологии усиления кирпичных стен, то можно восстановить поверхность, у которой потеря прочности составляет до 50 %. А чтобы разрушения вовсе не происходило, необходимо соблюдать все нормы и правила еще на стадии строительства объекта.

При этом опорным элементам конструкций уделяется повышенное внимание, ведь если они утратят свою несущую способность, дом неизбежно начнет рушиться. Тем не менее если признаки разрушения уже видны, то следует немедленно принимать соответствующие меры.

Если проблема касается непосредственно самой стены, то для ее укрепления существуют разные способы. Среди них самая распространенная методика – это процедура инъектирования с использованием специальных обойм и композитных материалов. Рассмотрим, чем, собственно, можно усилить внешние стены, более подробно. Но для начала коснемся вопроса ремонта фундамента.

Укрепление основания

Если трещина в кирпичной стене дома наблюдается на всю ее высоту, то это явный признак разрыва фундамента. В этом случае возникает необходимость его укрепления, что желательно выполнить как можно скорее. Такая работа выполняется по следующему алгоритму:

1. Для начала напротив поврежденного участка необходимо выкопать траншею. При этом ее ширина должна быть идентичной размерам фундамента, но глубина ее должна быть немного большей.
2. Поврежденный участок основания подергается расшивке.
3. Далее эта зона просверливается, причем многократно, после чего ставятся анкеры с шагом 0,6 — 1 метр.
4. Данные крепежные изделия соединяются с использованием арматуры переплетением и сваркой.
5. Теперь остается сделать опалубку и залить усиливающее основание. Благодаря торчащим анкерам и арматурным прутьям создается связка со старым фундаментом.

После того как фундамент будет укреплен, самое время заняться тестированием проведенной работы. Для этого следует приклеить к стене бумажные ленты (можно на угол дома).

И если через некоторое время они по-прежнему на своем месте, не сдвинулись, значит, можно заняться стабилизацией кладки.

Усиление проема

Помимо усиления кирпичной кладки, нельзя обойти стороной и дверные проемы, ведь иногда они также могут быть повреждены. Это может быть вызвано разной необходимостью:

• Деформация случиться может под влиянием разных факторов, которые мы уже затрагивали. В любом случае без усиления дверного проема проживание в таком доме небезопасно.
• Перепланировка. Иногда приходится монтировать дополнительные оконные или дверные проемы. В этом случае без их усиления просто не обойтись.

Благодаря работам по усилению дверного проема не только улучшается внешний вид сооружения, но это позволит в дальнейшем безопасно использовать сооружение. Такая мера требует ответственного подхода и уж точно не потерпит халатности.

Усиление проема в кирпичной стене можно выполнять с использованием металлопрофиля П-образной формы (швеллера), уголков либо сразу обоих. При этом выбор того или иного способа будет зависеть от масштаба мероприятия и стены, которая будет укрепляться. Если речь идет о несущей поверхности, то ей стоит уделить повышенное внимание. В противном случае неизбежно обрушение.

Монтаж горизонтальной перемычки

Для начала необходимо сделать штробы под швеллеры, которые берут свое начало от шва между кладкой. При этом длина металлопрофиля подбирается исходя из высоты проема, деленной на 2, и прибавить 15 см. В ходе укладки стоит использовать бетонный раствор для придания монолитности укрепляющей конструкции. Зона опоры каждого швеллера должна составлять не менее 250 мм. Что касается глубины ниш, то она будет равна толщине металлопрофиля.

После того как штробы будут сделаны, следует заняться усилением стен на кирпичном доме тяжами. Для этого в крайние отверстия металлопрофиля (с двух сторон) вставляется длинное сверло и дрелью делаются сквозные отверстия по углам проема. После этого к оборотной стороне прикладывается другой швеллер, чтобы отверстия в нем и стене совпадали. Теперь остается соединить оба укрепляющих элемента анкерными болтами по заранее проделанным отверстиям.

Помимо этого, стоит оба металлопрофиля соединить поперечными пластинами при помощи сварки. Вот теперь вся нагрузка перекрытий и стены частично будет приниматься выполненной перекладиной.

Железобетонный пояс

Теперь коснемся вопроса, как можно выполнить усиление кладки с использованием стальной полосы. Это относительно бюджетный вариант по восстановлению несущих свойств элементов здания. На работу уходит не так много времени, однако присутствует один недостаток. Он заключается в повышении нагрузки на основание.

При этом необходимо учитывать такие параметры:

• Толщина обоймы должна составлять от 40 до 120 мм.
• Для поперечной арматуры берутся прутья А240/AI с шагом 150 мм (не более).
• Для продольной арматуры – класс А240-А400/AI, AII, AIII.
• Бетонная смесь должна быть не ниже класса 10.

Для создания железобетонной «рубашки» необходимо по всему периметру поставить арматурную сетку, закрепив ее на кладке фиксаторами. Эффективность подобного ремонта кирпичных стен, в свою очередь, будет определена разными факторами:

• состоянием кладки;
• прочностью бетона;
• интенсивностью нагрузки;
• процентом армирования.

Полученная конструкция будет воспринимать часть нагрузки на себя, освобождая при этом саму кладку (не полностью, конечно). Если планируемый слой обоймы не более 40 мм, то заливка проводится пневмобетоном с последующим застыванием.

В противном случае (до 120 мм) по периметру ставится инвентарная опалубка, причем по всей высоте укрепляемой поверхности. В то же время в ней следует оставить отверстия для инъекционных трубок. Теперь остается включить подачу бетонной смеси.

Особенности армирования

Восстановить прочность поврежденного участка можно не только с помощью стальных полос, но и посредством арматурной сетки или каркаса. Данный способ укрепления позволяет избежать появления мелких дефектов. Рассмотрим, как можно применить арматурную сетку. В процедуру включены следующие этапы:

1. Делаются отверстия для анкерного крепежа либо сквозных шпилек.
2. Проводится крепление арматурного каркаса с помощью выбранного фиксатора и сварки.
3. Поврежденный участок цементируется раствором марки М100 (или больше), после чего заливке следует дать высохнуть.
4. Площадь штукатурится цементно-песчаной смесью для улучшения физико-механических показателей. При этом толщина слоя не должна превышать 20-40 мм.
5. Для усиления углов стоит закрепить вспомогательные стержни диаметром 6 мм по высоте углов с шагом 250-300 мм.

Что касается установки сетки, то она может быть односторонней либо двусторонней. В первом случае в качестве фиксаторов применяются анкеры с диаметром от 6 до 8 мм, которые крепятся через каждые 500-800 мм. В ином случае потребуется крепеж толще (10-12 мм), шаг установки, соответственно, тоже будет большим – от 1000 до 1200 мм.

Опорные конструкции

В том случае, когда кирпичная кладка дома начала заваливаться (при этом теряя вертикальность), то выходом из сложившегося положения станет усиление кирпичных стен путем возведения опорной конструкции. Перпендикулярно кладке пристраивается одна опорная стенка или несколько в зависимости от конкретной ситуации.

Опорная конструкция может иметь разную форму (треугольник или трапеция). Что касается основания дополнительной укрепляющей конструкции, то оно должно соответствовать параметрам основного фундамента. При этом сами основания следует связать между собой анкерами.

Композитное укрепление

Это можно считать инновационным способом укрепления кирпичной кладки. На разрушающейся поверхности крепятся холсты, ленты, сетки, которые изготавливаются с применением высокопрочных материалов на основе стекловолокна либо углерода. В качестве клея используют эпоксидные либо цементные адгезионные составы.

Главная особенность композитных полотен заключается в том, что они во много раз легче и прочнее стали! Однако на территории Российской Федерации использование такого материала не так распространено, как в западных странах. Там такая технология уже давно в почете.

Суть и роль композитов в усилении кирпичных стен

Композитным материалом не просто проклеивается разрушенный участок – он окольцовывается. Таким образом, возникает необходимость штробить отверстия для углеволокна. После этого концы материала соединяются на внутренней стороне стены. Да, такая методика не так проста в реализации. К тому же без привлечения специального мощного строительного штробореза просто не обойтись. Это можно считать основным недостатком данного способа усиления кирпичной кладки.

Другой минус использования угле- или стекловолокна – это дороговизна материала. Вдобавок трудоемкость метода довольно велика. Тем не менее есть один существенный довод в пользу того, чтобы применить его на практике с целью долгосрочного восстановления разрушающейся кирпичной стены. При использовании углеволокна предельно допустимая нагрузка на сжатие увеличивается в 2-2,5 раза от норм, предусмотренных СНиПом.

Помимо этого, стоит отметить еще один не менее важный момент, который почему-то не принимается всерьез многими жителями, а между тем от этого никто не застрахован. Речь идет о сейсмоустойчивости. По этому параметру композитные материалы ничуть не уступают прочим способам усиления стен и скорее даже дадут им фору.

Проведение внутренних работ

При наличии сквозной щели усиление кирпичных стен необходимо проводить и с внутренней стороны помещения. Следует заняться очисткой трещины, после чего ее нужно расширить и смочить. Далее весь объем дефекта необходимо заполнить цементной смесью.

Если в этом будет необходимость (в случае риска расползания трещины), следует укрепить стену изнутри накладкой (металлическая лента), а то и не одной. Они крепятся на стене анкерами или дюбелями.

После того как основной фронт восстановительных работ будет завершен, стоит отштукатурить поверхность.

Заключение

Главная цель, которую преследуют работы по усилению кирпичной кладки, – это профилактика дальнейшей деформации стен. Здесь важно своевременно принимать меры, в противном случае часть здания со временем начнет проседать, а то и вовсе упадет.

Если стали появляться трещины, это первый сигнал о том, что прочность утеряна. Один и тот же дефект можно исправить разными способами.

• Благодаря железобетонным обоймам значительно восстанавливается несущая способность.
• Усиление проема можно выполнить стальными тяжами.
• Пристрой легко выполняется при помощи армирования.

Какой из них выбирать, зависит от каждой конкретной ситуации.

Как самостоятельно укрепить фундамент частного дома — 6 способов

1. Общие рекомендации
2. Укрепление по периметру
3. Усиление углов
4. Усиление стен
5. Особенности данного способа
6. Установка отливов
7. Обустройство «рубашки»
8. Установка свай
9. Изменение конфигурации подземных водяных пластов
10. Смещение грунта
11. Нарушение правил эксплуатации сооружения

Рано или поздно, и с такой проблемой отдельным домовладельцам приходится столкнуться. Существует несколько методик ее решения, но многие из них являются трудновыполнимыми для самостоятельного проведения работ. Это связано и со сложностью технологии, и с необходимостью использования различных технических средств, и с наличием определенного опыта в данной сфере. Осуществить такие мероприятия в большинстве случаев под силу лишь сотрудникам специализированных организаций, которые имеют все необходимое для их проведения.

Поэтому рассмотрим только наиболее простые варианты укрепления фундамента, при которых все операции можно выполнить самостоятельно. Особенно с учетом того, что, как правило, среди владельцев старых домов людей, сведущих в данном вопросе, нет. Ведь этим видом работ приходится заниматься крайне редко, лишь единицам. Так как в большинстве случаев индивидуальные застройщики предпочитают обустраивать под свое жилище фундамент ленточного типа, то и остановимся именно на нем.

Общие рекомендации

• Усиление ленты проводится поэтапно. При частичном ремонте выбирается участок длиной до 3 м, и только после его полной готовности работы выполняются на следующем.
• Если наблюдается неравномерное оседание строения (перекос), то начинать следует со стороны максимально «просевшей» стены.

Укрепление фундамента производится по разным причинам. В основном это делается при повышении этажности дома (например, обустройстве мансардного помещения). В некоторых случаях его используют как основу для возведения стен (после демонтажа старых) из других, более тяжелых материалов. Но иногда необходимость такой работы вызвана его частичным разрушением. Чтобы выбрать оптимальный способ усиления, нужно выяснить, чем вызван перекос строения, появление щелей в ленте и так далее.

Не всегда нужно укреплять весь фундамент, на всем протяжении ленты. Иногда достаточно только «точечного», «местечкового» усиления на одном, конкретном участке. Именно поэтому следует начинать с диагностики строения, но малоопытные хозяева часто совершают ошибку, пренебрегая этим. Как результат, низкая эффективность таких мероприятий и напрасная трата денег и времени, так как буквально через небольшой промежуток времени придется снова возвращаться к этой проблеме.

Укрепление по периметру

Смысл описываемого способа – «опоясать» весь фундамент (по всей протяженности ленты), дополнительной конструкцией. Он является наиболее простым и наименее затратным.

Усиление углов

Они откапываются, для чего возле них роются ямы и вынимается грунт на всю глубину закладки ленты. Такие мини-котлованы должны обеспечить удобство проведения операций, поэтому их габариты выбираются произвольно, но не слишком большими (со стороной от 0,5 до 1 м). В каждый из них устанавливается каркас из прутка (как правило, 10 – 12 мм) соответствующих размеров. Главное условие – концы арматуры должны выходить за его габариты. Это необходимо для его дальнейшего скрепления с другими конструкциями.

Необходимо предусмотреть надежное скрепление старой ленты с новой. Это производится при помощи кусков той же арматуры, которые устанавливаются в усиливаемом монолите. Естественно, для этого придется производить сверление шурфов. После такой подготовки в ямы заливается бетонный раствор. В результате, после его отвердевания, получается так называемый ж/б «бык».

Если стена имеет достаточную протяженность, то такие конструкции рекомендуется монтировать через каждые 4 м.

Усиление стен

Методика простая. Между соседними «быками» роется траншея с расчетом, чтобы полностью оголить старую ленту. Как делать эту работу – или сразу по периметру, или по участкам – решается непосредственно на месте, после оценки состояния фундамента и в зависимости от цели, которая преследуется при выполнении укрепления основы.

Смысл в том, что в траншею ставится такой же арматурный каркас, который скрепляется как со стеной, так и с примыкающими к нему «быками». Чтобы узнать о том, как правильно рассчитать арматуру, читайте эту статью.

Далее – заливка раствора бетона.

Особенности данного способа

• Работа ведется последовательно на каждой из сторон здания. Оголять сразу весь периметр нельзя, так как дом может «поехать».
• Стенки основания укрепляются по принципу «крест-накрест». Сначала с одной стороны, затем – с противоположной.

Установка отливов

Способ этот несколько сложнее, но эффективность такого укрепления довольно высокая. В чем он заключается, несложно понять из рисунка. Хотя без помощи спецтехники (приспособлений) тут не обойтись.

Обустройство «рубашки»

Она может быть как бетонной, так и представлять собой обычную кирпичную кладку.

Установка свай

Такая методика несколько проще, так как ж/б плиты не применяются.

И в заключение остановимся на таком вопросе – всегда ли при появлении щели требуется заниматься таким хлопотным и затратным делом, как усиление фундамента? Чтобы это понять, существует довольно простой способ. При появлении трещины она замазывается тонким слоем раствора (на основе цемента или гипса). Можно наклеить поверху и бумажную полосу. Если через некоторое время такая «контролька» порвется, то придется делать капитальный ремонт основания, так как это свидетельствует, что процесс разрушения продолжается. В остальных случаях, как правило, достаточно щель заделать раствором — о заделке трещин мы уже писали.

Напоследок рассмотрим причины появления дефектов фундамента:

Изменение конфигурации подземных водяных пластов

Это явление весьма распространенное и обусловлено различными факторами. К примеру, масштабное строительство, развернутое неподалеку, прокладка магистрали (трубной или автомобильной) в непосредственной близости от дома и ряд других.

В этом случае в обязательном порядке следует заняться вопросом обустройства дрен (если их нет) и реконструкцией, усовершенствованием уже имеющихся. Задача понятная – отвести излишки жидкости от фундамента.

Смещение грунта

Такое происходит, как правило, при нарушении технологии строительных и ремонтных работ, проводимых рядом со строением. К примеру, прокладка трасс инженерных коммуникаций.

Нарушение правил эксплуатации сооружения

Излишняя нагруженность несущих конструкций, установка агрегатов с повышенным уровнем вибрации и тому подобное.

Ошибки проектирования и нарушения, допущенные на этапе строительства. С таким нередко сталкиваются домовладельцы, которые купили уже готовый дом.

Знание причины, во-первых, позволит правильно сориентироваться в выборе методики (чем и как укреплять основание), а во-вторых, даст возможность или полностью их устранить, или минимизировать влияние негативного фактора на фундамент.

Подводя итог, нужно указать, что если фундамент укрепляется не по причине устранения выявленного дефекта, а для проведения каких-либо работ по дальнейшей реконструкции здания, то приступать к работам можно только после полного отвердевания залитой массы. Время ее готовности зависит от многих факторов – марки цемента, вида заполнителя, температуры на улице и ряда других.

Фундамент под кирпичный гараж своими руками

Возведение гаража требует обустройства надёжного основания. Оно обеспечивает устойчивость и целостность конструкции, ограждает внутреннее пространство от сырости и промерзания. Фундамент позволяет компенсировать нагрузку, оказываемую постройкой на грунт. Это исключает возможность проседания строения и порчи автомобиля, инструмента и прочих вещей, которые хранятся в гараже.

Существует несколько разновидностей фундамента. Выбор зависит от особенностей почвы, а также материала строения. Если запланировано строить кирпичный гараж своими руками, значит, основание выбирают, принимая во внимание факт того, что нагрузка будет довольно высокой.

Типы фундамента под кирпичный гараж

Основание под постройку из кирпича, где в дальнейшем будет находиться транспортное средство, выбирают с учётом функциональности конструкции. Всего под гараж из довольно тяжёлого строительного материала подходит три типа фундамента:

• Ленточный. Самый распространённый. Он позволяет обустроить подвал, пригодный для хранения вещей и даже консервации, а также смотровую яму. Способен выдерживать высокие нагрузки. Конструктивно представляет собой ленту из армированного бетона по периметру постройки. Требуется дополнительная облицовка пола внутри гаража.
• Плитный. Не пользуется большой популярностью. Лучший вариант на участках с нестабильным грунтом. Плиту укладывают на песчано-щебневую подушку. Позволяет распределить нагрузку на всё основание. Он компенсирует движение грунта. Отсутствует необходимость обустройства пола. Основание уже является полом будущей постройки. Дополнительно усиливается рёбрами жёсткости, если нагрузка слишком большая. В остальных случаях такое мероприятие не проводится, поскольку обходится довольно дорого.
• Столбчатый. Самый недорогой вариант фундамента под гараж из кирпича. Он лёгок и прост в закладке и лучше всего подходит для пучинистых и влажных грунтов. Котлован под такое основание не роют. Не получил широкого распространения, поскольку отсутствует возможность сооружения смотровой ямы или подвала. Столбы для него изготавливают из железобетона и устанавливают с шагом 1,5-2 метра.

Какой вариант подходит лучше всего

Гараж из кирпича является массивной конструкцией. Чтобы основание выдержало оказываемое давление, специалисты советуют отдать предпочтение ленточному фундаменту, сочетающему в себе надёжность и невысокую стоимость.

Он бывает сборным и заливным. Первый состоит из блоков и позволяет экономить время, а второй требует заливки бетонного раствора и установки щитов для опалубки, закладки арматуры.

По степени капитальности делятся на:

• мелкозаглублённые;
• заглублённые;
• незаглублённые.

Для гаража закладывают мелкозаглублённый. Такой тип фундамента отвечает всем необходимым требованиям и является наиболее простым для обустройства своими руками. Немаловажным фактором является то, что он почти в три раза дешевле заглублённого. Он позволяет оборудовать строение подвалом и смотровой ямой.

Подготовительные работы

Закладке фундамента предшествуют:

• создание плана постройки;
• проведение подсчётов;
• исследование грунта;

Последний пункт оказывает непосредственное значение на размеры и глубину основания.

Параметры фундамента рассчитывают по формуле П=ДхПГ, то есть площадь умножают на давление (нагрузку) постройки и плотность грунта. Давление вычисляют по массе и плотности кирпича. Плотность грунта берётся из табличных данных и соотносится с особенностью участка.

План постройки может быть нарисован от руки или создан в программе. Обязательно принимают во внимание площадь и расположение двери. Схематически изобразить будущий гараж не составляет труда даже не очень опытному строителю.

Пошаговая инструкция по закладке ленточного фундамента под кирпичный гараж 4х6

Работы по обустройству такого основания проводятся в несколько этапов. Каждый требует отдельного рассмотрения.

Шаг 1. Земляные работы

Ленточный фундамент начинают закладывать с рытья траншеи по периметру гаража. Глубина составляет уровень промерзания грунта плюс 10-20 см. В тёплых регионах она равна 70-80 см, а в средней полосе — не меньше 110-120 см.

Работы осуществляют с задействованием строительной техники либо вручную. Дно траншеи очищают от мусора, утрамбовывают. Ширина при плотной и однородной почве равна аналогичному показателю стен, а при неоднородной — прибавляют ещё 10-15 см.

Опалубка требует дополнительного пространства. Оно составляет от 30 до 40 см. На участках с устойчивой почвой от опалубки можно отказаться, но только после консультации со специалистом. Сборный фундамент скрепляется арматурой, то есть деревянные щиты не устанавливают.

Шаг 2. Обустройство опалубки

Конструкция из деревянных щитов предназначена для заливки жидкого бетона. Он застывает и получается фундамент. Доски толщиной 5-7 см укладывают на брус, являющийся ребром жёсткости. Скрепляют щиты проволокой либо стяжками.

Укрепление выполняется изнутри посредством распорок, предотвращающих распирание конструкции при заливке фундамента. С внешней стороны устанавливают колышки, усиливающие жёсткость опалубки.

Конструкция должна быть монолитной. Не допускается наличие зазоров и щелей. Иначе некоторая часть бетона вытечет, и основание потеряет свои прочностные характеристики. Допустимый зазор составляет 4 мм. Если щели больше, они замазываются паклями или заколачиваются рейками.

Шаг 3. Заливка бетона

Сначала засыпают подушку безопасности, состоящую из щебёнки и песка. Они поддерживают бетон, чтобы он не проседал и протекал. Песок выполняет функцию дренажа. Через него пропускается избыток воды, что позволяет предотвратить скопление воды под постройкой и ограждает основание от разрушения. Песок смешивают с щебнем в равных пропорциях.

Объём бетона вычисляют по формуле О=ПхД, то есть площадь поперечного сечения (прямоугольного) умножают на длину основания (общую). Заливают раствор в несколько этапов. Сначала дают слой до 15 см, защищающий от намокания. Сверху закладывают арматурную сетку. Один элемент укладывают на другой, а затем скрепляют.

Укладывают основной слой. Это самый трудоёмкий процесс, требующий большой затраты времени. Нельзя допускать переливания. Если работы проводят в зимнее время, бетону потребуется обогрев и тепло. Летом раствор ограждают от солнца и перегрева навесом, а от осадков — укрытием из плёнки.

Для ленточного фундамента под кирпичный гараж достаточно использовать марку М150. Одновременно заливается и цоколь, высота которого составляет 20-40 см. Он необязательно делается цементным. Нередко выкладывается из кирпича. Когда бетон схватывается, опалубку снимают.

Сборный вариант монтируется гораздо быстрее. Минусом является необходимость аренды грузоподъёмной техники, что не всегда входит в планы по строительству гаража, поэтому распространение получила именно заливка бетона в опалубку.

Подведение итогов

Неправильный выбор или обустройство фундамента под гараж из кирпича приводит к многочисленным проблемам. Повышенная влажность провоцирует коррозию металла. Невозможность обустроить смотровую яму сводит к минимуму пользу постройки, если автомобилист решает проводить ремонт машины самостоятельно.

Чтобы избежать подобных проблем. необходимо не только выбрать оптимальный вариант основания с учётом грунта на участке, но и правильно выполнить все работы по его закладке.