Anodtorgmet.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Выпуск кирпича за фундамент

Огнестойкость стен и перегородок из кирпича

При строительстве любой наземной конструкции, имеющей свое определенное назначение, основными требованиями к ее элементам является огнестойкость, надежность, долговечность в течение всего периода эксплуатации. Это относится и к строениям из кирпича – одного из самых распространенных материалов.

Огнестойкость кирпичной перегородки обеспечивается правильным подбором марки кирпича, типом и толщиной кладки, применением отделочных материалов.

Основные понятия

Выбирая строительный материал, предназначенный для возведения перегородок внутри помещения, необходимо обращать внимание на его эксплуатационные свойства при возникновении пожара.

Показателем пожарной безопасности кирпичных стен является огнестойкость, которая характеризует конструкцию способностью сохранять свои функции при воздействии высоких температур.

Прочность несущих конструкций зависит от особенностей строительных материалов, технического исполнения. Лидирующие позиции среди пожаростойких материалов занимает кирпич.

Достигший пика своей эволюции, он существенно улучшился с точки зрения физико-механических свойств. За счет этого усовершенствовались типы кладок несущих конструкций, отличающиеся высокой надежностью, минимальной теплопроводностью, долговечностью.

Технологический процесс изготовления изделия многообразен, но основными процессами его производства являются обработка глины средней и низкой пластичности, приготовление формовочной смеси с последующей сушкой и обжигом.

На выходе получаются кирпичи с пределом огнестойкости до 5 часов при t от 700 до 900°C. Изделия при нагреве не способны воспламенятся, образовывать дым, токсичные вещества, распространять пламя по поверхности.

Поведение кирпичной кладки

Долговечность зданий и домов, их прочность, геометрическая неизменяемость обуславливается степенью огнестойкости кирпичной кладки, которая в свою очередь зависит от качества, размера изделий.

Возможность конструкции ограничивать распространение огня, и при этом сохранять свою функциональность при пожаре определяется до появления таких признаков, как:

  1. Потеря несущей способности. Возникновение деформации, не допускающей дальнейшей эксплуатации.
  2. Потеря теплоизоляции. Повышение t до предельного уровня на поверхности конструкции.
  3. Утрата целостности кирпичной кладки. Проникновение продуктов горения и огня на поверхность, через образовавшиеся сквозные щели, отверстия.

Для повышения пределов огнестойкости несущих стен, перегородок используют облицовку кирпичом, толщина которого составляет 65 мм. Для эффективной защиты конструкции применяется полнотелый глиняный красный или белый силикатный огнеупорный кирпичи, известняк.

Глиняный кирпич

Рядовой полнотелый красный кирпич, отличаясь грубой, шероховатой поверхностью, характеризуется высокой прочностью, плотностью, звукоизоляционными характеристиками. Он незаменим при кладке внутрикомнатных перегородок, стен.

Кирпичный красный камень устойчив к любым атмосферным воздействиям среды, имея пористость от 6 до 20%, обладая морозостойкостью, широко используется при возведении наружных лестниц, печей, дымоходов, цоколей, фундаментов, колонн, сводов зданий.

По степени огнестойкости изделие негорючее при пожаре не поддается разрушению, воспламенению, выдерживает t до 900°C. Разрушение при такой температуре ограничивается лишь незначительными трещинами, отслаиванием тонкого слоя поверхности.

Стена, возведенная из глиняного кирпича, может иметь ширину до 8 до 1,2 см, огнестойкость до 5 часов. Керамический камень, сохраняя полностью прочность кладки, значительно понижают ее теплопроводность, не подвергают деформации, увеличивая срок службы, сохраняет внешней вид, целостность конструкции.

Силикатный кирпич

Камень силикатный белый состоящий на 90% из кварцевого песка, на 10% — негашеной извести и атмосферо-щелочестойких пигментов экологически безопасен.

Строительный материал, имея такие свойства, как прочность, звукоизоляцию, морозостойкость, устойчивость к температурным перепадам, осадкам, используется при кладке межквартирных и межкомнатных стен.

Устойчивость такого кирпича к огню составляет 600°C, предел огнестойкости до 2,5 часа, что позволяет использовать его для вентиляционных каналов. Нагрев материала до 300°C приводит к возрастанию прочности, при 700°C она снижается до 50%.

По видовому ряду силикатный камень бывает полнотелым (часто используется для облицовки), пустотелым и поризованным. По размеру – одинарным, полуторным, двойным; по назначению – лицевым, рядовым. Отличаясь износостойкостью, влагостойкостью кирпич применяется при строительстве малоэтажных домов, колонн.

Известняк

Известняк относиться к группе природных материалов для строительства. Кирпич, обладая уникальными свойствами, применяется для кладки стен и перегородок.

Отличаясь высокой прочностью (до 135%), широко используется для изготовления облицовочных плит. Стойкость камня к огню составляет до 600°C , предел при толщине камня 6,5 см – 45 мин; 12 см – 1,5 часа; 25 см – 5 ч. Кладка из известнякового кирпича имеет высокую прочность, износостойкость, разнообразную цветовую гамму. Природные свойства материла создают ровные, гладкие поверхности.

Данные СНиП

Пределы огнестойкости строительных материалов и конструкций определяются нормативами после экспериментального проведения огнестойкости стен с использованием строительного кирпича. Предел огнестойкости материалов определяется по условным символам:

  • r ─ потеря несущей способности конструкции, узлов;
  • e – потеря целостности наружных стен, покрытий;
  • ei – потеря теплоизолирующей, целостности несущих внутренних стен, перегородок.

Цифра после обозначения показывает время потери одного из свойств. За этот период проводиться погашение источника пожара, не допуская полного разрушения конструкции.

По степени возгораемости строительные элементы сооружений, зданий бывают сгораемые, несгораемые, трудносгораемые. Единицей измерения сопротивления конструкции к огню является минута, час.

Для сгораемых и трудносгораемых кладок из кирпича, предел распространения огня по горизонтали составляет до 25 см, вертикали – 40 см.

Рекомендации по возведению стен и перегородок

Возведение несущих наружных и внутренних стен, перегородок требует знаний и умения. Выполняя каменную или кирпичную кладку необходимо придерживаться определенных правил, чтобы гарантировать качество и надежность конструкции.

Самые простые требования к противопожарным стенам это:

  • стена и перегородка внутри здания, должны возводиться полностью из несгораемого кирпича. Нижнюю часть их лучше прикрепить к бетонному перекрытию;
  • предел огнестойкости перегородки с вентиляционным каналом не должен быть меньше 150 минут. Это означает, что возводить кладку необходимо в два слоя, толщиной в полкирпича, с прикреплением арматуры, расположенной горизонтально;
  • противоположные стены должны сохранять свои функции в случае частичного одностороннего обрушения примыкающей к ним кладки;
  • межкомнатную конструкцию из кирпича необходимо армировать, что касается и проемов;
  • при разрушении примыкающей кладки рассматриваемая стена не должна деформироваться;
  • общая площадь проемов в противопожарных стенах не должна превышать 25% от их площади. Проемы конструкции должны перекрываться материалами, преграждающие распространение огня.
Читать еще:  Фундамент под полтора кирпича

Для повышения огнестойкости несущих конструкций существуют специальные технологические приемы, замедляющие нагрев за счет нанесения огнезащитных покрытий, установки теплозащитных экранов, оштукатуривания и бетонирования поверхностей стен.

Выбор методики осуществляется, учитывая тип конструкции, ее пространственное положение, нагрузки, предел огнестойкости.

Чтобы повысить функциональную способность кладки противостоять огню, увеличивают площадь поперечного сечения конструкции, выбирают арматуру с высокой предельной температурой, используют облицовку из теплоизолирующего материала.

Важно знать, что мокрый кирпич свидетельствует о том, что технология производства была нарушена и при воздействии большой температуры, кладка разрушится. Во время проведения строительных работ необходимо соблюдать технику безопасности.

Архитектура гражданских и промышленных зданий. Фундаменты

Новый сервис — Строительные ка лькуляторы online

Требования предъявляемые к фундаментам :

— устойчивость, на опрокидывание и скольжение в плоскости подошвы фундамента;

— устойчивость к агрессивным грунтовым водам;

— стойкость к атмосферным факторам (морозостойкость; пучение грунтов при замерзании);

— соответствие по долговечности сроку службы здания;

По конструктивной схеме фундаменты разделяются на: ленточные, столбчатые или отдельно стоящие, сплошные и свайные.

Стоимость фундаментов от общей стоимости здания составляет: с бесподвальным решением 8-10%; с подвалом 12-15%, а трудоемкость составляет 10-15%

Ленточные фундаменты

Монолитные ленточные фундаменты

В простейшем случае — прямоугольные. В большинстве случаев для передачи давления на основание, не превышающего нормативного давления на грунт, приходится уширять подошву фундамента.

Глубина заложения фундаментов должна соответствовать глубине залегания того слоя грунта, который можно принять за естественное основание.

Необходимо также учитывать глубину промерзания грунта.

Нормативная глубина промерзания указана в СниПе.

При пучинистых грунтах глубину заложения фундаментов следует считать ниже на 100 мм глубины промерзания.

В непучинистых грунтах глубина заложения фундамента не зависит от глубины промерзания.

Фундаменты из бутового камня не отвечают требованиям индустриального строительства (затруднена механизация работ, снижаются темпы строительства, особенно в зимнее время).

Применение бутобетонных и бетонных фундаментов позволяют шире использовать механизацию при их возведении.

Сборные ленточные фундаменты

Для наружных стен 400, 500, 600мм;

Высота фундаментного блока — 580 мм;

Шов для блоков — 20 мм

От одной глубины заложения монолитного ленточного фундамента к другой переходят постепенно с устройством уступов.

Отношение высоты уступа к его длине должно быть не более 1:2, причем высота уступа должна быть не больше 0,5м, а длина — не менее 1м.

На более прочных грунтах отношение высоты уступа к его длине допускается не более 1:1, а высота уступа — не более 1м.

Если здание возводится на сборных фундаментах, высоту уступа можно принимать равной высоте унифицированного блока, т.е. 0,6м; в этом случае длина уступа должна быть не менее 1,2 м.

Расстояние между осями швов — 600 мм (по высоте).

Блоки укладываются с перевязкой швов в шахматном порядке.

Длина — 1180 мм; 2380 мм (собачки) дополнительная толщина — 180 мм.

Фундаментные блоки со швами с железобетонным раствором, на железобетонных подушках высотою — 300 мм, шириною до 2.80 м.

Прерывистые фундаменты под несущие стены

Монолитные железобетонные пояса в районах с повышенной сейсмичностью.

Арматурные стержни + заливка бетоном 5-6 см.

Фрагменты монолитных участков: на углах в местах расположения коммуникаций.

Ленточные панельные фундаменты

В крупнопанельных зданиях отдельные блоки фундаментов и стен подвалов целесообразно заменять крупноразмерными элементами.

Они состоят из сквозных бескаркасных ферм (панелей и блоков или ребристых панелей — подушек).

Столбчатые фундаменты

Когда давление на грунт меньше нормативного, ленточные фундаменты целесообразно заменять столбчатыми.

Фундаментные столбы (бетонные или железобетонные) перекрывают железобетонными фундаментными балками, на которых возводятся стены.

Чтобы устранить выпирание фундаментной балки при пучении грунта, под ней устраивают подушку из песка или шлака толщиной 0,5 м.

Сплошные фундаменты

При слабых или неоднородных грунтах, а также при очень больших нагрузках на колонны во избежание неравномерной осадки фундаменты объединяют систему (ребристой) железобетонной плиты.

При сплошных фундаментах обеспечивается равномерная осадка, что особенно важно для каркасно-панельных и крупнопанельных зданий повышенной этажности.

Кроме того, он хорошо защищает подвалы от проникновения грунтовой воды при высоком ее уровне, когда пол подвала подвергается снизу большому гидростатическому давлению.

Свайные фундаменты

Они применяются, когда достижение естественного основания экономически или технически невыполнимо из-за большой глубины его заложения при значительных нагрузках, а также в других случаях.

Различают сваи-стойки (опирающиеся на толщину прочного грунта), висячие сваи, которые удерживаются в слабом грунте за счет его уплотнения и передают нагрузку на грунт трением, возникающем между сваей и грунтом.

В зависимости от способа погружения в грунт применяют забивные, набивные, буронабивные, сваи-оболочки, буроопускные и винтовые сваи.

Забивные железобетонные и деревянные сваи погружают с помощью копров, вибропогружателей и вибровдавливающих агрегатов.

Железобетонные сваи могут изготавливаться цельными и составными (из отдельных секций)

Деревянные забивные сваи устраивают там, где существуют постоянные температурно — влажностные условия.

Набивные сваи, устраивают методом заполнения бетонной или иной смесью предварительно пробуренных, пробитых или выштампованных скважин.

Нижняя часть скважин может быть уширена с помощью взрывов (сваи с камуфлетной пятой).

Буроопускные сваи отличает от набивных то, что в скважину устанавливают готовые железобетонные сваи с заполнением зазора между сваей и скважиной песчано-цементным раствором.

На верхние концы свай или на специальные уширения верхних концов (оголовки) укладывают «балки или плиты — ростверки.

Они применяются сборные (железобетонные) или монолитные.

В последнее время разработаны конструктивные решения свайных фундаментов «без ростверков.

В плане сваи могут состоять из одиночных свай — под опоры; лент свай — под стены с расположением в один или более рядов; кустов свай; сплошного свайного поля – под тяжелые сооружения.

Защита зданий от грунтовых вод

Для защиты стен бесподвальных зданий от капиллярной влаги во всех стенах в цоколе укладывают горизонтальную гидроизоляцию из 2-х слоев толя, рубероида или слоя жирного цементного раствора состава 1:2 толщиной 20-30 мм на 150-200 мм ниже уровня пола первого этажа и на 150-200 мм выше отметки тротуара или отмостки.

Читать еще:  Фундамент своими руками под кирпич

Фундаменты, находящиеся в агрессивной среде (при наличии в грунтовой воде агрессивных составов), выполняют из бетона на пуццолановом портландцементе и шлакопортландцементе, кроме случаев щелочной активности, когда можно применять цемент любых видов, кроме пуццоланового и шлакопортландцемента.

При напорах воды от 0,1 до 0,2 м для защиты подвала от проникновения воды под пол подвала укладывают слой мягкой жирной глины толщиной 250 мм и бетонную подготовку толщиной 100-200 мм.

Наружную поверхность стен изолируют штукатуркой цементным раствором с последующей обмазкой горячим битумом за 2 раза и забивкой слоем мягкой жирной глины толщиной 200-250 мм.

При напорах воды от 0,2 до 0,8 м возникает опасность всплывания пола, поэтому пол искусственно утяжеляют.

В этих случаях на грунт укладывают бетонную подушку толщиной 100-150мм, поверхность которой выравнивают цементным раствором или слоем асфальта толщиной 20-25 мм с последующей наклейкой по битумной или асфальтовой мастике гидроизоляционного ковра из 2-х или 3-х слоев рубероида, гидроизола, бризола.

Для предохранения этой части гидроизоляционного ковра от механических повреждений устраивают защитную стенку толщиной 120 мм из хорошо обожженного кирпича, выкладываемую на цементном растворе.

При больших напорах воды, когда уровень грунтовых вод превышает уровень пола подвала более чем на 0,8 м, пол устраивают в виде плоской железобетонной плиты, загруженной стенами дома, или в виде плиты с ребрами верх.

На плоскую железобетонную плиту, (а при ребристой — в промежутках между ребрами), укладывают тяжелый бетон, по которому устраивают чистый пол.

Эффективность применения того или иного типа фундаментов зависит от объема, стоимости, трудоемкости и расхода материалов

Свайные фундаменты экономичнее ленточных на 32-34% по стоимости, на 40% по затрате бетона и на 80% по объему земляных работ. Такая экономия позволяет снизить затраты стали увеличиваться — 1 — 3 кг на 1 м 2 .

Делаем фундамент под печь

Делаем фундамент

Устанавливая русскую печь или английский камин в коттедже, деревянном доме или бане, вы можете задаться вопросом, нужен ли фундамент под печь или можно обойтись без него. Разберемся, как сделать фундамент под печь.

Печной фундамент – необходимость, а не прихоть

Как правило, в большинстве случаев фундамент под печь просто необходим. Если планируется строить русскую печь из кирпича в деревянном доме, то фундамент нужен обязательно. Причем его основание должно быть расположено ниже уровня промерзания.

А вот фундамент под металлическую печь зачастую устраивается простым усилением основания. Но это в том случае, если установлена печь, имеющая компактные размеры, вес которой не превышает 450 – 500 кг. Проектируя фундамент под печь в бане, необходимо подсчитать вес металлической печи, для этого необходимо учесть:

  • Собственный вес печи
  • Вес каменной закладки
  • Вес воды в нагревательном бачке
  • Вес облицовки из кирпича, если таковая имеется.

Таким образом, мы делаем не банную печь под фундамент, а фундамент устраиваем под банную печь.

Таким образом, мы делаем не печь под фундамент, а фундамент устраиваем под печь.

Вес и влага имеют значение

Если в доме печной фундамент устраивается исходя в первую очередь из веса самой печи, то фундамент для печи в баню нужен еще и потому, что в бане используется большое количество воды. Даже аккуратное пользование водой не предохранит пространство под печью от проникновения влаги. Проникая под печь, влага способствует намоканию грунта и последующему его вспучиванию. Вспучивание грунта однозначно приведет к деформации печного основания, этот процесс будет только усиливаться в зимнее время. Когда влажный грунт будет замерзать и расширяться, а потом оттаивать и опадать при каждой топке. Проблем с печью здесь не избежать.

Определение размеров и места

Устраивая фундамент под печь необходимо соблюсти все правила по устройству фундаментов и дополнительно выполнить ряд правил именно по устройству печного фундамента. С чего начать? Для начала нужно определить размеры. Учитывайте, размеры фундамента должны на 50 мм быть больше основания печи. Другими словами, имея печь, размеры которой 1000Х700 мм, потребуется устроить фундамент с размером 1100Х800 мм.

Определившись с размерами, необходимо выбрать место, где будет строиться фундамент под печь. Выбирая место, вы должны четко знать, где будет находиться труба дымохода. В противном случае впоследствии, устраивая дымоход, вы можете столкнуться с проблемой, когда труба дымохода упрется в несущую конструкцию вашего строения. Потребуется прибегать к различным вариантам по обходу препятствия. Конечно, если другого варианта установки печи просто не существует из-за ограниченного пространства самого помещения, его внутреннего устройства, придется устраивать фундамент там, где это возможно. Но в любом случае необходимо рассмотреть все варианты. Следующее, на что стоит обратить свое внимание, – фундамент печи не должен соприкасаться с фундаментом самого здания. Минимальный зазор между основным и печным фундаментом должен быть не менее 50 мм. Если фундаменты располагаются на таком расстоянии, зазор между ними необходимо впоследствии заполнить сухим песком.

Устраиваем фундамент — подготовка

С местом определились. Необходимо приготовить материалы и инструмент. При устройстве печного фундамента можно применить два вида фундамента:

  • Бетонный
  • Бутобетонный

Бутобетонный фундамент рентабельно устраивать, когда в наличии есть достаточное количество бутового камня. Если в вашей местности такого материала нет, можно использовать обычный бетонный фундамент под печь. Рассмотрим, как сделать фундамент под печь, описав оба названных выше способа.

Бетонный фундамент

Чтобы построить фундамент для печи вам потребуется:

  • Цемент.

Если в вашей почве присутствует большое количество сульфатов и уровень грунтовых вод довольно высок, мы рекомендуем вам использовать сульфатостойкий цемент марки ССПЦ. Отличие цемента ССПЦ от обычного ПЦ заключается в способности бетона из данной марки цемента противостоять разрушающему воздействию сульфатов, растворенных в грунтовых водах.

  • Песок крупнозернистый без включений. Идеальным вариантом будет использование горного песка, но подойдут также морской и речной. Методы очистки песка от примесей мы уже рассматривали на страницах нашего интернет-ресурса.
  • Материал для опалубки.
  • Щебень.
  • Рубероид или плотный полиэтилен.
  • Корыто для раствора
  • Лопаты: штыковая, совковая
  • Строительный уровень
  • Молоток, гвозди, ножовка для сооружения опалубки
  • Строительный степлер
Читать еще:  Каким кирпичом кладут цоколь

Нужно ли углубляться

Можно начинать строить фундамент для печи. У многих может возникнуть вопрос, обязательно ли углубляться в грунт, когда устраивается фундамент своими руками под печь. Наш ответ – обязательно. Иногда встречается вариант, при котором фундамент устраивается с малым заглублением. Снимается только верхний растительный слой и после установки опалубки заливается фундамент. Это совершенно неправильный способ. Плита фундамента, устроенного таким образом, будет постоянно испытывать нагрузки, особенно в зимнее время. Мотивация об экономном расходе строительных материалов при устройстве такого фундамента ничем не обоснована. Заглубление необходимо провести на глубину ниже уровня промерзания в вашем регионе. Можно использовать мелко заглубленный фундамент в баню под печь, но с обязательным устройством свай под основной плитой фундамента.

Устройство котлована – основные параметры

Для сухих, песчаных грунтов бывает достаточно 500 – 600 мм. Но на пучинистых грунтах эта глубина не должна быть меньше 1000 мм. Повторяем – это правильное устройство фундамента.

Правильная закладка фундамента

По разметке роем котлован. Размер котлована должен позволять установку опалубки. Но если почва на вашем участке достаточно плотная и края не осыпаются, можно обойтись и без нее. В любом случае все зависит от конкретного места и грунта. Когда опалубка установлена, на дно котлована засыпается слой щебня толщиной 100 мм. Щебень необходимо разровнять по уровню. После этого ручной трамбовкой необходимо выполнить уплотнение щебня.

Гидроизоляция и заливка

Для гидроизоляции фундамента к внутренней стороне опалубки с помощью строительного степлера крепится слой рубероида. Можно приступать к заливке. Важно знать, что верхний уровень фундамента должен быть ниже основного пола здания на 60 – 70 мм. Готовим раствор по следующим пропорциям:

  • Цемент 1 часть
  • Песок 3 части
  • Щебень 5 частей

Песок и гравий должны быть чистыми. Дополнительные включения снижают адгезивные способности растворной смеси. Идеально будет, если песок и щебень промыты водой.

Постарайтесь произвести заливку за один день. В противном случае в фундаменте образуется несколько слоев, которые могут привести к его растрескиванию.

Фундамент для печи бутобетонный

Использование бутобетонного фундамента позволяет значительно сэкономить на растворе. Рассмотрим вариант такого фундамента.

Бутобетонный фундамент

Подготовка котлована выполняется точно так же, как и в первом случае. После того как засыпан и утрамбован щебень, на дно укладывается первый слой бутового камня. Раствор для бутобетонной смеси:

  • Цемент 1 часть
  • Песок 3 части

Приготовленным раствором заливается первый слой бутового камня. После этого укладывается следующий слой и заливка продолжается.

  • Таким способом выполняется вся заливка.
  • Не допускается заливка одновременно нескольких слоев бутового камня. В этом случае внутри фундамента образуются пустоты, снижающие характеристики фундамента.

Если вы решили устроить фундамент под кирпичную печь своими руками, важно знать, что приобретенный и открытый цемент очень быстро теряет свои качества. Цемент марки 300 уже через месяц взаимодействия с воздухом приобретет свойство 270, а через полгода 210.

Окончание заливки и правила сушки

Фундамент залит. Необходимо тщательно выровнять его поверхность и проверить с помощью строительного уровня.

  • Десять дней фундамент будет высыхать. В первую неделю необходимо сбрызгивать его поверхность водой.
  • Если у вас нет возможности все время находиться на участке, поступите следующим образом: прикройте после заливки фундамент полиэтиленовой пленкой и оставьте в таком положении на неделю.
  • Через семь дней пленку необходимо снять и оставить фундамент еще на 5 – 6 дней.

Фундамент для печи на сваях

Если вы решили устроить мелко заглубленный фундамент, вам потребуется свайный фундамент под основной плитой. Сделать это можно следующим образом.

  • Снимается растительный слой на глубину 200 – 250 мм.

Фундамент на сваях

  • С помощью бура делают отверстия глубиной 1000 мм, при этом 200 мм диаметра будет вполне достаточно. На дно скважин засыпается слой щебня и утрамбовывается. Расположение свай должно быть таким, чтобы ваш фундамент опирался на них.
  • Из рубероида сворачиваются гильзы соответствующего диаметра и вставляются в скважины. Можно заливать раствор.

Можно поступить и по-другому. Если в вашем распоряжении имеются асбестовые или полиэтиленовые трубы соответствующего диаметра, после того как на дно скважин насыпан щебень, туда вставляются трубы. Конечно, трубы потребуется выровнять по одному уровню. Примерно через 7 – 10 дней после заливки свай можно заливать сам фундамент.

Фундамент – мелочей не бывает

Что еще важно знать про фундамент? От качества фундамента зависит продолжительность срока службы печи из кирпича или металла. Если в дальнейшем вам потребуется перекладка печи, сделать это намного легче, чем устроить новый фундамент. Ведь потребуется демонтаж старого, а это очень трудоемкая работа. Поэтому, устраивая фундамент для кирпичной печи, особое внимание уделите качеству используемых материалов и их подготовке. Все материалы должны быть просеяны и очищены. Работать с очищенными материалами намного легче, а конечный результат получится намного лучше. Если у вас имеются трудности с определением состава грунта на вашем участке, посоветуйтесь со знающими людьми, узнайте уровень промерзания грунта в вашем регионе. Ведь устройство фундамента в северных и южных районах коренным образом отличается друг от друга по заглублению, способу гидроизоляции и т.д. Самое главное перед началом работы — это понимание, что в устройстве фундамента не бывает мелочей, на которые не стоит обращать внимание.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector