Anodtorgmet.ru

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Выравнивание кирпичами ленточного фундамента

Как выровнять фундамент после заливки: видео

Для возведения жилого сооружения требуется крепкий фундамента, к которому предъявляются очень строгие требования. После заливки ровность поверхности фундамента должна быть максимальной. Возводя жилые сооружения, применяют в основном ленточный фундамент. Перед заливкой дно готовой траншеи посыпают гравием и песком, делая подушку, которая будет укреплять фундамент. Ошибочно мнение, что из-за скрытости этой части основания ее ровность не обязательна. Но все сводится к тому, что при ровности всех 4-ех сторон, они будут одинаковой ширины, а это максимально упрочит фундамент. Стандартный слой подушки 40-60 см. Толщина гравийного слоя зависит от почвенного состава земли под возводимым сооружением.

Ровность поверхности боковинок основания достигается при использовании качественной опалубки. Тогда нет риска в получении неровных стенок основания. Но и неровность их поверхность исправима.

Важно, чтобы часть фундамента, на которую производится укладка гидроизоляционного рубероида, была обязательно ровной. Неплотное прилегание данного гидроизоляционного слоя спровоцирует постепенное разрушение строения. Для этого при готовности фундамента производятся еще раз его замеры и он дополнительно выравнивается.

  1. Исправление погрешности
  2. Боковинки фундамента
  3. Верх фундамента
  4. Пошаговая инструкция выравнивания
  5. Выравнивание кирпичом

Исправление погрешности

Для ровности основания необходимо правильное выставление уровня. Для этого обозначаются крайние точки фундамента, выход за пределы которых не позволителен. При необходимости выравнивания погрешностей у уже готового фундамента заново выставляется уровень и производится выравнивание поверхности дополнительно. В последнем случае необходимо правильное выведение цоколя под ноль, т. е. все его крайние точки располагаются в одной плоскости.

Дно фундамента уже не поддается исправлению. Поэтому экономия на стройматериале для подушки из песка непозволительна. Также обязательно изучение свойств грунта под возводимым сооружением.

При закладке ленточного варианта требуется следование нормам СНиП II-Б.1-62 относительно минимума глубины. Если вычисляемая глубина промерзания не пучинистого грунта от 3 м, то закладка производится от 1 м. А если этот показатель для слабо пучинистого грунта твердого и полутвердого состава — до 1 м, то закладка — 0,5 м.

Боковинки фундамента

Их выравнивание зависит от степени перекоса. При небольшой разнице прибивается специальная сетка рабица дюбелями или скобами, на которую производится нанесение штукатурного слоя. При очень заметных погрешностях поверхностей боковинок строится новая опалубка. При небольших перекосах снова производится заливка цемента в пустоты между опалубкой и фундаментом. При перекосах от 5 см укладывается армирующая сетка в местах заливки бетонной смеси. Это будет способствовать достижению максимального сцепления между еще жидким раствором и уже готовой опалубкой.

Как происходит выравнивание боков основания посмотрите на видео:

Верх фундамента

Наибольшая ответственность возлежит на выравнивании именно здесь. Именно сверху производится укладка гидроизоляционного слоя, и здесь идет соприкосновение со стеновыми конструкциями строения. Поэтому искажения на поверхности фундамента категорически не допустимы. При неровной верхней поверхности, чтобы выровнять некачественный фундамент после заливки, заново производится возведение опалубки и правильное выставление уровня. Для ровности верха поверхность проверяется нивелиром по высоте. Для чего вычисляют самые высокую и низкую точки, одну из которых считают исходной. Для ровной заливки раствора на опалубке делаются отметки в виде “маячков” из саморезов. Приготовленный цемент для повторной заливки должен быть жиже того состава, из которого возводился основной фундамент. Инструменты и стройматериалы для выравнивания:

  • Цементный раствор;
  • Вода;
  • Песок;
  • Строительный уровень;
  • Материал для возведения опалубки — доски;
  • Армирующая сетка;
  • Стройинструменты: лопата, мастерок и т.п.

Данный минимум инструментов позволит легко справиться с выравниванием фундамента. Но желательно не допущение очевидных погрешностей поверхностей основания. Важен вывод основания под ноль еще при первоначальной его заливки.

Посмотрите видео, чтобы узнать, как выравнять монолитную плиту после заливки:

Пошаговая инструкция выравнивания

Для достижения идеальных показателей, следует произвести следующие действия:

  • Выбор нулевой точки — любой угол основы, отмечаемый маркером или мелом. Строительным уровнем находятся другие нулевые точки в оставшихся углах фундамента;
  • Есть возможность выравнивания кирпичом. Либо применяют обычный шланг, концы которого ставятся в 2-ух углах основания, после заливают в него воду с отсутствием воздушных пробок. Выставив один край 1 конец на нулевой точки, находятся значения в других углах;
  • При расположении жидкости с 2-ух концов на уровне краев, шланг фиксируется и размечается;
  • При установленной опалубке в каждом углу основы делаются по 2 вертикальных пропила, расположенных ровно по центу досок. Низшие отметки расположены на нулевых точках. Между пропилами натягивается туго шнур, показывающий нулевой уровень;
  • Бетонный раствор заливается до уровня шнуров. После поверхность выравнивается.

Выравнивание кирпичом

Внешняя сторона основы обкладывается кирпичом для получения ровной поверхности, не требующей дополнительного выравнивания. Финишное выравнивание производится по боковинкам. На прочность данный процесс не скажется и больше повлияет на красоту постройки. Выравнивание в этом случае производится простой штукатуркой. При наличии больших впадин на боковинках применяют армирующую сетку, поверх которой кладется бетон. При использовании в дальнейшем декоративной отделки не стоит тратить средства на выравнивание боковинок, так как имеющиеся дефекты будут скрыты отделочным слоем. Проверка результата на то, как выровнять фундамент после заливки, производится уровнем или с помощью рейки с ровными краями. Также возможно параллельное утепление цоколя сооружения.

Устройство полов по грунту

Бетонный пол по грунту, один из вариантов сделать продуваемое покрытие на основе ленточного грунта. Часто из-за неправильного расчета полы не пропускают воздух, и образуется конденсат и деревянное покрытие начинает гнить. Такое происходит и в случае повышенной сырости в подвале дома. Можно найти выход и сделать закрытую вентиляцию в подполе, а можно полы по грунту.

  1. Полы по грунту – что это, особенности
  2. Подготовка участка и заливка основания под полы по грунту
  3. Варианты полов по грунту
  4. Каково устройство (по слоям)
  5. Плюсы и минусы

Полы по грунту – что это, особенности

Монолитная бетонная стяжка, которой заливается ленточный фундамент и называется грунтовым полом. Он похож на плитный фундамент, но работа не такая сложная. Арматурные сетки не ставятся, а используется проволока. Жесткое ребро нужно, если будет тяжелая перегородка. Устройство полов по грунту, это несущая конструкция, применяется при монтаже напольного покрытия.

В основу полов по грунту на ленточном фундаменте закладываются слои с утеплением, состоящие из:

  • песка;
  • геотекстиля;
  • слоя щебенки;
  • подбетонки;
  • гидроизоляции;
  • утеплителя;
  • бетонной стяжки с сеткой из проволоки в третьей части, которая отделяется от подвала и фундамента при помощи ленты из демпфера.

Слои могут меняться, для некоторых сооружений какие-то пункты исключаются, если крупнопесчаный или толстый грунт. Если заливать фундамент не планируется, то нужно усиливать арматурный каркас при помощи жестких ребер.

Но даже в этом случае перед тем, как делать плавающую стяжку, нужно провести подготовительные работы для основания, используется единый горизонтальный уровень.

Подготовка участка и заливка основания под полы по грунту

Сама подготовка основы делится на пять пунктов:

  • расчищается территория и замеряется размер будущего фундамента;
  • выполнение работы по раскопке траншеи;
  • установка предохранительного основания;
  • сборка арматуры, воздвижение формы;
  • заливание бетона и выравнивание.
Читать еще:  Кирпич для фундаментных столбов

Первым делом подготавливаем участок для основания под дом, убираем всю ненужную растительность, корни, деревья, камни мусор (место должно быть расчищено тщательно, чтобы в основание не попадали впоследствии инородные предметы).

Далее делаем разметку согласно подготовленному проекту. Отмечаются все места будущих стен, измеряется линия каждого параллелограмма, важно чтобы все стороны были равны.

Насколько хорошо подготовлен участок и точно проведены замеры, будет зависеть срок работы и нужный функционал фундамента под пол по грунту в частном доме.

Если какой -то пункт сделан неверно, могут возникнуть трудности при прокладке ленты, будет попадаться мусор или постоянно придется выравнивать углы прямоугольника.

При помощи спецтехники выкапывается траншея под песчаную подушку, глубина зависит от нескольких факторов:

  • инженерно-геологические условия (на поверхности залежи твердого грунта, либо слои чередуются мягкий и твердый)
  • особенности климата в местности будущей заливки пирога пола по грунту;
  • конструктор будущего дома, его индивидуальность и проектные особенности.

Песок для будущей подушки используют чистый без каких-либо следов грязи, мусора и т.д., преимущество песка перед грунтом, то, что он сыпучий и легко распределяется под фундаментом, благодаря этому равномерно распределяется вода и облегчается усадка основания. Песок уплотняется в траншее специальной установкой.

Форма должна быть ровной, как по разметке, заливание основания требует точных расчетов и кропотливой работы, ошибок допускать нельзя, если засыпать неверное количество песка или недостаточно его утрамбовать, то подушка окажется ненадежной, что в будущем скажется на надежности фундамента.

Подбирается нужный диаметр арматуры и выполняется каркас, затем готовую конструкцию укладывают в траншею (как правило короткие пруты укладывают вертикально, а длинные горизонтально, поскольку основная нагрузка распределяется вдоль), удобнее помещать уже связанную арматуру в готовую траншею.

Опалубка, если она необходима, выполняется из досок, достаточной шириной и толщиной. Делая данную конструкцию важно не допустить большого расстояния между досками, нужно основательно закреплять их между собой, лучше противоположные щиты связывать шпильками, чтобы при заливке фундамента они не разъехались.

Необходимо учитывать тонкости укладки арматуры и настилки опалубки, форма из арматур лучше выполнять при помощи специальной спирали, а не аппарата для сварки, так как углы впоследствии будут слабым звеном, это касается и углов опалубки, их необходимо надежно закрепить.

Варианты полов по грунту

Есть три варианта полов по грунту: подвесной, на основе плитного фундамента и пол на земле.

  1. На основе бетонной монолитной армированной плиты, которая держится на несущих стенах. Как только бетон затвердел, тяжесть переходит на стены, монолитной железобетонной плитой перекрывается основание пола и сначала нужно рассчитать тяжесть, которая будет распределяться по основанию и при необходимости увеличить прочность. Под плиту не нужно делать опалубку, для этого есть грунт, который впоследствии заливается, такой тип называется подвесным полом.
  2. На железобетонную монолитную плиту опирают стены, и она служит основой для пола по грунту, это тип на плитном фундаменте.
  3. Устройство полов по грунту может быть не только на плите из бетона, но и на лагах из дерева, слои накладывают поочередно на несущие стены, которые опираются на грунт. Тяжесть пола распределяются по насыпному грунту, поэтому важно использовать надежную смесь.

Каково устройство (по слоям)

Сначала нужно проложить разделительный слой, это важно для правильного пирога полов по грунту. Слои не должны перемешиваться и для этого в основание стелиться нетканый материал, это может быть кусок геотекстиля или дорнита. Концы покрытия нужно запустить в боковые части поверхности и прижать кирпичами.

Геотекстиль также выполняет функцию защиты от попадания растений, сорняки способны прорастать через бетон.

Далее нужна подстилка-бетонный пол должен иметь жесткую опору, иначе почва просядет. Для этого можно использовать песок, щебенку или природный грунт, часто застройщики присыпают грунт керамзитом, который остается после демонтажных работ.

Бетонный пол на свайном фундаменте не обойдется без подбетонки, она решает следующие задачи:

  • обеспечивает ровную поверхность;
  • защищает гидроизоляционный слой от механических воздействий;

Но чтобы сделать подбетонку экономичной, можно заменить на рубероид или цементный молчком. Подбетонку не армируют, но отделять от фундамента при помощи демпферного слоя нужно.

Гидроизоляцию и утепление делают чтоб не попадала влага и терялось тепло, снизу располагается гидроизоляционный слой, он не позволяет влаге попадать в слой утеплителя. Сверху укладывают теплоизоляцию, на пенополистирол не нужно укладывать пароизоляцию, это ненужная трата денег.

В доме всегда теплее, чем под грунтом, если строение отапливается, и если укладывать напольное покрытие без пароизоляции пар направляется с верхнего положения в нижнее.

Следующий этап укладывание демпферного слоя-пол по грунту в частном доме сильно не связывают с цоколем или основанием, по продольной части по ребру протягивается полоса пенополистирола, она прижимается к вертикальному ограждению. Можно использовать демпферную ленту. Далее нужно установить плавающую стяжку, армировать пол, расположить жесткое ребро, определить контур пола и залить бетоном.

Плюсы и минусы

Конструкция имеет достоинства и недостатки, как и все в строительстве.

  • устанавливается на ростверковом покрытии при любом типе грунта;
  • основание обладает гидроизоляцией и теплоудерживающими свойствами, поэтому полы получаются теплыми;
  • конструкция получается прочной и надежной;
  • не нужно утеплять инженерные коммуникации;
  • после заливания пола на него можно укладывать плитку, паркет, линолеум и т.д.;
  • не нужно делать закрытую вентиляцию.
  • чтобы возвести высокий цоколь, для засыпания пазух нужно приготовить большое количество грунта и устройство полов экономически невыгодно.

Как правильно сделать ленточный фундамент для дома

Ленточный фундамент предназначен для равномерного распределения нагрузки от веса построенного дома на грунт. Применяется в малоэтажном строительстве – строительстве частных домов, гаражей и хозяйственных построек. Выполняется обычно из бетона на стальном арматурном каркасе.

Иногда для ленточного фундамента используются готовые бетонные блоки или природный камень. Задать свой вопрос и получить ответы о монтаже ленточного фундамента и не только можно на строительном форуме https://stroy-russia.ru.

Подготовка

Изготовление фундамента обязательно должно выполняться в соответствии с проектом на строительство всего дома.

Для хозяйственных построек может быть выполнен эскизный проект или расчёт.

Ширина и глубина фундамента по проекту зависит от следующих факторов:

  • Сейсмическая зона. В сейсмически опасных зонах ленточный фундамент не возможен, или рассчитывается в комплексе со свайным (столбчатым) фундаментом;
  • Структура и плотность почвы (песок, глина, земля, камень, известняк);
  • Глубина промерзания грунта – зависит от климатической зоны. Глубина залегания фундамента должна быть ниже на 25 сантиметров;
  • Вес конструкции дома определяется его этажностью и удельным весом материала заполнения стен.

Траншеи под фундамент роются вручную или экскаватором по плану проекта.

Дно траншеи предварительно проливается водой, и уплотняется трамбовками.

Затем на дно траншеи засыпается выравнивающий слой песка в 10 см и 10 — 15 см щебня. По щебню заливается слой тощего сильно жидкого бетона – для того, чтобы основной бетон при заливке не терял из своей массы жидкую цементную составляющую.

Читать еще:  Сколько весит один цокольный кирпич

Ширину траншеи устраивают таким образом, чтобы опалубку после заливки в неё бетона можно было демонтировать, а на поверхностях фундамента можно было выполнить гидроизоляцию.

Иногда, в плотных не осыпающихся грунтах, бетон заливают прямо в готовую траншею.

Но это приводит к незапланированному перерасходу бетона, а после его застывания грунт потом всё равно придётся разрывать по бокам для обязательной гидроизоляции.

Иногда застройщики и здесь находят решение, предварительно застилая бока траншеи рулонной гидроизоляцией.

Но такое подходит для ручной заливки. Под напором бетона из насоса или миксера эта гидроизоляция слетит со стен траншеи.

Опалубка

Опалубка выполняется строго по расчёту или проекту. От точности её монтажа зависит расход бетона, а строгое соблюдение углов в 90 градусов (как и для самой траншеи) повлияет затем на всю конструкцию стен дома и соблюдение всего проекта.

Материалом для опалубки выбирают доски толщиной в 25 – 30 мм, листы фанеры от 20 мм или плиты ДСП от 20 мм, с каркасом из деревянных брусьев.

Если доски слишком неровные, изнутри опалубку застилают плёночным материалом или дешёвым рубероидом.

По бокам стены опалубки в траншее равномерно распираются тем же брусом и досками или подбиваются камнями, и сверху стенки также укрепляются стяжками из досок и бруса.

Укрепление очень важно, иначе напор бетона из миксера, и сам вес бетона разопрут опалубку в стороны, а это приведёт к большому перерасходу бетона.

Устройство каркаса

Каркас для фундамента выполняется из стальной периодической арматуры круглого сечения. Узлы пересечения скрепляются мягкой вязальной проволокой, реже соединяются сваркой.

Продольные нити каркаса из арматуры диаметром 12 мм выполняют в 2 — 3 ряда в горизонтальной плоскости. По высоте такие ряды устраиваются через 20 – 40 см.

Поперечные стяжки и вертикальные стойки каркаса выполняются из такой же арматуры диаметром 10 мм.

Альтернативная сейчас пластиковая арматура, с её заявленными характеристиками, не проходила общегосударственную стандартизацию и тем более полноценные испытания, поэтому ответственность за её применение лежит на застройщике.

Заливка бетона

Для ленточного фундамента частного дома используют бетон марок от 150 до 350 в зависимости от этажности и материала стен.

Заливать бетон лучше без перерывов, уплотнять его глубинными вибраторами и равномерно распределять при заливке.

Заливку рекомендуется завершить за один рабочий день. Поэтому для выполнения работ по заливке лучше привлекать не менее трёх – пяти человек в зависимости от объёма машинной заливки.

Гидроизоляция

Гидроизоляция фундамента обязательна для того, чтобы стены здания не сырели и не разрушались, а в помещениях было сухо.

Её необходимо выполнять после демонтажа опалубки, полного схватывания и высыхания бетона.

Вертикальные и горизонтальные поверхности фундамента очищают и обезжиривают, после чего наносят гидроизоляцию в несколько слоёв.

Гидроизоляция фундамента может обмазочная – с помощью битумных мастик, или рулонная – с помощью рубероида или плотных плёнок.

Устройство фундамента – один из самых важных и ответственных этапов в строительстве дома.

От качества его выполнения и соблюдения всех норм зависит устойчивость и долговечность всего дома, и комфорт в этом доме.

Ленточный фундамент с ростверком: особенности, плюсы и минусы

Ростверковый ленточный фундамент представляет собой надежную и прочную опору для строения. Для его создания применяются две технологии. Одна необходима для создания основания, располагающегося выше уровня земли. Вторая технология – создание ростверка, принимающего на себя часть нагрузки.

  1. Особенности и устройство конструкции
  2. Плюсы и минусы конструкции
  3. Какой бывает ленточная конструкция
  4. Значение ростверка в строительстве зданий

Особенности и устройство конструкции

Фундамент подходит для укладки на неровных поверхностях, склонах, на участках со сложным рельефом. С ним достичь горизонтальной поверхности значительно проще, чем другими видами основы для зданий. Ленточный фундамент не требует проведения сложных подготовительных работ по выравниванию участка и использование спецтехники. Это дает важное преимущество – дешевизна.

По устройству ростверковый ленточный фундамент подразделяется на несколько видов:

  1. Высокий. Устанавливается над уровнем земли на расстоянии в 15 см. Подходит для участков с промерзшей землей с периодическим вспучиванием грунта. После возведения здания требуется утеплить полы первого этажа.
  2. Повышенный. Укладывается на уровне земляного покрова. Для устранения давления с ростверка требуется удаление части грунта.

Ленточный фундамент требует тщательных расчетов толщины ростверка, количества свай и других параметров.

Выбирая при строительстве дома ростверковую ленточную основу, обязательно соблюдается два основных правила:

  1. Создание песчаной подушки. Ее толщина составляет 20-30 см, она укладывается под сваями и бетонным каркасом с целью его защиты от разрушения под воздействием грунта.
  2. Создание гидроизоляции опор и ростверка. С этой целью используются листы рубероида, асбоцементные трубы или полиэтиленовая пленка.

Фундамент подходит для строительства зданий из облегченных материалов.

Плюсы и минусы конструкции

Ленточный фундамент имеет преимущества:

  • невысокая стоимость;
  • надежность;
  • возможность оборудовать подвальное помещение или погреб;
  • равномерно распределяет нагрузку по основанию;
  • подходит для сооружений из любых материалов;
  • не требует удаления грунта по всей территории основания.

Ростверк улучшает качество ленточного фундамента, делает его прочнее, увеличивает срок службы.
Минусов меньше, но все же они есть:

  • нельзя монтировать на грунтах со слабой несущей способностью;
  • требует проведения трудоемкой работы.

Какой бывает ленточная конструкция

При строительстве ростверкового ленточного фундамента используется несколько видов строительных материалов, что влияет на название готовой конструкции. Отличия заключаются в технологии изготовления основания.

  • Монолитный. Работы по созданию конструкции проводятся на строительной площадке. Монолитный фундамент состоит из бетона и армирующей сетки. Для его создания сооружается опалубка в вырытом котловане, затем укладывается арматура. Полученная конструкция заливается бетонной смесью. Преимуществом монолитной основы является долговечность – она способна прослужить 100 и более лет. Использование монолитного ленточного фундамента актуально при строительстве сооружений, запланированных для длительной эксплуатации. Конструкция требует от 4 недель на сборку.
  • Сборный бетонный. Конструкция собирается из железобетонных блоков, отливаемых на заводе. Элементы связываются арматурой между собой, образовавшиеся промежутки заливаются бетонным раствором. Сборная ленточная конструкция подходит для каркасных домов. Срок службы основы составляет 50-80 лет. Но его нельзя использовать на просадочных и пучнистых почвах.
  • Бутовый. Изготавливается из бутового природного камня. Требуют соблюдения техники укладки элементов, правильного расчета и соединения. Если нарушается технология кладки, то дом может потрескаться. Срок службы бутового фундамента составляет 50-70 лет.
  • Кирпичный. Маловостребованный фундамент, требующий проведения трудоемкой и длительной работы. Конструкция сооружается из кирпича или строительных блоков. Фундамент недолговечен: при соблюдении техники укладки срок службы составляет не более 50 лет.

Значение ростверка в строительстве зданий

Ростверк выполняет 2 основные функции:

  1. Распределение продольных и поперечных нагрузок по периметру фундамента.
  2. Объединение конструктивных элементов основы в монолитную конструкцию.
Читать еще:  Панели под кирпич для наружной отделки цоколя

Функциональность ростверка зависит от материала изготовления. Элемент классифицируется на несколько видов:

  • деревянный – изготавливается из брусьев, отличается дешевизной, доступностью и легкостью установки. Подходит для домов, построенных на основе древесины. Недолговечен, подвержен гниению и быстрой порче;
  • стальной – представляет собой балочный каркас, построенный из стальных прутьев и металлических свай. Используется при возведении бани, одноэтажных домов, бытовок. Подвержен коррозии, требует дополнительной обработки перед использованием, но надежный и выносливый;
  • монолитный – ростверк выполняется в виде системы, состоящей из балочных перекрытий и вертикальных элементов, соединенных бетоном в единую конструкцию. Отличается выносливостью, устойчивостью к внешним воздействиям, надежностью и долговечностью.

Ростверк увеличивает срок службы фундамента, защищает его от лишней нагрузки, предотвращая преждевременное разрушение основы.

Ростверковый ленточный фундамент – это отличное решение для тех, кто желает построить дом на качественном и долговечном основании. Это надежная конструкция, соответствующая требованиям к надежности и безопасности. Приложив немного усилий, ленточная основа и ростверк будут установлены на строительной площадке собственными руками. При отсутствии знаний и опыта работы с данной конструкцией дело рекомендуем доверить специалистам для предотвращения негативных последствий.

6 этапов бетонирования ростверков

Свайный фундамент пользуется популярностью среди владельцев небольших дач. Бетонирование ростверков — один из методов улучшения технических параметров несущей конструкции строения. Применение свай позволяет вести строительство на участках с высоким уровнем расположения грунтовых вод. Кроме того, это сокращает время для сооружения объекта, при этом такие работы можно выполнить без использования тяжелой техники.

  1. Особенности заливки
  2. Этапы работ
  3. Подготовка места
  4. Опалубка ростверка
  5. Изоляция сооружения
  6. Армирование
  7. Заливка смеси
  8. Сушка бетона

Особенности заливки

Чтобы создать монолитный железобетонный ростверк, следует пользоваться нормативно-проектной документацией. Все этапы строительных работ по возведению конкретного объекта, перечень необходимых материалов с указанием их технических характеристик и марок, предписания по выполнению требований техники безопасности, мероприятия по проведению контрольных замеров отражает в себе регламентирующий документ — технологическая карта. Соблюдение всех предписаний и норм при строительстве влечет за собой повышение качественных параметров сооружения, а также снижение материальных, трудовых и денежных затрат.

Ростверк строится для связывания свай, он распределяет нагрузки между элементами фундамента и одновременно выступает опорой для укладываемых стеновых материалов — кирпича или пеноблока.

Связующая конструкция из бетонного монолита для свай применяется для строительства в различных условиях:

Сваи с объединяющим поясом — наилучшее решение для строительства на неровном грунте или возле водоема.

  • Сооружения небольшого веса. Ростверк позволяет сэкономить бюджет на 30—50% по сравнению с использованием плит из бетона, фундамента ленточного типа для коттеджа из легких материалов.
  • На участках с неровностями и склонами. Допускается перепады поверхности на месте постройки свыше 150 см.
  • При высоком уровне нахождения в почве воды. Для строительства используют заливные сваи или проводится временная откачка жидкости из скважины для опоры.
  • Береговая линия, болотистая местность. Альтернативы свайно-ростверковому фундаменту нет.

Этапы работ

Подготовка места

По занимаемому положению относительно уровня земли ростверк бывает 3-х видов:

  • низкий;
  • повышенный;
  • высокий.

Первым этапом является подготовка рельефа под строительство.

Перед сооружением бетонной конструкции приступают к выравниванию строительной площадки, она должна быть плоской и горизонтальной. Если мероприятия выполняются на переувлажненном приусадебном участке, то для защиты «висящего» на опорах фундамента от воды прокладывают дренажную систему. Для этих целей вырывают по периметру выбранного под застройку участка канавы, которые направляются к стороне уклона земельного надела.

Далее приступают к разметке несущей основы будущего строения. Использую арматурные пруты, отмечают на грунту места посадки опор и внутренние и внешние углы сооружения. Чтобы ориентир был четкий, натягивают бечевку. При разметке допускаются погрешности в пределах 1 см. При промышленных методах строительства зданий на сваях для установки опор под фундамент используется специальная техника, которая забивает в места посадки конструкции из железобетона. Когда работы выполняются самостоятельно своими руками, то применяется для бурения земли строительный бур. Посадочные места выполняют с шагом в 150—200 см. Глубина лунок зависит от плотности земли и от границы промерзания почвы в местности, где проходит строительство. Обычно скважину делают на 0,3—0,5 м глубже этой отметки. Чтобы защитить сваю от воздействия влаги, в пробуренное отверстие помещают скрученную из рубероида трубку.

Опалубка ростверка

Для качественного выполнения заливочных работ необходимо соорудить вспомогательную конструкцию — ростверковую опалубку. Чтобы ее сделать, используются такие материалы:

  • металлические щиты;
  • деревянная доска;
  • щиты из продуктов деревообрабатывающей промышленности: фанеры, ОСП, ДСП.

Для самостоятельного строительства часто используются опалубки из древесины, их просто изготовить и применяются они многократно. Этот материал доступный пользователю по стоимости. Металлические изделия применяются в профессиональном строительстве. Стоимость покупки и аренды высокая, поэтому применять такую конструкцию в кустарном строительстве нецелесообразно.

Опалубку собирают после обозначения контуров. На дистанции 0,5—0,8 м друг от друга забиваются в вертикальном положении брусья, которые соединяются между собой проволокой или длинным брусом. Далее монтируются поперечные планки, которые фиксируют дно конструкции. В тех местах, где опоры будут соприкасаться с ростверком, в досках прорезают щели. Потом саморезами прикрепляются боковые стенки опалубки. Полученный таким образом желоб устилается пленкой, которая не допускает протекания бетонной смеси. При сборке опалубки следует учесть будущие размеры конструкции — высота около 300 мм, ширина должна превышать диаметр фундаментной опоры на 100 мм.

Изоляция сооружения

Чтобы придать несущей конструкции прочности и надежности, защитить от воздействия влаги, необходим гидробарьер. Для этих целей используются такие материалы:

  • Обмазочные. Битумными мастиками бетон обрабатывают слоем в 30—50 мм.
  • Рулонные. Гудронной мастикой прикрепляется к поверхности сооружения рулонный рубероид.
  • Напыляемые. Специальным распылителем ростверк обрабатывают жидкой резиной.
  • Проникающие. Применяются гидроизоляционные смеси глубокого проникновения.

Армирование

Для укрепления ростверка выполняется 2-х рядное армирование. Чтобы раствор покрыл арматуру полностью, нижний уровень металлических прутов укладывают на брусья высотой в 30 мм. Прямоугольником из гладких арматурин соединяются нижний и верхний ярусы вязальной проволокой. Высота ростверка определяется расстоянием между рядами конструкции каркаса.

Ростверк применяют в качестве основы для забора с монолитной основой.

Заливка смеси

Для работ по бетонированию используют покупную или самостоятельно подготовленную смесь. Сначала заливают сваи. Через 5—7 дней после набора прочности основ приступают к заливке ростверка. Процесс начинают из заливания углов. Работу выполняют за один раз, чтобы бетон не расслаивался. Смесь тщательно трамбуют, чтобы из нее вышел воздух. Поверхность конструкции выравнивают правилом.

Сушка бетона

После заливки бетона в опалубки дожидаются, когда раствор схватится. В жаркую погоду, чтобы не допустить растрескивания монолита, ростверк увлажняется и накрывается полиэтиленовой пленкой. После затвердения железобетона осторожно демонтируют опалубку. К сооружению стен приступают через 4 недели, когда монолит затвердеет полностью.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector