Заливка фундамента с использованием битого кирпича
Заливка бутобетонного фундамента
В сравнении с бутовым бутобетонный фундамент более надежен, и применяться может как для дачного дома, так и для дома с подвальными помещениями. Для того чтобы изготовить бутобетонныи фундамент своими руками, потребуется:
Схема монолитного фундамента.
- щебень или бой кирпича;
- доски, шифер или листовое железо для опалубки;
- бетонно-цементный раствор;
- песок;
- прутья из арматурной стали.
Строительство следует начать с очистки предназначенного под него участка. Необходимо провести диагностику, показывающую уровень залегания на участке грунтовых вод.
Подготовка грунта под заливку фундамента
На участке, предназначенном под ленточный фундамент, производят зачистку, а именно снимают 5 см грунта и осуществляют разметку под будущие траншеи.
Бутобетонный фундамент своими руками должен состоять из бетона и бутового наполнителя, камня, доля которого не должна составлять более 50% в соотношении с цементным раствором.
Схема устройства нижней обвязки.
Если грунт, на котором планируется делать фундамент своими руками, слабый, то необходимо использовать бетон марки не ниже, чем М50. Тогда этот ленточный фундамент уже можно будет считать монолитным. Если грунт на участке строительства усадочный, то монолитный фундамент дополнительно армируется отдельными стальными стержнями или готовым каркасом, а здесь эту роль играет бутовый камень. В пространство опалубки для этого продольно закладываются стержни и перевязываются поперечными распределительными элементами. Стержни лучше всего использовать толщиной 12-14 мм из арматурной стали. Перевязка прутьев между собой может быть выполнена как мягкой проволокой, так и при помощи дуговой сварки. С учетом того, что ленточный фундамент будет армироваться, марку бетона для него можно брать М300, но не менее.
Чаще всего ленточный фундамент не требует опалубки, так как ею выступает сам грунт. Но при строительстве подвальной части дома опалубка необходима, и для ее постройки применяют доски или же листовое железо, сталь.
Для того чтобы исключить возможность сцепления фундаментов с досками опалубки, используют шифер, листовое железо и даже пергамин или полиэтиленовую пленку.
Бутобетонный фундамент своими руками
Бутобетонный ленточный фундамент должен иметь подушку шириной не менее чем 40-60 см. В том случае, если грунт не обладает достаточной несущей способностью, подошву фундамента расширяют уступами.
Для того чтобы сделать бутобетонный ленточный фундамент, используются самые различные наполнители. Подходит щебень, мелкие булыжники, бой из хорошо обожженного глиняного кирпича, гравий. Укладывают бутобетон в фундамент послойно, обязательно при этом тщательное вибрирование или трамбовка.
На дно вырытой траншеи укладывают песчаную подушку, которая не должна превышать половину высоты задуманной кладки, а на нее самые крупные булыжники. Песок для подушки укладывается постепенно, слоями по 15 см, с обязательной трамбовкой и поливкой водой каждого слоя. Можно уложить на песок слой гидроизоляции, бутобетонный ленточный фундамент своими руками от этого только выиграет в прочности. Заливая ленточный фундамент своими руками, особое внимание следует уделять целостности и чистоте крупных булыжников.
Трещины на них недопустимы, так как повлияют на прочность фундамента. Налипшая на камни засохшая грязь и глина является непреодолимым препятствием для качественного сцепления камня с бетоном. Поэтому опытные строители советуют вымыть камни перед тем, как заливать бутобетонный ленточный фундамент.
Для проверки качества камня достаточно с силой ударить по нему молотком. У хорошего камня удар отзовется звоном, а если материал начал крошиться, раскололся или издал глухой звук, лучше поискать другие камни.
Схема заложения фундамента.
Промежутки между камнями заполняют щебнем или гравием, после этого траншея заполняется бетонной жижей на 15-20 см. Раствор рекомендуется приготавливать, используя пропорции 1:3 цемента и песка. Эта смесь сильно отличается от раствора, используемого для строительства монолитных фундаментов. Следующий слой камней укладывают так, чтобы он перекрывал швы предыдущего, нижнего ряда. Укладывают камни с максимальной плотностью, добиваясь при этом от каждого камня устойчивого положения. Пустые места заполняются щебнем, а затем заливаются цементом.
Эта процедура повторяется необходимое количество раз до тех пор, пока бутобетонный ленточный фундамент не будет заполнен на необходимую высоту. Ту часть, что будет возвышаться над поверхностью грунта, рекомендуется выполнять одновременно с облицовкой кирпичом. Крепление кирпичной кладки выполняется при этом с применением тычкового ряда кирпичей, которые до половины заделываются в бутовую кладку через каждые 4-6 ложковых рядов.
Особенности бутовой кладки
Если в ходе работ планируется остановка более чем на сутки, то для защиты от пересыхания в жаркую погоду уже готовую часть проливают водой не реже 3-4 раз за сутки, а для препятствия пересыхания раствор укрывают пленкой или пергамином.
Начало постройки цокольного этажа можно начинать не ранее чем через 2-3 дня после схватывания бетонного связующего. Также следует помнить, что бутобетонный фундамент, своими руками он изготовлен или профессиональными строителями, боится низких температур. Он промерзает и покрывается трещинами. Избежать этого можно, если в процессе строительства основа дома будет утеплена.
В связи с этой особенностью кладку бутовых камней лучше не выполнять в холодное время года. В процессе они очень быстро забирают тепло из раствора, что приводит к значительному снижению прочности.
Изготовленный таким методом ленточный фундамент своими руками может выдерживать значительные нагрузки, такие как усадка грунта. В течение времени такой фундамент будет садиться совместно с грунтом, и на эксплуатационных качествах дома это никак не отразится. При условии соблюдения всех технологий строительства монолитный бутобетонный фундамент выдерживает высокие нагрузки, не подвергаясь разрушению.
Заливка фундамента с использованием битого кирпича
Виды работ
- Ремонт деревянного дома (ремонт деревянной дачи)
- Реконструкция
деревянного дома - Ремонт или замена фундамента
- Передвижка деревянного строения
- Ремонт стен
- Ремонт крыши
- Ремонт полов
- Пристройка к дому
Дом из дерева
- Основные технологии строительства
- Все о ремонтах, достройках, пристройках и перепланировках Вашего дома.
Нам пишут — мы отвечаем!
- Ответы на письма наших клиентов
Нарочно не построишь
- Ошибки непрофессиональных строителей
Советы профессионалов
- Как избежать ошибок при строительстве деревянного дома
Наши партнёры:
Обманщики
Ремонт фундамента здесь бесполезен – поможет только замена фундамента.
Была старая кирпичная дача. Она была построена частями – сначала основная часть 4х6м на хорошем глубоком фундаменте с толщиной стен 0,4м, затем с двух сторон были пристроены пристройки с толщиной стен в 0,25м на слабом мелкозаглубленном фундаменте. Все это строение завели под общую крышу. Все это мы узнали от хозяйки.
Ввиду разности заглубления основного и пристроенных фундаментов, пристройки со временем успешно развалились, а общую крышу перекосило. Что с этим делать хозяйка не знала, пока не появились спасители в лице чудо-строителей. Крышу и стены пристроек ей посоветовали снести и сделать одну пристройку на капитальном фундаменте, а дополнительные помещения устроить в виде мансарды под новой крышей.
Ну что же, предложение дельное, осталось только его качественно выполнить! А вот с выполнением строители подкачали, можно сказать хуже – нагло обманули!
После демонтажа кирпичных стен пристроек осталась большая куча кирпичного боя, из него и предложили хозяйке построить фундамент для экономии средств. И это предложение можно приветствовать, НО!
Вместо того, чтобы залить монолитную фундаментную ленту под пристройку такого же заглубления, как и основной фундамент, «заливают» мелкозаглубленную плиту.
Вот это экономия – заливка такой плиты, даже с использованием имеющегося кирпичного щебня, никак не дешевле монолитной ленты из нормального бетона!
Кроме того, это те же грабли, на которые хозяева уже наступали – опять разность заглубления фундаментов (основной фундамент не промерзает и остается зимой на месте, а пристроенный выдавливается проморозкой вверх).
А когда хозяйке не понравилось качество заливки фундаментной плиты и, распрощавшись со своими спасителями, она обратилась к нам, то при осмотре объекта выяснилось, что плита-то и не пролита!
Произошло примерно вот что: строители поставили опалубку, засыпали кирпичный бой, привезли кладочный (густой) раствор и навалили его сверху! Когда же сняли опалубку и обнаружили, что толща кирпичного боя, конечно же, не пролилась раствором, быстренько отштукатурили боковины плиты!
Получилась не монолитная бетонная плита, а оштукатуренная куча кирпичного боя!
Когда все это обнаружилось и было объяснено хозяйке, ей стало плохо. Как?! Опять разбирать то, что только что построено?! Ведь средства ограничены!
Чтобы как-то поддержать женщину, мы предложили ей не торопиться и посмотреть, как «плита» поведет себя зимой – А ВДРУГ! А для того, чтобы за зиму не разрушились открытые кирпичные стены, и чтобы не попасть под ежегодное удорожание, нужно и можно прямо сейчас полностью установить крышу с мансардой на консольных выносах и отделать имеющийся 1-й этаж. Что касается стен 1-го этажа пристройки – их строительство отложить на следующий год, когда будет понятно заливать новый фундамент пристройки или нет. Вот что у нас получилось:
Более подробно о реконструкции и достройке этого дома
Вы можете узнать в разделе «Наши работы», либо перейдя по этой ссылке.
Можно ли деревянные столбы заливать бетоном?
Вопрос. Здравствуйте! Сосед на даче ставил деревянный забор и заливал круглые деревянные столбы бетоном. Подскажите, разве можно ли деревянные столбы заливать бетоном?
Ответ. Добрый день! Заборные столбы заливают бетоном для того чтобы они не покосились от времени и нагрузки полотна забора. Поэтому деревянные столбы не просто «можно», а «нужно» залить бетонной смесью. Вопрос только в подготовке таких столбов к соприкосновению с бетоном. Приведем ниже технологию установки деревянных столбов для забора «на бетоне».
Лучшими породами дерева для столбиков считаются дуб или лиственница. Дуб и лиственница даже в необработанном виде имеют высокую стойкость к загниванию. Однако для надежности часть столбика находящуюся в бетоне следует обработать двумя слоями битумного лака БТ 577 или двумя слоями битумной мастики МБИ.
Длина части столбика, заглубляемая в яму, принимается примерно 30% от его общей длины. При этом покрывать поверхность мастикой или лаком следует в формате 30% от общей длины плюс 5-8 сантиметров для обеспечения надежной защиты от брызг дождя и снега.
При высоком стоянии грунтовых вод столбик заглубляют ниже глубины промерзания грунта в данной местности, а на дно отверстия насыпают дренаж – мелкий щебень слоем 20 см.
Отверстия под столбы лучше всего сверлить ручным садовым буром с насадкой диаметром 200-250 мм. Садовый бур можно приобрести в магазине или интернет-магазине товаров для сада и огорода. Потребность в этом инструменте в частном доме возникает постоянно, поэтому он должен быть в арсенале каждого частного домохозяйства.
Итак, деревянные столбы и отверстия в грунте подготовлены, можно либо купить готовый бетон либо переходить к самостоятельному приготовлению бетонного раствора. Потребуются следующие материалы и инструменты:
- портландцемент ЦЕМ I 32,5Н ПЦ (старая маркировка М400);
- песок;
- мелкий щебень или строительный мусор (битый кирпич, битый кафель и т.п.);
- половинки красного кирпича (бой);
- вода;
- строительный уровень;
- шпатель;
- ведро;
- лопата;
- стальное корыто или лист железа;
- отрезок арматуры диаметром 12-20 мм, длиной от 1.5 метра (трамбовка).
В корыте или на листе железа смешиваются компоненты бетона в следующих пропорциях: 3 ведра щебня, 3 ведра песка, 1 ведро портландцемента и примерно 0,5 ведра воды. Все тщательно перемешивается до однородной сметанообразной массы. При необходимости можно добавить еще воды.
Столб помещается в отверстие, выставляется вертикально по уровню и фиксируется половинками кирпича, забиваемыми между столбом и грунтом. Далее объем отверстия между столбом и грунтом заполняется бетоном и «штыкуется» отрезком арматуры.
Важный момент! Заливка столба производится на 3-5 сантиметров выше уровня грунта. Выступающую над грунтом часть заливки сглаживают шпателем «от столба к поверхности почвы», железнят и накрывают полиэтиленом на 2-3 суток.
Форма обратной связи
Ваш запрос успешно отправлен!
Благодарим за Ваше обращение! В ближайшее время мы свяжемся с Вами.
- Жилые дома и коттеджи
- Административные здания
- Магазины, торговые центры
- Кафе, рестораны, бары
- Проектирование производственных зданий
- Проектирование зданий сельскохозяйственного назначения
- Дизайн интерьеров
- Плотная застройка
Особенности технологии заливки фундамента миксером
На практике применяют два способа приготовления бетонной смеси для заливки фундамента. Прежде всего, это изготовление раствора вручную на строительной площадке, а также при помощи миксера, который доставит уже готовую смесь на место строительства. Второй способ является более качественным и менее трудоемким.
Заливка бетоном фундамента дома с помощью автомиксера Раствор из миксера уже имеет заданную консистенцию, поэтому его очень просто выравнивать по площади. С использованием миксера приготовление бетонной смеси занимает намного меньше времени. Так, раствор замешивается на предприятии, а когда миксер подъезжает к строительной площадке, смесь уже готова к использованию.
Заливка приготовленной смеси происходит в течение дня, при этом фундамент получается цельным и монолитным. При изготовлении раствора вручную и без опыта, заливка длится в течение одной недели. Для расчета количества бетонного раствора следует умножить ширину и глубину траншеи на ее длину. Заказывать смесь нужно с запасом.
Чтобы успешно залить раствор, необходимо выполнить подготовительные работы. Первым делом, следует подумать о заезде автотранспорта на строительную площадку. А для бетономешалки предоставить доступ ко всему периметру заливки раствора. Не помешает и подготовка специальных сооружений, которые облегчают заливку бетона. Например, временный переносной лоток, его можно соорудить вручную.
Также перед заливкой следует изготовить опалубку. Вертикальные опоры не обязательно должны быть вбиты в землю, можно использовать наклонные распорки. Такая опалубка гарантирует защиту от разрывов во время заливки фундамента. Арматура для фундамента (1.2 см) связывается проволочным каркасом (0.3 см). Данный каркас стоит изготавливать для возведения ленточного фундамента из пенобетона.
Перед началом заливки следует убедиться, что раствор не загустел или даже не застыл. При его долгой транспортировке он может стать густым, для этого необходимо добавить немного воды, чтобы было удобней с ним работать.
В процессе заливки нужно тщательно утрамбовывать бетон, чтобы избежать образования пузырей и мелких пор, уменьшая его прочность. Это можно сделать с помощью специального вибратора, а если его нет, то произвести утрамбовку арматурных прутьев. Бетон заливается слоями до определенного уровня, который обозначен на опалубке, периодически утрамбовывается.
На последней стадии заливки протягивают веревку или леску, определяя верхний уровень бетона. После заливки верхнего уровня, следует его выровнять мастерком или другим инструментом. Свежезалитый фундамент следует накрыть полиэтиленом или пленкой, чтобы поверхность бетона не испортилась осадками. При солнечной и жаркой погоде необходимо увлажнять поверхность, чтобы не допустить образования трещин.
На этом заливка монолитного фундамента завершена. Для его создания копают траншею, глубиной около 0.6 метра, для последующей заливки бетоном. Оптимальная ширина фундамента – 0.4 метра, а высота около 0.5 метров. На фундаменте возводят кирпичные стены. Для увеличения прочности монолитный фундамент строят на шурфах, специальных сваях, на которые опирается основание. Их забивают на расстоянии 2 метров друг от друга и на глубину ниже глубины промерзания.
Глубоко заложенный фундамент сочетается, практически, со всеми типами почвы. Желательно располагать основание ниже уровня почвы на 90 – 160 сантиметров, при этом ленточный фундамент будет прочным основанием для любого сооружения, а, используя глубокую траншею, можно соорудить просторный подвал.
Свайные фундаменты чаще всего используют для возведения зданий на рыхлых и содержащих много влаги грунтах. Сваи-стойки применяют на несжимаемых типах почвы, а висячие — на подвижных. Вбивают сваи в землю до того момента, пока они не дойдут до несжимаемого слоя грунта. Затем их объединяют при помощи ростверка, а уже потом приступают к возведению стен и перекрытий.
Наиболее надежными фундаментами, гарантирующими долговечность и высокую прочность, являются фундаменты, сделанные из железобетона, а именно из смеси цемента, песка и воды, которую заливают в армированную сетку.
Перед строительством фундамента или любой другой составляющей здания необходимо проводить соответствующие расчеты. Делают расчет несущих конструкций, таких как фундамент, капитальные стены, плиты перекрытий, перегородки, крыши на статические и динамические нагрузки. Необходимо учитывать влияние погодных условий, а это ветер и осадки, в различных районах Российской Федерации они отличаются, следовательно, и расчеты разные.
На фундамент тратится около 15-20% от всей стоимости строительства сооружения. Возведение основания является наиболее важным этапом постройки дома, так как он воспринимает все нагрузки от стен, плит перекрытий, крыши, мебели и др. Следует строго соблюдать технологию и правила возведения фундамента.
