Как класть кирпич для канализации

Что собой представляет колодцевая кладка стен из кирпича с утеплителем и стоит ли ее применять?

Для снижения теплоотдачи стен из кирпича применяют колодцевую кладку.

Как это работает на практике, в чём плюсы и минусы данного метода, каких ошибок нужно избегать в процессе колодезной кладки?

Ответы на эти и другие вопросы о колодцевой кладке можно узнать, если дочитать статью до конца.

Что это такое?

Одним из главных параметров здания является его энергоэффективность. Но при местном климате достичь высокой энергосберегаемости можно только если выстроить стену толщиной 2 м. Это очень затратно и небезопасно, ведь на фундамент оказывается мощнейшая нагрузка, которую он может не выдержать.

Специалисты рекомендуют применять облегчённую кладку, чтобы увеличить прочность стены, но при этом не превратить её в осадное сооружение, пробить которое можно только тараном.

Облегчённая, колодцевая, колодезная – это всё названия одного вида кладки.

Своё название она получила из-за необычной конструктивной особенности. Кладка представляет собой постройку внутренней и внешней части стены, между которыми оставляется пустота. В эту полость обычно укладывается утеплитель. А две противоположные части стены соединяются между собой перегородками из кирпича, сетки для армирования или прутьев арматуры до 10 мм.

Если посмотреть на такую кладку сверху, то кажется, что внутри находится много маленьких замкнутых колодцев прямоугольной формы. Благодаря использованию облегчённой кладки, расходного материала нужно на 20% меньше, чем при обычной кладке.

Область применения

Колодезная кладка применяется при постройке домов небольшой этажности, подсобных помещений, гаражей. Цель этого метода: совместить экономное расходование материала с утеплителем, который может быть насыпным, в виде отдельных элементов либо в качестве бетона с добавками.

Хотя кладка называется колодезная, ничего общего с укладкой стен в колодцах или скважинах она не имеет. Там задействуется другой метод кладки, при котором стена возводится одной толщины без пустот.

Облегчённая кладка не применяется при возведении зданий выше 5 этажей, иначе на фундамент будет оказываться огромная нагрузка. Из-за наличия пустот стена может не выдержать и дать трещину.

Если вовремя не уследить за этим процессом, то кирпичи начнут выпадать из стены, а здание – давать усадку и разрушаться.

Поскольку в такой стене невозможно будет заменить утеплитель во время эксплуатации здания (придётся разбирать все кирпичи), если выбранный теплоизоляционный материал не отличается долговечностью и безопасностью, лучше не выбирать колодезную кладку. Такой утеплитель было бы разумнее нанести на наружную часть стены и при необходимости снять его, не повредив конструкцию.

Также колодезную кладку не рекомендуется использовать в местности с повышенной влажностью, иначе влага может проникать вовнутрь, накапливаться в утеплителе и вызывать:

• развитие плесени,
• грибка,
• разрушение здания изнутри.

Что нужно учесть?

Облегчённая кладка может быть разной по толщине и высоте стен, а также размерам колодцевых пустот. Например, стена по общей толщине может быть 33-62 см. Расстояние между двумя стенками может быть в 1,5, ¾, ½ кирпича или целый кирпич. Длина колодезной пустоты не должна превышать 105 см либо 4 кирпичных элемента.

Утеплитель должен закладываться в пустоту после кладки каждых 5-6 рядков. Если теплоизоляционный материал сыпучий, то его нужно тщательно трамбовать каждые 5-6 рядов, если это пенопласт либо минвата, то такие элементы фиксируются на месте при помощи клеящей смеси или монтажной пены.

Углы можно выполнять тремя способами:

1. Две стены, идущие параллельно друг другу (на иллюстрации отмечен буквой «а»).
2. Внешняя стена немного утолщается («б»).
3. Сплошная кладка («в»).

1 — внутренняя и наружная стена, 2 – теплоизоляционный материал, 3 – перегородка (вертикальная диафрагма)

Наружная стена в местах соприкосновения с внутренней и на углах должна быть армирована. Возле окон и дверей кладку делают сплошной, а перемычки под проёмами для окон должны быть толщиной минимум в 2 кирпича с применением сетки для армирования. Последние 3-5 рядов выполняют сплошными, а затем поверх кирпичей делают стяжку из цемента либо заливку армопояса из железобетона.

Поскольку в дождливое и холодное время года увеличивается влажность, чтобы утеплитель не намокал, важно предусмотреть зазоры для вентиляции между наружной стеной и теплоизоляционным материалом, а в первых и последних рядах – вертикальные швы для обеспечения циркуляции воздуха в вентиляционных зазорах.

Благодаря этому простому совету, попадающая влага сможет подсыхать и не портить материал.

Требования к стройматериалу и расчёт его количества

Контроль за качеством кирпича должен осуществляться ещё на его заводе-изготовителе, однако, как говорится: «Доверяй, но проверяй». Учитывая, что между двумя стенами в колодезной кладке будет пустота, такой кирпич должен оказаться надёжным и целым, чтобы выдержать будущую нагрузку.

Перед покупкой материала нужно обратить внимание на его внешний вид:

1. На элементах не должно быть дефектов, которые по размеру и количеству больше допустимых норм. Допускается наличие на кирпиче максимум 2 отбитых углов до 15 мм, 2 отбитых участков на рёбрах глубиной до 1 см и длиной до 1,5 см, 1 трещины на самом изделии не больше 3 см.
2. Грани и рёбра кирпича должны быть прямыми. При производстве кирпичей допускается делать рёбра с закруглениями до 1,5 см. Но это уже отдельный вид кирпичных изделий.
3. Количество отдельных элементов в партии, которые из-за складирования или перевозки дали трещину напополам по центру кирпича – допускается не больше 5%. Если на глаз количество битых половинчатых изделий больше этой нормы, значит производитель не соблюдал пропорции при изготовлении либо перевозчики неправильно складировали материал.

Колодцевая кладка может иметь несколько вариаций. Они показаны на схеме:

• «А» = кладка в ¼ кирпича, элементы укладываются на ребро, кирпичи на каждом ряду монтируются со сдвигом на ¼ от длины кирпича;
• «Б» = кладка в ½ кирпича;
• «В» = стены разной толщины, а пустота – в ½ кирпича, внутренняя стена может быть равной наружной по толщине либо толще её, но не наоборот;
• «Г» = стены разной толщины, а колодец = в 1 кирпич;
• «Д» = стены одинаковой толщины, а перемычки уложены до середины стены.

Чтобы построить стену из кирпича, нужно знать его количество, иначе либо останется груда лишних изделий, либо придётся закупать ещё партию. Как рассчитать количество кирпичей для постройки одного здания?

Для примера, имеется 2-х этажный дом, стороны которого по 10 м. Сначала вычисляется периметр здания (длины всех сторон суммируются), т.е. 10+10+10+10=40м.

Также нужно знать высоту одного этажа. Допустим она = 3 м. Значит, стена 2-х этажного дома будет 6 м. Теперь важно рассчитать площадь стен внутри и снаружи. Для этого периметр умножается на высоту стен. Но поскольку имеется 2 стены, то важно заранее определиться с разметкой. В примере, длина одной стороны = 10 м, допустим она будет наружной стеной.

Для вычисления периметра внутренней стены определяется схема кладки.

Один стандартный кирпич по размеру 250×120×65 мм. Пусть в указанном доме толщина кладки будет 64 см. Значит, от 10 м вычитается 0,64 м и получается, что длина каждой из внутренних стен будет 9,36 м. Периметр: 9,36×4 = 37,44 м.

Теперь можно снова вернуться к расчёту площади. Площадь наружной стены: 40×6=240 м2. Площадь внутренней стены: 37,44×6=224,64 м2.

Чтобы посчитать, сколько кирпичей уйдёт на все ряды, нужно учесть, что по стандарту на 1 м2 уходит 480 шт. (при кладке в кирпич). Значит, для наружных стен понадобится – 240×480=115 200 шт. (площадь умножить на количество кирпичей в 1 м2).

Для внутренних стен нужно – 224,64×480=107 827 шт. Всего понадобится 223 027 кирпичиков. Это без учёта перемычек, но с учётом оконных и дверных проёмов.

Теперь от этого числа можно отнять 10% – на растворный шов, толщина которого 10 мм. Получается 200 724 шт. Можно брать около 202 000 с учётом боя или брака продукции.

Технология

Облегчённая кладка требует точного расчёта и сосредоточенности на процессе.

Основные этапы работы:

1. На фундамент укладывается гидроизоляционный слой.
2. Поверх гидроизоляции делается кладка 2 рядов кирпичей, плотно прижатых друг к другу, без пустот. Они будут основанием для последующих рядов и дном для колодцев.
3. Выкладывается две стены – наружная и внутренняя – с нужным расстоянием между собой. Толщина пустоты должна быть такой, чтобы в неё поместился утеплитель, не больше.
4. Каждые 50-120 см делаются перемычки. Желательно монтировать их под будущими балками перекрытий.
5. Чтобы получить единую конструкцию, нужно соединить стены арматурой.
6. На 5-6 ряд начинать укладывать и трамбовать утеплитель.
7. Проёмы под окна, двери и последние ряды нужно монтировать сплошной кладкой с использованием армирующей сетки.
8. Поверх построенной стены укладывается гидроизоляция, а затем монтируются опоры под балки перекрытия.

В качестве утеплителя можно использовать:

1. Керамзит. Минимальное расстояние между двумя стенами должно быть от 10 до 30 см. Керамзит насыпают каждый 5 ряд, тщательно трамбуют и делают сверху заливку из цемента.
2. Минвата. Чтобы она на намокла от влаги, её рекомендуется дополнительно обернуть в гидроизоляционную плёнку.
3. Пенопласт. Материал нужно по бокам залить раствором либо монтажной пеной, чтобы он плотно примыкал к стенам.
4. Пенобетон – жидкая смесь, которая заливается в пространство между стенками толщиной 12 см. Плотность пенобетона = 250 кг/м3.
5. Полистиролбетон. Стены по бокам служат опалубкой для этого утеплителя. В колодец заливается раствор из шланга бетононасоса, а для армирования используется сетка Ø 4 мм.
6. Опилкобетон. Раствор также заливается из шланга. При создании опилкобетона используются древесные производственные отходы и бетон марки минимум М10.

Ошибки, которых нужно избегать

Недобросовестные строители могут пользоваться тем, что хозяин ничего не понимает в стройке, поэтому нарушают технологию кладки. Это приводит к тому, что на стенах появляются трещины, отделка отпадает, а внутри утеплителя образуется плесень и грибок, переходящие на внутреннюю и наружную стены. Такие же ошибки может допускать и неопытный хозяин, который делает всё своими руками.

Вот некоторые из них:

1. Элементы укладывается криво-косо, неровно, с большой разбежностью в швах, с малым количеством раствора, не по уровню или в местах, где крыша идёт наискосок – вместо того, чтобы делать подрезку кирпичей, просто выложить кирпичи по наклонной линии.
2. Выкладывание пустотным кирпичом цокольной части или углов. В итоге, через отверстия влага моментально будет попадать внутрь здания. Плюс ко всему такой кирпич просто не выдержит нагрузки и рассыплется в ближайшем будущем, а с ним заодно и дом.
3. Использование некачественного кирпича. Материал, в котором много извести, со временем будет терять частичку себя, т.е. от него будут отлетать куски кирпича в сырую погоду, а в пустоты начнёт попадать вода.
4. Отсутствие зазора для вентиляции, в результате чего в стене скапливается конденсат, стены промерзают и сыреют.
5. Плохое заполнение швов. Использование слишком жидкого или чересчур густого раствора не даёт кирпичу возможность надёжно зафиксироваться на месте. Из-за этого снижается прочность стены. А если каменщик оказался грязнулей, ужасно заделанные швы испортят весь вид стены и её придётся оштукатуривать (даже если это не планировалось).

Достоинства и недостатки

Плюсы колодезной кладки:

• снижение расходов на материал,
• толщины и веса стен,
• нагрузки на фундамент,
• увеличение скорости кладки,
• возможность не проводить утепление стен изнутри или снаружи.

Но есть и существенные недочёты: при неправильном выборе или укладке утеплителя, внутри него из-за перепада температур начнёт скапливаться конденсат, а это может привести к усадке или разрушению материала, снижению прочности всей конструкции.

К тому же, определить, в каком состоянии находится утеплитель и тем более заменить его – невозможно.

Вся самая важная и полезная информация о видах кладки кирпичных стен представлена в этом разделе.

Видео по теме статьи

О колодцевой кладке стен из кирпича расскажет видео:

Заключение

Колодцевая кладка – непроста по технологии. Доверить такую работу нужно только надёжному каменщику или фирме, иначе в построенном доме будет небезопасно находиться никому – ни людям, ни материалу (если это склад или подсобное помещение).

Делаем канализационный колодец своими руками

В процессе строительства местной канализации загородного дома или дачи в любом случае требуется установка канализационного колодца. Нередко возникает необходимость даже в нескольких подобных сооружениях, которые используются в разных целях. Конечно, можно прибегнуть к услугам строительных компаний, но если вы решили провести канализацию своими руками, то и колодец вполне по силам установить самостоятельно. Эта статья поможет вам выбрать самый правильный вариант и построить объект в максимально сжатые сроки.

Выбор места для строительства

Для оптимального размещения канализационного колодца необходимо в первую очередь определиться с назначением сооружения, ведь такие объекты бывают нескольких типов:

• Смотровые или контрольные сооружения.
• Поворотные ревизионные колодцы.
• Узловые и перепадные сооружения.
• Накопительные и фильтрационные коллекторы.

Форма колодцев не зависит от их назначения и может быть произвольной, а вот место установки целиком зависит от целевого предназначения объектов. Если для установки смотровых, узловых и прочих сооружений ревизионно-контрольного назначения выбор места ограничен лишь строительными рекомендациями, то обустройство фильтрационных колодцев должно соответствовать не только требованиям СНиП, но и санитарным нормам. Так, расстояние от колодца до дома не должно быть меньше 3 метров. В случае установки фильтрационного сооружения, его допускается размещать не ближе 25 метров от источника питьевой воды. Если же вы устанавливаете несколько смотровых или поворотных объектов, то они должны отстоять один от другого не более чем на 15 метров.

Обязательно предусматривайте возможность подъезда ассенизационной машины

Выбирая место для строительства фильтрационного или накопительного резервуара, обязательно предусматривайте возможность подъезда ассенизационной машины для очистки сооружения от иловых отложений.

Определение размера колодца

Так же, как и при выборе места, размер сооружения зависит от целевого назначения колодца. И если габариты контрольно-ревизионных объектов должны позволять лишь необходимый доступ к магистрали, то размер накопительных и фильтрационных коллекторов определяют исходя из суточного расхода воды. Обычно на одного человека в сутки приходится около 100 -150 литров сточных вод. Ориентируясь на эти цифры можно определить необходимый объем накопительного колодца.

Расчет минимального объема колодцев накопительного типа проводят для трехдневного количества сточных вод.

Учитывайте и то, что сточные воды заполнят ёмкость не до края, а лишь на уровень входа канализационной трубы, глубина прокладки которой зависит от степени промерзания грунта и общей длины магистрали.

Выбор материала для строительства

Канализационные колодцы могут быть изготовлены из различных материалов, включая дерево и сталь. Наиболее простыми и дешёвыми в строительстве являются колодцы, построенные из:

• специальной или подходящей пластиковой ёмкости;
• бетонных колец;
• кирпича;
• бетона.

Канализационные колодцы могут быть изготовлены из различных материалов, включая дерево и сталь

Если для строительства канализационного колодца используется ёмкость промышленного производства или просто подходящая пластиковая бочка, то необходимо просто вкопать этот элемент на нужной глубине. Если же планируется использовать ёмкость в качестве фильтрационного колодца, в ней отрезают дно и при установке засыпают слой дренажа до 40 см из крупного щебня, бута или обломков кирпича.

При неглубоком залегании грунтовых вод допускается установка только герметичных канализационных систем.
Другие материалы требуют точного соблюдения технологии строительства, поэтому требуется досконально изучить особенности их монтажа.

Колодец из железобетонных колец

Канализационный колодец, построенный с применением бетонных колец, в настоящее время не имеет альтернативы. Эти недорогие и долговечные изделия позволяют построить объект буквально за один день, не зря их чаще всего используют в промышленном строительстве.

Объём колодца зависит от количества установленных колец и их типоразмера. Чаще всего применяются изделия с внутренним диаметром 1м и 2м. При проектировании объекта учитывайте большой вес таких элементов и способ их установки.

Наименее трудоемким можно назвать монтаж колодца из железобетонных колец с использованием строительной техники. При помощи экскаватора роют котлован необходимой глубины, а автомобильным краном устанавливают изделия одно на другое. Единственное, что может ограничивать использование техники – ограниченное пространство для их работы или отсутствие подъездных путей. В таком случае придётся обойтись своими руками и помощью друга.

Вручную установить кольца очень просто. И очень трудно, ведь придется выкопать глубокий котлован собственноручно, да ещё и в замкнутом пространстве. Работу выполняют так:

• Осторожно перекатывают кольцо к месту строительства и устанавливают его на землю.
• Производят выемку грунта из внутреннего контура для выравнивания изделия по горизонтали. Работу контролируют при помощи строительного уровня. Помните о том, что в дальнейшем исправить неточности установки будет невозможно, поэтому выполняйте эту работу максимально ответственно и аккуратно.
• Во время выемки грунта кольцо будет осаживаться под своим весом до тех пор, пока не сровняется с общим уровнем земли на участке. Не забывайте при этом контролировать горизонтальный уровень.
• Далее поверх первого изделия устанавливают второе, главное точно сориентировать объекты.
• Копать грунт лучше всего штыковой лопатой с коротким черенком, а убирать – при помощи ведра и верёвки с крюком.
• После установки последнего кольца дно колодца бетонируют, в стенках проделывают отверстия под канализационную трубу, а все стыки тщательно заделывают при помощи песчано-цементного раствора. Если же планируется использовать колодец в качестве фильтрационного коллектора, то его дно не бетонируют, а засыпают слоем битого кирпича или щебня толщиной до 50 см. В этом случае не требуется и дополнительная герметизация стыков.
• Накрывают объект бетонной плитой с люком. В случае отсутствия готового изделия можно установить обрешётку с выполненным отверстием и залить ее бетоном. При этом можно установить заводской пластиковый люк с крышкой.

Накрывают колодец бетонной плитой с люком

В целях теплоизоляции плиту перекрытия засыпают грунтом. При этом важно оставить свободный доступ к люку и смонтировать вентиляционную трубу высотой не менее 0,6 м над уровнем почвы.

Для строительства колодца из бетонных колец придётся воспользоваться посторонней помощью, поэтому заранее договоритесь со своими друзьями.

Построить подобный колодец можно, установив на ленточный фундамент обрешётку необходимого размера и залив её бетоном. Необходимой высоты объекта добиваются, перестанавливая обрешётку на более высоком уровне при схватывании предыдущей заливки. В остальном процесс строительства схож с рассмотренным выше.

Колодец из кирпича

Чаще всего кирпичное сооружение затевают, когда от строительства дома остается достаточно стройматериалов, а также при обустройстве сборного и фильтрующего колодцев, выполненного одним объектом.

Работу начинают с котлована необходимой глубины. Если вы будете работать лопатой, постарайтесь выкопать яму максимально точной формы. Затем по ее периметру надо выкопать траншею и залить ленточный фундамент. При постройке герметичного колодца дно следует забетонировать. Если же сооружение планируется использовать в целях фильтрации стоков, то днище засыпают слоем дренажа (битый кирпич, щебень, мелкий бутовый камень), а кладку выполняют с зазорами между соседними кирпичами около 5 см с полным их перекрытием кирпичами следующего ряда.

Герметичности сооружения добиваются качественным заштукатуриванием поверхности с последующей герметизацией при помощи гидроизоляционных материалов. Помните о том, что от качества гидроизоляции зависит надёжность системы, поэтому проведите работу максимально ответственно. В процессе строительства герметичного колодца не забудьте вмуровать канализационную трубу в его стенку, при этом она должна выступать внутрь сооружения не менее 20 см, иначе канализационные стоки будут разрушать стенки, стекая по ним. Плиту перекрытия также можно установить как готовую, так и самостоятельно изготовленную при помощи обрешётки и арматурной обвязки.

Не забудьте установить на канализационных и дренажных трубах обратные клапаны. Они позволят избежать затопления подвальных помещений во время ливней и паводков, когда уровень грунтовых вод повышается.

Видео:Монтаж канализационного колодца

Как видите, построить канализационный колодец вполне возможно самостоятельно. Осталось порекомендовать вам при эксплуатации сооружения своевременно следить за уровнем сточных вод в ёмкости и своевременно их откачивать, а для того чтобы вызывать ассенизационную машину как можно реже, надо использовать биоактиваторы в летнее время и химические средства зимой.

Септик из кирпича своими руками: общие принципы строительства

Как сделать септик из кирпича? Оправдан ли выбор именно этого материала для его строительства? Как проложить сточные трубы от дома? Где разместить локальное очистное сооружение?

Постараемся ответить на все эти вопросы.

Многокамерный кирпичный септик.

Материал: плюсы и минусы

Для начала попробуем дать взвешенную оценку материалу, из которого мы собираемся строить.

Достоинства

• Отсутствие необходимости в опалубке. Этим кирпич выгодно отличается от монолитных бетонных конструкций.
• Произвольная форма стен. Это свойство вытекает из предыдущего. Соорудить опалубку для круглого отстойника или фильтрующего колодца нелегко; здесь же мы можем выложить сооружение любой формы.

Впрочем: для круглого колодца или отстойника монолитное литье из железобетона и не применяется.
В этом случае очевидный выбор — колодезные кольца.

• Механическая прочность, отличающая кирпичную кладку септика от пластиковых емкостей.

Недостатки

Без них тоже не обошлось.

• Полную герметичность отстойника обеспечить весьма затруднительно. Рано или поздно неочищенные стоки начнут фильтроваться в грунт через швы. Что еще хуже — при высоком уровне грунтовых вод камеры септика будут затоплены.
• Цена кирпича достаточно высока. Строительство из него обойдется заведомо дороже монолитной бетонной конструкции и по затратам приблизится к покупке пластиковой емкости.

Размещение

Инструкция по выбору места для септика опирается, прежде всего, на требования СНиП 2.04.03-85, регламентирующего строительство внешних канализационных сетей и сооружений.

• Минимальное расстояние септика от дома и автодорог составляет пять метров. Ограничение связано с вероятностью просадки размытого стоками грунта.
• Расстояние от границы участка — не меньше 2 метров.
• Расстояние от защищенного водозабора (в частности, артезианской скважины) — не менее 30 метров, слабозащищенного (например, колодца, отбирающего воду с верхнего водоносного слоя) — не менее 50 метров.

Кроме того: на склоне септик всегда располагается ниже дома.
Мотивы очевидны: нужно обеспечить движение сточных вод самотеком.

Ввод канализации

Прокладка канализации от дома до септика выполняется с соблюдением следующих требований:

• По всей длине трубы выдерживается постоянный уклон примерно в 2 сантиметра на погонный метр. Любой контруклон в недалеком будущем станет местом постоянных засоров и образования жировых пробок.
• Раструбы труб ориентируются против движения стоков.
• Заусенцы на внутренней стороне канализации тщательно удаляются. Все неровности станут собирать мусор и опять-таки приведут к постепенному сужению просвета трубы.
• Вместо одного 90-градусного уголка на поворотах стоит использовать два по 45 градусов. Помните про то, что рано или поздно потребуется прочистка; трос или проволока легче проходят пологие повороты.
• Наконец, главное: наружная канализация укладывается ниже уровня промерзания почвы. Там, где это невозможно, труба изолируется пенопластовой или полиуретановой скорлупой; нередко в скорлупу укладывается саморегулирующийся греющий кабель.

Прокладка на значительной глубине убережет трубы от разморозки.

Обратите внимание: исключение — регионы, в которых средняя температура зимних месяцев стабильно выше нуля.
Так, в Крыму практикуется и не создает никаких проблем открытая прокладка уличной канализации.

Строительство септика

Итак, как выстроить простейший двухкамерный септик своими руками?

Общие принципы

Отстойник и фильтрующий колодец лучше разнести в пространстве как минимум на метр. В противном случае фильтрующиеся в грунт очищенные стоки септика будут подмывать дно отстойника, что рано или поздно приведет к его просадке и повреждению перелива.

Перелив может иметь диаметр в 110 и даже 50 мм.

Со стороны отстойника он заканчивается тройником, чьи отводы направлены:

1. Вниз. Через этот отвод стоки отбираются ниже зеркала воды, что позволяет избежать попадания в фильтрующий колодец корки с ее поверхности.
2. Вверх. Отвод служит для прочистки.
3. В сторону фильтрующего колодца.

Конструкция перелива хорошо видна на фото.

Отстойник

1. Размер котлована превышает проектные размеры отстойника на 20-30 сантиметров по всем направлениям.
2. Котлован последовательно подсыпается песком и щебнем. Толщина каждого слоя — около 10-15 сантиметров.
3. По щебню заливается армированная стяжка толщиной 8-12 см. Армирование — сетка с ячеей около 10 сантиметров, арматура или некондиционные трубы, уголки и т.д.
4. По периметру котлована в полкирпича выкладываются стены отстойника. Кладка — с перевязкой вертикальных швов от ряда к ряду; используется обычный цементный раствор (1 часть цемента М400 на 3 части песка).

Для кладки используется красный строительный кирпич. Силикатный не подходит: он быстро разрушается при контакте с водой.

1. Пространство между стенками котлована и кирпичной кладкой заполняется уплотненной влажной глиной. Глиняный замок обеспечит дополнительную гидроизоляцию.
2. Котлован (он и в этом случае превосходит будущий колодец размером) засыпается 20 сантиметрами щебня.
3. По периметру формируется бетонная подушка.
4. После ее застывания возводятся стены. Кладка — с просветами в треть кирпича: отстоявшиеся стоки будут дренировать в грунт не только через дно, но и через стенки колодца.
5. Обратная засыпка выполняется не грунтом, а щебнем, кирпичным боем или другим крупным дренажом.

Фильтрующий колодец

Обратная засыпка крупным дренажом увеличивает площадь впитывания грунта.

Крышки

И для отстойника, и для фильтрующего колодца проще всего уложить сверху готовую плиту с люком. Сверху крышка укрывается пенопластом или другим утеплителем, защищается плотным полиэтиленом и присыпается грунтом.

Помимо люков, в крышках предусматриваются вентиляционные отверстия, через которые на 0,5 — 1,5 метра выше уровня поверхности выводятся вентиляционные трубы с зонтиками-дефлекторами.

Вентиляция должна продолжать работать даже после обильного снегопада.

Заключение

Как обычно, видео в этой статье предложит вам дополнительные видеоинструкции по строительству кирпичного септика. Успехов!

Кладка колодцевая: нюансы выполнения

Колодезная кладка кирпича

В строительстве водопроводных и канализационных сетей, сооружение колодцев является наиболее ответственной задачей. Это не только питьевые, но и перепадные, смотровые и поворотные колодцы, различные септики и отстойники.
Для их сооружения используются различные материалы: камень, дерево, металлические трубы, бетон, пластик. Кладка колодца из кирпича, при этом, заслуживает особого внимания по той простой причине, что её несложно выполнить своими руками.
Причём, если использовать для этой цели кирпич, бывший в употреблении, цена колодца вас приятно удивит.

Устройство кирпичного колодца

Чаще всего, кладка колодезная из кирпича используется в строительстве сетевых резервуаров. В зависимости от назначения, они могут иметь как круглую, так и прямоугольную или квадратную форму.
Итак:

• Кладка колодцев, глубина которых не превышает шести метров, обычно ведётся снизу. Есть и другой способ возведения стен, называемый опускным – его используют в более глубоких шахтах.
  Чаще всего, это колодцы для воды питьевой.
• Мы же расскажем о возведении кладки снизу-вверх, а видео в этой статье поможет вам лучше усвоить информацию. Итак, если речь идёт, к примеру, о смотровом или поворотном колодце, кладка его стен должна производиться по бетонному основанию.

Железобетонное днище для колодца

• Оно может быть выполнено как монолитным способом, так и устроено с применением железобетонных плит. Размер днища должен немного превышать площадь колодца с учётом толщины его стенок.
• Чтобы начать кладку и придать правильную форму колодцу, на основание обычным мелом наносится разметка.
  Сначала необходимо начертить перпендикулярные оси: поперечную и продольную. Точка их пересечения будет центром колодца.
• Если его шахта имеет квадратную форму, нужно отчертить внутренний периметр. Для колодца круглой конфигурации, на основании размечают внутреннюю окружность стен.
• Стены любого сооружения, возводимые из кирпича, требуют дополнительного усиления, и колодцы не являются исключением. Только способы усиления в каждом случае применяют разные.
  Предвидя ваш вопрос: «Что кладут на дно колодца перед тем, как выложить первый ряд?», сразу скажем, что в случае с круглыми колодцами, это деревянная или металлическая рама.
• А вообще, по всей высоте кирпичной кладки, устанавливают три рамы соответствующего диаметра. Нижняя, или основная рама — самая широкая, она превышает по диаметру промежуточную и верхнюю рамы на 50 мм.
  Кстати, эту раму можно выполнить и из железобетона. Толщина нижней рамы должна быть не менее 10 см. На внешней стороне этой рамы устанавливается стальной нож.
• Для увеличения прочности кладки, рамы соединяются между собой металлическими прутами диаметром 12-15 мм. По размеру их сечения в раме сверлят отверстия.
  В нижнюю раму вставляют шесть стержней. Сверху устанавливают раму промежуточную. На неё, для соединения с верхней рамой, тоже монтируют арматуру, но уже не шесть, а двенадцать прутов.

Каркас для круглого колодца

• На арматуре должна быть нарезана резьба, так как её крепление к рамам будет осуществляться с помощью гаек. Получившийся каркас обеспечит жёсткость всей конструкции, и не позволит стенкам колодца обрушиться, даже если произойдёт естественное движение грунта.
• При строительстве колодца опускным способом, нижняя рама с ножом позволит без проблем опускать в шахту сегменты колодца. Только в этом случае рам может быть не три, а гораздо больше — всё зависит от глубины сооружения.
• Основная задача, которую нужно решить перед началом возведения стен, это отсутствие воды в колодце. Если влага просачивается в шахту, её откачивают.
  Естественно, что во время дождя подобные работы тоже не ведутся — вода вымывает из швов ещё не схватившийся раствор.
• Для тех, кто никогда прежде не занимался кладочными работами, проще всего для ориентира сделать шаблон, имитирующий сечение стен колодца. После установки каркаса, вдоль внешних граней раскладывается кирпич.
  На фото снизу хорошо видно, как это нужно сделать. Стенки круглого колодца выкладывают таким образом, чтобы тычковый ряд кирпича образовал его внутреннюю окружность.

Предварительная раскладка кирпича

• Затем можно приступать к замешиванию раствора. Компонентный состав раствора представляет собой смесь одной части цемента и трёх частей просеянного песка.
  Воды в растворе должно быть столько, чтобы получился густой, эластичный раствор.
• Под первый ряд, его накладывают прямо на раму. Если она бетонная или деревянная, её лучше предварительно застелить полосками рубероида.
• Вертикальные швы, которые значительно расходятся с наружной стороны кладки, тщательно заполняются раствором. При возведении колодца большого диаметра расширение стыков между кирпичами может быть довольно значительным.
• В целях экономии раствора, а так же для увеличения прочности швов, в них закладывают обломки кирпича, крупный щебень, или керамзит. Чтобы делать это было удобно, между стенками шахты и колодца должен быть зазор не менее 20 см.
  Потом его слоями засыпают песчано-гравийной смесью, а в верхней части — глиной, которую тщательно трамбуют.
• В зависимости от глубины колодца, толщина его стен может соответствовать одной длине кирпича (25 см), либо выкладываться в полтора кирпича (37,5 см). Горловина колодца, имеющего круглую форму, должна быть немного уже, чем диаметр его рабочей камеры.

Кирпичная кладка колодцем

• Для этого кладку постепенно сужают, но только с трёх сторон. С отвесной стороны обычно сооружают выступы, либо устанавливают металлические скобы, позволяющие спускаться в колодец.
  Вертикальность стены необходимо контролировать, используя отвес. Перевязка смежных рядов выполняется за счёт небольшого смещения (в четверть кирпича).
• Два нижних ряда будут тычковыми, а далее, они могут чередоваться с ложковыми, через каждых три-четыре ряда. Чередующиеся ряды будут служить для вас ориентиром для дополнительного армирования.
  В каждом четвёртом ряду необходимо закладывать стальную проволоку или тонкую полосу.
• Для входа труб в колодец, по ходу кладки необходимо оставить отверстия. Там, где стержни каркаса будут мешать положить кирпич, в нём придётся делать вырубку.
  Немного не доходя до уровня промежуточной рамы, кладку прекращают. Сначала необходимо установить раму.
• На свободные концы стержней надевается промежуточная рама, а затем жёстко фиксируется шайбами и гайками. После её установки, а так же проверки горизонтальности и вертикальности всей конструкции, кладочные работы можно продолжать.
  Стыки между кладкой и рамой должны быть тщательно заделаны раствором.

По мере того, как высота кладки увеличивается, для того, кто её производит, внутри колодца необходимо установить подмости. Выполнив несколько рядов, с наружной стороны кладку желательно сразу оштукатурить цементным раствором.
Слой штукатурки увеличит срок службы колодца, и защитит его от проникновения грунтовых вод или верховодки.

Колодцевая кладка для стен дома

В малоэтажном строительстве жилых домов нередко выполняется колодцевая кладка стен из кирпича. Этот вид кладки заслуживает самого пристального внимания.
Во-первых, он позволяет наиболее эффективно утеплить стены. А во-вторых, в процессе возведения их можно не только утеплить, но и одновременно декорировать. Итак, колодцевая кладка: за и против.

Возведение стены методом колодцевой кладки

• Немного подробнее о положительных сторонах такого возведения стен. Для каждого региона существуют определённые нормы рекомендуемой толщины стен, которая может быть очень даже значительной.
• В целях экономии, учитывая всё возрастающую стоимость энергоресурсов, стены, по идее, нужно делать ещё толще. А это экономически нерационально: увеличатся затраты на покупку кирпича, да и фундамент понадобится более мощный.
• Для тех, кто строит небольшой частный дом такие сложности ни к чему. Получить более тёплые кирпичные стены с наименьшими финансовыми затратами поможет колодцевая кладка с керамзитом.

Пенополистирол в гранулах

• Можно, конечно, использовать и рулонные утеплители, но тогда себестоимость строительства будет возрастать. Неплохой альтернативой керамзиту могут стать, пожалуй, только полистирольная крошка и вспученный вермикулит.
  Гранулированные утеплители засыпают в «колодец» стены, образовавшийся в процессе её возведения.
• Такая конструкция значительно уменьшает нагрузки на фундамент от веса стен. А если для их возведения использовать пустотелый кирпич, наружные стены станут легче ещё на четверть.
  Кладка кирпича колодцем имеет только один минус: она не является монолитной, так как имеет пустоты. По этой причине у здания, имеющего подобные стены, уменьшаются показатели капитальности и сейсмостойкости.
• По сути, колодцевая кладка представляет собой трёхслойную конструкцию, состоящую из основной стены, утеплителя, и лицевой стены. Обе стенки в процессе кладки жёстко связываются между собой.
  Для усиления конструкции применяют различные приёмы, например: основная стенка возводится из полнотелого кирпича, и лицевая – из пустотного.

Армирование кладки сеткой

• Внутреннее пространство двух первых рядов может быть заполнено не утеплителем, а раствором, представляя собой монолитный пояс. В горизонтальных швах, через 4-5рядов выполняется армирование стальной сеткой или полосой.
• За счёт выполнения горизонтальной и вертикальной перевязки швов, и получаются колодцы, замкнутые со всех сторон. Если в качестве утеплителя применяются сыпучие материалы, то во избежание их усадки, через каждых 50-60 см выполняют горизонтальные диафрагмы из тычковых рядов кирпича.

Устройство горизонтальных диафрагм

В настоящее время применяется не менее четырёх вариантов выполнения колодцевой кладки: облегчённая (полкирпича), полтора кирпича, в два кирпича (иногда в два с половиной), модифицированная.
Подробности этих методов мы описывать не будем. При необходимости вы легко найдёте в интернете нужную информацию

Кладка печей

Аналогично ведётся и кладка печных колодцев, схема которых очень похожа на некоторые способы колодцевой кладки стен дома. В печном строительстве этот вид кладки используется для уменьшения теплопроводности стен.
Итак:

• Колодец, образовавшийся между внутренней и наружной стенкой, так же, как и в случае с наружными стенами, заполняют утеплителем. Кроме тех материалов, что мы упоминали в предыдущей главе, здесь могут применяться различные виды минеральных ват. Колодцы могут быть заполнены и каким-либо лёгким бетоном.

Схема кладки печи в 3 колодца

Мы привели вам схему, с помощью которой может быть выполнена кладка колодцев печи своими руками. Кстати, этот способ используют не только для кладки самой печи, но и для возведения дымохода.